Беддинг HW97k и другие доделки (фото)

Для начала максимально подробная статья про нарезняк.
Там есть очень много конкретики.
http://guns.allzip.org/topic/91/210169.html

Беддинг офигенно спортивной винтовки ГХ1250 описан тут http://guns.allzip.org/topic/24/706950.html

Предпосылки для этой операции не слишком мудреные и не касаются тонких тем всяческих вибраций, поперечных и крутильных колебаний и тп.

Все просто.
Чем тяжелее винтовка, чем правильней она сбалансирована, тем проще стабильно стрелять из ППП.

И как ни старнно, с этого начинаются сложности, поскольку изменить баланс и догрузить можно ТОЛЬКО ДЕРЕВО, а удар и перегрузки возникают в металле.

И если металл в дерево уложен плохо, то при отдаче (особенно двойной) тупо масса ложи:
1. работает при выстреле не полностью
2. работает от выстрела к выстрелу не одинаково
3. работает не одинаково еще и в зависимоти от изготовки (ФТ, колено, стойка)

Насколько помню, порядок перегрузок - сотня "же". Имеет смысл задуматься 😊
Петруха както про 200 писал, только там речь была про гамы с ГП под максимальную дурь.

Стоит заметить, что металл у HW97k уложен кое как.
Уши передней точки попросту болтаются относительно металла, в этом случае нагрузка приходится только на заднее крепление.
Слабенькое. Просто никакое.

Вот у получается, что топор болтается на топорище. Работать и таким можно, только не слишком удобно.

Итак вооружившись бесценными знаниями заграничного автора и коекаким личным опытом (винтовка с такой доделкой не первая, вторая) приступим.

Забегая вперед скажу, что первоначальный план пришлось здорово корректировать по ходу работы.

И делать укладку в несколько этапов планировал сразу.
Делать все за один прием нужно очень долго учиться, как мне кажется.

Сначала я заказал втулочки (спасибо, d!k). Передние втулки делались под болт с внутренним шестигранником+гровер. Сталь.
Видимые поверхности шлифанул/полирнул. Те, что под вклейку просто оставил изпод резца.
У Демьяна кудесники по дереву чуток фрезернули ложу под втулки (спасибо, Демьян).

Небольшую выборку-канавку у основания фрезеровки под упорную кромку "стаканчика" сделал бормашинкой сам. Для того, чтобы втулка села и вклеилась по месту ей нужна некоторая свобода. А увеличивать под это диаметр всей выбоки не хотелось. Сверху "чтоб хоть както влезло".

В ближайшем автосервисе мне приварили уши переднего крепления.
Приварили ху...во. После слабенького удара маленьким молоточком сварной шов лопнул по стыку с трубой. К пластинам ушей сварка прилипла шописец.
Матерясь, что не послушал Демьяна сразу, пошел в ДАК где проварили трещины лучами джедая. Получилось ох...нно, рукастые всетаки мужики у Демьяна работают.
Помазал клевером, все стало череньким. На фото виден шов лазера и пятно контакта со втулкой (снимал сильно позднее конца процесса).

Также проварили стыки металла между ушей, фото нет, но получилось хорошо.

Потом добрые люди с оказией из питера привезли девкон с наполнителем из нержавейки. Рассчитывал на простенький со сталью, но этот мне кажется получше. Последующая стрельба под дождем это подтвердила 😛

Слева на фотке - разделитель. Бесцветный обувной воск в баллончике. Ложится на металл тонким слоем. После высыхания легко располировывается салфеткой в тонкую пленку которую не видно совсем. Девкон на этот разделитель прекрасно ложится, а после застывания также прекрасно снимается. Воск снимается с металла любым растворителем, хоть спиртом.

Дерево пришлось еще немного постругать.

Снял изнутри немного в районе контакта с передними ушами, чтобы они при вкладывании железа дерево не раздвигали совсем.
По месту чуть увеличил отверстия с нужных сторон с тем, чтобы вставленный металл с прикрученными к нему втулками в дереве имел небольшой люфт. Фрезеровку делали строго в размер, отрезать - не пришить 😛
Это гарантирует свободную вклейку втулок без всяких ненужных напряжений.

Посмотрел где у металла получаются обратные углы, замазал эти места автопластелином (например, основание ушей). Это не фотографировал, но примерно так.

Все что вклеивалось обезжирил, на все что не вклевалось нанес разделитель (в тч и винты). В торец пупыньки заднего винта (она как раз на фото) подложил шайбу, чтобы там в последствии не было контакта с дном втулки-стаканчика. Процесс не снимал, был занят малость 😊.

Что получилось:

Излишки девкона с наружных поверхностей сначала снимал просто ватными палками, а для финиша палками с бензином "калоша". Отлично обезжиривает, снимает незастывший клей и при этом не смывает лак ложи.

После этой операции собирался просто сделать постель под весь цилиндр винтовки сняв некоторый слой дерева.
Но тут зачемто включилась голова, хотя моглабы это сделать и пораньше. 😛
И все пропало.

Дело в том, что паз в дереве под предохранитель-блокировку спускового крючка взвода разрезает дерево надвое до самой пятки металла.
Поэтому мест, гдебы дерево охватывало цилиндр винтовки снизу полным полукругом просто нет.

На последней фотке это видно.

В результате затяжка заднего винта в любом случае будет этот разрез раздвигать и постель не будет работать всей площадью. Если не сразу, так со временем.

Причин по которым тягу предохранителя следует оставить я не придумал.
В момент взведения жать на спусковой крючек в голову мне не приходит.
А взведенная винтовка автоматически блокирует поршень основным передохранителем. Устроен он очень правильно, блокирует даже не шептала, а сам зацеп. Вопщем все хорошо.

Но ситуация осложняется тем, что даже с высоким задним стаканчиком цилиндр винтовки не может четко встать на его торец.
Паз УСМ в заднике заходит под пупыню заднего винта. Поэтому полукруга там (со стороны УСМ) нет.

Чтобы поправить ситуацию решил сделать большую стальную фигурную вставку в дерево. И металл на нее ляжет, и разрезанное дерево свяжет.

Вот картинка.

По сценарию она одевается на выступающую часть стаканчика.
Глубину выемки под торец стаканчика мерил по месту.
Вот получилось.
Радиус больше чем нужно, под будущую постель.

Выбрал бормашинкой дерево, примерил.

Чуть пильнул, поверхность загрубил.

Назначение двух пропилов станет ясно позднее.

Одел с пластилином на пупыню заднего винта и вклеил утянув хорошенько.
Точность позиционирования тут не слишком важна, повех будет постель.

Чего получилось.

Тут нужно отметить что девкон не течет. При этом по консистенции он примерно как зубная пста, адгезия к поверхностям - потрясающая. Я перепробовал достаточное количество всяких холодных сварок, есть с чем сравнить.

Убрал излишки бормашинкой.

И избавился от всех воспоминаний о тяге предохранителя.
Высота вставок на 2-3мм ниже поверхности дерева, под постель.

Полоски из листа Д16Т взял у Демьяна из какихто обрезков.

Вопщем все готово чтоб слепить постель и наконецто закончить.

Тут никаких новшеств, тупо повторил то, что делают другие.
Постель решил сделать максимально полную, на всю длину.

Снял дерево на глубину примерно на 3мм, там где задник тоже сделал углубление.
Выбирал только внутри, внешний, видимый периметр не трогал.

Залепил пластилином все, что будет препятствовать извлечению металла.
В том числе и отверстия под шпильки УСМ в заднике (на фото еще не замазано).

Стрелкой отметил место которое забыл закрыть. Надобыло хоть кусочек скомканной салфетки туда засунуть. Туда залезло немного девкона. Не прилипло (разделитель из баллончика и туда попал), но доставать было не удобно. Разбирать, доставать пружину и тп было лень.

Стоит заметить, что труба цилиндра уходит в дерево больше чем наполовину. То есть обратный угол вдоль сцукоесть.
Подумав и померив решил скотч не лепить (там немного, это сотки) надеясь что выскочит.
Не ошибся. Потом шкуркой аккуратно снял маленькую фаску.

В остальном, как в статье. Что нужно - обезжирил, что ненужно - разделитель и располировал по трубе.

В итоге.

Извлекал просто. Вместо заднего винта вкрутил кусок шпильки М6.
Стукнул на весу пару раз молоточком, все выскочило.
Там ведь девкон попадает в зазор между пупыней и задним стаканчиком (внутрь стакнчика).
Не прилипает, но руками не достать.

Надо сказать, что с количеством я чуток переборщил, бормашинкой пришлось поработать хорошенько.
Вот подробности. Видна и толщина постели в разных местах.
Углубления под шпильку УСМ сделал по отпечаткам пластилина.

На стыке задника и трубы сделал пару рисок, чтобы при сборке дотягивать в одно и тоже положение.

Спусковую скобу сначала хотел пильнуть там, где донышко стаканчика снаружи образует ступеньку.
Но приложив (она кривая кстати) понял, что достаточно чуток пильнуть бормашинкой под углом, чтобы она просто становилась под углом же к дереву, а на металл плоскостью.
Так и оставил, тем более она из какогото уж совсем мягкого люминия.
Собираюсь завтулить сталью. Винт уже раздавил люминь так, что легко из отверстия не вынимается. Как в китайских кронштейнах для оптики.

Чего могу добавить.
Намордник-респиратор - это не роскошь, а необходимость.
В какомто из промежуточных этапов чуток поработал в пыли девкона без него. Хреново после этого было прмерно неделю.
Понятно что крайний этап работал как хирург, в очках и маске 😊.
И в пыли 😊

Девкону всегда давал застыть минимум на 20часов.

Посмотрел, чего вышло.
И чем я занимался больше полугода? 😛
Правда там кроме беддинга было чем заняться.
Втулочки, крюк, приклад надставить, грузы, лыжа...

На этом вроде все.
Не уверен, что ктото захочет это повторять 😀 😀 😀 😀
Да и снаружи этого тюнинга не видно 😛

вопрос только один. как купить девкон в москве?

Не знаю.
Когда этим занимался, нам нужен был девкон на 5 винтовок.
Две моих "децких", остальное - нарезняк.
Добычей девкона занимался не я, но помню что в москве купить не удалось несмотря на то что тут есть представительство.

Купили пару банок в такомже представительстве, но в питере. С оказией, знакомый съездил, привез.
Поиск пользовал?
У меня был линк, да я его кудато пролюбил 😞.

Добрый день ребята ну , что я могу сказать Шершень-ты МОНСТР , а по делу покупал Девкон здесь (В Москве)

ООО «ПРОМАТЭКС-ВТ» Тел. (495)-362-71-60 тел. (495)-362-73-66

Президент - Тайя Александр Иосифович taya@promatex-vt.ru Технический Директор - Вихорев Дмитрий Юрьевич dmitry@promatex-vt.ru

Находятся в институте МЭИ метро Авиамоторная .

Такое количество приседаний получилось только потому, что вокруг задней точки контакт по оси только с одной стороны.

Тут, где у меня девкон на металле отпечатался.

Для сравнения у ТХ200 и думаю у твоей ВАМ40 он по обе стороны.
Поэтому с этими винтовками все гораздо проще.
Металл поставить на торец втулки, а вокруг будет постель.
Ну как в статье про беддинг.

Я просто "рядом постоял" еще с несколькими винтовками где просто круглый ресивер. Сложностей никаких.
Можно исключительно на коленке получить хороший результат.

Для пневматических дел вполне подойдет Hi-Gear c наполнителем титана или бронзы, на худой конец. Есть в автозапчастях практически повсеместно. Я делал им беддинг на своем Иже. Очень прочен и с превосходной адгезией.

По теме: Артем - ты монстр 😊

Diver
Артем - ты монстр

Насчет пневматических дел, в ППП пик перегрузок тоже не маленький.
А насет всяческих сварок я пробовал почти весь ассортимент магазина АГА пятилетней давности 😊
Так вот по свойствам - они все действительно разные. Даже по тем, которые можно и не мерить (типа усадки и тп).
И тотже девкон - это лучшее что попадало мне в руки.
На второе место (применительно к беддингу) ябы поставил обычную эпоксидку с наполнителем.
В сравнении с другими, я ее здорово зауважал 😛

Вопщем попробовав койче сам, я понял, что советами пренебрегать не стоит.
А про девкон в сравнении есть в статье про беддинг.

Касаемо же РСР, тут наверное ты прав.
Поскольку тут достаточно просто втулок с хорошим диаметром.
Да и нагрузки не большие.
Ну и значить все попроще.
Для Т4 я укладку сделал за вечер (это третья винтовка). Ежли интересно, повешу пару фоток.

Девкон здесь (В Москве)

ООО «ПРОМАТЭКС-ВТ» Тел. (495)-362-71-60 тел. (495)-362-73-66

Вот чего нашел.
Собственно там и покупали.

http://fixme.ru/products/devcon/mfepoxies.html

В нарезном принято делать беддинг составом Devcon (A) или (ST), я ничего нового изобретать не стал 😊.
Первый - стальной наполнитель (чуть дешевле, обычно делают им), второй - нержавейка (чуть дороже, которым делал я).

Нужно сказать важный момент.
НИКАКИХ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИХ СОСТАВОВ!!!

Еще.
http://ritelok.ru/howbuy.html
Тут есть координаты в Москве.
Там (на щербаковской) по какимто причинам купить не удалось, точно не помню.

Шершень! Я в шоке!!!
Мне всегда нравился твой серьезный подход, но это что то!!!
Наверняка осталось что то в мыслях для большего улучшения. Готов отдать свой 97 для реализации идей возникших в процессе. ;-)

------------------
"Field-target - is good for you!"

:D 😀 😀 😀 😀 😀
Спасибо на добром слове.

А идей больше нет.
Все что придумал, сразу и сделал.
По сути просто и без затей, но по времени очень не быстро получилось.
Ну, а прошедший сезон показал, что все работает.

Кстати, для Т4 достаточно сделать вот так.

Коллега, как эта работа сказалась на процессе стрельбы?
Насколько улучшилась стабильность?

Уже есть статистика настрела с таким "монолитом"? :-)

Кстати, сорри за возможно глупый вопрос: а почему на ППП не делают "металлические" ложи? :-)
Как на штеере 110 или на фаене например
При заводском производстве вопросы точности подгонки решить кмк не проблема

FantaMax
Коллега, как эта работа сказалась на процессе стрельбы?
Насколько улучшилась стабильность?

Уже есть статистика настрела с таким "монолитом"? :-)

Кстати, сорри за возможно глупый вопрос: а почему на ППП не делают "металлические" ложи? :-)
Как на штеере 110 или на фаене например
При заводском производстве вопросы точности подгонки решить кмк не проблема

Для пнемы может стоить чуток дешевле, но не на много. У нас в стране делают аналогичные девайсы для ижевских винтовок Урал-5, так такая ложа тоже стоит в районе 1000 баксов. Оно вам надо для ППП?

Вы думаете такой "металл" вам даст какие нить преимущества в стрельбе перед такой ложей как в этом топике, я что то очень сомневаюсь, правильно сделанный беддинг как раз и устраняет основные недостатки деревяшки.

FantaMax
Коллега, как эта работа сказалась на процессе стрельбы?Насколько улучшилась стабильность?

А вот из Х1250 я стрелял во всяких вариантах.
В том числе и с беддингом. Стабильность улучшилась примерно вот так.
http://guns.allzip.org/topic/104/316463.html
😛

FantaMax
При заводском производстве вопросы точности подгонки решить кмк не проблема

ЗЫ: про деньги уже сказал ув. Гризлик.
Дерево и ламинат в частности имеет перед железякой преимущество в температурных зависимостях. Причем даже в нарезном, где казалосьбы расстояние между болтами ресивера не большое.

FantaMax
Насколько улучшилась стабильность?

стрелял в Домодедово
на пристрелочной поляне кажись 45м
некоторые PCP так не стреляют 😛

мне оч понравилось !

Sergiuss
на пристрелочной поляне кажись 45м

Но надо сказать, что с тяжелым никко стрелять стало сложнее.
Ты еще с ТаскоСС стрелял. 😊
Но все равно ты меня удивил попав в туже точку, что и я.

А втулки соприкасаются с металлом винтовки или чуть-чуть не достают?

------------------
Не стыдно не уметь, стыдно не учиться.

REX_91
А втулки соприкасаются с металлом винтовки или чуть-чуть не достают?

Нет соприкосновения только на дне стаканчика задней точки.

Шершень, не ленись запятые ставить, пожалуйста 😊

Shershen
Нет соприкосновения только на дне стаканчика задней точки.

ну это тоже вариант. третий, по-моему 😀

По просьбе, эскизик втулочек.

Сейчас сделалбы у заднего стаканчика кромку побольше.
Не Ф20, а Ф21.
Под кромку передней втулки штатная ложа фрезеровалась на глубину 3мм от касания фрезой.

Для Ginb'совсих лож передняя втулка может быть попроще, боковина плоская.
Чтото типа того.

По просьбе

------------------
"Field-target - is good for you!"

Браун
Займемся на досуге

И еще, насколько задний стаканчик будет вставляться в фрезерованную штуку я мерил по месту.

Вопщем мои рисуночку могут и совсем не помочь.
Удачи!

ЗЫ: уши завари сначала, без этого беддинг теряет смысл.

ЗЫ: уши завари сначала, без этого беддинг теряет смысл.

попробуй углекислотным полуавтоматом

попробуй углекислотным полуавтоматом

вас ист дас АКЕМП ?

вас ист дас АКЕМП ?

уши завари сначала, без этого беддинг теряет смысл.

------------------
"Field-target - is good for you!"

ober
попробуй углекислотным полуавтоматом

setter.95
А(КЕМП)держать не будет?

Мне говорили, что лучше варить тонким электродом.
Наверное так и есть. я не сварщик.

Это одно и тоже.
То есть сварка в среде СО2.

setter.95
Ну так можно им варить или нет?

Мне так "лазерные сварщики" и советовали сразу.

Смотрю на твою работу и слюни текут. КРАСОТА.!

Браун
А почему они не варят на заводе? Похоже что специально сделали подвижное соединение. Может какой то компенсатор теплового расширения дерева и металлического цилиндра?

Задняя точка во втулке - свободно.
Лапы отдачи нет.
Передней точки крепления по сути тоже нет.
Что будет обеспечивать одинаковую посадку металла в постель?

Еще задник вывесить не помешает. Оставить контачить только ровный торец.
Круглую боковую поверхность и фаску вывесить.
Обернуть его по фаске натянутой изолентой, по остальной поверхности простым скотчем слоя в 2-3. И так формировать постель.
У меня нет уверенности в том, что он при каждой сборке занимает одинаковое положение. Несмотря на риски.

Сейчас себе так и сделал, должно быть еще лучше.

ЗЫ: вайраух проектировали полные уроды, поэтому почему они сделали так, а не эдак - я не знаю. Армс делали для людей.
А лучшее решение для передних точек у гамо.

ЗЫЫ: Еще неплохо бы купить новый поршень и сделать с ним это.

Подробности тут.
http://guns.allzip.org/topic/96/169897.html
Я это сделал только к концу прошедшего сезона.
И тренируясь настрелять 33\40 то есть 82% смог только с легким поршнем.
До этого лучший результат 37\50, то есть 74% в условиях соревнований.
На соревнованиях я стреляю почемуто лучше, чем когда тренируюсь.

setter.95
А с ложем и девконом ,я точно сам не справлюсь.

Сравнить есть с чем. Первые серии по пять пуль ложились, чуть ли не пуля в пулю. А после того как вновь отлетело ушка, все пошло в черти что. !В общем ложе однозначно надо доводить до ума.

Спасибо за Ц.У. в общем есть над чем работать.

Армс делали для людей.

------------------
"Field-target - is good for you!"

Браун
Так надо купить и работать с ним. 400 фунтов уже смешные деньги. Мне он тоже очень понравился. Стрелял из коробки с V-max у Bilko.
На 97к жалко время тратить. :-(

Облегчать поршень армсу тоже проще.
Там хоть от всей внешней трубы можно попробовать избавиться.

Яп смотрел не на полный армс, а на карабин с коротким стволом.
То есть на ТХ200НС.

ЗЫ: единственное что немного смущает у армса - это узкие люминевые передние ушки. Но они съемные. Поэтому эту деталь можно сделать широкой и стальной. И просто поменять.

ЗЫЫ: единственное что мне принципиально нравится у вайрауха (кроме симметричного окошка) - это соотношение сечения комперссора и хода поршня. Выстрел короче.
Я тоже стрелял из Сашиного армса в стоке, без новой ложи.
Брыкается посильней чем мой, но ведь мой уже далеко не стоковый.

это соотношение сечения комперссора и хода поршня.

------------------
"Field-target - is good for you!"

Я тоже стрелял из Сашиного армса в стоке, без новой ложи.
Брыкается посильней чем мой, но ведь мой уже далеко не стоковый.

------------------
"Field-target - is good for you!"

Так покупать V-max или сверлить родной?

Это V-mach для разных моделей:
http://www.airgunbuyer.com/Showproducts.asp?cat=V-Mach%20Custom%20Tuning&SubCat=V-Mach%20Rifle%20Tuning%20Kits

Это АА:
http://www.airgunbuyer.com/Showproducts.asp?cat=Air%20Rifles&SubCat=Air%20Arms%20Air%20Rifles

А это Weihrauch:
http://www.airgunbuyer.com/Showproducts.asp?cat=Air%20Rifles&SubCat=Weihrauch%20Air%20Rifles

И NS:
http://www.airgunbuyer.com/Showproducts.asp?cat=Telescopic%20Sights&SubCat=Nikko%20Stirling%20Scopes

------------------
"Field-target - is good for you!"

Браун
А точне? Ты писал только про соотношение обьемов

И мне показалось, что у вайрауха выстрел както покороче.
Насколько это важно - не знаю, я ведь еще к своей винтовке просто привык.

Браун
Так покупать V-mach или сверлить родной?

Еще я бы сначала посчитал бы вес поршня без внешней трубы, то есть предней стенки и штока. И озадачился бы его изготовлением, а потом бы его попробовал. Деталька простая.
У армса поршень может крутиться как угодно, поэтому может работать и без внешней трубы. Центроваться только направляющей за конец штока.
Я не знаю что это даст, но поршень будет легкий шо писец 😛.

ЗЫ: просто когда не стоит задача выжать максимум энергии, разумней менять соотношение масс. По крайней мере подвижное максимально облегчить.

Shershen
У армса поршень может крутиться как угодно, поэтому может работать и без внешней трубы. Центроваться только направляющей за конец штока.
Я не знаю что это даст, но поршень будет легкий шо писец .
ЗЫ: просто когда не стоит задача выжать максимум энергии, разумней менять соотношение масс. По крайней мере подвижное максимально облегчить.

Да, у вари это все несколько сложнее.
Нужна кольцевая проточка на штоке.
Надо вставочку в колодку делать, чтобы зацеп не нагружал проточку на излом.
Да и предохранительной трещетки нет 😊

Вопщем возможно, но сложно.

У армса все готовое.
А насчет пружины и поршня без трубы, от нескольких выстрелов вреда не будет. Зато станет понятно надо ли сильно облегчать поршень или нет.
Ведь сверлением дырочек можно снять максимум грам 50-55.

ЗЫ: вопщемто это совсем другой разговор.

Решил сюда добавить немного фоток процесса облегчения поршня.
С небольшим описанием.

Поршень купил новый.

Самая простая возможность облегчить поршень - насверлить дырок в его трубе.
Поскольку после этого он не сможет центроваться своей внешней поверхностью по внутренней поверхности стакана, решил сделать ему центрующий поясок как у диан и армсов.

Сначала заказал бронзовое колечко внешним Ф29.7(+0.1), внутренним Ф25.6(+0.1), высотой 5мм.
И припаял его на поршень.
От стакана отрезал сзади 8мм из расчета чтобы торец стакана не касался напаянного колечка со снятой манжетой. Хрен его знает, как манжету плющит при выстреле 😊
Резал бормашинкой. Ножовкой можно не пытаться, свежее полотно стакан только едва царапает.

Посчитал немного разное количество и диаметры отверстий.
Понял, что большойго смысла увеличивать диаметр от 6мм нет, в любом случае получается облегчить грам на 45-50.
Остановился на такой разметке.

Мне показалось, что при максимально разумном диаметре она минимально возможно уменьшает жесткость трубы.

Ширина оставленного мяса между краями отверстий и пропилом поршня - 4мм.

Дальше проще.
Отступил от заднего торца 13мм (чтоб до кольца тоже оставалось 4мм) разметил.

Тут надо сказать что "стреляющий" керн на который надо просто нажимать - рулит. Кернить 99отв. молоточком яп утомился.

Засверлился сначала сверлом 2мм. Чтоб не царапать шток внутрь вставлял ножовочное полотно обмотанное изолентой.
Штука с красной ручкой - тот самый волшебный керн 😊
Поршень сверлится легко, сталь не каленая.

Потом сверлом 6мм.

После этого взвесил, убралось 40г, как и должно быть.
Зенковка должна убрать еще почти 10.

Пошкрябал немного грубой шкуркой внутри чтоб хоть немного снять заусенцы. Полностью не снял, но пружинка их в любом случае раскатает, если дотянется.

В результате ролучилось 214г, было 260. С учетом того, что колечко весит 7г считаю неплохо.

По стрельбе могу сказать, что стало лучше.
Но по опыту общения с Х1250 ждал большего.
Вопщем мне показалось, что беддинг и утяжеление ложи дает больше. Может действительно дело в вибрации, которая хорошо поглощается.
Хотя поршень облегчить - несколько проще 😊.

Вопщем одной волшебной таблетки не существует и рулит таксказать комплексный подход 😊

С обычной пружиной ГХ440 и манжетой от Олег2100 получил 16Дж экспрессами.
То что надо.
Под гамовскую пружину нужна направляющая и центрующая шайба диаметра 13.2мм.

Самая простая возможность облегчить поршень - насверлить дырок в его трубе.

------------------
"Field-target - is good for you!"

жесткость на кручение будет меньше

Браун
А продольные пазы фрезерованием вместо отверстий?

ober
жесткость на кручение будет меньше

Заметно - если эту трубу совсем отрезать. Или сделать ее люминевой.
У армса это реально, там она поршня не касается и пропилом по стали не скользит.

Артем, скажи а чем обусловлена такая длина родного стакана? После 99 сверлений отверстий логично было бы избавиться от половины длины стакана.
Зы. Это я как дилетант спрашиваю

может, ходом рычага взведения?

ober
может, ходом рычага взведения?

Не.. сам шток резать не надо, только стакан

там жешь "окно" под зацеп тяги рычага взведения. резать можно, но только до него 😊

BILKO
Не.. сам шток резать не надо, только стакан

Shershen
Там пропил в трубе поршня, который не дает ему крутиься.
Если трубу убрать, пропила не будет и поршень повернется.
На зацеп после этого он не встанет, форму зацепа на штоке посмотри на фотках.

теперь понятно. А еще вопрос - сколько весит отдельно шток и отдельно стакан у стандартного поршня?

Сам понимаешь, по отдельности не взвешивал. 😛

Шток Ф10мм длиной приблизительно 154. Это гдето 94г.
Труба длиной 124 диаметрами Ф22-Ф25.6. Это около 130г.
Плотность для стали брал 7.8г/см3.

Shershen
Сам понимаешь, по отдельности не взвешивал. 😛

Шток Ф10мм длиной приблизительно 154. Это гдето 94г.
Труба длиной 124 диаметрами Ф22-Ф25.6. Это около 130г.
Плотность для стали брал 7.8г/см3.

Я к чему все это спрашиваю. Возможно ли сделать стакан из алюминия состыковать его со стальным штоком и насколько большим при этом получится выигрыш в массе?

BILKO
Возможно ли сделать стакан из алюминия состыковать его со стальным штоком и насколько большим при этом получится выигрыш в массе?

Единственно для армса центрующее колечко яб сделал бронзовое.
То есть точно также как уже сделал.

А состыковать - да легко. На резьбе с фиксатором трубу навернуть и все.

У армса еще можно направляющую сделать чтобы она жестко вкручивалась в задник, тогда она сможет центровать поршень совсем без внешней трубы.
Какой в итоге будет выхлоп - я не знаю.
Но возможно взяв диановскую пружину можно и до 16Дж дотянуть.

Shershen
Там нет пропила в котором ходит стальная тяга, которая алюминий будет пилить как ножовка.

понятно

понятно

------------------
"Field-target - is good for you!"

Браун
Чего понятно? Делай все в двойном экземпляре!!! Мой ТХ200 приедет через месяц.

нее... я побежал стрелять учиться, сами режте поршни 😀 😀

я побежал стрелять учиться

------------------
"Field-target - is good for you!"

BILKO
нее... я побежал стрелять учиться, сами режте поршни

у вот на улице повалить мишень от 40 до 50 метров, да ещё где то в кустах не каждый

BILKO
я побежал стрелять учиться, сами режте поршни

Shershen
Одно другому не мешает.
Наоборот, помогает 😛

Я же технического образования не имею 😊 . А в облегчении поршня нужно долго экспериментировать насколько его облегчать 25% 50%? какую пружину потом ставить? Как все это вместе будет работать?

Честно у меня и просто времени и умения на это нет.

Пока вот сделал ложе ФТ (шпиенские фотки) не промаслено еще до конца, Это правда АА, в этом варианте думаю уже с тобой по "мягкости" отдачи посостязатся 😊

Кстати что если поршень из титана замутить? Можно сделать всё кроме зацепа из титана и ещё облегчить сверлением.

BILKO
А в облегчении поршня нужно долго экспериментировать насколько его облегчать 25% 50%? какую пружину потом ставить? Как все это вместе будет работать?

Облегчаешь максимально.

Ставишь маскимально злую пружину из доступных.
Если по энергии перебор (это хорошо), ставишь менее злую из доступных.
Если с ней получил недобор, режешь предыдущую.

Если сразу недобор, утяжеляешь поршень.
Например, навернув на него внешнюю трубу, если до этого стрелял без нее.

То есть эти варианты нужно просто заранее предусмотреть и запастись всем необходимым.
Ежли так, то процесс настройки - это день-два.

BILKO
Честно у меня и просто времени и умения на это нет.

Предположим ты тратил время на тренировки учась работать с некоторыми главными факторами.
Учился долго, почти научился.
А потом взял и доработал винтовку так, что эти факторы решающее значение либо утратили, либо их влияние конструктивно значительно уменьшилось.

В результате выходит что ты потратил время на тренировки впустую.
Поскольку может выяснится, что есть другие более тонкие моменты, которых раньше просто не замечал.
И придется многому учиться заново.

Поэтому проще взяв новую винтовку все полезные доработки сделать сразу.
И только потом учиться стрелять из того, что получилось.

Так как раз время и экономят.

BILKO
в этом варианте думаю уже с тобой по "мягкости" отдачи посостязатся

Turhon
Кстати что если поршень из титана замутить?

А для внешней трубы жесткости алюминевых сплавов - за глаза.
Они и легче и обрабатываются просто.

От титана будут одни проблемы.
Слишком уж корозионно-активен.

С этим не соглашусь, ерунда это все. Работал с титаном 8 лет.

А если сделать из титана то выигрыш по массе по сравнению со сталью будет ровно в два раза.

Но для титана есть одно НО! Он сильно изнашивается от трения, надо наносить износостойкое покрытие.

Но вот не покидает меня мысль сделать ствол из титана!!! Вот это да!

lovehunter
Но вот не покидает меня мысль сделать ствол из титана!!! Вот это да!

Лёгкий ствол будет сильнее колбасить чем тяжёлый.

Конечно надо пробовать. Хотя в штатах, делают довольно давно стволы из карбона. Этот материалл еще легче. Но там, правда, огнестрел...

не надо приплетать сюда винтовки для горных охот

lovehunter posted 11-3-2009 20:37

Но вот не покидает меня мысль сделать ствол из титана!!!

------------------
"Field-target - is good for you!"

Конечно надо пробовать. Хотя в штатах, делают довольно давно стволы из карбона.

------------------
"Field-target - is good for you!"

Браун
А ты со своим бедингом ;-))))))))

Короче, прогресс не стоит на месте.

Пообщавшись на крайнем ФТ с Мишей Шалимовым да постреляв из его 97-го сильно задумался.
Просто винтовка стреляет так, что первым же выстрелом на дистанции 46м я зацепил габарит центра пристрелочной мишени. Черный кружочек диаметром милиметров 5.
Все остальные выстрелы (а было их 4-5) также кружочек потрогали 😊
Все это несмотря на тяжеленного Никко 10-50х60, который своим весом сильно портит мне жизнь 😊

При этом я выше Миши на голову и его винтовка ничем мне не подходит.
Особенно тем как на ней стоит прицел.

Сделано тоже самое что и у меня. Но вместе с легким поршнем и манжетой Олег2100 стоит резаная диановская пружина.

Поставил себе, 27 витков, в полном соответствии с полученными ЦУ 😊. Центрующая шайба в поршень и шайба на направляющей, чтоб пружина крутилась.
Всежтаки пружина немного торчит, но винтовка действительно собирается почти без усилий.

JSB express 253-255 16.5J
FTT 238-239 16J
Тяжелая баракуда 210-213 15.5J.

Выстрел очень понравился, полное ощущение выстрела с газовой пружиной.
Несмотря на отсутствие какихлибо пластиковых вкладышей, демпферов.
Порадовало почти полное отсутствие скачков скорости. Было ощущение, что хрон сломался 😊

Постреляю пока так, ежли пружина не подсядет, отчекрыжу полвитка.

ЗЫ: Миш, спасибо за совет 😊

Сделано тоже самое что и у меня. Но вместе с легким поршнем и манжетой Олег2100 стоит резаная диановская пружина.
Поставил себе, 27 витков. Центрующая шайба в поршень и шайба на направляющей, чтоб пружина крутилась.
Всежтаки пружина немного торчит, но винтовка действительно собирается почти без усилий.

libra
капец буржуЯм!!!
кто теперь их КИТы по 100 евро покупать будет?

Теперь никто 😊 Все познается в сравнении 😊

Я второй в очереди на облегчение поршня 😊

libra
кто теперь их КИТы по 100 евро покупать будет?

А киты мне и не нравились никогда 😊

BILKO
Я второй в очереди на облегчение поршня

Shershen
Эт к Мише. Он один знает как армсы укрощать 😛

Ты забыл, что у меня еще 97к остался- никуда не делся 😛

BILKO
Ты забыл, что у меня еще 97к остался- никуда не делся

При этом с перфарированным поршнем и прочими наворотами винтовка еще и потеряет свою ликвидность.
Оно тебе надо? 😛

Shershen

При этом с перфарированным поршнем и прочими наворотами винтовка еще и потеряет свою ликвидность.
Оно тебе надо? 😛

а что я имею сейчас? винтовка+ ложе гинб+ кит=??? 😊 Неужели ликвидно? 😊

BILKO
винтовка+ ложе гинб+ кит=???

Просто без беддинга оно скорее всего не застреляет.
По крайней мере так как наши с Мишей винтовки.

И смысл тогда заказывать поршень?
Это на армсе можно ничего не портить, просто родной шток из него выкрутить.
И ежли че, обратно вкрутить.

Ну, на самом деле ежли заказывать второй поршень, да делать все не самому, то оно может и дороже выйдет.

Да я в курсе, у меняж их два, второй и перфорировал.
Вот только потом чего?
Сверлильный станок купить специально аль дрель в хоть какойто стойке?
Пружина диановская опятьже тоже сколькото стОит.
А испортишь?
Мне это вышло со всеми кспериментами по деньгам дороже кита.
Но цена вопроса меня тут просто совсем не волновала.

Кит - хреновенькое, но полностью готовое решение.
Бери и ставь 😊
Или бери пружину и режь, пока 16Дж не будет, вот и весь кит.
В этой связи мне просто не понятно, зачем какие либо киты вааще покупать?

Shershen
Это на армсе можно ничего не портить, просто родной шток из него выкрутить.

Alexandro
А чего на его место ставить?

Alexandro
Тебе Олегова манжета мягче родной по выстрелу или другие поводы её выбора?

АА новый поршень всё равно нужен 😞, думал на родном 16Дж выставить будет достаточно.

Ясно, СПС за пояснения 😛

Alexandro
АА новый поршень всё равно нужен , думал на родном 16Дж выставить будет достаточно.

Тут на самом деле речь идет о настройке отскока.
Тяжелый поршень со слабой пружиной отскакивает далеко назад.
И получается с теми же 16Дж в выхлопе очень жесткий передний импульс.

Легкий поршень со слабенькой гамовской пружинкой тоже отскакивает.
Импульс получается помягче, но сукоесть.

А вот легкий поршень с короткой злой пружиной почти не отскакивает.
Такое ощущение, что он на подушке просто останавливается (ну, почти), его злая пружина быстро ловит на обратном ходе и гасит скорость.
Получается, что переднего импульса почти нет, отдача задняя, как у нарезного. Стрелять гораздо проще.

Предлагаю бесплатный АП в 16 ДЖ , для всех кто хочет срелять в ФТ , винтовки (АА- ТХ 200 , Вайраух 97 К) , а то нас с ППП совсем мало. (если понравится беру бутулку виски в подарок. Пользуйтесь пока живу на даче там у меня весь НИОКР.

если дача под Гатчиной - я согласен

Shershen
Варевский поршень хрен разберешь.

зы: кстати фуллАп как раз укорачивают поршень, правда не сверлят 😊 но Lazaglide по моему вообще новый стакан с поршнем + шайбы проворотов и короткие пружины 😊 как у вас

Alexandro
Хм, алюминевый - неужели износа не будет?

У вари с этим печальнее, паз по которому стальная тяга ездиет.
Поэтому либо делать какуюто стальную вставку в пропил, либо делать легкую тонкую стальную трубу.
Ну или сделать люминевую трубу, полирнуть тягу в месте контакта, а на незначительный и постепенный износ в этом месте просто забить, смазку пользовать. Разумеется сзади сделать бронзовое колечко.

Поршень укорачиают наверное чтоб массу минимизировать, может у трубы еще и стенка потоньше. Визуально на фото штоки одинаковые.
У вари наверное можно только трубу пробовать менять. Это самая тяжелая деталь.
Шток и гриб с пробкой оставить родными.
У вари шток стремно новым делать. Он термообработан только сзади и надо повторить чтоб было и твердо и не колко. А трещетки нет 😊
Еслибы тут варевские поршни продавались, яб попробовал трубу ему поменять 😊

У армса просто поршень как я понял из двух деталей, то есть в целиковый поршень (передняя стенка заодно с трубой точится) просто вкручивается шток.

коэффициент трения сталь-по-стали больше оного коэффициента сталь-по-аллюминию

ober
коэффициент трения сталь-по-стали больше оного коэффициента сталь-по-аллюминию

у моего дырчатого поршня контакта трубы (она изза дырок бугристая) со стаканом нет. Только манжетой и задним бронзовым колечком по коробке.

Или ты это к тому, что опасения износа пропила тягой необоснованы?

при высокой чистоте поверхностей - думаю пропила не будет. или скруглить "хвостовик" зацепа

ober
или скруглить "хвостовик" зацепа

Ну вот ты придумал, ты и пробуй 😊
Там трубу можно посадить на холодную сварку с поперечными винтами без шляпок, под шестигранник.
Кольцо сзади - также 😊

Просто пробовал люминь паять.
Толи флюс едкий иль еще че.
Лудится отлично, как медяха, но припой от малейшей нагрузки отлетает. Под ним местами коррозия на люминии. Маленькие раковины темно-серого цвета.
Пробовал паять Д16Т.
На бутыльке с флюсом написано "для пайки алюминия и его сплавов".

Shershen
Ну вот ты придумал, ты и пробуй

Я там про пайку дописал.

Кстати пострелял в пулеуловитель.
Выстрелов 100.
Пружинка подсела чуток.
Экспрессы 249, иногда 250.
16Дж ровненько.

Думаю в таком режиме ресурс пружинки получится приличный.
Большого поджатия нет, на взведении межвитковое тоже большое.
Поскольку витков всего 27.

Разбирал сегодня 77ю, обратил внимание на поперечный штифт под грибком на поршне. Может шток на резьбе и заштифтован?

Alexandro
Может шток на резьбе и заштифтован?

При этом отверстие под штифт скорее всего сверлится после запрессовки.
Ежли и разобрать, новым штифтом в старую дырку никак не попасть.

Я просто второй поршень долго разглядывал, думая чегоб с ним сделать.
В результате назначил конструкцию неразборной, трубу менять не решился.
Зато дырок насверлил 😊

Поршень состоит из 3-х деталей это видно по фоткам с производства Вайраухов штифт поперечный не очень сложно вынимается (держит шток) но дальше всеравно шток у меня по крайней мере не удалось извлечь , задачи поломать поршень у меня не было так, что облегчаем поршень дыравливанием по рекомендациям от Артема .

Shershen

Можно фото увидеть всей винтовки целиком (с цевьем)?

Ballu74
Можно фото увидеть всей винтовки целиком (с цевьем)?

Вивер только сейчас другой, нормальный.

Вивер только сейчас другой, нормальный.

честно не понимаю, почему большинство переходит на вивер?

Ballu74
честно не понимаю, почему большинство переходит на вивер

там другая тема обычно 😛

планка с наклоном.
с л/х таких не знаю

Ballu74
,

честно не понимаю, почему большинство переходит на вивер?

При снятии/установки прицела пристрелка не сбивается. Очень удобно, если еще пользоваться быстросъемными кольцами.

Понятно 😊.Такой вопрос. Какие переходники ласточкин хвост-вивер сейчас лучше поставить на 97-ую?На нем же тоже должен быть стопорный болт?

Ballu74
Понятно 😊.Такой вопрос. Какие переходники ласточкин хвост-вивер сейчас лучше поставить на 97-ую?На нем же тоже должен быть стопорный болт?

Те переходники, что у нас на винтовках, я заказывал отдельно партией в 20 штук. Стопорного болта на них нет, там 8 прижимных винтов и общая длина контакта 145 мм. К сожалению, все планки уже на руках. Посмотри у Демьяна есть примерный аналог.

Ballu74
Понятно .Такой вопрос. Какие переходники ласточкин хвост-вивер сейчас лучше поставить на 97-ую?На нем же тоже должен быть стопорный болт?

Можно сделать маленькую серию, штук 30, стальных и с уклоном, с любыми изысками. 😊

greensmith
Можно сделать

мостик сделай

Sergiuss
мостик сделай

Один? Ты издеваешься.

greensmith
Ты издеваешься.

фиг с ним
делай планку с вырезом 😀

Ballu74
честно не понимаю, почему большинство переходит на вивер?

Причин, кроме снять/поставить почти однообразно, несколько.
Никко стирлинга 10-50х60 не засунуть ни в один кронштейн, с вивером этих проблем нет.
На пружинке с ФТшным телескопом колечки лучше разнести подальше.
Вивер у меня имеет наклон 2мм/20см и приводит прицел практически в ноль, у моей винтовки ствол смотрит сильно вниз.

Вивер над задником висит, раз поставил, больше не снимаешь, разбирать винтовку не мешает.
А стопорный болт не нужен, болтов и канифоли на ласточку более чем достаточно.

Понял спасибо

UP нужной теме 😛

UP нужной теме

Всем привет!
На днях разобрал варю для извлечения поршня, чтобы проперфорировать его, но тут я обнаружил трещину на ложе, в задней точке крепления (внутри)вдоль. Чем вызвано непонятно, но стало ясно что без беддинга не обойтись. И коль я начал более углубленно изучать этот процесс, то появились ряд вопросов:
1.В начале темы Артем давал чертежи втулок и детальки которую нужно фрезеровать (под постель), но потом чуть позже в теме упоминалось что можно сделать проще - выточить кругляк (вот здесь то и появляются непонятки) если можно в двух словах объяснить или хотя бы карандашиком нарисовать, я пойму.
2.Не совсем понятно назначения пластилина. (в некоторых моментах)
3. Разделитель наносится для того чтобы девкон не приставал к металлу при формировании постели? ! (сохнет это все дело в сборе с металлом?)
4.Планирую не рассверливать заднюю точку под ту втулку которую предлагал сделать Артем, а сделать как Михаил, выбросить ненужные детали и напрямую стягивать болтом, через втулку .

пока все )))буду признателен если дадите комментарий и подсказки.

С ув. Андрей

ошибк
3. Разделитель наносится для того чтобы девкон не приставал к металлу при формировании постели? ! (сохнет это все дело в сборе с металлом?)

ошибк
2.Не совсем понятно назначения пластилина. (в некоторых моментах)

ошибк
3. Разделитель наносится для того чтобы девкон не приставал к металлу при формировании постели? ! (сохнет это все дело в сборе с металлом?)

внимательно прочти статью "искусство беддинга", линк на нее есть в первом сообщении.
прочти не один раз, чтобы появилось полное пространственно-временное представление процесса ))

ошибк
4.Планирую не рассверливать заднюю точку под ту втулку которую предлагал сделать Артем, а сделать как Михаил, выбросить ненужные детали и напрямую стягивать болтом, через втулку .

вклеивай втулку с перпендикулярным торцом и все (в искусстве беддинга есть рассуждения на эту тему).
придется только винт с резьбой м7х1 сделать.
фигня, в автомагазинах я такие метчики и плашки видел.

единственное, чтобы я еще сделал в этом случае.
выбрал бы дерево вокруг отверстия снаружи для того, чтобы вклеить в торец втулки шайбу (или сразу вклеивать т-образную втулку).
мне не очень нравится, когда клеевой шов (вокруг втулки) нагружается только на срез.
лучше дополнительно вокруг отверстия снаружи иметь упорный буртик.

у стаканчика, котрый я вклеивал назад такая кромка есть.
правда лучше ее иметь побольше, хотябы 2мм на сторону.
ведь втулка должна быть в отверстии с зазором.

еще.
при формировании постели задник лучше вывесить (например скотчем обернуть в пару-тройку слоев).
то есть сделать так, чтобы он упирался в будущую постель только задним торцом.

без пластилина туда залезет состав и застынет, вытащить можно будет только обломив даже несмотря на разделитель.

ага, теперь понял.

внимательно прочти статью "искусство беддинга", линк на нее есть в первом сообщении.
прочти не один раз, чтобы появилось полное пространственно-временное представление процесса ))

ушел более подробно изучать!(до этого пробегался по теме)

(или сразу вклеивать т-образную втулку).

так и думал делать, 15мм диаметр втулки и 19 -20 мм диаметр "шляпки" ну и 8 мм отверстие под болт, гдето так, а высоту делать 15мм или можно больше?

ошибк
так и думал делать, 15мм диаметр втулки и 19 -20 мм диаметр "шляпки" ну и 8 мм отверстие под болт, гдето так, а высоту делать 15мм или можно больше?

Скопировал из статьи про беддинг:
(шаг второй)
Фото 4 показывает зону вокруг отверстия под втулку в ложе. Обратите внимание на "подъем дерева" справа от отверстия. Убедитесь, что вы оставили некоторую часть исходной врезки, на которую будет опираться задник ресивера. Это очень важно.

(для полного понимания нужно смотреть статью)

А как нам в таком случае быть? Или это не для вари?
И по поводу вывешивания задника, что-то не понял:

еще.
при формировании постели задник лучше вывесить (например скотчем обернуть в пару-тройку слоев).
то есть сделать так, чтобы он упирался в будущую постель только задним торцом.

ошибк
Фото 4 показывает зону вокруг отверстия под втулку в ложе.
Обратите внимание на "подъем дерева" справа от отверстия.
Убедитесь, что вы оставили некоторую часть исходной врезки, на которую будет опираться задник ресивера. Это очень важно.
(для полного понимания нужно смотреть статью)
А как нам в таком случае быть? Или это не для вари?

если идти тем же путем, то нужно использовать похожий принцип.
я так не смогу.

ошибк
тоесть в торце должна постель как-бы быть выше? или наоборот : (

торец, плоскую заднюю часть просто оставить как есть.

я просто не уверен, что задник после каждой сборки принимает одно и тоже положение.
например, не встает к цилиндру по некоторым непостоянным углом.

сейчас и не вспомню откуда у меня взялось это сомнение.
но оно, блин, есть )))

я просто не уверен, что задник после каждой сборки принимает одно и тоже положение.
например, не встает к цилиндру по некоторым непостоянным углом.

понял, а потом когда все сделано и задник вывешен, при сборке есть смыл туда что-то подстелать? По типу изоленты тряпочной?

ошибк
понял, а потом когда все сделано и задник вывешен, при сборке есть смыл туда что-то подстелать? По типу изоленты тряпочной?

но я не вижу большого криминалу, если ты этого делать и не будешь.
я сначала так и стрелял.

в конце концов немного переделать постель - дело одного вечера.
снять тонкий слой и переформовать заново.

это мелочи, но на них всетаки стоит посматривать.

Требуеться совет, хочу сделать беддинг на гамо РСВ + дополнительное крепление метал-ложе. Стоит ли делать беддинг на пластиковом ложе?

westwood
Требуеться совет, хочу сделать беддинг на гамо РСВ + дополнительное крепление метал-ложе.

westwood
Стоит ли делать беддинг на пластиковом ложе?

Вот проделанная мной работа http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=21114
огромное спасибо Артему.
Единственное что, я еще не стрелял по мишенях.

намана.
поздравлямс ))))

есть еще один момент.
с передними втулками будь осторожен с резьбой передних винтов.
в ушах слишком мало ниток, чтобы тянуть с дури.

у меня резьба самую малость поплыла (а на болтах так совсем).
поэтому я добавил ниток припаяв к ушам изнутри гайки м5 с буртиком (чтоб площадь пайки была побольше.

ну то есть облудил внутреннии поверхности ушей.
облудил гаечки где надо.
пшикнул на болты силиконовой смазки, она хорошо держит температуру.
вкрутил болты в уши.
на болты навернул облуженные гаечки.
нагрел с канифолью и постепенно докручивал до упора не затягивая их сдури.

только в рычаге нужно сделать выпил, иначе он при взведении упирается в гаечки.
если не путаю, у армса подобный выпил на рычаге изначально.

кидаться сразу это делать может и не надо.
но внимание на это обрати.

намана.
поздравлямс ))))

Спасибо )

есть еще один момент.
с передними втулками будь осторожен с резьбой передних винтов.
в ушах слишком мало ниток, чтобы тянуть с дури.

+1 я уже об этом думал, т.к. умудрился сорвать резьбу в корпусе : ( трубы, но там еще остается немало резьбы от закручиваемого задника 😊

о!
еще вспомнил.

у меня задним винтом со временем раздавило спусковую скобу.
то есть место куда давит шляпка расплющило так, что винт из скобы не вытаскивался.
нужно было его выкручивать.
высверлил нафик и прессанул тудой стальную втулку на клею.

поскольку сам стал обладателем HW97k и тоже в ламинате, озадачился чтением данной темы.

далее пойдет все ИМХО, прошу никого не обижаться 😊

нельзя отождествлять ресивер (ствольную коробку) у нарезного с компрессором в ППП и слепо копировать беддинг для нарезняка в системе ППП.

по моему скромному мнению, укладывать компрессор ППП винта на беддинг-постель это зло.
компрессор в ППП это источник колебаний, как в нарезном источник колебаний - ствол.
ствольная коробка в нарезном не создает, а принимает колебания, а в ППП компрессор - источник колебаний. здесь ключевая разница между ресивером у нарезного оружия и компрессором в ППП.
источник колебаний надо вывесить (поэтому вывешивают ствол в нарезном - free floated barrel), а не сопрягать жестко с системой.
более того, надо обеспечить зазор между компрессором и ложей.

а беддинговать надо то что принимает колебания и передает их на систему.

подобно тому как в нарезняке беддингуют лапу отдачи, в случае Вари ИМХО беддинговать надо стакан УСМ. он и является лапой отдачи в ППП. стакан должен ИМХО наиболее плотно прилегать к ложе. для этого не надо вытачивать втулку. наиболее плотное прилегание стакана к ложе обеспечит непосредственный беддинг стакана в ложе.

ну и просто впечатление от прочитанного:
чуть не поперхнулся от фразы

Shershen
ЗЫ: вайраух проектировали полные уроды, поэтому почему они сделали так, а не эдак - я не знаю.

Shershen
Предпосылки для этой операции не слишком мудреные и не касаются тонких тем всяческих вибраций, поперечных и крутильных колебаний и тп.

пара моментов.

AIV
подобно тому как в нарезняке беддингуют лапу отдачи, в случае Вари ИМХО беддинговать надо стакан УСМ. он и является лапой отдачи в ППП.

у ппп отдачи аж две.
самая сильная направлена вперед.
посему для аналогии с лапой отдачи у нарезняка нужна плоскость, смотрящая вперед.
у этой винтовки ее просто нет.

и идею вавешивания до конца не понял.
если ты предагаешь вывесить железо, консольно закрепив его только сзади.
ну так, просто крепко взяв за жопку )))
как ты собираешься настраивать колебания этой нехилой тяжеленной консоли, колебания в которой возникаяют гдето посередине, там куда бьет поршень?
кстати для толстых стволов, заднюю часть ствола тоже кладут в постель.
в нарезном настройку делают по сути боеприпасом.
какие ресурсы есть в ппп?

AIV
чуть не поперхнулся от фразы

AIV
очень самонадеянное утверждение.

в заключение, на тему вывешиваний процитирую себя же, любимого.
это из темы про беддинг гх1250, линк есть в первом сообщении.

Shershen
когда у меня ослаб этот суко задний винт, я с правильного упора не попадал в лист а3 с 25м.
винт ослаб в процессе стрельбы, в начале получал одно отверстие диаметром в два-три калибра...

это был мой первый опыт соревнований по бр.

все уже вывешено до нас. 😊
Варю 97 проектировали далеко не дураки.

у меня свободно проходит лист офисной бумаги А4 между ложей и компрессором с обеих сторон до рычага взведения под компрессором.

конструкция крепления компрессора сделана по принципу моста: компрессор закреплен спереди и сзади, а посередине свободно колеблется.

забеддинговывать надо только стакан УСМ и передние крепежные места для их плотного прилегания к стенкам ложи.

стакан УСМ воспринимает разнонаправленную отдачу одинаково, если он плотно забеддингован.

если в нарезняке лапу отдачи беддингуют для плотного прилегания только с одной стороны, потому что там отдача направлена только назад, то здесь в ППП стакан УСМ беддингуется вкруговую, тем самым воспринимая и передавая отдачу как назад, так и вперед одинаково.

стакан УСМ действительно требует беддинга: если открутить винты крепления спереди и сзади, снять скобу спускового крючка, можно увидеть зазор между отверствием под стакан в ложе и поверхностями стакана и ощутить его неплотное прилегание, если подвигать рукой компрессор, не закрепленный винтами в ложе, взад-вперед. вот это надо устранить.

Дабы не продить темы, выкладываю свое. Хулиган. Делал эпоксидкой с наполнителем. Разделитель- литол. В посадочных местах предварительно засверлены и залиты каналы для прочности. Железо вывешено, усажена только шина.

Shershen
и идею вавешивания до конца не понял.
если ты предагаешь вывесить железо, консольно закрепив его только сзади.
ну так, просто крепко взяв за жопку

закреплять компрессор только сзади я не предлагаю.

передние проушины крепления беддинговать надо, но они не являются лапами отдачи. беддинговать их надо просто для плотного прилегания к стенкам ложи, чтобы металл в дереве не болтался и винты от вибрации не разбалтывались.

но передние проушины не являются силовым элементом конструкции, каким является стакан УСМ. они не служат для передачи отдачи на ложе, а служат лишь для опоры и крепления компрессора спереди.

во избежание недоразумений, стаканом УСМ я называю вот эту втулку возле УСМ, обведенную зеленым на приложенной фотке.
я специально не называл деталь втулкой, чтобы не было тавтологии, потому что также упоминалась беддинговая втулка.

AIV
передние проушины не являются силовым элементом конструкции

AIV
во избежание недоразумений, стаканом УСМ я называю вот эту втулку возле УСМ, обведенную зеленым на приложенной фотке.
я специально не называл деталь втулкой, чтобы не было тавтологии, потому что также упоминалась беддинговая втулка.
[URL=http://img.allzip.org/g/104/orig/4481815.jpg][/URL]

2 AVI. В наших последних вариантах беддинга, эта штуковина выбрасывается за ненадобностью 😊

В дерево вклеивается втулка, которая и прижимается к ресиверу . Спереди проклеиваются/привариваются "уши" и в дерево опять же вклеиваютсяч втулки. А сам компрессор ложится на "постель" из девкона.

AIV
у меня свободно проходит лист офисной бумаги А4 между ложей и компрессором с обеих сторон до рычага взведения под компрессором.

конструкция крепления компрессора сделана по принципу моста: компрессор закреплен спереди и сзади, а посередине свободно колеблется.

и это единственная точка призвана воспринимать продольные перегрузки порядка 100жэ.
то есть в статике килограмм эдак 200-300.
гениальность этого замысла не укладывается в моей маленькой голове.

про лист бумаги в этом месте просто не надо.
ибо опорных поясков для металла и ступенек выборок для вывешивания компрессора в ложе нет.
можно предположить, что профиль выборки в дереве под металл просто имеет очень хитрую и секретную форму и выполнен с допусками в сотки.
охотно верю, что на серийной винтовке, собранной мягко говоря не самым дорогим способом это реальность.

вопщем если там гдето и проходит лист бумаги, значит при затягивании винтов ложу просто ведет и труба компрессора в районе заднего винта раздвигает распиленное пополам дерево.

AIV
Варю 97 проектировали далеко не дураки.

AIV
стакан УСМ воспринимает разнонаправленную отдачу одинаково, если он плотно забеддингован.

не надо теорий.
расскажи тупо практически.
как вокруг вертикального цилиндра со следами резца и шлицами под ключ сделать жОсткую постель без зазоров, а потом его из этой постели вынуть руками, без применения молотка.

вопрос о том, что это отдельная деталь и при каждой сборке винтовки он вкручивается в компрессор по неплотной резьбе, через маленькую шайбочку (которая постепенно деформируется), то есть по-разному, пока просто оставим без внимания.

AIV
забеддинговывать надо только стакан УСМ и передние крепежные места для их плотного прилегания к стенкам ложи.

и единственное здравое зерно в том, что и правда можно постель разделить.
на заднюю и переднюю.
а уж вывешен будет между ними компрессор или нет, это не важно.
ибо я считаю, что влияние именно вибраций в ппп - явление слишком малого порядка на фоне перегрузок в обе стороны и подвижек металла в дереве, происходящих до того (в этом главное отличие от нарезного), как пулька начала свое движение по стволику.
поэтому про вибрации я даже рассуждать не хочу.
я не настолько крут, чтоб в мишени увидеть разницу между хорошо уложенным в дерево вывешенным и не вывешенным посредине компрессором.

имея две винтовки, одну со сплошной, другую с раздельной постелью разницы между ними никакой не вижу.
стреляют стабильно, практически без отрывов, не отличаются излишней строгостью к изготовке.

получается как и в жизни.
ктото занимается углубленным изучением всех аспектов теории @бли, а ктото просто с удовольствием тр@хается.

каждому свое.
ворота. 1937г. лагерь бухенвальд.

добалю.
решение выкинуть на ..уй эту пупыню и задний болт крутить прямо в компрессор считаю очень правильным и красивым.
я до него просто не додумался.

но вот кто надоумил конструкторов сделать там резьбу м7х1, а не распространенную м8х1.25 или м6х1?
хоть винт можно было бы взять готовый.

Shershen, подумай, что в твоем беддинге принимает отдачу? задненаправленную отдачу - отбедингованный торец компрессора. а передненаправленную отдачу?

тот факт, что у тебя, как я понимаю, от стрельбы расплющило посадочное место для крепежного винта в скобе спускового крючка говорит о том, что все нагрузки отдачи (направленной вперед) приходятся не на указанную мной втулку-"стакан", а на многострадальный винт скобы.

походу этот "стакан" болтается в твоей беддинговой втулке как карандаш в стакане, пардон за тавтологию.

ты для интереса отвинти все крепежные болты компрессора и попробуй подвигать его рукой в ложе. если компрессор ходит взад-вперед, не велика цена такому беддингу.

но соглашусь с тем, что надо еще беддинговать кожух УСМ, ввинчивающийся в компрессор - это будет задней опорной поверхностью компрессора в ложе.

AIV
Shershen, подумай

AIV
а передненаправленную отдачу?

AIV
походу этот "стакан" болтается в твоей беддинговой втулке как карандаш в стакане, пардон за тавтологию.

если серьезно этим заморачиваться, то лапу отдачи нужно делать отдельно.
например приварив снизу к цилиндру две пластинки по бокам от тяги взвода.
гденибудь в районе заднего винта.
сечение пластин не прямоугольник, а трапеция. для разъемности.
и постель формировать уже с ними.

AIV
тот факт, что у тебя, как я понимаю, от стрельбы расплющило посадочное место для крепежного винта в скобе спускового крючка говорит о том, что все нагрузки отдачи (направленной вперед) приходятся не на указанную мной втулку-"стакан", а на многострадальные винты скобы.

у меня и в передних ушах изнутри припаяны гайки чтобы количество нагруженных витков в каждой резьбе увеличить больше чем вдвое.
изначально ведь они крутятся в пластиночки ушей толщиной милиметра 3.
в пластинах рычага взвода пришлось делать маленькую выборку (милиметров 5), чтобы при взводе в гаечки и торчащие из них винтики не упирался.
в тх200, кстати, в рычаге под винты выбрано изначально.

AIV
но соглашусь с тем, что надо еще беддинговать кожух УСМ, ввинчивающийся в компрессор - это будет задней опорной поверхностью компрессора в ложе.

а теперь ты подумай.
ты уверен, что умеешь стрелять так, чтобы заметить разницу между полной постелью и вывешиванием посередине?
моя витовка, например, умеет срелять так, как не стреляют многие рср.

и еще.
то, что я не верю в катастрофическое влияние вибраций компрессора еще не означает того, что я о них не знаю.
в этом отношении вязкий и стабильный во всех направлениях ламинат на мой взгляд лучший выбор.
для того, чтобы эту вирацию поглотить.

Shershen
моя витовка, например, умеет срелять так, как не стреляют многие рср.

GraySaint
только владелец этим, к сожалению, крайне редко пользуется, последнее время на открытие приезжай, чтоли?

Мужики, а можно вопрос-офтопик? Пользуюсь 97К относительно немного, год с лишним. И только недавно обнаружил, что если вывинтить к чертовой матери переднюю пробку из надульника, кучность (в моих руках) улучшается почти вдвое. Правда, и бабахать громче начинает, но это не играет роли.

Соответственно вопрос, вы в 97К с надульником делали что-то? Пробовали ли без него? А с фаской ствола?

надульник может начать сползать вперед от вибрации.
со сползшим на сантиметр надульником у меня стреляло заметно хуже.
поставил обратно, сделал чтоб не ползло, все вернулось.
поэкспериментировать с массой надульника сделав вставочки руки чесались, но ничего так и не сделал.
винтовка и так стреляет о...уенно.
с фаской ничего не делал, заводская, некрасивая.

Объясните, кто шарит.

Стрелял на кучность на 25 м. Потом вспомнил о теме беддинга. Решил вынуть железку из ложи, и пострелять с мешка одной железкой.

Стрелять было непросто, но кучи собирались. По ощущениям, даже получше, чем с ложе. Вот только СТП сместилась НА 13 СМ ВНИЗ!!! (горизонталь не изменилась).

Обратно уложил в ложу и начал эксперименты с количеством и затяжкой винтов. Если просто уложить в ложе и ничего не затягивать, СТП ниже первоначальной, но всего на 2-3 см. Будучи уложенной в ложе даже без затяжки винтов, винтовка такого дикого смещения не дает.

Вынул опять -- снова ниже, снова на те же 13 см. Дальнейшие эксперименты прервала начавшаяся гроза.

Чешу репу, пытаюсь понять "а как эта ваще?"
Есть версии?

Пока задавал вопрос, аж сам врубился 😊

Железку клал в мешок на тягу взвода -- а в ложе она висит свободно. Такой поджим мешком снизу перекашивает стакан. Из-за этого, видимо, падает скорость.
Завтра положу иначе, проверю. Хочется понять, не выйдет ли так, что лучшая ложа -- это ее отсутсвие.

ml8
Такой поджим мешком снизу перекашивает стакан. Из-за этого, видимо, падает скорость.

ml8
Вот только СТП сместилась НА 13 СМ ВНИЗ!!!

насчет улучшения кучности на 25м, если речь идет о стабильном и уверенно повторяемом результате, а не о случайно собравшейся группе, то просто не верю.
из положения сидя (фт) реально получать отверстие диаметром не более 10мм (по краям) из пяти выстрелов.
стабильно и повторяемо.
как это сделать без ложи я не представляю.
и как увидеть неслучайное улучшение кучности на фоне этой величины, тем более.
думаю мешки в этом смысле мало что меняют.

ml8
Хочется понять, не выйдет ли так, что лучшая ложа -- это ее отсутсвие.

по моему скромному мнению, укладывать компрессор ППП винта на беддинг-постель это зло.
компрессор в ППП это источник колебаний, как в нарезном источник колебаний - ствол.
ствольная коробка в нарезном не создает, а принимает колебания, а в ППП компрессор - источник колебаний. здесь ключевая разница между ресивером у нарезного оружия и компрессором в ППП.
источник колебаний надо вывесить (поэтому вывешивают ствол в нарезном - free floated barrel), а не сопрягать жестко с системой.

Артем, спасибо огромное за совет о рогах. Заклинил их, и теперь винтовка наконец застреляла. На мишенях только мои ошибки. На 25 метров стало неинтересно :-)

Из двух винтов на скобе оставил только задний, передний вообще не ставил. Мне показалось, что так стабильнее. Переднюю пробку назад тоже не ставил.