Доводка и ремонт CYMA 040c (AK74M)

Rook-ka 04-08-2009 12:07

Решил написать обзор китайца CYMA CM 040C (копирует АК74М). Привод был заказан на Воентурснаре, подкупили весьма хвалебные отзывы о нем на тот момент (оправдались они только после доводки).

Привод приехал ко мне при помощи транспортной компании, стоит сказать что упаковка выглядела нормально и следов плющенья или падений на ней не было обнаружено. В самой коробке обнаружились сам привод, аккумулятор 8.4В 1400мА практически полностью разряженный (хватило на пару десятков выстрелов из коробки), зарядка в виде китайского БП с номиналом 8.4В 250 мА (тестер мне показал все 12В), бункер, пластиковый шомпол, ключик для мушки, бумажная инструкция на двух страничках испещренная китайскими символами. Ну и пакетик «начальных» шаров с надписью Cyma 0.2g Super Accuracy.

После извлечения всего этого хозяйства из коробки, я приготовился радоваться «возросшему китайскому качеству и очень аккуратной сборкой» новой Цумы, но не тут то было. Всякие гнусности поперли косяком, так, первоначальный осмотр выявил следующее:

- люфт приклада в обоих плоскостях разложенном состоянии, весьма заметный и неприятный;

- люфт стойки мушки, порядка 1 мм

- не закреплен цилиндр в который вкручена мушка (при помощи которого она регулируется влево-вправо), смещался сам куда хотел

- дикий люфт крепления газоотводной трубки, так как два штифта, на которых она крепилась, были просто-напросто не вбиты, а только слегка наживлены. Затем оказалось, что эти штифты ничем не помогут, так как проточки под них во внешнем стволике раза в 2 больше по диаметру, чем сами штифты.

- люфт прицельной планки по горизонтали не менее 1 мм (но это похоже всегда и везде так у китайцев), вдобавок сама планка криво располагается на колодке.

- приложив привод к плечу, был удручен видом колодки мушки, повернутой на стволе градусов на 10 по часовой стрелке. Причина - кривая проточка под штифт, фиксирующий сам внешний стволик в ствольной коробке, отчего он и был повернут относительно вертикального положения (а соответственно и все, что закреплено на внешнем стволике). Вдобавок крошечный, но все равно ощутимый люфт внешнего стволика относительно ствольной коробки.

- люфт крышки ствольной коробки (кстати она ребристая), неприятный

- защелка приклада чем-то пережата. Сложив приклад, обратно он раскладывается от легкого толчка, так как зуб защелки просто напросто не отпружинивает обратно.

- здоровенная канава в пластиковом зубе бункера. По отзывам, ее выедает металлический хоп, но ведь это новый привод! Такое ощущение, что бункер в коробку кинули б\у.

- флажок переключателя огня не до конца встает в положение «предохранитель»

Вроде бы все: Сам привод покрашен черной краской, ровненько, но есть дефект покраски возле флажка переводчика.

Покрытие стойкое, не отваливается, корябается очень плохо. Вес 3450г без шаров, с коробочным аккумом. Бункер сидит плотно, люфт минимален, не раздражает. Очень понравился пластик приклада и цевья, здорово выглядит и хорош на ощупь, «оружейный» прямо. Цвет его черный.


-

Никаких номеров нигде не выбито, поэтому легко написать свои.

Защелка приклада металлическая. Также металлическая ствольная коробка, пламегас, накладки на цевье, крышка ств. коробки, затыльник приклада. Силуминовые (а может и не силуминовые, но не магнитятся это точно) колодка мушки, газоотводная трубка, внешний стволик, колодка в которую вставляется внешний стволик, колодка с петлей на которой держится приклад (о ней скажу особо позже).


Аккум дал сделать десяток выстрелов, ибх713 показал 136-139 0.2 шаром Excel.

В таком виде из коробки привод тошнотворен, и брать его в руки неохота. Привести в божеский вид его было несложно, хотя список косяков и обширен. Как решались указанные проблемы:

- люфт приклада. Внимательно осмотрев его, обнаружил что люфт в вертикальной плоскости обусловлен плохим сопряжением в петле - отверстие под соединящий две половинки петли штифт чуть больше штифта, плюс есть щель примерно в 0.5мм между половинками петли. Поставив туда подходящую по ширине шайбу м3 (пришлось рассверлить отверстие), эта проблема была решена. Однако основной вклад в люфт приклада вносит неплотная посадка колодки с петлей, на которую и надевается пластик приклада. Она закреплена в пластик сквозной металлической пластинкой, на которой держится задняя антабка. Вынув пластинку, можно вынуть и саму колодку. Она не магнитится, но и не похожа на силумин, так как весьма тяжелая для такой маленькой детальки. Чтобы пластик на ней не люфтил, я обмотал колодку изолентой, чтобы пластик сел внатяг (нужно смазать любым маслом, иначе при посадке сдерет изоленту). Люфт почти полностью исчез. Полностью он был убран после наклейки 2 маленких кусочков изоленты, там где колодка приклада в разложенном положении упирается в корпус. Причем если наклеить 3 кусочка - приклад фиксируется настолько жестко, что кнопку с трудом удается прожать двумя руками.
В результате люфт был убран полностью, ничего не шатается при прижатии к плечу.



- люфт стойки мушки. Здесь просто намотал на внешний стволик скотча, чтобы колодка зашла внатяг, и зафиксировал штифтом. Штифт забивается с трудом, раздирая скотч, и фиксирует все намертво.

- не закреплен цилиндр, в которую вкручивается мушка. Здесь оказалось, что нужно закрутить мушку, в положении, когда срезанными боками она смотрит вправо-влево, цилиндр фиксируется. После того, как привел точку прицеливания к точке попадания, на всякий случай залил этот цилиндр клеем.

- люфт крепления газоотводной трубки. Так как аутентичность не особо волнует, просверлил и нарезал резьбу м4, зафиксировал трубку болтом снизу (как на cyma 028 было).

- люфт прицельной планки. Вставил шайбочки, с одной стороны 0.5, с другой 0.7. Теперь стоит нормально, без люфта. Но зато пружине не хватает силы прижать планку, поэтому нужно следить чтобы кусты всякие не задрали ее.

- свернутый набок внешний стволик. Причина - кривая проточка под штифт на нем. Проточку исправил, но стволик все равно держался плохо, пытался провернуться. Поэтому зафиксировал его болтом м3.

- люфт крышки ствольной коробки. Здесь все просто - в тиски и подогнуть по месту.

- пережатая защелка. До нее так просто не добраться, поэтому просто разработал ее, подергав туда-сюда, начала ходить хорошо.

- канава в зубе бункера. Разбираем бункер, можно не полностью, достаточно выкрутить два верхних самореза чтобы вытащить зуб. Зуб я немного подровнял напильником, так как канавка начиналась еще до скоса, на горизонтальном участке зуба. Наносим на канавку каплю эпоксидки, накрываем маленьким кусочком пластика от 1.5л бутылки. Через сутки отклеиваем этот квадратик (эпоксидка не схватывает его), под ней восстановленный зуб. Получается очень гладкая и твердая поверхность, специально раз 50 пристегнул-отстегнул бункер - ни следа выработки. (на фото видны оторванные уголки, это уже моя работа, проверял как оно держится). Заодно оклеил внутренности бункера тонким слоем вспененного пенполиуретана (вроде так называется  ), гораздо меньше стали бренчать в нем шарики.


-

- Недовод переключателя огня. Сначала треугольным надфилем выпилил дополнительный зуб вот на этих деталях, но не помогло. Оставил как есть, через несколько недель разработалось и недовод пропал сам.


-

После проведенных доработок привод мне нравится гораздо больше, ничего не скрипит не болтается, монолитная такая игрушка получилась. Настроил чтобы стрелял привод точно по мушке где-то до 35 м в положении «П». На больших дистанциях разброд начинается.


Переходим к внутренностям.

Схема ВФЦ. Открывая крышку, сразу видим силуминовую камеру хоп-апа. Какая от нее практическая ценность не знаю, но практический вред есть - весьма активно протачивает канавку на зубе фиксатора шаров в бункере. Видимо, может сточить до конца и шары перестанут фиксироваться, так что недоделка критическая. Довольно аккуратно уложены провода и предохранитель на 20А. Откручиваем все что надо, вынимаем гир. Тоже аккуратный, покрашен в черный цвет. Отсоединяем мотор, удивляемся его магнитам - очень мощные, намагнитил мне все вокруг пока на столе лежал. Провода подсоединяются к мотору клеммами, я их убрал и припаял напрямую. Все болтики, скрепляющие гир, с гровером, и залиты лаком. Раскручиваем все это дело, смотрим, что же внутри:

- Перво-наперво металлические втулки 7мм. Металлические то они металлические, но вот зачем было делать эти проточки?? Предполагаю, использование таких втулок приведет к повышенному износу осей шестеренок, поэтому сразу заменил на нормальные.

- Сами шестренки. Они без обозначения xyz, и выглядят не очень хорошо, похожи на что-то вроде спрессованной металлической крошки. Магнитятся хорошо. Прочностные свойства посмотрим с течением времени, но на вид они мне не понравились.

- Пружинка длинная, покрыта чем-то блестящим. Покрытие стойкое. Напомню, привод из коробки показал 139 мысы. Так как шестеренки мне не особо понравились, я решил подрезать пружину чтобы снизить скорость до 120 мысы. После обрезания 4 витков скорость стала 129 мысы, больше я резать не стал, так как пружина новая и наверняка подсядет. После некоторого настрела будет ясно, нужно ли обрезать еще для достижения 120 мысы.

- Неплохая направляющая, железная, с подшипником. Правда в ней тоже выявился просчет (об этом написали представители Воентурснара) - может открутиться болт в торце направляющей и выпасть в поршневую группу, что рано или поздно приведет к заклиниванию. Так что желательно время от времени прислушиваться, не громыхает ли что-то внутри привода.

- Интересно получилось с резинкой поршня, выполняющей роль манжеты. Она несколько дней пролежала на столе и похоже ссохлась, так как руками цилиндр продавливался довольно легко (а на всех остальных китайцах что мне приносили, компрессия была отличной). Смазка резинки и растягивание в течение суток не помогли, через некоторое время резинка снова стала травить. Плюнул, попробовал собрать с ней - и с обрезанной пружиной скорость оказалась 129 мысы, то есть вполне себе нормально заработала. Видимо, тех 2-3 атмосфер что есть в цилиндре аирсофта хватает на «распор» резинки.

- Абсолютно никакой шимминг. В этих Цумах китайцы кладут одни и те же шайбочки 0.35 по одной с каждой стороны каждой оси, при этом на секторной со строны зуба отсекателя кладут 2. Эту схему без изменения видел в 4 цумах. Стабильность, однако (стоит сказать что даже на таком шимминге работают они вполне надежно). Поэтому шимминговать пришлось самому, набора у меня не было, поэтому набрал на рынке стандартных шайбочек-троек и сделал все ими.

- Все остальные части: цилиндр, поршень, таппет, нозл итд являются абсолютно стандартными цымовскими запчастями, которые идут еще со времен модели 028. Все оставил как есть, кроме маленькой доработки головы поршня, посадил ее на фум с герметиком для лучшей герметизации (по аналогии с пластиковым иж60\61). Blacksmith писал что в его образце попался дрянной хоп, его сточило за 800 выстрелов. Я свой пока не смотрел, результаты осмотра после настрела будут отдельным постом. Пока что настрел в районе 5000, хоп работает нормально на 1\4 полного хода, шары .28

- Внутренний стволик люфтит, поэтому желательно немного обмотать его изолентой, чтобы посадка во внешнем стволике была более плотной. При этом очень важно (!) не допустить малейших искривлений внутреннего стволика (иногда намотают много изоленты, он не лезет и его туда пропихивают со страшной силой. Нужно чтобы внутренний стволик заходил и выходил легко и без усилий, не цеплял ни за какие края, типа края пламегаса), иначе может сильно ухудшиться кучность.

- Смазан гир стандартно по китайски, то есть зеленый вазелин на шестерни, причем не всегда где надо, и много силикона в поршневой. Отчитстил все детали и внутренности гира, смазал все ШРУСом по минимуму.


Вот в общем-то и все доделки. Написано много, но делается за день с прогулками на улицу. Напоследок спаял ключ по схеме ADF (см 16 страницу соответствующего топика), хорошенько залил его лаком, замотал в изоленту чтобы не коротнуло чего. Ключ на двух транзисторах IRL1404, их под данную систему хватает с огромным запасом (практически не греются даже на постоянных одиночных). Конденсатор 470мкф 16В, резисторы 110Ом и 22 кОм, диод Д223. Места в калаше много, поэтому особо плату не миниатюризировал. Проводку менять не стал, во-первых так как сечение по-моему у нее вполне достаточное, а во-вторых сопротивление всей этой системы будет зависеть не от проводки (заменой которой мы может и выиграем максимум 1Ом), а сопротивлением в коннекторе с батареей, и как раз там и будет основное узкое место. Также сечение ножек транзистора накладывает ограничение на толщину проводки - нет смысла ставить больше.


В заключение: после этой доводки до ума привод мне очень понравился, его приятно держать в руках, приятно стрелять (а стреляет он более менее точно метров до 30-35, фото отстрела здесь http://guns.allzip.org/topic/74/119704.html ). Складывающийся приклад дает возможность носить его в рюкзаке, поэтому с чехлами возиться не надо. Но привод обязательно требует некоторого приложения рук, в коробочном виде он непотребен. Однако доделки все очень простые, делаются минимумом инструментов и материалов (набор отверток, дрель, сверла, метчик 3 и 4, плоскогубцы, скотч, изолента, фум, герметик). Купить мне пришлось только втулки (хотя это и необязательно) и детали для эл. ключа.

Пока это все, что я хотел рассказать о модели CYMA 040C (АК 74М). Результаты эксплуатации и обслуживания будут добавляться с течением времени.

Rook-ka 04-08-2009 12:38

Зарезервировано.

Ace 25-08-2009 19:56

Снимаю шляпу, сам люблю рукоделить, обзор понравился :)

Xeno93rus 09-08-2010 21:15

Улыбнулся, хороший обзор! Сам являюсь обладателем CYMA 040! Единственно что бесит это конкретный такой разлетец шаров на расстоянии 30-35м!

prockofev 20-10-2010 15:33

quote:
Originally posted by Xeno93rus:
Улыбнулся, хороший обзор! Сам являюсь обладателем CYMA 040! Единственно что бесит это конкретный такой разлетец шаров на расстоянии 30-35м!

шары то какие? а то стреляете всякой ерундой 0.2 да еще и на таких скоростях.., при таких скоростях (130м/с) шары должны быть не легче 0.25, а лучше 0.28 и производитель или гардер или медбулл

п.с.
за обзор 5-

killsniper 24-12-2012 10:53

Подскажите плз, как лечить проблему.
Люфтит силуминовый фронтсет в ствольной коробке и внешний стволик в фронтсете. Гугл не помог, нашёл только лечение аналогичной проблемы для цимовского РПК (http://agnostic-world.livejournal.com/6095.html )
Лечится ли проблема для 40ой Цимы также, или стоит использовать другой способ?

ale05 12-03-2013 13:25

Мой опыт:
Клепки шатались у Cyma из коробки, в узле в который ствол держит. Соответственно болтался ствол. Расклепал с помощью стального шарика 4.5 мм от пневматики и больших щипцов.
Болтался целик. Достал, поставил шайбы с двух сторон. Поставил.
Болтался фронт сет, достал добавил изоленту, поставил теперь не болтается. Легко ходила мушка влево вправо также добавил изоленты.
Приклад тоже болтался, разобрал, залил клеем, проблема ушла.
Тонкий ствол обмотал фум лентой, теперь тоже не болтается.