Духовое оружие.
Считаю своим долгом сохранить в неизменном виде первый обзор с которого и началось обсуждение духового оружия на данном форуме.
Настоящим пневмопапуасам (автор ЗлХ)
Реальный пацан никогда не опустится до всяких там девайсов практически полностью заменяющих его самого.
Всякие там "нажал на кнопку и получишь результат", на уровне инстинкта должны вызывать отвращение здравомыслящего представителя вида гогума
сапиентуса.
Вот и я страдая тягой ко всему пневматическом и дюжим отвращением ко всему механическому наконец-то нашёл для себя приемлемый выход из этого щекотливого положения.
И так! Труба дюралевая, метраж 1.25м, калибр .625 то исть почти 16 мм,
материал : дюраль буржуйсякая с ч0рным покрытием , нагубник резиновый, патронташ на 14 дротиков, пластиковй с паролоновым дном =)))
(снизу вверх)
1. для мишеней ( летит фигова).
2 для фановых пострелушек ( летит замечательно , ломается на ура).
3 гвоздь жолезный , оперённый универсальный.
4 для тушек и зверушек.
5 для тушек людиков, но страйкбольный народ меня не понял и с трубой не пустил,...
Труба работает на индивидуальной пневмотяге владельца. сила плевка "нормирована" натягом с которым дротик крепится в нагубнике. Натяг довольно равномерен , но есть пара дротиков которые проблематично продуть даже взрослому бандерлогу, зато результат адский.
Удачным плевком было пробито 427 справочника жёлтые страницы
Дротик при плевке совсем уж бандерложистым камрадом пролетел метров 30 без видимого понижения траектории(и был вбит в деревянный щит по самый наконечник), я так не могу...
Точность девайса полностью зависит от умения с ним обращаться, навык легко приобретаем , всё дело на наплюве. Вечерок, другой упражнений на дистанцию 10 метров и стабильно поражать банку .33 сможет даже не вполне трезвый бандерлог.
По живой мишени девайс работает замечательно, при применении спец боеприпаса (номенклатурный номер 5). При стрельбе гвоздем возможна недолгая погоня с целью изъять дротик из агонизирующей мишеньки.
На сайте производителя клянутся что девайсу можно применять по целям вплоть до кролика, запытав девайс на чём по меньше сомневаться в их словах не намерен.
Вполне возможно изготовление совсем уж спец боеприпаса, с спец наполнителем, который позволит поражение объектов гораздо больших , на дистанциях до 15 метров включительно.
Ну короче всем пневмоПапуасам посвящается =)
Итак, по прочтении данного обзора становится ясно, что духовая труба (блоуган, сарбакан сумпитан и пр.) в своей основе имеет действительно трубу и ни что иное
К слову сказать компания ColdSteel не единственная кто производит блоуганы есть и другие. К примеру:
Трубка китайская с ЛЦУ, 10 иголок в комплекте.
Труба похожа на пластик, но тем не менее это металл. Крашеный краской. Краска фигового качества, начала откалываться вместе с упаковочным скотчем. Видимо, скоро трубка "полысеет".
Труба длиной 101 сантиметр, диаметром 1см, но сделана из двух половин, соединаемях на сухом трении пластика. Пока держится прочно и достаточно герметично, не свистит.
"Загубник" (а на самом деле "НАгубник") сделан из пластика, но даже к бородатому
лицу прилегает без проблем.
Лазерник - сами видите - "дешево и сердито". Простая китайская указка, вделанная в пластик. Шарнир на сухом трении пластика и более ничего постоянно сбивается и на него неудобно жать. Фтопку
Иглы.
Есть и других производителей. Однако лучше, и, надо сказать, дешевле построить блоуган самому.
Первым вопросом при принятии решения обзавестись трубой собственного изготовления, это где ее собственно взять? И какую?
По материалу трубы бывают:
1) Металлические (алюминий, дюралюминий, нержавейка, титан, латунь и тд.)
2) Пластиковые (трубы для прокладки проводов, сантехнические трубы и т.д)
3) Трубы из композитных материалов.
4) Классические деревянные трубы (вывезенные контрабандно с Малайского архипелага Украдены у туземных папуасов?!!)
Главное чем следует руководствоваться при выборе это гладкость внутренней поверхности трубы и ее жесткость, чтобы она не прогибалась под собственным весом. Оценить есть прогиб или нет очень просто, достаточно взять за один конец трубу и, держа ее на весу, посмотреть сквозь нее, прогиб будет виден.
Последнее немаловажно т.к. как правило труба должна быть достаточно длинная. Раз уж мы заговорили о длинах то должно сказать, что длину каждый индивидуум подбирает себе сам. Однако не имеет смысла брать трубу менее 120см. Оптимальной длиной считается 180-200см. трубы данной длины дают хорошую мощность выстрела и точность.
Как не стоит брать слишком короткую трубу, также не стоит брать трубу имеющую малый диаметр. Наиболее ходовыми являются трубы с внутренним диаметром от 15 до 17мм. Золотым стандартом считается 16мм
Конечно, не слишком удобно таскать двухметровую трубу. Но если проявить немного смекалки и дать труд рукам, то можно сделать составную трубу, гораздо более транспортабельную.
Двухколенная труба
Многоколенная труба
В наличии имеем 2-е 2-х метровые трубки, разных диаметров. Одна входит в другую без усилия, но и не болтается. Внутренних трубок 4-е шт.-соответственно из четырех трубок можно составить от 50см до 200см.
А наружних трубок 5 шт, 3-и шт по 50см и еще 2-е по 25см.
Те что по 25см надеты на 2-е внутренние по краям, и приклеены.
соединение в шахматном порядке.
Да! Где же их взять? Алюминиевые, дюралюминиевые, латунные трубы следует искать на рынках торгующих стройматериалами, либо в магазинах также торгующих последними, кстати там же можно поискать и пластиковые сантехнические трубы и для прокладки проводки. Ручки швабр, старые лыжные палки, карнизы для штор, все это может послужить исходным материалом.
Необходимым элементом трубы является мундштук/нагубник. Он необходим для более плотного прилегания трубы ко рту и предотвращения прорыва воздуха.
Для его изготовления было предложено много вариантов. Вот некоторые:
Мундштук из спринцовки
У груши от носика к основной емкости идет плавное увеличение диаметра. Если обрезать, как надо, то надевается на трубу с необходимым натягом. Остается лишь зафиксировать нитками или изолентой.
Мундштук из пластиковай бутылки
Мундштук из вантуза
Мундштук деревянный
Подходящую чурочку просверлил самым здоровым сверлом. Расколол, выдолбил воронку и подогнал посадочное отверстие(резец и киянка, эрзац-резец можно сделать из стальной трубки). Склеил эпоксидкой, окончательно оформил (нож, киянка, здоровая стеклянная шкурка). Красил чертёжной тушью + лак.
Мундштук из пятки на костыль
Мундштук из сантехнической манжет(такой у Пещерного)
Теперь, когда освещено создание трубы, перейдем к описанию боеприпасов.
К сожалению, пока единая терминология не принята. Поэтому пока будем делить так:
1) Дротики простые (не более двух составляющих)
2) Дротики сложные (бродхеды) ( три и более составляющих)
3) Пули.
4) Другие виды.
Итак, пойдем от простого и разберем строение типичного дротика для духовой трубы.
Дротик состоит из наконечника, соединительной части и обтюратора.
В наиболее простом исполнении наконечник и соединительная часть друг с другом не разграничимы, изготовлены из одного и того же материала.
Краткая общая теория дротика (ЗлХ)
Дротик сделать не сложно. Сложно сделать хороший дротик , который будет стабильно летать и хорошо попадать. Для того чтобы дротик вышел ладный и летел стабильно, нужно учитывать несколько несложных факторов.
1) Центр тяжести дротика. Чтобы лететь остриём вперёд, дротик должен быть сбалансирован. Центр тяжести должен располагаться в первой трети шафта считая от острия.
2) Длинна дротика по отношению к длине ствола. Чем короче ствол, тем хуже из него летят длинные дротики, не успевают стабилизироваться. Научный подход к этому пока не применён, потому готового золотого сечения нет, постигается на практике. Например из моей 1800 трубы вполне пристойно летают дротики длинной в 18 см.
3) Вес дротика. Чисто теоретически чем легче дротик - тем он быстрее разгоняется и дальше летит. На практике лёгкий дротик конечно же летит, но летит он обычно чёрте куда. Сносится легчайшим ветром. А в самом тяжёлом случае может вовсе не воткнуться в мишень даже прилетев в неё. По словам западных камрадов оптимальный вес дротика колеблется где то между 4-мя и 7-ю граммами. В суровой действительности наших палестин вес дротика подбирается например намоткой на дротик изоленты, пока результат не устроит стрелка.
4) Материал обтюратора. При выдохе в трубу, в трубе нехило конденсируется влага. Потому трубу следует периодически протирать тряпкой на верёвке, а обтюратор дротика должен быть сделан из негигроскопичного материала. Бумажные конусы должны покрываться скотчем или промазываться цианкрилатом (супер клеем), а на стопперы идёт чаще всего дубовый турковрик, а не мягкий паралон. Это не относится к охотничьим дротикам. На охоте число выстрелов не столь велико, дротики чаще всего и вовсе одноразовы, так что о намокании можно не беспокоится.
Примеры дротиков:
Дротики. (велоспица, поролон)
Материалами для непосредственно тела дротика могут быть: дерево, велосипедные или вязальные спицы, гвозди и т.д.
Обтюраторы изготавливаются из бумаги, пластиковой пленки, туристических ковриков, поролона, термоусадки и т.д. Обтюратор должен соответствовать своему названию, т.е. обтюрировать канал трубы, но не должен прилегать слишком плотно к стенкам, иначе трение уменьшит мощность выстрела.
Особого слова заслуживает вид боеприпаса называемый Бродхедом
От остальных его отличает расширенный наконечник, напоминающий наконечник копья или гарпуна.
(стальным бродхедом на фотографии пробито 1.5см резиновой ленты от рудного конвеера)
Этот вид дротиков используется в охотничьих целях ввиду того, что ядов нет и применять их нельзя.
Ниже приведены некоторые «рецепты» изготовления дротиков и обтюраторов. Вы можете использовать их в неизмененном виде, комбинировать или придумать свои.
Конус из бэклита (автор mikhy)
В плане дележа опытом и ожидая ваших мнений опишу технологию создания конуса из бэклита.
Я формирую конус на обечайке из многословной бумаги. Т.е. свернул конус из офисного А-4 и стал его окутывать повторно такими же листами, пока не получился достаточно жесткий конус. Понятное дело, все с клеем. Дак вот, на эту болванку я и накручиваю бэклит. Черчу циркулем окружность радиусом чуть большим предполагаемой высоты конуса.
Для моих узких конусов достаточно трети окружности, что бы получить двуслойную юбку. Для более низких конусов может понадобиться полная окружность. Вырезав этот круг, я надрезаю его до центра, а потом наматываю на болванку. Причем, первый оборот я делаю без клея, а потом вдоль радиуса кладу полоску супер-клея и продолжаю наматывать, при необходимости добавляя клей. Все это делаю, положив конус на бок на стол, все это дело крепко прижимаю к поверхности стола. В этом случае клей гонится волной и равномерно распределяется по всей длине радиуса.
Когда вижу, что слоев бэклита уже достаточно, то обрезаю вдоль радиуса канцелярским ножом излишки круга.
Дальше надо очень ловко взять в руки получившийся конус и, не снимая с болванки, удерживая в руках, смазать торчащий край бэклита и промотать по всей длине ниткой для полного прилегания этого края. Мотать можно не очень густо, т.к. это временная, вспомогательная мера. После высыхания нитка убирается.
Край, скорее всего, все равно будет не идеально прилегать к поверхности конуса, поэтому я наждачкой зачищаю получившийся порожек. Если вижу, что край не везде проклеился, то аккуратно срезаю этот торчащий участок канцелярским ножом по всей длине радиуса, движением, напоминающим чистку картофеля, т.е. скользя по поверхности конуса плашмя поставленным лезвием ножа. Потом снова зачищаю нулевкой.
После этого конус примеряется к калибру: вставляется в трубу и обрисовывается остро отточенным карандашом. Затем, обрезается ножницами по линии.
Дальнейшая подгонка ведется ножницами и шкуркой до достижения оптимальной обтюрации при минимальном трении.
Когда я понимаю, что конус получился именно таким, как я хотел, я его устанавливаю на шафт. Для примера возьмем велоспицу. На задний конец шафта в паре миллиметров от края предварительно наматывается валик из ниток с клеем. Носик у конуса отрезается ножницами с расчетом получить срез с отверстием чуть меньшим диаметра шафта, что бы надеть его с натягом.
Через тыльную часть конуса шафт продевается через полученное отверстие, протягивается до плотного вхождения ниточного валика в носик конуса. Таким образом, конус довольно точно отцентруется. Окончательную центровку нужно провести, положив дротик на край стола (что бы конус свисал) и прокатив шафт ладонью по поверхности. По 'биению' юбки конуса будет видно, куда его отклонить. В откорректированный конус делается 2-3 капли супер-клея для фиксации.
Теперь для полного закрепления конуса я наматываю на шафт, на участок перед носиком конуса, немного ниток с клеем, захватывая и сам конус миллиметра на 3-4. Некоторые делают эту последнюю операцию, используя термоусадочную трубку.
Вид готовых изделий
Обтуратор из коврика (mikhy)
Берешь фрагмент стеклопалстикового удилища подходящего диаметра и с помощью наждачной бумаги затачиваешь кромку этой оправки. Диаметр же оправки можно подобрать идеально оптимальный, т.к. коленца удилищ имеют конусовидную форму.
Потом берешь кусок коврика, кладешь на дощечку и слегка нажимая вращаешь туда-сюда оправку. Сильно давить и торопится не надо. И главное - все время проворачивать коврик под оправкой для получения ровного, нескошенного цилиндрика. На изготовление одного цилиндрика уходит около минуты.
Дротики бюджетные из турковрика и гвоздя (mikhy)
Крепить на него (гвоздь) пыж не путем нанизывания, а просто приклеив суперклеем к самой шляпке. Ведь так улучшается развесовка, а технология становится еще проще. Кроме того, пыж уже не будет стремится соскользнуть к носу дротика.
Кручение конусов
Берем и крутим "идеальный" конус, далее заполняем его поксиполом или эпоксидкои традиционной, если ждать не лень и вставляем карандаш, например
Наматываем бумажку и закрепляем кусочком скотча, как выше показано. Я покрываю бумажный конус двумя слоями скотча, так что после обрезки на внешней стороне скотч полностью покрывает бумагу.
После вставляем все в трубу и вращая конструкцию обрезаем бритвой или отмечаем
маркером и режем ножницами.
Дротики с конусом из термоусадки (Тимоний)
Термоусадка продается в сети магазинов Чип и Дип и Вольтмастер, на строительных рынках у где электрика всякая. Чем больше коэффициент усадки, тем лучше. Размер и цвет... вобщем есть из чего выбрать
Итог 2-х часового термоусаживания
Конусы формовал на носике от спринцовки, в качестве иглы-гвоздь 3*70
Пули для духовой трубы
Этот вид боеприпаса пока мало изучен, но при грамотном подходе определенно имеет право на жизнь.
Ниже представлены некоторые его варианты.
Пули для сарбакана из турковрика (mikhy)
Это пыжи из турковрика с вклеенными с обеих сторон картечинами. Просто вырезаешь пыж, делаешь трубочкой от антенны центральное сквозное отверстие, капаешь клея, накладываешь картечины и зажимаешь пальцами. Всего около трех минут на снаряд. Летит по траектории сходной с гвоздевым дротиком, выдувается без проблем. На убойность для стеклотары и живой силы противника не опробовано.
Пули из термоусадки куска шланга и 2х картечин
Теперь пару слов о технике стрельбы
Классические папуасы плюются диафрагмальным толчком, и напрягая/сокращая мышцы брюшного пресса. Проще говоря плюются животом.
Для этой методики необходим мундштук/нагубник. Получается, как бы кашель.
Считается, что это эффективнее "индийской" методики, где надуваются щёки, а труба без мундштука плотно обхваченна губами и заткнута языком. "Индийская" методика для коротких, малокалиберных трубок, "амазонская" для длинных, крупнокалиберных труб.
Ниже приведена коллекция ссылок рекомендуемых к просмотру с целью более детального ознакомления с темой, если таковая ваз заинтересовала.
Информационные сайты
1) Пещерного (очень полезный сайт) http://www.polar-electric.com/Blowgun/Darts/index.html#TableTop
2) Тоже полезный сайт. Человек собаку съел в папуасском деле http://www.geocities.com/maddd_doggg/blowgun/intro.htm
3) Сайт немецких товарищей http://www.blasrohr-sport.de/copp/
4) Хорошая обзорная статья по сарбаканам.
http://arbalet.info/read_blowgun_duh_power.php
Видео по теме.
Грамотный обзор трубы от ColdSteel .. http://www.youtube.com/watch?v=RDxBQVvwjdY&feature=related
Балбес из Нью-Йорк Таймс и его друг, цивилизованный папуас.
Kristof in the Crosshairs: A Blowgun Showdown in the Amazon
http://ru.youtube.com/watch?v=w-cU490W9PE&feature=related
Цивилизованные тепличные папуасы и их соревнования http://www.youtube.com/watch?v=S8cc7PJXjEE&feature=related
Репид фаир от японского папуаса http://www.youtube.com/watch?v=_xUcRx63OvA
Рыбалка на мелочь через трубу http://www.youtube.com/watch?v=ujJY-TQ9RRE
Сюжет с изготовлением блоугана и финальным убиением питички:
http://ru.youtube.com/watch?v=MqVvuyKVsFQ
Содержательная, но несколько нудная лекция от носителя традиции:
http://ru.youtube.com/watch?v=kbA-5839JWM
Ссылки на любопытные моменты в теме «Настоящим пневмопапуасам»
Охота на дичь (1ый пост на странице) http://guns.allzip.org/topic/123/207087.html
Тоже про охоту http://guns.allzip.org/topic/123/207087.html
Ссылка на основную тему http://guns.allzip.org/topic/123/207087.html
Краткий словарь терминов:
1. Папуас - абсолютно любой стрелок из духового ружья. Папуасы форума Guns.ru образуют племя, племя порой собирается вместе для общения и обмена технологиями.
2. Папуасинг - самоназвание хобби связанного с духовым ружьём, в частном случае ходовые с сабарканом с целью чего-нибудь подстрелить, или просто тировая стрельба из трубы.
3. Сарбакан, сумпитан, блоуган, духовое ружьё, трубень +- суть духовое оружие состоящие из ствола-трубы и мундштука(а иногда и просто из ствола-трубы) предназначенное для метания боеприпаса силой выдоха стрелка. Дротик - метаемый боеприпас состоящий из шафта обтюратора и наконечника(наконечника может и не быть).
4. Пуля - боеприпас в виде шарика, цилиндра, не имеющий шафта.
5. Инъектор - дротик сделанный для впрыска жидкого вещества в цель. Применяется для обездвиживания животных при их отлове. Состоит как правило из конуса, тела дротика с полостью, и иглы с заглушкой.
6. Обтюратор: часть дротика центрирующая его в трубе и выполняющая роль поршня, бывает типа стоппер и типа конус.
7. Стоппер - любой обтюратор не соответствующий определению конуса, как правило монолитная заглушка вырезанная из однородного материала( материал бывает весьма разный, от пластиковых бусин до деревянных цилиндров).
8. Конус - обтюратор в виде конуса скрученного из листа материала( бумаги, пластика и т.д.)
9. Шафт - тело дротика к которому крепятся обтюратор и(или не крепится) наконечник.
10. Шпажка - бамбуковый шампурик, используется как основа шафтов бюджетных дротиков.
11. Карбон - карбонфибра ,обычно в прутках. Используется в продвинутых дротиках. Этот материал примечателен тем что он очень прочен, относительно лёгок, и слабо гнется, так что при ударе почти вся кинетическая энергия уходит в цель, тогда как у бамбукового дротика часть её тратится на изгиб самого шафта. Дорог, можно найти в магазинах для моделистов.
12. Бродхед - дротик с широким наконечником. Применяется для охоты на мелкую дичь. Классический бродхед состоит из бумажного конуса, шафта из шпажки и наконечника из секции канцелярского ножа.
13. Гвоздь - дротик с стальным шафтом без наконечника, как правило из гвоздя и сделан. Острие может быть и расплющено, что бродхеда из него не делает. Самый универсальный и простой боеприпас.
В качестве АПа темы опишу еще один способ изготовления дротиков, а точнее конусов.
Материалы:
Гвоздь (спица, игла, толстая проволока и т.п.)
Кусочек трубочки от капельницы (термоусадка, нитки и клей и т.п.)
Скотч
Болванка/оправка
Берем кусочек скотча и приклеиваем уголком к оправке
Перегибаем и оборачиваем вокруг оправки (липкая сторона получается снаружи)
Далее приклеиваем и оборачиваем второй и третий кусочки скотча, уже липкой стороной внутрь.
Вставляем в трубку, следим чтобы вершина конуса была по центру трубы.
Отмечаем маркером
Обрезаем по линии
Срезаем кончик конуса так чтобы конус несколько с натягом налазил на гвоздь. Фиксируем трубочкой.
Метких стрельб, друзья 😛
Добавлю от себя.
Этот дротик совмещает конструкции простого дротика и бродхеда.
Материалы:
1.Спица стальная, пойдет велоспица или спица от зонта.
2.Секция канцелярского ножа.
3.Пассатижи, 2-ве штуки.
4.Паяльные принадлежности (Припой, паяльная кислота, канифоль).
5.Точильный камень.
Спица обрезается до нужного вам размера, конец расплющивается, шлифуется на точильном камне.
Секция канцелярского ножа, "обламывается" до нужной формы. Шлифуется место спайки.
Наконечник припаевается к шафту, на точильном камне стачиваются все острые углы. Грани наконечника точатся, и чем острей тем лучше.
Вуаля.
Дополнительная информация:
1.В готовом наконечнике, должно остаться не более 50% от плоскости секции ножа.
2.Длину шафта дротика вы должны выбрать сами.
3.В этом дротике-бродхеде, я в качестве обтюратора использовал поролон, но это ваше дело какой материал использовать в качестве обтюратора.
Такими могут быть ваши стрелы, - возможные варианты заточки и пр. 😛
Риэл блоган-мен:
http://blog.modernmechanix.com/2008/12/22/blowguns-are-his-business/
Это стоит увидеть...
Некоторые предметы, необходимые в папуасском быту, помимо "наждака", тисков, ножниц по металлу и клея "момент":
1. Шаблоны для кройки конусов и бродхедов;
2. Оправка для изготовления конусов;
3. Штука для калибровки конусов;
4. Ножницы;
5. Клей-карандаш для склеивания конусов;
6. Грубая нитка для наматывания "бобышки";
7. Длинный пинцет, также для изготовления конусов;
8. Плоскогубцы для правки и т.д.
9. Напильник;
10. Надфиль отеч. для затейливой заточки;
11. Брусок для доводки;
12. Цанговый зажим.
😊
Важное дополнение - кучная стрельба стрелами с коническим обтюратором возможна только при строго перпендикулярном казённом срезе трубы. Или как можно более близком к строго перпендикулярному. 😊
Думаю нашему брату будет это интересно и полезно---- " ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ (ПД). Каждый вдох делайте так, чтобы сначала работала диафрагма и мышцы живота, затем раздвигались нижние и средние ребра и только в последнюю очередь - верхняя часть грудной клетки. Чтобы дыхание совершалось полней, не завершая движение диафрагмы, не давая выпячиваться животу, переходите к плавному подъему ребер, сначала нижних потом средних и верхних. Только в последний момент вдоха слегка напрягите дополнительные мышцы шеи и спины. Нельзя допускать, чтобы конец вдоха совершался с усилием. ПД вовсе не обозначает предельного наполнения легких воздухом при каждом вдохе. Можно вдыхать среднее количество воздуха, но распределять его по всему объему легких. Однако несколько раз в день делайте ряд полных, глубоких вдохов с предельным наполнением, чтобы поддерживать весь дыхательный механизм в состоянии готовности.
ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ (ОД). Рекомендуется делать сразу после прекращения задержки дыхания. Выполняют таким образом: вдыхают полные легкие предыдущим приемом, задерживают воздух на несколько секунд, сжимают губы как для свистка, и со значительной силой выдыхают немного воздуха. Затем на секунду останавливаются и снова делают короткий выдох, проталкивая воздух сквозь губы и т.д., пока весь воздух не будет выдохнут.
Важно, чтобы воздух выдыхался с силой. Действует необыкновенно освежающе, быстро устраняя кислородную недостаточность. Рекомендуется выполнять 2-4 цикла.
РАСШИРЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. Стойте прямо, вдохните полные легкие, сделайте задержку. Вытяните руки перед собой на уровне плеч и соедините сжатые с напряжением кулаки. С силой отведите руки назад, сохраняя их положение на уровне плеч. Спокойно верните руки вперед. Повторите движения рук несколько раз. Быстро и сильно выдохните воздух через открытый рот.
УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ЛЕГКИХ. Любое правильное дыхание увеличивает рабочий объем легких, в особенности систематически выполняемое ПД с предельным наполнением.
Встаньте прямо, опустив руки. Начав вдох по правилу ПД, согните руки в локтях и несильно ударяйте по груди пальцами так, как обычно простукивает пациента доктор. Когда легкие наполняться ударьте ладонями по груди. Аэродинамический удар расправит спавшиеся альвеолы, заставит их функционировать, активизирует отдачу кислорода в кровь.
Нельзя ударять сильно и многократно. Упражнение выполняют осторожно и не чаще 1-2 раза в день.
ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Стоя сделайте полный вдох и задержите дыхание. Протяните вперед горизонтально расслабленные руки. Медленно разведите руки в стороны, постепенно напрягая мускулы с таким расчетом, чтобы, когда руки будут полностью разведены к плечам, кулаки были бы сжаты, а в мышцах рук чувствовалась дрожь от напряжения. Затем медленно раскройте кулаки и снова быстро их сожмите. Повторите это движение несколько раз. Сильно выдохните воздух через рот. Проделайте ОД.
Цель упражнения - поднять и оживить деятельность нервной системы, восстановить нервную силу и энергию. Действие его в значительной степени зависит от силы напряжения мускулов, быстроты сжимания кулаков и, главным образом, от глубины дыхания.
------------------
しかし、あなたが誰か分からないあなたは私のような !!!
Таблица соотношений диаметров, длин и весов:
(Согласно тов. Пещернику).
Вес типичных гвоздевых дротиков:
3х70 - 4,55гр;
3х60 - 3,93гр;
3х50 - 3,4гр.
О способах прикладки.
Можно с достаточной уверенностью говорить о трёх традиционных способах удержания духовой трубки, - "американском", который распространён на территории Южной Америки, "азиатском", которым пользуются народы Юговосточной Азии и "ружейном", который пытаются применить к духовой трубе носители европейской цивилизации.
"Американский" хват:
"Азиатский" хват:
Применение какого-либо отдельного типа хвата не является догмой для конкретной местности.
На снимке даяк применяющий традиционный "ружейный" хват:
На следующем снимке два представителя амазонского племени ягуа используют разные типы хвата - "азиатский" и "обратный ружейный":
Помимо вышеназванных, могут иметь место и нетипичные подвиды хвата.
Индеец ягуа использует "обратный ружейный" хват:
Даяки (охотники за головами), демонстрируют редкие разновидности "азиатского" хвата:
*"Американский" хват более жёсткий, с упором предплечья в грудь, что обусловлено большими, сравнительно с азиатскими длиной и калибром местных духовых ружей, но назвать ибанов, клемантанов, кенья, нгаджу, дусутов ( всего около двухсот племён ) плохими стрелками вряд ли кто отважится. * 😊
От уважаемого камрада Ерго
Опыт N1
Этот тест был задуман с целью прояснить некоторые моменты папуасинга, в частности, выяснить зависимость величины пенетрации от способа заточки и конфигурации острия стрелы, а также, провести сравнительный тест труб разных длин и калибров. 😊
Экспериментальное оборудование:
*труба 16х2000мм с небольшим напором в дульной части;
*труба 16х1800мм;
*труба 16х1500мм;
*труба 14х1800мм;
*стрелы различной заточки, в количестве восьми штук, весом от 2,7 до 2,9 грамма;
*малосимпатичный шматок оконной замазки.
Методика тестирования:
Выстрелы производились в кусок оконной замазки изо всей дури, с расстояния пяти метров. Труба 16х2000мм. Первый выстрел произведён стрелой, не учавствовавшей в опыте. После каждого выстрела канал трубы протирался. Результаты, выглядевшие нетипичными перепроверялись.
Результаты:
Пенетрация (труба 16х2000мм):
1 - четырёхгранная заточка - 67мм;
2 - косой срез - 59;
3 - конус N1 - 60мм;
4 - конус N2 - 64мм;
5 - листовидный - 63мм;
6 - заточка"а ля русский штык" - 65мм;
7 - долотовидная заточка - 61мм;
8 - трёхгранная заточка - 66мм;
Сравнительный отстрел труб(проведён со стрелой четырёхгранной заточки):
16х2000мм - 67мм;
16х1800мм - 66мм;
16х1500мм - 56мм;
14х1800мм - 59мм;
Сравнительный отстрел стрелы "конус N2", покрытой составом по типу оружейной осалки ( 8 частей парафина на 2 части топлёного жира):
"конус N2" - 64мм;
"конус N2" с осалкой - 73мм;
😛
От уважемого Ерго
Опыт N2
Экспериментальное оборудование то же, что и в первом, за исключением преграды. Преграда состоит из соновного шматка оконной замазки, дополненного двойным слоем тонкого гофрокартона общей толщиной 6мм, слоем той же замазки толщиной 4-5мм и слоем плоной, жёсткой коровьей кожи толщиной 2,4мм. В результате получена сложная преграда переменной плотности.
Условия проведения опыта не менялись.
Результаты:
1. Четырёхгранный - 50мм;
2. Косой срез - 57мм;*
3. КонусN1 - 43мм;
4. КонусN2 - 45мм;
5. Листовидный - 49мм;
6. "Штык" - 49мм;
7. Долотовидный - 48мм;
8. Трёхгранный - 58мм;
*Представлен средний по величине результат (59-57-52мм).
Опыт N3
Экспериментальное оборудование то же, что и в предыдущих, за исключением преграды - отстрел проводился в сосновую чурку ( поперёк волокон).
Результаты:
1. Четырёхгранный - 22мм;
2. Косой срез - 22мм;
3. КонусN1 - 24мм;
4. КонусN2 - 21мм;
5. Листовидный - 18мм;
6. "Штык" - 26мм;
7. Долотовидный - 20мм;
8. Трёхгранный - 23мм;
П.С. Хочу заметить, в ходе проведения опытов пупок не развязался только чудом 😊
Специально для ветеринаров.
Промышленные пневматические или огнестрельные системы для дистанционных инъекций зачастую или не доступны или дороги. Или просто не подходят по ряду параметров для работы, например, по объёму вводимого препарата. Поэтому, ветеринары зачастую изготавливают самоделки в виде летающих шприцов с пружинным или пневматическим толкателем. Средством доставки служит трубка - сарбакан.