Выровнять вулканитовый круг?

На днях обсуждалась тема как выровнять войлочный круг, а уменя такая же проблема с вулканитовым - приобрел недавно ,а сегодня поставил первый раз, а он собака бьет . Посоветуйте его то чем взять?

Если несильно, я обычно алмазным карандашом правлю, как обычный заточной...

я обычно алмазным карандашом правлю

Мне помогает сегмент от алмазного диска по камню для балгарки.

Нема ,однако, алмазного карандаша.

Обломками других кругов. Желательно, чтобы они были потверже, ибо стесываются...
Наверное, можно попробовать отрезные диски по камню.
И с водичкой, ибо пыли будет...
Неплохих результатов добивались шарошкой.
Твердосплав тоже хорошо грызет круг, только на вулканите греется сильно.

на блошином рынке 1-2 долл стоит.

можно делать это твердосплавным резцом

Udod
Нема ,однако, алмазного карандаша.

Мдяяя, и чего париться, раз твердосплавным резцом береться, то на токарном лучше всего, если нет допустим своего, то уж договориться чтоб обточили, вариант всегда найти можно.

можно делать это твердосплавным резцом

раз твердосплавным резцом береться, то на токарном лучше всего

круг на точило, резец в мозолистую руку и - вперед.

главное сильно не давить.

А вот токарного станка уменя точно нет.

Токарный конечно, есть не у каждого... , но тот у кого его нет может всегда обратиться к тому у кого он есть, найти вариант не проблема.
Отклонюсь чуть от темы, разработал, (расчертил) и сделал вот такой девайс:


Электродвигатель на свою "Омегу - 21"
движок - вентлятор радиатора (ВАЗ)
С гелевым аккумулятором 65 А/ч ход 4 часа, чуть быстрее чем на веслах, но зато, (без шума и пыли) (Шутка).
корпус двигателя - дюраль, остальное нержавейка.
Мелкие токарные работы, делал сам, а вот крупные детали заказывал т.к.
не лезли они в мой станок.
Так вот найти специалиста и заказать оказалось несложно, а вообще полезно иметь знакомых токаря и фрезеровщика, очень иногда жизнь облегчает.

круг на точило, резец в мозолистую руку и - вперед.
главное сильно не давить.

Можно конечно и так, особенно в вашу руку, (шутка), но токарный по металлу - жесткая система, а следовательно лучший вариант.

полезно иметь знакомых токаря и фрезеровщика

Знакомого токаря и фрезеровщика имею и иногда заказываю необходимые детали. Однако загружать их ерундой, с которой можно справиться самому, не хочу

Тоже вполне достойная жизненная позиция 😊

Знакомого токаря и фрезеровщика имею и иногда заказываю необходимые детали. Однако загружать их ерундой, с которой можно справиться самому, не хочу

Всем спасибо за советы . Собственно, круг уже выровнял ,причем с помощью вообще непонятного материала. Кусок искуственного камня для столешниц (именно камень ,а не акрил с заполнителем).Пожужжал вулканитом по краю - камень слегка сточился, но и вулканит поддался -такая вот хрень. Кстати попробовал об этот камень клинок точить (мора)-вполне катит.

На днях обсуждалась тема как выровнять войлочный круг, а уменя такая же проблема с вулканитовым - приобрел недавно ,а сегодня поставил первый раз, а он собака бьет . Посоветуйте его то чем взять?

Электродвигатель на свою "Омегу - 21"
движок - вентлятор радиатора (ВАЗ)

Извиняюсь за OFF
а можно на этом месте поподробнее
может ссылку в ПМ где черчежи есть или Ваших рук творение?
премного благодарен

Электродвигатель на свою "Омегу - 21"
движок - вентлятор радиатора (ВАЗ)
Извиняюсь за OFF
а можно на этом месте поподробнее
может ссылку в ПМ где черчежи есть или Ваших рук творение?
премного благодарен

Так же извинюсь за OFF, но раз уж возник вопрос отпишусь здесь, вдруг кому нибудь еще интересно будет.
Прошу высшее командование в лице Сержанта сильно за это не ругаться.
Идею и общие "направления мысли" взял здесь: http://www.vlasenko.ru/forum/viewtopic.php?t=378&postdays=0&postorder=asc&&start=0&sid=5d90a198ceec4b4ccacaace29eb7e08a
Оговорюсь сразу, всех чертежей не имею, только некоторые, часть деталей которые изготавливал полностью сам, разрисовывал на бумажке непосредственно перед изготовлением, так что эти бумажки не сохранились.
То что выложу, чертежами тоже назвать трудно, скорее эскизы, некоторые дорабатывались по ходу пьесы.
Двигатель, за неимением лучшего приобрел в автомагазине, (эл. двигатель радиатора вентилятора ВАЗ), такие стоят и на 09 модели и на ОКЕ...
Из двигателя были удалены передний и задний флянцы с подшипниками скольжения, т.к. предполагалась его сборка в герметичный корпус с подшипниками качения.
Сделаю небольшое отступление, вал у этого двигателя очень короткий, и я его нарастил, т. е. изготовил накручивающийся на него длинный вал из нержавейки, на который устанавливается гребной винт. После сборки вал шплинтуется. Самое трудное было соблюсти соосность, делал сам на своем токарном, эскизы не сохранились.
Во избежании попадания внутрь двигателя воды, на выходе вала и корпуса установлен сальник от стиральной машины "Малютка" выпускаемой у нас в Пензе. Внешний диаметр вала 12 мм, взят по внутреннему диаметру сальника.
Были так же куплены два подшипника, марку не помню, но посадочные размеры внешней обоймы можно определить по эскизу корпуса.
Был разработан и в последствии изготовлен герметичный корпус, материал дюраль, (дюраль надо брать ту которая вариться аргоном):

Корпус скручивающийся из двух половинок, при сборке в паз детали "В" уложен автомобильный герметик. Магнитная и щеточная системы помещены и зафиксированы в данной детали. (насколько я помню внутри детали протяжкой резцом на токаном делал небольшой паз под шпонку, для крепления магнитной системы, а также выбирал бормашиной небольшой паз под провода щеточной системы, все по месту...)
До сборки двигателя к детали "В" надо приварить аргоном крепление двигателя:

На данной детали не хватает отверстий, доделывал сам. В флянце просверлены 4 отверстия под болтики М6, так же в центральной части флянца выточено углубление диаметром 15 мм и глубиной 3,5 мм. Данная деталь стыкуется с флянцем штока двигателя:

На флянце штока так же были просверлены 4 отверстия соответствующие отверстиям флянца корпуса и в них была нарезана резьба М6. Флянец штока изготовлен в двух экземплярах (верхний и нижний) из нержавейки.
сборка флянцев корпуса и штока болтиками на герметик, (я и болтики точил из нержавейки).
Вернусь к корпусу двигателя, на выходе вала, на корпус двигателя накручена гайка (изначальный вариант):

Или так:


Внешний вид конечно страшненький, материал алюминивая учебная граната...
Гайка оказалась неудачной и была заменена гайкой из капролона. Отличие новой заключается в том что со стороны гребного винта по внешнему диаметру гайки выточен выступ, скрывающий щель между гайкой и винтом, сделано для предотвлащения наматывания в эту щель водорослей.
Под гайкой в детали "С" установлен сальник под которым набит солидол, во избежании попадания солидола в двигатель, с другой стороны солидольная "пробка" "фиксирована" войлочной шайбой.
Солидол сам по себе очень хороший герметизатор...
Получилось так (За качество фото извиняюсь):

Капролоновая гайка винта не касается, есть зазор по диаметрам между центральной частью винта и внутренним диаметром выступа гайки.
Винт двухлопастной (по моему от "салюта") был куплен в магазине, но потребовалась его доработка. После сборки движка он был погружен в бочку с водой и включен, в цепь был так же включен "мощный" амперметр
с лабораторным калиброваным шунтом, (предел измерения до 50 А).
Ток потребляемый двигателем с данным винтом составил, (если мне не изменяет память), 24 А. Винт был сточен по рабочей площади до рабочего показателя по потребляемому току, (по моему), 18 А. Это конечно же "перегруз", но двигатель изготовлен с достаточным запасом прочности и эффективно охлаждается в воде, следует так же учесть что нагрузка в бочке при неподвижном двигателе выше примерно на 1 - 2 А, чем при двигающемся, разогнавшемся двигателе.
Вернусь к конструкции, шток и ручка управления выполнены из трубы, нержавейка, предварительно проточенной и отшлифованной на токарном станке, внешний диаметр что то около 21 мм.
Ручка и крепление к транцу лодки приварены к штоку и соответственно к поворотному рулевому шарниру через откидные шарниры с фиксатором, таких шарниров всего два конструкцию разработал и изготовил сам эскизов нет ложу фото в общем виде, хотя качество фото вышло плохим:

И фото шарнира крепления транца к поворотному рулевому шарниру штока:

Подпружиненный шток-фиксатор шарнира немного ржавый на фото оттягивается в сторону освобождая шарнир, позволяя провернуть его, благодаря чему ручку управления можно сложить, а двигатель откинуть в лодке, (поднять из воды).
Поворотный рулевой шарнир:

Ограничители шарнира 2 шт. Сбоку в каждом просверлено отверстие и нарезана резьба М6 под болтик, для фиксации на штоке. Приваривать нецелесообразно т. к . ими можно отрегулировать глубину погружения двигателя в воду. Между ними на шток надет сам шарнир.

Выглядит все это так как показано на фото выше.
Для управления мной был изготовлен переключатель в виде поворачивающейся рукояти обеспечивающий переключение переднего/заднего хода и отключение. С моей точки зрения самая интересная деталь в движке т.к. полностью разработал и реализовал его конструкцию сам. Рабочая часть выполнена в виде выточеных текстолитовых колец с контактной группой выполненной из неподвижно закрепленных, (утопленных в текстолит), латунных болтиков М5 и подпружиненных латунных пластинок в текстолитовой ответной части.
Переключатель фиксируется в среднем положении намертво кнопкой фиксатором, двигатель отключен, нажав на кнопку фиксатор и повернув ручку в нужную сторону получаем передний или задний ход. Кожух выключателя - часть корпуса баллончика от автоэмали.
Фото конечно хреновое, (кнопка фиксатор латунная):

Конструкцию крепления двигателя к транцу подробно описывать не буду, ее видно на одном из фото выше, она может быть любой удобной.
У меня транец выполнен из трубы нержавейки диаметром примерно 18 мм, в виде двух разнимающихся частей к одной из которых приварена ответная часть крепления двигателя, труба транца при помощи газовой горелки была выгнута по "корпусу лодки". Транец вкладывается в заднюю часть лодки и крепиться к заднему сиденью лодки и к заднему борту лодки, (На задний борт наклеены две резинки из ремкомплекта, к ним привязывается транец капроновыми шнурами).
В верхней части штока закреплена небольшая текстолитовая пластина толщиной около 10 мм на которой закреплены: цифровой вольтметр, разъем питающего кабеля, и общий выключатель двигателя.
Закрыто все это кожухом который изготовил следующим образом:
Наклеил на крепежную площадку поверх установленных устройств пластилин, для получения нужной конфигурации, а затем обклеил все это дело (Многослойно) туалетной бумагой на эпоксидку, (предварительно одев на импровизированную "болванку" целлофановый пакет), далее обточил и покрасил. Вот что вышло:


Вот в общих чертах и вся конструкция.
Аккумулятор необходимо использовать гелевый, (Выдерживает большое количество циклов глубоких разрядов, в отличии от обычного кислотника, к тому же он герметичный). Лично у меня стоит ТИТАН -ГЕЛЬ 12 в. 65 А/ч.
Буду рад если вам пригодиться.
Желаю удачи...

да да, ждемс с нетерпением.

Хочу добавить к вышеизложенному.
Фото на котором виден транец с движом:

Аккумулятор кстати, ставиться на надувное дно под переднее сиденье.
И еще движок движком, а весла ВСЕГДА должны быть в лодке, у меня лежат на дне.
Данная конструкция полностью избавляет от той камасутры которая вызывается греблей веслами, особенно когда в лодке двое.
Даже против ветра и приличной, (по нашим мелководным меркам волны), идет сносно.
Боиться только тины, наматывает сразу, если найти и использовать более мощный электродвигатель, (очень желательно такой найти), и заточить винт будет конечно лучше, но на более менее чистой воде идет и так нормально.
А вообще если поставить остро заточенный винт из хорошей стали, то это ж прям какой то электрический нож получится, 😀 (Шутка).
Сейчас разрабатываю конструкцию электрического водометного лодочного мотора с мощным 24 вольтовым эл. двигателем, но когда осилю пока не знаю...
А с вышеописанным девайсом прошлой весной очень хорошо стрелял утку с подхода.