Москвичи помогите - нужен плиточник. Хороший.

Серега

Коллеги помогите.
Шел ремонт санузла, поставили новую коробку из гипсокартона, всякую разводку и прочее, но когда стали плитку класть мастера, то настал пипец. А положили уж процентов семьдесят в ванной.
Швы то сходятся, то расходятся. Плитка - испанская, примерно 27 баксов за метр квадратный. Как выяснилось не особо-то ровная.
Переделывать не захотели. Мы с ними расстались.

Теперь ситуация такова - надо сдирать большую часть плитки, хз что делать с гипсокартоном под ней, слой-то картона, частично до гипса сходит, что то с ним делать и перекладывать.

Вопрос есть у кого знакомый или который делал очень хорошо мастер плиточник? Который умеет калибровать плитку и нивелировать ее огрехи.
Помогите, уж два месяца без ванной и туалета живу, в режиме чуть-работы, дом, достало ужас как.

------------------
Хочешь жить - умей вертеться.

Али-Баба

Компенсацию с работяг поимел? За такое наказывать надо. Тем более, что материал испортили.. и работы не выполнены.
Попробую вызвонить своего мастера. Если свободен - стукну в л/с.

biathlon

Можно несколько вопросов: Вы пишете, что поставили коробку из гипсокартона. Имеются в виду - стены санузла?
Если да, то, по-моему, их лучше было бы выложить из гипсовых блоков ( такие, знаете - паз, гребень ).
На что клеили плитку - марка клея? И сколько времени прошло с приклейки?
По поводу мастера - если не найдете, попробуйте позвонить по обьявлениям в газету " Из рук в руки ". Но лучше нанимать москвича, и заранее обговаривать все вопросы, касающиеся облицовки и сортировки плитки.
Огрехи при укладки плитки нивелируются толщиной межплиточных швов ( где-то чуть уменьшаются, где-то чуть увеличиваются ).
А Ваша плитка - точно итальянская? Спрашиваю потому, что сколько приходилось работать с итальянской и испанской плиткой ( да и по цене судя ) - вся она была ровная, и размеры "гуляли" в пределах 1 мм, не больше, на 20-25 см длины.
Сам 12 лет занимался т.н. "евроремонтами", но, извините, не смогу Вам помочь, т.к. работаю сейчас в другой области и времени свободного почти нет.

Еще по плитке: посмотрите маркировку Вашей плитки на упаковке - по европейским нормам вся маркировка на упаковке 1-го сорта должна быть красного цвета, 2-го - синего, 3-го - зеленого.
Кроме того, большинство солидных иностранных производителей ставят на обороте плитки название не только страны, но и фабрики.
А если Вам предлагают плитку известных фирм, а на обороте написано только: " Made in .....", то это - стопроцентно подделка.
Кстати - испанские и итальянские плитки - самые ровные и качественные.

Серега

To Biathlon:
Гипсовые блоки не проходили по глубине, если было бы возможно из них и сделал бы:-) Т. е. стоят две перегородки: между ванной и туалетом и внешняя стена, на которой находятся двери, из ГКЛВ, а остальные бетонные стены просто обшиты этими листами по металлическим профилям.
Марка клея - Кнауф Флексклебер эластичный, с момента приклейки прошло от 3 до 8 дней.
Плитка не итальянская, а испанская, фабрики Metropol серия Etnyc Bone, ошибся чуток. На коробке вся маркировка серого цвета - номер партии, калибр какой то Н и т. п. Покупал в крупной конторе "Росстайл" на 3-м Хорошевском проезде, там у них офис и склад.
На обороте плитки написано Made in Spain и 12345. Фабрика не указана.
А швы "мастера" так снивелировали, что везде они разные вплоть до сведения их вообще на нет:-(

------------------
Хочешь жить - умей вертеться.

biathlon

Да, времени прошло уже много.
Что ж Вы их сразу не остановили. Ведь обычно, плиточники, при полной облицовке помещения по периметру, начинают работу с облицовки сначала одной стены. И, если Вы увидели, что допущен брак, надо было снять плитку сразу в тот же день ( клей еще тогда не успел бы набрать необходимой прочности ).
А сейчас, конечно, необходимо аккуратно снимать плитку. Правда, сделать это будет уже нелегко. Кроме того, будет повреждаться картон ГКЛ, и пов-сть становится неровной.
Значит, задача: защитить рваный картон от влаги и, по-возможности, облицевать эту пов-сть снятой плиткой, если с нее невозможно соскрести остатки клея.
Есть два способа. Первый - профессиональный, но очень дорогой ( вынужден предупредить сразу ).
В магазинах Бауклотц ( Бауленд ) продается специальный герметик - покрытие из латекса светлозеленого цвета для уплотнения душевых и ванных перед приклеиванием плитки - DUSCHABDICHTUNG. Абсолютная водонепроницаемость обеспечивается двукратным нанесением герметика. Продается в металлических ведрах, наносится специальным текстурным валиком ( продается там же ).
После нанесения этого герметика, плитка приклеивается на клей SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL ( эластичный высококачественный клей для приклеивания плитки на "сложных" поверхностях ( ДСП, ГКЛ и др. ) на цементной основе ) - он наносится зубчатым шпателем и дает возможность несколько увеличить толщину приклейки ( я надеюсь, плитку у Вас приклеивали на тонкий слой клея и, если, Вы не сможете его "отодрать" от снятой плитки, есть возможность несколько увеличить толщину облицовочного клея ).
Правда, хоть эти материалы качественные ( Германия ), стоят, конечно, недешево. Например, вышеназванный клей стоил ( 2 года назад, но, думаю цена не изменилась ) - 980 рублей за 15 кг мешок.
А расход при толстом слое пойдет нешуточный - до 4 кг/м2, а то и более.

Второй способ, дешевый ( но тоже - качественный ).
Покупаем хороший клей ПВА и цемент марки не ниже 400, или универсальную цементную смесь.
Размешиваем цемент или смесь в ПВА до состояния возможности нанесения кистью ( густоты деревенской сметаны ) - получаем хорошую и относительно дешевую грунтовку.
Наносим кистью в 2-3 слоя на поврежденную стену ( давая просохнуть каждому слою ). Поверхность должна стать как крупный наждак и одновременно защитится от влаги.
После этого можем использовать любой плиточный клей на цементной основе ( желательно, зластичный и чтобы толщина клеевого слоя позволяла приклеить плитку с остатками старого клея ).
Если на плитке остался помимо клея, картон от ГКЛ, плитку надо предварительно замочить в теплой воде, чтобы снять остатки картона. Затем высушить.
Эластичные клеи многих фирм обозначаются знаком "плюс". Например: Атлас + ; Ветонит + ; Глимс + .
Они, в принципе все годятся.
Из, относительно недорогих, можно еще порекомендовать IVSIL PROFIT - он клеит плитку не только на ДСП, ГКЛ, но и на металл, пластик. Используется в жестких условиях эксплуатации - при постоянных изменениях температурно - влажностного режима, высоких динамических и статических нагрузках. 2 года назад мешок 25 кг стоил 320-350 рублей.
Впрочем, кажется, сгодится и Ваш клей ( я с ним не работал ), в его аннотации написано, что толщина клеевого слоя до 10 мм, а по прочностным характеристикам он близок к Ветониту и Атласу ( посмотрел в Инете ).
Если будете, все же, докупать плиточный клей, можете, помимо своего, смело брать Атлас + или Ветонит + . Клеи проверенные, толщину слоя облицовки позволяют до 8-10 мм ( хоть на них и пишут до 5 мм ), прекрасно держат.
Только, если будете приобретать на рынке - не нарвитесь на подделку.
Я обычно делал так: спрашивал у продавца: " Ты уверен на сто процентов, что это не подделка? ".
Если ответом было: " А я откуда знаю " - старался у такого не брать. Если же продавец уверенно отвечал: " Я гарантирую, что это не подделка " и соглашался взять обратно раскрытый ( уже дома ) мешок ( если, вдруг окажется подделка ) - в этом случае брал, и никогда на подделку не нарывался.

И, кстати, если после снятия плитки, стена из ГКЛ придет в негодность ( треснет, раскрошится ) - не расстраивайтесь, ГКЛ ведь можно и заменить ( не хотелось бы, конечно, - понимаю ), или оштукатурить Ротбандом, предварительно огрунтовав, используя штукатурную ( синтетическую ) сетку.
Впрочем, хороший плиточник знает, как подготовить и укрепить поверхность под облицовку.

Удачи Вам в нелегком деле, хорошего мастера - плиточника и быстрейшего окончания ремонта.
( Зато потом как красиво все будет ).

Да, забыл сказать, затирку для плиточных швов покупайте не просто водостойкую, а чтобы на ней было написано " для внутреннего и внешнего применения ".
Очень хорошие затирки были в том же Бауклотце.
Если Вас интересуют вопросы по сантехнике, электрике и проч. - задавайте, что знаю - расскажу, выдумывать ничего не буду, а только давать проверенную на практике информацию.

Удачи Вам.

Серега

Спасибо огромное за подробный за ответ.
Но есть пара вопросов - Ротбанд вроде во влажных помещениях не применяется?
Герметик и клей, описанные Вами, не производства Лугато случайно?
Гидроизоляции Кнауф Флэхендихт - ведро полное практически (6 кг за 1000 рэ примерно), ей под ванной обрабатывали, первоначально хотели все стены обрабатывать под плиткой, но т.к. в инете было много различных мнений и фактов (у кого-то держится, у кого-то прям с плиткой отходит), то решили положить плитку на ГКЛВ, а затем после затирки Лугато (для внешних и внутренних работ и влажных помещений), пройти по швам, пленкообразующим гидрофобным составом типа старого доброго Атласа Дельфина.
Так что гидроизоляция есть, но вот класть ее или нет вопрос. Верхний слой зеленого картона (вчера оторвал три плитки) сходит, просто картон вроде практически полностью остается. Правда пока сдираешь, вмятин оставляешь, без них не получается.

Короче, попозже надо фотки для наглядности кинуть.

------------------
Хочешь жить - умей вертеться.

biathlon

Ну, по-большому счету и ГКЛВ, не желательно применять в помещениях с повышенной влажностью без гидроизоляции. По поводу Ротбанда: да, по сути это гипсовый р-р с добавлением загустителя ( чтобы увеличить время работы с ним ). Но, я же имел в виду, применив ротбанд для исправления "дефектов" поверхности, сделать в дальнейшем полную гидроизоляцию. Кстати, немцы применяют для ванных комнат даже ДСП, гидроизолировав его перед укладкой ( облицовкой ) плитки ( могу показать Вам красочный немецкий альбом "Einfach Selbermachen" с цветными фотографиями, с поэтапным описанием работ ( правда он на немецком ).
Кроме того, в типовых многоэтажках сантехнические кабины изготовляли не только из ацеита, но и из гипсолита ( гипсовое литье ).
Да, перечисленные мною выше герметик и плиточный клей - фирмы Лугато. Просто, я с ними работал, поэтому написал о них. Чем хорош описанный герметик - он действительно гидроизолирует пов-сть ( даже ДСП и дерева ), правда мы еще оклеивали углы и стыки специальной герметизирующей лентой ( продается там же ).
И клей плиточный применяется специально по этому герметику.
С клеями и гидроизоляцией фирмы Кнауф работать не приходилось ( работал только с финишной шпатлевкой этой фирмы ), поэтому пока сказать о них ничего не могу. Надо посмотреть их свойства ( особенно применимость плиточного клея на данную гидроизоляцию ) в Инете, может, что и выясним определенное...
Кроме того, по поводу оштукатуривания и приклейки плитки:
Дело в том, что описанная мною грунтовка ( ПВА с цементом, или смесью ) - является универсальной. Применяя ее, можно наносить на любую поверхность ( даже на дерево ) цементные штукатурки - дерево не поведет и не покоробит ( проверено ). Но есть одно золотое "правило штукатура" - последующий наносимый штукатурный р-р должен быть аналогичен ( или слабее ) предыдущего ( основания ).

Позже ( если будет доступ к компьютеру ) попробую выяснить насчет упомянутых Вами материалов.

biathlon

Кстати, забыл, есть водостойкая шпаклевка Ветонит VH ( серого цвета, она как раз используется в помещениях с высокой влажностью ) - ей можно заделать трещины, вмятины и сколы на пов-сти ГКЛВ ( глубиной до 5-7 мм ). Правда, сразу оговорюсь, шкурить ее довольно трудно и лучше это делать сразу после высыхания ( чем дольше она на поверхности, тем труднее поддается обработке ).
Но, самое главное: перед применением шпаклевок, штукатурных р-ров и гидроизоляции, поврежденные листы ГКЛ лучше обработать обычной грунтовкой ( акриловой, например, для внутренних и наружных работ ).
Ведь, по сути своей, ГКЛВ отличаются от обычных ГКЛ только пропиткой внешней поверхности ( картона ) специальной водоотталкивающей пропиткой. А там, где верхний слой картона будет порван, его надо "укрепить" и "защитить", иначе от влаги, содержащейся в р-ре, его будет коробить.

И еще один, довольно таки неплохой способ:
Заделать выбоины и вмятины можно и самим плиточным клеем. Не знаю, как Вашим, но Атласом + неровности пов-сти и выбоины заделываются на "ура" ( кстати, и на самой упаковке написано, что можно выравнивать неровности пов-сти до 5 мм, используя его, как штукатурный р-р ).
Ради интереса: один раз у меня осталось литра 3 разведенного плиточного клея ( Атлас + ), а работа бвла уже закончена.
Ну, я "залил" его в пустую банку из под ПВА, и пдотно закрыл ( думал сохранить его хотя бы сутки - вдруг пригодится ).
А потом, как-то, забыл о нем.
И, где-то недели через две, эта банка попалась на глаза.
Так вот, этот клей застыл, приняв форму банки, таким монолитом ( пришлось разрезать банку ), что не было ни одной ( даже мелкой ) усадочной трещины.
Разбить удалось только используя кувалду, причем он долго "сопротивлялся" ( отлетали лишь маленькие кусочки ).

biathlon

Посмотрел.
Похоже, Ваш клей годится для приклейки плитки по Вашей же гидроизоляции http://www.snabinfo.ru/inc/descr.php?category=1076&cat=70&cur=225
Посоветовал бы следующую очередность выполнения работ:
- Снятие старой плитки;
- Обработка "проблемных" мест ( рваный картон, вмятины, сколы ), или всей поверхности грунтовкой типа Кнауф - Тифенгрунд;
- Заделка ( если потребуется ) "проблемных" мест плиточным клеем или другим р-ром;
- Обработка заделанных мест той же грунтовкой - Кнауф - Тифенгрунд ( если заделка производилась плиточным клеем, эту операцию можно исключить );
- Гидроизоляция Кнауф - Флехендихт ( структурным валиком - это обязательно, для создания неровности ( шероховатости ) пов-сти - для лучшего сцепления плиточного клея );
- Приклейка плитки на Ваш плиточный клей.

Все должно держать отлично, чудес на свете не бывает.