Господа!
Дайте совет.
У меня возникла проблема. Необходима полная замена электропроводки в квартире.
Исходные данные.
1. Квартира в Москве
2. Стандартная кирпичная девятиэтажка 1970 г. построййки
3. Двухкомнатная квартира
4. Первично проводка выполнена из алюминия, имеет нарушения.
Требуется
1. Заменить ПОЛНОСТЬЮ всю скрытую проводку на медь с установкой выключателей и розеток, с установкой отдельной линии под стиральную машину и кухонную технику, замена автоматов на квартирном щите с установкой УЗО
ПРОШУ подсказать НОРМАЛЬНУЮ ФИРМУ (не молдован) где за разумную цену могут сделать такую работу. И по возможности дать ориентировочную оценку этой работы в дензнаках.
Заранее спасибо Василич
VASILICH маленький офф - 1. а чем молдоване не нравятся?
2. так ли уж нужна медь?
3. плита газовая? духовка электрическая или как?
Плита газовая.
Опыт с молдованами имеется - однозначно негативный. Нужна медь, т.к. часть проводки алюминий, часть медь - не катит. Алюминий разрушается со временем. Я уже замучился делать его в этой квартире. За 30 лет он превратился местами в труху и полностью потерял пластичность.
Василич
Уважаемый VASILICH!
По опыту ремонта 2-х квартир посоветую:
1) Медная проводка - абсолютно верно!!! Alex, иначе не выдержит нагрузки, в современных квартирах очень много устройств, потребляющих энергию в больших количествах, та же эл.духовка или плита.
2) Через фирму, конечно, хорошо (наверное), но и дороже. То, что можно на них давить с договорной точки зрения (сроки, качество) - долгая тягомотина с судом, союзом защиты потребителей и.т.п.
3) Лучше поспрашивать по знакомым координаты достойного мастера-электрика, которым они остались довольны, он и сделает на совесть, и материал достанет не по расценкам фирмы.
Удачи!
VASILICH одножильные провода все теряют пластичность, тоесть кухня всего 6 кВт суммарная получается вроде.
А отдельный опыт он с любым оборудованием/бригадой может быть не удачным.
Господа! Мне конкретный совет нужен - координаты нормально выполняющих подобную работу людей и ориентировочная стоимость работ.
Василич
Василич, ориентировочная стоимость 5000 рублей на всю двуху-хрущобу с материалами и новым счётчиком, трёхжильный провод сечения 1,5, на входе четырёх жильный 2,5, подключение заземления.
Но в провинции и пара электриков с работы по вечерам. Две недели вечерней работы, квартира в руинах, полный отделочный ремонт.
Но того стоит. Я это первым делом выполнил.
Борис Василич, у меня сосед делает такие работы. Поскольку он москвич, то сильно завышает стоимость работ.
Телефон его дать могу, но будет очень дорого, этот гражданин конкретный любитель разводить людей на деньги.
Все можно сделать намного дешевле:
- купить на строительном рынке электро-материалы
- купить полупрофессиональный перфоратор с буровой фрезой
- купить пластиковые плинтусы для скрытой проводки
- там же нанять одного чернослива
И лично пинать его чтобы работал хорошо 😊
самостоятельно не хотите попробывать? делов максимум на 2 дня, правда штроборезом и материалами нужно разжиться.
В жизь про два дня не поверю и никому не советую. Ну какой толк от ваших штроборезов в ж/б балке и плитах? Без проф. перфоратора можно и не дёргаться, да и то, только для того, чтобы вход раздолбить под кондуктор.
Мое ИМХО: не штроборезом, а именно перфоратором с фрезой под скрытые розетки/выключатели.
Пробить штробы от плинтуса до плеча и от плинтуса на 20см вверх нетрудно вручную.
А аккуратные круглые дырки определенного размера вручную не сделаешь. Можно рубить большие и потом шпаклевать, но ... 😞
Кроме того, дрель-перфоратор в хозяйстве еще пригодится, а штроборез нет 😊
И насчет "делов на 2 дня". А обои? Они ведь будут испорчены при установке выключателей.
Litr-Msk
да про фрезу забыл. а при чем обои? это ж все, с этим нужно смириться. Кстати, выход есть еще один - кабельканалы эфапель, легранд, иэк и др. 😊
Ребята, нет у вас никаких вариантов с обоями, их в любом случае переклеивать на выведенные штикатуркой стены придётся. И если проводку менять, не забывайте про потолочные светильники (люстры), там проводка в узеньких пазах лежит, иногда трахаться два дня можно (как у меня было) по замене всего-лишь одного потолочного провода.
Ну, я ленивый, и когда делал ремонты (не один), то проводку люстр не трогал.
И везде все потом было нормально.
Вот дополнительную проводку к бра тянул.
Василич, я делал ремонт три года назад в своей однокомнатной. Полностью менял проводку. Встало где-то в 2500. Сделали неплохо. Поскребу сегодня по сусекам, может координаты остались.
люстры,это кака, я их срезал и зашпаклевал это место. нет их у меня, только потолочно-пристенное освешение, поэто му то мне проще было.
felixD
Василич, я делал ремонт три года назад в своей однокомнатной. Полностью менял проводку. Встало где-то в 2500. Сделали неплохо. Поскребу сегодня по сусекам, может координаты остались.
Уважаемый ФеликсД, если найдете координаты - скиньте и мне в личку, пожалуйста. Или на мыло.
Господа! Люстры мне делать обязательно, т.к. моя теща (а это ее квартира) никаких новшеств и икебаны не приемлет 😞
Феликсу Киньте мне , пожалуйста, если найдется , координаты того спеца.
Всем. Парни, лет 10 назад, когда я был здоров я и не задавал бы вообще вопросов - сам бы все сделал. Но, во первых инвалидность, а во вторых рука после перелома не восстановится еще год, наверное. 😞
Вот такая икебана.
Василич
Василич, если ваш вопрос решиться - отпишите пожалуйста что и как. Мне подобная канитель предстоит в будущем, так что хочу о вашем (надеюсь успешном 😊 ) опыте узнать 😛
badydoc
Василич, если ваш вопрос решиться - отпишите пожалуйста что и как. Мне подобная канитель предстоит в будущем, так что хочу о вашем (надеюсь успешном 😊 ) опыте узнать 😛
ОК - обязательно отпишу.
ASv
Василич, ориентировочная стоимость 5000 рублей на всю двуху-хрущобу с материалами и новым счётчиком, трёхжильный провод сечения 1,5, на входе четырёх жильный 2,5, подключение заземления.
Но в провинции и пара электриков с работы по вечерам. Две недели вечерней работы, квартира в руинах, полный отделочный ремонт.
Но того стоит. Я это первым делом выполнил.
Вы, меня мзвините, но эл. провод сечением 1,5 квадрата используется только для питания освещения. Для электророзеток необходим провод сечением - 2,5 мм2.
Сечение входного эл. провода необходимо расчитать по току ( мощности ) потребляемых источников эл. энергии. Но, в любом случае, скорее всего, он не будет меньше 4 мм2.
Алюминий, конечно же лучше заменить на медь, если есть такая возможность. Помимо того, что алюминиевая проводка очень непрочная на изгиб ( излом ), алюминий имеет очень плохие параметры, как проводник эл. тока ( коэффициент внутреннего сопротивления эл. току и др. ).
Кроме того, алюминиевые провода не рекомендуется соединять "в скрутку" - с медными, во избежание образования т.н. "гальванической пары" - возможного источника пожара и прочих неприятностей ( повышенного сопротивления в месте соединения за счет оксидной пленки, образующейся на поверхности алюминия, и, как следствие - большего потребления электроэнергии ).
Если кому интересно - могу выложить параметры сечении эл. проводки в зависимости от потребляемой нагрузки ( тока нагрузки и эл. мощности потребителей эл. энергии ).
biathlon
Если кому интересно - могу выложить параметры сечении эл. проводки в зависимости от потребляемой нагрузки ( тока нагрузки и эл. мощности потребителей эл. энергии ).
Очень интересно, выкладывайте.
Заранее спасибо. Василич
biathlon:
да Вы знаете, могу ошибаться, память короткая. Про внутреннюю не скажу, а входной кабель с палец толщиной был, проводку мужики делали с таким расчётом, чтобы нутрянной кабель держал сразу же:
стиралку
микроволновку
холодильник
миксер
микросистему. Автоматики может и разные, не помню.
Василич, порылся вчера в бумагах, но, к сожалению, ничего не нашел. Видно выкинул координаты. Но помню, что искал по объявлениям.
Прошу прощения у участников форума за возможные неудобства при прочтении этого моего сообщения, т.к. я - начинающий пользователь и в виде таблицы материал выкладывать еще не умею.
Вы сами можете составить это в виде таблицы: я укажу названия и значения параметров через вертикальную черточку - | .
ВЫБОР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ.
1. Для медных жил. Напряжение - 220 v.
Мощность,кВт | Ток,А | Ток автомата,А | Сечение кабеля,мм2 |
3,3 | 15 | 10 | 1,5 |
4,6 | 21 | 20 | 2,5 |
5,9 | 27 | 25 | 4,0 |
7,4 | 34 | 32 | 6,0 |
11 | 50 | 50 | 10 |
15,4 | 70 | 63 | 16 |
18,7 | 85 | 80 | 25 |
22 | 100 | 100 | 35 |
2.То же самое - для алюминиевых жил ( параметры в том же порядке, что и выше ):
3,5 | 16 | 16 | 2,5 |
4,6 | 21 | 20 | 4,0 |
5,7 | 26 | 25 | 6,0 |
8,3 | 38 | 32 | 10 |
12,1 | 55 | 50 | 16 |
14,3 | 65 | 63 | 25 |
16,5 | 75 | 63 | 35 |
3. Для медных жил. Напряжение - 380 v.
( параметры в том же порядке, что и выше ), т.е.:
Мощность,кВт | Ток,А | Ток автомата,А | Сечение кабеля, мм2 |
6,4 | 15 | 10 | 1,5 |
9 | 21 | 20 | 2,5 |
11,5 | 27 | 25 | 4,0 |
14,5 | 34 | 32 | 6,0 |
21,4 | 50 | 50 | 10 |
30 | 70 | 63 | 16 |
36,4 | 85 | 80 | 25 |
42,9 | 100 | 100 | 35 |
4. То же самое для алюминиевых жил ( U=380 v. )
6,8 | 16 | 16 | 2,5 |
9 | 21 | 20 | 4,0 |
11,1 | 26 | 25 | 6,0 |
16,3 | 38 | 32 | 10 |
23,5 | 55 | 50 | 16 |
27,8 | 65 | 63 | 25 |
32,1 | 75 | 63 | 35 |
Примечание : Ток,А - это максимально допустимый ток для провода данного сечения.
Вышеприведенные значения - для одножильных кабелей. Для многожильных кабелей значения допустимых токов возрастают. Сечение жилы ( S ) определяется через ее диаметр ( d ) по формуле : S = 0,78d2. ( 0,78 умножить на диаметр в квадрате ).
Диаметр удобно замерять штангенциркулем. Чтобы узнать диаметр жилы при отсутствии штангенциркуля, 10-20 витков очищенной от изоляции жилы следует намотать на толстый гвоздь или отвертку, плотно сжать витки провода и замерить обычной линейкой длину спирали.
Разделив эту длину на число витков, получим искомый диаметр жилы.
Для определения сечения многожильных проводов нужно замерить диаметр одной жилы, вычислить ее сечение, которое умножить на число жилок в проводе.
Кроме того, нужно еще учитывать, что при расположении проводов в канале скрытой проводки, условия охлаждения их ухудшаются, они также нагревают друг друга, поэтому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10-20 %.
Таблица выбора сечения кабеля взята с фирменного проспекта магазина "КАБЕЛЬ", дистрибьютера ABB, RU/Vinil, Курского электроаппаратного завода и др.
Часть информации - с книги К.Л.Швецова "Домашний электрик".
Кстати, нашел ссылку на сайт магазина "КАБЕЛЬ", где вышеперечисленное приведено в виде таблицы http://www.kabel-shop.ru/
Спасибо за информацию.
Василич
Василич если найдешь мастеров приличных то сбрось мне в личку тел, у меня такая же проблема с ремонтом, только с трешкой и дом сталинский 53 года.
Недавно мне делали ремонт, в том числе полностью меняли проводку, в кирпичном доме (все стены кирпичные). Договорился по 10 баксов (по курсу ММВБ) за точку (1 розетка, 1 выключатель, 1 распред-коробка...), включая штробление. Все делали медью в гофре, "под ключ". Отдельно заводил автоматы в квартиру - врезка коробки пакетников обошлась в 50 баксов. Цена получилась средняя, в качестве бонуса были выведены провода под несколько бра.
Работу делали молдаване, рекомендованные коллегами по работе, щас делают ремонт у моих знакомых. Работой доволен 😊
Я сейчас посчитал, 1730 фашистских рублей для моего расклада получилось. Строго у вас с ценами, не забалуешь.
1730уё / 10уё = 173 точки.
Если я правильно понял расчеты ASv, то куда столько точек на двушку-хрущевку?..
Валерич, это у меня с мозгой что-то, пить я вчера бросил 😊 17 розеток с выключателями и три коробки 😊 😊
Вот еще - наверняка, кому- нибудь пригодится при проведении ремонта:
Мощность в электрике вычисляется по формуле: Р (Вт) = I (А)U (В), т.е. произведением силы тока на напряжение.
Зная это, мы сможем сами подобрать сечение провода и автомат защиты.
Например, Вам нужно подключить стиральную машину с сушкой, потребляемая эл. мощность которой, к примеру, 3500 Вт ( или 3,5 кВт ).
По вышеприведенной формуле Вы можете посчитать макс. силу тока при работе стиральной машины: I = P/U. Напряжение (220 В) и мощность (3500 Вт) у нас известны, следовательно: I = 3500/220 = (приблизительно) 15,9 А или 16 А.
По таблице находим, что провод должен быть сечением 2,5 квадрата ( округление в электрике происходит - с запасом - в большую сторону ). Соответственно, автомат защиты можно ставить - 16 А или 20 А.
Так же, можно рассчитать сечение применяемого провода и автоматы для подключения других потребителей эл. энергии. Если их несколько задействовано на одну цепь ( эл. розетку, или блок эл. розеток ), то мощности их ( а, следовательно и токи ) - суммируются.
Потребляемая номинальная мощность указана, как правило, на задней стенке эл. изделия ( на бирке ), или в паспорте на него ( в разделе - технические характеристики ).
Вот некоторые ( приблизительные ) значения потребляемой мощности некоторых эл.изделий :
- Стиральные машины - 900-2500-3500 Вт ( последние, как правило, с сушкой );
- Телевизоры - 75-100-300 Вт ( в зависимости от размера кинескопа ) ;
- Эл. плиты - до 8000 Вт ( каждый ТЭН - 1000-1500 Вт, духовка - до 2000 Вт );
- компьютеры - в среднем 300-500-600 Вт;
- Холодильники - 100-300 Вт;
- Утюги - 1000-1500 Вт;
- Эл. чайники - 1000-2000 Вт;
- Пылесосы - 70-800 Вт ( и более );
- Тостеры - 800-1000 Вт.
В любом случае, если Вы подключаете какой-либо эл. прибор к уже существующей эл. розетке в Вашей квартире, учтите, что, как правило, сечение проводов в эл. розетках берется 2,5 мм2, а для питания освещения 1,5 мм2 ( это касается медного провода, т.к. алюминиевый выпускается начиная с типоразмера 2,5 мм2 ).
И необходимо учитывать суммарную мощность всех подключенных к розеткам этой цепи эл. приборов, чтобы рассчитать, выдержит ли проводка ( по току ), или необходимо проложить новый питающий кабель от щитка, "повесив" его на дополнительный автомат.
Автоматы защиты "вешают", как правило, на фазный провод ( реже - на фазный и нулевой ).
И, САМОЕ ВАЖНОЕ : зануляющий провод ( "заземление" ) - ни в коем случае не должен нигде прерываться ( т.е. его нельзя вешать на автомат ). Он должен проводиться к эл. розеткам отдельным проводом, сечение которого - не меньше сечения фазного и нулевого провода ( используют, как правило, 3-х проводной кабель ).
Если в Вашей квартире нет зануления ( заземления ) как такового ( старые дома ), то зануляющий провод подсоединяют к металлическому корпусу распределительного щитка. В самом крайнем случае ( так делают иногда электрики ), если Вы меняете старую "советскую" розетку на "европейскую" ( с заземлением ), можно на зануляющий контакт ( заземление ) - "кинуть" перемычку с нуля розетки.
В новых домах лучше, помимо автоматов защиты от КЗ, устанавливать также УЗО ( устройство защитного отключения ). В отличие от автоматов, которые срабатывают только при увеличении в цепи силы тока, больше значения, указанного на автомате; УЗО - срабатывает даже тогда, когда Вы замкнете нуль с заземлением, т.е. при любом нарушении разводки.
Необходимо также учитывать, что медные провода предпочтительнее алюминиевых.
У алюминиевых проводов из положительных свойств - только вес и стоимость, все остальные свойства - отрицательные.
Учтите также, что алюминий нежелательно соединять "в скрутку" с медью - образуется т.н. гальваническая пара ( из-за оксидной пленки ) и это может стать, впоследствии, причиной нарушения соединения, а также - пожара. Алюминий и медь лучше соединять через железные ( заизолированные ) клемные ( зажимные ) разъемы.
Если Вы вновь проводите разводку, отдайте предпочтение медным проводам. При этом учитывайте, что многожильные ( мягкие ) провода выдерживают нагрузку до 1,5 раз большую, чем одножильные ( при том же сечении ), хотя они, конечно же, и дороже одножильных.
Рекомендуется одножильные провода применять для пркладки скрытой проводки ( т.к. там исключено их постоянное изгибание в разные стороны, и, как следствие - обрыв ) из-за их относительной дешевизны, в сравнении с многожильными, которые выдерживают многочисленные механические изгибания.
ВАЖНО ПОМНИТЬ : Скрытую проводку прокладывают строго вертикально, или строго горизонтально, относительно эл.розеток, выключателей, разветвлительных коробок; и никогда - по диагонали ( под углом ). Таким образом, Вы всегда будете избегать "опасных" участков при долблении стен во время ремонта, не повреждая при этом проводку.
Цвета оплетки, применяемой в проводах, приняты следующие :
- Фаза - красный, коричневый;
- Нуль - белый, синий;
- Зануление ( заземление ) - желтый, желто-зеленый.
Конечно, Вы можете изменить цветовую маркировку подключения проводов ( если, например, отсутствуют вышеуказанные цвета, а в наличии - другие ), но, тогда запишите где-нибудь какие цвета проводов к чему у Вас подсоединены, т.к. электрики, в основном, придерживаются вышеуказанной градации цветов.
Если все провода в кабеле у Вас - одного цвета ( белого, например ) - советую Вам их пометить краской или несмываемым маркером в месте подсоединения к контактам розетки ( например, фаза - красная точка, или полоса; нуль - синяя ), это Вам очень поможет в дальнейшем - при, возможной, замене розеток.