Заточка опасной бритвы: пошаговое руководство

В руках у меня опасная бритва. Что делать прежде всего?
1. Оценка состояния режущей кромки (РК) на предмет последующего устранения дефектов.
Здесь важны два параметра: отсутствие сколов и ровнота РК. Она не должна иметь сточенности вовнутрь (так называемой "обратной улыбки") и сточенности передней части лезвия, которое возникает при использовании бритвы не по назначению (например, в результате резки линолеума).
2. Оценка геометрии (точнее, стереометрии) бритвы.
а) Отношение ширины полотна к толщине обуха не должно сильно отличаться от 4:1. Диапазон может составлять от 4,5:1 до 3,5:1. Если же соотношение окажется, допустим, 3:1, то вследствие излишней величины угла и последующего завала кромки при правке бритва скорее всего будет брить не лучшим образом.
б) Линия обуха и линия РК должны принадлежать одной плоскости: положенная на зеркало бритва с прямой РК не должна "играть" по диагонали. (Бритва с выпуклым лезвием -- с нормальной "улыбкой" на зеркале чуть-чуть перекатывается по длине, но по диагонали не "пляшет". Заточка таких бритв специфична и здесь не рассматривается.)

Для заточки кроме бритвы, как минимум, понадобятся: точильные камни от 1000 до 6000 грит (а в случае выправления геометрии ещё и на 200-400 грит);
колодочный ремень с абразивной пастой; чистый натяжной ремень; хорошего качества лупа крат на 20.

ПРИНЦИПЫ ЗАТОЧКИ
Перед тем, как положить бритву на камень, надо себе ясно представлять:
а) что нужно получить в итоге;
б) чего при этом делать нельзя.
1. Идеальная РК бритвы подобна натянутой струне, то есть РК должна иметь какой-то микроскопический радиус, но не иметь зубцов, как у пилы, или заусенцев.
2.Чтобы РК была прямой, как струна, прежде всего абсолютно плоским должен быть точильный камень. Для этого на зеркало кладётся наждачная бумага, и на ней выравнивается камень. Если же РК прямой не будет, то на отдельных участках будут появляться заусенцы, которые во время бритья будут обламываться.
3. Точильные камни перед заточкой обязательно должны быть выровнены и пропитаны водой, а "масляные" -- смазаны маслом.
4. Бритва при заточке кладётся на увлажнённый камень всей плоскостью и ведётся только вперёд РК ("на зерно") -- сначала вперёд, потом назад (пара таких движений называется "проход"). Поскольку угол сведения у бритвы очень мал и составляет ≈16 градусов, то на бритву нельзя сильно давить, в противном случае РК будет отгибаться вверх, и вместо "струны" будет образовываться заусенец.
При заточке бритву следует одной рукой держать за ручку, а другой придавливать к камню, контролируя равномерность её прилегания; чем мельче зерно камня, тем слабее должно быть давление.
5. Во избежание порчи бритвы о камень и ремня о бритву переворачивать её следует только через обух.
6. Режущая кромка бритвы сначала формируется на относительно грубом камне, где при необходимости исправляется геометрия, то есть бритва точится до тех пор, пока не перестанет "плясать" на зеркале и пока РК не вытянется в абсолютно прямую линию. В этом случае неизбежна переточенность, то есть образование заусенца; устраняется он проведением осторожным затуплением бритвы: она кладётся "пяткой" острия на ребро камня и протягивается по нему всей длиной до носика.
7. Бритва точится поэтапно:
на камне 1000 грит формируется РК - до тех пор, пока с обеих сторон не будет "брать" по всей плоскости подводов. (До полного сведения доводить нежелательно -- это задача доводки, то есть последнего, финишного этапа заточки.)
на следующем камне с зерном мельче в 2-3 раза (2000-3000 грит) заглаживаются риски от предыдущего камня, что контролируется с помощью лупы;
на следующем камне с зерном мельче ещё в 2-3 раза опять заглаживаются риски, и так до 6000-10000 грит.
8. На финишном камне с целью уменьшения зубцов микропилы и увеличения комфортности бритья можно сформировать микроподвод, для чего на обух наклеить изоленту (-:искусство её наклеивания подробно описывается в статье Габора Гункеля на сайте britva.ru) -- это чуть-чуть увеличит угол заточки, и последние проходы делать не прямо ------------- , а зигзагом /\/\/\/\/, то есть бритва двигается вперёд-влево на 1-2 сантиметра, потом вперёд-вправо, с тем чтобы каждое следующее движение было перпендикулярным к предыдущему.
9. Далее проводится проверка на достаточность заточки:
бритва всей плоскостью кладётся на колодочный ремень с пастой;
без сильного на него давления делается 5-10 проходов обухом вперёд с переворачиванием через обух;
производится попытка резки волоса на весу в 10-и мм от пальцев.
Если волос не режется даже в 2-3-х мм, то весь цикл повторяется начиная с 10-и проходов на камне 1000 грит;
если режется, то правка продолжается на сильно натянутом чистом ремне без особого давления до 60-и махов взад-вперёд.

Батурчик Н. П. "Парикмахерские работы". Минск, "Вышэйшая школа", 1977.
http://www.detskiysad.ru/906090/parikmaher12.html
Клинковая, или опасная, бритва состоит из клинка и прикрепленной к нему ручки. Для удобства в работе ручка и клинок подвижны в месте соединения.
Клинок состоит из двояковогнутого острия (наиболее отточенная часть) и обушка (утолщенная часть). Ручка одновременно служит и футляром для лезвия при хранении в нерабочем состоянии. Бритвы изготавливаются из высококачественной легированной стали. Клинковые бритвы различаются формой поперечного сечения клинка - шириной полотна и конфигурацией головки. Клинок имеет вид треугольника. Чаще всего боковые стороны его выполняются овальными (двояковогнутыми). Крутизна выточек (овалов) характеризует толщину лезвия. Более удобны бритвы с крутой выточкой, т. е. с более тонким лезвием. Чем меньше жало, тем реже приходится точить его и тем легче править на ремне. Ширина полотна может колебаться от 10 до 22 мм.
Мастер должен иметь несколько типов бритв (в зависимости от вида работ). Для бритья головы лучше использовать бритву с широким и тонким полотном, для бритья бороды - бритву с более узким лезвием. Последняя меньше раздражает кожу и лучше выбривает волосы на неудобных для бритья участках лица. Необходимо помнить, что узкая бритва требует частой заточки и хуже поддается правке.
Безопасные бритвы реже применяются для бритья, а чаще для стрижки и филировки. Различаются они друг от друга формой боковых сторон накладок. Для филировки применяются накладки с зубьями, имеющие выемку, которые предохраняют срезание всего слоя волос и делают филировку равномерной. Лезвия безопасных бритв сменные и не требуют точки и правки. Они удобны в работе и исключают порезы, но требуют осторожности при смене. Необходимо следить, чтобы руки при этом были сухие. Корпус бритвы изготавливается из пластмассы. Он разъемный и состоит из двух половинок. В одну из них запрессованы направляющие штыри (замки), фиксирующие бритву в рабочем положении. Режущая кромка - с обеих сторон.
ОСЕЛКИ ДЛЯ ШЛИФОВКИ БРИТВ.
Оселки предназначены для шлифовки опасных бритв с несменными лезвиями. Шлифовке подлежат бритвы, прошедшие заточку в специальных мастерских. Мастера выполняют шлифовку на специальных оселках.
Зернистость приспособления хорошо различима в сравнении, когда имеются все три вида оселков. Малоопытный парикмахер степень зернистости должен определять скольжением ногтя по поверхности оселка. На мелкозернистом оселке не остается следа, и ноготь легко скользит, не ощущая зацепления. На среднезернистом оселке на поверхности остается след ногтя, который слегка стачивается. При этом ощущается сцепление ногтя с оселком. Крупнозернистый оселок имеет наиболее шероховатую поверхность, и при скольжении ноготь сильно стачивается, оставляя на оселке заметный след.
Более тупые бритвы обрабатывают сначала на крупнозернистом оселке, а затем переходят на среднезернистый и мелкозернистый. Менее тупые бритвы можно обрабатывать непосредственно на среднезернистом или мелкозернистом оселке. При этом надо помнить, что качество шлифовки зависит от правки на мелкозернистом оселке, но для этого требуется более длительное время, поэтому целесообразно применять набор оселков в комплекте.
Как правило, мастера пользуются только мелкозернистыми оселками. При небольшом опыте работы на крупнозернистых оселках можно испортить острие бритвы.
При шлифовке рабочая поверхность мелкозернистого оселка смачивается мыльной пеной или жидким мылом. Это необходимо для лучшей обработки лезвия. Шлифовка при этом проходит более мягко и жало лезвия обрабатывается ровнее (меньше сыпь). Работая на оселках с крупным зерном, надо применять для смачивания рабочей поверхности более вязкую жидкость (машинное масло). Чтобы оселок при работе не скользил по поверхности стола, необходимо сделать упоры или между поверхностью стола и оселком положить хорошо смоченный водой лист мягкой бумаги.
Процесс шлифовки требует опыта, поэтому вначале лучше практиковаться с непригодной для работы бритвой, и лишь усвоив процесс шлифовки и отработав движения, можно переходить к шлифовке рабочих бритв. Лезвие кладут плашмя на ближний край оселка - режущей кромкой от себя под углом 45. к продольной оси оселка - и начинают движение бритвой вперед. При этом надо следить, чтобы рабочее полотно плотно лежало на поверхности оселка, касаясь его режущей кромкой и стороной обушка. Доведя бритву до противоположного края оселка, следует осторожно переворачивать ее через обушок на другую сторону и начинать движение в обратную сторону (на себя) режущей кромкой вперед. При шлифовке бритвы надо следить, чтобы поверхность оселка была все время мокрая.
Чем крупнее зернистость оселка, тем меньше должен быть нажим на лезвие. Движение лезвия начинается с максимально допустимого нажима, который постепенно ослабевает к концу движения.
В зависимости от степени затупления лезвия, твердости металла и толщины острия определяется и количество движений при шлифовке. Диапазон их довольно велик - от 20 до 100 движений в обе стороны. Оптимальная норма шлифовки определяется на глаз.
"ВОЛНА". Режущей кромкой лезвия проводим по ногтю большого пальца левой руки. Лезвие повернуто обушком от себя. Слегка нажимая на лезвие с одинаковой силой во всех точках движения, следим за прогибом режущей кромки в месте соприкосновения ее с поверхностью ногтя. Прогиб должен быть равномерным по всей кромке, и место прогиба на режущей кромке будет отсвечиваться одним тоном.
После шлифовки бритва еще не готова к работе, так как режущая кромка имеет довольно шероховатую поверхность за счет зернистости оселка. Эта так называемая "сыпь" выравнивается путем правки бритвы на ремне. Для этой цели используются брезентовые и кожаные ремни.
Ассортимент ремней разнообразен, и мастер может выбирать их по своему усмотрению. Для наглядности разберем правку бритвы на комбинированном двустороннем ремне (с одной стороны брезентовый, с другой - кожаный).
В целях улучшения качества правки с наименьшими затратами времени поверхность нового ремня покрывается тонким слоем мастики для правки бритв. Ее наносят тонким и равномерным слоем для создания наиболее ровной поверхности. Затем ее растирают круглым стеклянным флаконом с горячей водой и сушат 30 мин. В дальнейшем паста наносится только по мере необходимости. Вначале бритву правят на брезентовом ремне, а затем делают окончательную доводку на кожаном. Бритва движется обушком вперед, все остальное делается так же, как и при шлифовке.
При частых правках на острие появляется блестящая сточенная на конус полоска (заправ), из-за чего полотно не прилегает плотно к оселку при правке. В результате такие бритвы плохо правятся и быстро тупятся. Поэтому их необходимо часто точить, чтобы сделать лезвие (острие) тоньше. При этом надо помнить, что чрезмерно тонкое острие легко переправить, в результате чего частички острия крошатся. Этот недостаток исправляют путем механического затупления бритвы о мягкое дерево, после чего ее правят вновь.
Существует несколько способов проверки качества заточки бритв. Мы опишем только два, наиболее распространенных.
Первый способ. Остро отточенную бритву протягивают острием по мокрому ногтю большого пальца левой руки. Лезвие при этом должно скользить плавно и равномерно. Если же ноготь ощущает легкие зацепы, значит, острие имеет дефект (щербинки, сыпь, заусенцы).
Второй способ. Взяв волос длиной 5-7 см пальцами левой руки, с внешней стороны подводим к нему лезвие проверяемой бритвы. Подведя лезвие вплотную к волосу, легко дуем на него. Если волос при этом перерезается, значит, бритва острая.
Необходимо помнить, что носик ее должен быть слегка закруглен, ибо острый конец (носик) может быть причиной царапин и порезов.

Christophorovich
коллективно создавать инструкцию по обращению с опасной бритвой

Спасибо.

вот достойный пример того, как это следовало бы делать
( на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв ):
http://straightrazorplace.com/...azor_Place_Wiki

и что еще хорошо сделано на SRP, там используются
для каждой задачи свои инструменты:
Wiki для упорядочивания информации,
а форум для общения.

Nikolay_K
на английском, собрана исчерпывающая информация по практически всем вопросам имеющим отношение к заточке бритв

Так то ж на английском. А тут на великом и могучем. К тому же все желающие могут дополнить своими соображениями.

Шухер
Fedor_C хотелось бы теперь узнать как хзаточить бритву без использования водников.

Шухер, я б сам хотел узнать как заточить бритву и с использованием водников, и без использования таковых.

Если ножи я хоть как то умею "вазюкать" по камням, то бритвы для меня темный лес.

точильные камни от 1000 до 6000 грит

http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/?page=1
http://rubankov.ru/shop/CID_217_ALL.html
http://klinok.zlatoff.ru/index...e&direction=ASC

Fedor_C я перепутал топикстартера !)))))
Christophorovich вам вопрос предназначался изначально :

хотелось бы теперь узнать как хзаточить бритву без использования водников.

---> olegpan. Он умеет точить на наждачной бумаге, но учить вряд ли станет.
Я пробовал, но бросил и купил камни.

Мне не даёт покоя тот факт что во время пользования опасными бритвами были микрокорундовые брусочки и ремень и народ вроде брился?
Как так научится?

Шухер
Мне не даёт покоя тот факт что во время пользования опасными бритвами были микрокорундовые брусочки и ремень и народ вроде брился?
Как так научится?

Да легко:-)

Микрокорундом геометрию не выправишь. Микрокорундом обойтись очень трудно, особенно если не умеешь точить.

И серьёзность настроя тоже озвучь.

Christophorovich
Микрокорундом геометрию не выправишь.

Тогда бросай это дело. Чтобы влюбиться в опасное бритьё, на это надо много тратить, особенно поначалу. Комплект камней -- 6000 рублей; жалко -- неси к мастеру. Иначе разочаруешься в качестве бритья и забросишь опасную бритву.

Геометрию можно выправить большим, широким камнем, желательно грубым.

Christophorovich
А можно спросить вы точить где научились?
Я к тому что вроде бы в заточке премудростей не больше чем в бритье опаской иначе не продержалась бы она бритва имею в виду несколько веков без видимых изменений.

Зови на "ты". Самоучка я. Ползал по форумам, читал посты Шивы, Дмитрича, Ивана III. Так вот помаленьку и учусь.
Всё правильно: когда знаешь, как точить, то всё очень просто. Главное: надо знать, КАК НЕЛЬЗЯ точить.

Зови на "ты". Самоучка я. Ползал по форумам, читал посты Шивы, Дмитрича, Ивана III. Так вот помаленьку и учусь.

Шухер
Прошу сделать мастер класс для нищих как в первом посте. Мелочишку как-нить наскребём на микрокорунд.

bwman же проводил мастер-класс по заточке бритв
все видеоматериалы с этого мастер-класса свободно доступны.

Там же было сказано и о том, как затачивать бритвы бюджетно.

Шухер
А сцылку?

Первый семинар по заточке бритв: http://guns.allzip.org/topic/224/984116.html

Шухер
Как тут разобраться вообще где что...

вдумчиво и неторопливо 😊 ... тема за темой... начиная с закреплённых сверху и дальше.

Nikolay_K
Там же было сказано и о том, как затачивать бритвы бюджетно.

Шухер
В какой части?

не помню, лучше скачать и посмотреть всё, полезно будет,
там-же рассказывается и про технику бритья и про работу на шкурках
и много ещё чего такого, что нигде больше на русском языке не найдёшь.

Прям заинтересовал...

Я тоже начинал, используя опыт и советы наших известных Гуру. Сначала
получалось не очень. Потом вроде довел процессы до довольно комфортного бритья, но до сих пор не могу добиться "звонкого" реза волоса после заточки только на камнях. Приходится использовать ремень, в том числе и с пастами. Имею водяные камни Суехиру 400-1200, Накатоми 1000-3000, 3000-8000, Сланцы Гусева и китайский Гуанси. Пользуюсь новыми бритвами Стиза, Труд Вача, немецким Хенкель 60-х годов, стареньким Wade&Butcher, старенькими(но отличного сохрана) французскими бритвами и всеми, в принципе доволен. Особого опыта в бритье не имею(всего два-три месяца).
Обычно точу по схеме:1000 или 1200, 3000, сланец Грей Алани, Гуанси, затем чистый ремень. Если нет чистого реза волоса, ухожу на ремень с красной пастой. Правильно ли я делаю?
Извините за столь пространное выступление.

А.... зачем звонкий? У меня обычно ежели звонкий отскок волоса при резе - то кромка недостаточно комфортна. Хотя красиво и зрелищно.
Хотя... на некоторых очень тонких бритв с очень узеньким подводиком - звон всё равно присутствует, так что отложим это в сторону. Волос при резе его не должен создавать впечатления, что он зацепился за кромку, а при дальнейшем опускании пальцев, удерживающих его - разрубился. Он должен распадаться мягко.

Вопрос такой - а после гуанси перед ремнём волос бритва на весу хоть как-то режет?
Иногда конечно нет, но показатель достаточного заострения кромки лично для меня, это способность бритвы разрезать волос на весу после финишного камня, перед ремнём, хотя бывают исключения. Но это именно исключения.

А сет заточных и доводочных средств у Вас хороший. Всё должно получиться!

gvb1946
Я тоже начинал, используя опыт и советы наших известных Гуру. Сначала
получалось не очень. Потом вроде довел процессы до довольно комфортного бритья, но до сих пор не могу добиться "звонкого" реза волоса после заточки только на камнях. Приходится использовать ремень, в том числе и с пастами. Имею водяные камни Суехиру 400-1200, Накатоми 1000-3000, 3000-8000,

интересно, кто из упомянутых "гуру" посоветовал брать Накатоми?

Подскажите, пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно заточить опасную бритву?

Накатоми были приобретены "по случаю", до увлечения опасными бритвами.
Пробовал на них затачивать ножи, но 8000 так и не использовал. Пытался несколько раз доводить на нем бритву, но достойного результата так и не получил. Хотелось бы,конечно, иметь арканзасы и бельгийцы, но не готов пока в материальном плане.

Сразу после Гуанси рез волоса получается редко, в основном после чистого ремня и то не 100%. Сведение кромки всегда контролирую. Может мало времени уделяю Гуанси 15-20 мин.?

gvb1946
Накатоми были приобретены "по случаю", до увлечения опасными бритвами.
Пробовал на них затачивать ножи, но 8000 так и не использовал. Пытался несколько раз доводить на нем бритву, но достойного результата так и не получил.

тонкие Накатоми, которые 3000 и 8000 однажды попав в мои руки
окончательно убедили меня в том, что китайцы не научились делать хорошие камни для заточки
и ещё долго им придётся учиться , чтобы хотя бы приблизиться к тому, что делают японцы

моё впечатление от Накатоми --- камни неудачные, присутствуют комки и какие-то непромесы, связка неоднородная по твердости и слишком быстро срабатываются и теряют форму, хуже того из-за этого легко заваливают кромку

для бритв не годятся совершенно, для бритв нужны наоборот твердые камни,
способные хорошо сохранять форму (плоскостность)

gvb1946
Сразу после Гуанси рез волоса получается редко, в основном после чистого ремня и то не 100%. Сведение кромки всегда контролирую. Может мало времени уделяю Гуанси 15-20 мин.?

По моему опыту - указанное Вами время на Гуанси - вполне достаточное в большинстве случаев. Если тем не менее реза волоса не получается и после ремня - вероятно скорее поверхность подводов и заострение кромки недостаточно подготовлены к переходу на столь тонкий камень, как гуанси.
На гуанси мне больше всего нравится пеерходить после не слишком твёрдых сланцев, варьируя на них количество и насыщенность суспензии, в зависимости от поведения стали конкретной бритвы, и от этапа работы - последние пару минут лучше поработать на чистом камне, слегка влажном.
Выбор в общем-то нынче немалый и на разный бюджет.Мне лично более всего на предфинише нравятся BBW, тонкие yellow coticule, тюрингский шифер (иногда и для финиша, кстати), арканзасы блэк, блэк-транслюцент или транслюцент.
Недурно подходят и старые советские оселки из чёрного сланца - те, что мне попадались, как правило были в меру мягкие, охотно давали суспензию, а при работе на них без оной и с минимальным давлением, давали весьма чистенький финиш и хорошую остроту.

Благодарю за за советы и участие. Многое понял. Во-первых, все же придется
сделать себе новогодний подарок и приобрести нормальный японский водник от
3000 до 6000-8000 грит и нормальный сланец или арканзас, а лучше и то, и
другое. Во-вторых, не бояться переточить кромку(в меру, конечно,), в-третьих, также не бояться более продолжительной доводки на сланцах и в-четвертых, читать соответствующие сайты и тренироваться, и тренироваться...Кстати, уважаемый OldTor, нашел у себя оселок 70-80-х годов советского производства черно-коричневый,достаточно твердый, размер 125х25х10 мм, на сколе он светло-коричневый, такого же цвета дает суспензию.Есть еще два того же размера, но мягче, коричневый и светло-коричневый. По Вашему мнению, можно использовать их для заточки-доводки бритв? Спасибо.

gvb1946
приобрести нормальный японский водник

gvb1946
нашел у себя оселок 70-80-х годов советского производства черно-коричневый,достаточно твердый, размер 125х25х10 мм, на сколе он светло-коричневый, такого же цвета дает суспензию.Есть еще два того же размера, но мягче, коричневый и светло-коричневый. По Вашему мнению, можно использовать их для заточки-доводки бритв? Спасибо.

Попробуйте, почему нет. На разных этапах, чтобы понять каков их характер в работе, насколько актично они снимают, часто ли приходится убирать суспензию чтобы работать на чистом камушке, насколько она густая и однородная, выглаживается ли камушек от работы - статистика подсоберётся и станет постепенно ясно, на каком этапе и как именно их лучше всего использовать.
Успехов!

Не помешало бы фото и макрофото этих оселков, что бы что то сказать.

Спасибо всем за участие и полезные советы.буду их воплощать в жизнь и отписываться по результатам. Еще один вопрос. Имеется непользованная, неточеная бритва Стиз 62 года с доброй "улыбкой". Хочу ее заточить. Как двигать лезвие по камню, также как обычное или с определенным поворотом на плоскости камня?

Я наверно что-то упустил, но не найду информацию по доводочным камням для бритвы.
Как я понимаю:
Заточка 1000-3000-8000 (примерно), потом доводка, потом ремень. Доводочный камень желателен натуральный и зернистость должна быть свыше 8000 грит. Какие есть варианты (как бюджетные, так и наиболее желательные)?

Давай представим себе крупную гальку и щебень из неё же.
Зерно чего будет меньше? Ясно, что щебня.
Абразивность чего будет больше? Ясно, что щебня.
А в чём заключается задача доводки -- в съёме металла или в выглаживании и уплотнении поверхностного слоя?
Вот из этих соображений и надо решать, какова должна быть зернистость натурального доводочного камня.

Самое что ни на есть бюджетное -- Green Brazilian и Grey Alania.

Получается можно использовать сланцы с зернистостью от 1000-1800 грит, которые за счет более скругленного зерна выглаживают поверхность? Например арканзас хард подойдет, или блека/транса надо?

"гритность" природных камней - понятие крайне относительное. Не представляю как сопоставить абразивную способность их с синтетическими, имеющими зерно\связку и другие соотношения процессов, происходящих при работе. Гусевскими, если их поверхность довести, вполне можно успешно финишировать бритву. Лучше бы иметь и Грин Бразилиан и Грей аланию. Отдельно по этим сланцам была темка и довольно подробная.
По поводу арканзасов - а Вы какой хард имеете ввиду? Старые харды, как они фигурировали на этикетках блэк-хардов и транслюцентов или непрозрачных беловато-молочных арканзасах финишных, или харды по нынешней классификации многих контор, у которых "хард" это относительно грубый камушек, иногда даже грубее старых вашит?
Эти вопросы не так давно широко обсуждались в теме об арканзасах, с хронологией терминов и их изменениями достаточно путаницы - гляньте, в той теме ссылочки и фотки есть.

Редактировать ганза не пущает.... Поэтому отдельным постом: ссылочка на тему о гусевских сланцах:
http://guns.allzip.org/topic/224/745191.html

Современный, DAN`S

Наверно 1000 грит будет, у Гусевских примерно столько же.

Я может не правильно понял, но читал что у арканзасов зерно одинаковое, расположение (плотность) разные. Если так, то теоретически любой арканзас подойдет для выглаживания.

По моим впечатлениям, подобные харды несколько грубоваты для бритв - не знаю на каком этапе их целесообразно использовать, как-то такой идеи у меня не возникало. Но вроде как многие пробовали, может они подскажут детально.

да, суть в плотности, но пористость и особенности структуры вносят свои коррективы. "Импликационная структура" - она разная бывает. Я навряд ли даже лучшую из опробованных вашит, буду использовать для бритвы, кроме как на заточном этапе (если вообще буду). Не забудьте, что арканзасы весьма быстро и активно снимают сталь. И что от того, как и каким образом подготовлена к работе поверхность камня - результат может отличаться кардинально.
И всё-таки "гриты" - это не в кассу.
Доведённый Грин бразилиан способен дать поверхность, сходную с результатом синтетика 5000-6000 грит или около того. Блэк и траснюцент арканзасы - сходную с результатом 6000-8000 грит. Это грубо и навскидку. Ориентироваться на гриты с природниками крайне опасно.
Главное понимать, что абразивная способность и размер зерна - не одно и то же.
Но в этой теме это офф. лучше бы все эти вопросы обсудить в профильных темах.

Да, грубо говоря, арканзас может дать некоторое выглаживание,
но вопрос в том, что работа любого камня - это
_компекс_свойств_и_ процессов.
Какой из них будет превалировать? А на какой конкретно стали? А на каком конкретно клинке?
Это уже надо проверять практикой, основываясь на информации, которая есть в темах о сланцах, о доводке бритв, об арканзасах. Не всё так просто.

Харды лучше не пользовать для бритв даже для обдирки, кромка у бритв нежная, может не пережить встречу с такими впадинами и горами. Харды для ножей хороши.

Заточка 1000-3000-8000 (примерно), потом доводка, потом ремень. Доводочный камень желателен натуральный и зернистость должна быть свыше 8000 грит. Какие есть варианты (как бюджетные, так и наиболее желательные)?

Christophorovich
а) Отношение ширины полотна к толщине обуха не должно сильно отличаться от 4:1. Диапазон может составлять от 4,5:1 до 3,5:1. Если же соотношение окажется, допустим, 3:1, то вследствие излишней величины угла и последующего завала кромки при правке бритва скорее всего будет брить не лучшим образом.

Что такое ширина полотна и как её измерять? Вот тут http://straightrazorplace.com/...lade-width.html
я обнаружил (там картинка есть, всё понятно без перевода) два способа - "старый" и "новый". "Старый" способ не включает в ширину полотна высоту спинки (или как там эта часть правильно называется). Как измеряете Вы?

Ширина лезвия -- так будет понятно? Измеряется по максимуму, то есть new.
Да не забивайте себе голову столь несущественными пока для Вас деталями. Первейшая забота новичка -- усвоение принципов заточки и её контроля.

1.
а вот интересно, почему так?

примерная рекомендация при заточке ножей при смене камня - увеличивать гритность в районе 2-3, т.е. 400 -> 1000, 1000 -> 2000-3000

с бритвами же часто встречается рекомендация переходить с 1000 -> 4000, с чем это связано?

2.

как поступать с кончиком лезвия где радиус? при прямом движении когда рк строго перпендикулярно по камню идет, закругленный кончик не протачивается на 1-2мм. доворачивать бритву? есть ли видео где этот момент хорошо показан?

1000 грубый камень. Он нужен только убирать сколы или улыбку 1000 и 3000 это не размер зерна. Зерно в микронах. И размер риски от 3000 и 4000 отличается не значительно. 3000 для ножей считается последним камнем для заточки. А для бритв с 3000 заточка только начинается. Дальше идет уже доводка. С целью убрать глубокие риски, в качестве концентраторов внутренних напряжений. Т.е. ради стойкости РК.
По второму вопросу не понятно о чем он. По подробнее опишите.

"как поступать с кончиком лезвия где радиус? при прямом движении когда рк строго перпендикулярно по камню идет, закругленный кончик не протачивается на 1-2мм. доворачивать бритву? есть ли видео где этот момент хорошо показан?"

Кажется в видео с семинара по заточке бритв, Олег показывал этот момент. Ссылки на видео в соответственной теме.

Да, бритву слегка доворачиваете. Ещё можно посмотреть видео с Линном Абрамсом - можно заметить, как он слегка подворачивает бритву у носика, и чуть ли не приподнимает слегка её.
В зависимости от формы конкретной бритвы, в начале работы подбираете такой "радиус" движения, при котором подвод равномерно протачивается. Вобщем ничего сложного.
А сугубо перпендикулярное движение, даже на бритве с совсем ровной линией РК - далеко не всегда хорошо и не на всяком камне. В любом случае, на этапах тонкой заточки и доводки ведь придётся направление работы обеспечивать иное.

ab
примерная рекомендация при заточке ножей при смене камня - увеличивать гритность в районе 2-3, т.е. 400 -> 1000, 1000 -> 2000-3000, с бритвами же часто встречается рекомендация переходить с 1000 -> 4000, с чем это связано?