обращаюсь за советом, может кто прольет свет истины.
Прошу простить мое невежество и отнестись снисходительно
Дело так обстоит.
подарили мне год-два назад Anssi. Ну со временем нож естественно затупился, хоть использовал я его мало, решил я его точить. Положил ножик на спуск(правильно назвал?) и айда по грубому камню. После часа работы я подумал, что что-то не так, заусенец не образуется, может сделан мелкий, не заметный неопытному глазу микроподвод. На противоаоложной строне вроде появились в нескольких местах какие-то шершавинки.
Ну и оставил я это дело пока дожидаясь вашего совета.
Для сравнения Фростс Викинг или Хульт с их небольшими спусками без проблем можно заточить положив на спуск. Здесь может площадь спусков велика, может сталь значительно тверже, но вот как -то никак не получается.
Так как точить то? все так же по спускам, ли делать подводики, а уж потом , когда величина подводов станет велика, убирать металл со спуска? но тогда, из-за увеличившихся подводов будет больше работы со спусками.
Портить клинок своими неумелыми действиями я не хочу.
Вот лежит мой Anssi и ждет .
За ответы заранее спасибо!
Если Вы приверженец идеи о "заточке всем спуском" и Вас устраивает стойкость кромки при таком подходе и времязатраты при заточке, а также степень утачиваемости клинка, то следует продумать, каким именно абразивом по типу зерна, характеру связки, удержанию им геометрии рабочей поверхности стОит работать на каком этапе, чтобы всё-таки выйти на РК не слишком завалив угол, не потеряв геометрии спусков.
Если Вам важнее стойкость РК и удобство заточки и правки, то актуальнее делать подвод (или микроподвод - совсем махонький и на существенный угол - тут Вам решать по сведению клинка, по тем задачам, которые он у Вас решает, и исходя из имеющихся абразивов). При таком подходе, особенно используя щадящие для стали абразивы, результат чьей работы не надо долго и муторно вычищать каждым следующим по зернистости, утачиваемость клинка будет гораздо ниже и срок его службы в слабоизменённом состоянии может растянуться на десятилетия (если конечно работать им не вандально и по профильным задачам). Я знаю о чём говорю - у меня есть финка, принадлежавшая прадеду, "русская" дореволюционная, и при заточке с подводом, на столярном бруске из электрокорунда с 60-х годов - чем до этого ей делали заточку - без понятия, и доводке на сланцевом оселке для бритв из чёрного, не слишком твёрдого сланца, она за время службы трём поколениям, уточилась на примерно три миллиметра и только (насколько я могу судить по пятке и вообще по клинку в целом).
Имхо, разумеется.
P.S.
Насколько я понимаю, клинок из углеродки. А стало быть, ради предупреждения появления очагов коррозии (они могут быть и при визуально полированном в зеркало клинке и заметны только в хорошем увеличении, но рано или поздно каверны могут выйти на РК и спровоцировать микро и даже не очень-то микро сколы), желательно клинок протравить. Ну да это уже отдельный разговор. Что касается аспекта коррозионной стойкости в ракурсе заточки - следует ответственно подойти к шероховатости поверхности подводов, ибо любая царапина или глубокая риска на углеродке - это будущая каверна от ржавчины.
При этом полировка подвода нецелесообразна, так как полировка может привести к мыльности реза Вашего клинка. Поэтому актуально выполнять тщательную заточку с разумным шагом зернистости, без слишком больших скачков, доводить поверхность. Либо, как вариант, можно "полирнуть" подвод, а потом чуть поработать тонким, щадящим абразивом у самой зоны РК, нанося риски так, как предпочитаете и сообщая кромке достаточную агрессию реза. Но при очень малой ширине подвода, куда проще сделать нормальную доводку на тех же сланцах, например, чем пытаться НЕ завалить кромку при полировке, а потом тоненько обработать самую РК тонким камушком, опять таки не напортачив с геометрией. Без тренировки выполнить это по-моему труднее, чем довести чистенько весь подводик.
С уважением.
Что касается уточки - если сделан подвод, правка производится тонким абразивом с лёгким повышением угла, а когда угол становится избыточным, выполняется переточка на прежний угол, который выберете для подвода, и который имеет определённый "допуск" на пару градусов, чтобы было куда его увеличить при правке - просто прикиньте для себя некие границы этого допуска исходя из опыта работы клинками сходного строя. В любом случае подобный подход утачивает клинок значительно медленнее, чем работа всем спуском, да и правка, в т.ч. полевая правка, становится куда как более скорой.
Harding
Так как точить то? все так же по спускам, ли делать подводики, а уж потом , когда величина подводов станет велика, убирать металл со спуска? но тогда, из-за увеличившихся подводов будет больше работы со спусками.
Портить клинок своими неумелыми действиями я не хочу.
Вот лежит мой Anssi и ждет .
За ответы заранее спасибо!
На сколько мне известно, финка сконструирована именно так, что точится она по всему спуску (он же подвод в этом случае). Так или иначе - первую заточку нужно сделать по всему спуску, а дальше поступить так, как советует OldTor - определиться, как будете эксплуатировать нож дальше. Если не можете сделать выбор - точите по спуску без микроподовода. Ансси отличные клинки (у самого нож из 125 клинка), и нечего бояться утачивания. Делать микроподвод без навыков заточки я бы не советовал.
А вообще эту тему можно было бы развивать под названием "О пользе заточки финских ножей". Дело в том, что финки изумительный по своей простоте материал для обучения навыкам hand-free заточки. На финке можно совершенно наглядно научиться правильным откликам подвода по абазиву, и научиться замечать моменты ухода угла - как изменяется сопротивление клинка. Навык контроля отклика очень важный для упражнений рук. И финка один из лучших способов научить руки чувствовать угол заточки.
BwmanПолностью с этим согласен, проверено на своей шкуре с помощью моры классик, кстати как раз ее я и точу всем спуском без подводов
Дело в том, что финки изумительный по своей простоте материал для обучения навыкам hand-free заточки. На финке можно совершенно наглядно научиться правильным откликам подвода по абазиву, и научиться замечать моменты ухода угла - как изменяется сопротивление клинка. Навык контроля отклика очень важный для упражнений рук. И финка один из лучших способов научить руки чувствовать угол заточки.
shitoryu
Полностью с этим согласен, проверено на своей шкуре с помощью моры классик, кстати как раз ее я и точу всем спуском без подводов
Я тоже после экспериментов с микроподводами на Ансси перестал их делать, точу и довожу только по спуску. Хотя чего там точить? Финка за весь дачный сезон максимум что требует - легкой правки пару раз. У меня жена ее полюбила, и после нее стала наконец пользоваться углеродным японским кухонником, и сейчас на даче признает только его. Я ей купил еще моровскую малюсенькую финочку из углеродки - по типу овощничка, так на кухне полный восторг от комбинации большая и маленькая углеродка. Поточил их на АОТО и довел на Грин бразилиан - ножи работают великолепно. Микроподвод актуален при более серьезных нагрузках на охотах-рыбалках. Но это другой класс пользования и пользователей. Думаю, и Ансси там не в ходу.
BwmanДо окончательного перехода на порошковые железки, таскал Ансси по экспедициям имено по охоте и рыбалки наравне с Х12МФ от Анатолича (Ан-26) . По агрессивности Ансси выигрывала,а по длительности удержания остроты РК, проигрывала достаточно сильно. Железка мне на тот момент очень нравилась и много хороших воспоминаний с ней. Точил по спускам чаще в домашних условиях,а в полях,правил под бОльшим углом (около 30 - 35 гр. ) по нескольку раз ..... дома опять заточка по спускам. Мое мнение,что железка вполне себе подходит под охоту-рыбалку ,но конечно до хайтеков ей далеко.
Микроподвод актуален при более серьезных нагрузках на охотах-рыбалках. Но это другой класс пользования и пользователей. Думаю, и Ансси там не в ходу.
У самого сейчас 2 клинка Лаури углеродки так там есть микроподвод, но перетачивать пока не стану, одену их поработаю малость потом если что переточу и ничего страшного, что миллиметр у оковки потеряю.
falconeНаверное стоит заметить, что это "беда" не конкретно Ансси, а углеродки против, как Вы назвали "хайтеков", но зато если не делать подводы, то и править легко в любых условиях всеми спусками финку
По агрессивности Ансси выигрывала,а по длительности удержания остроты РК, проигрывала достаточно сильно.
Harding
нож естественно затупился, хоть использовал я его мало, решил я его точить. Положил ножик на спуск(правильно назвал?) и айда по грубому камню. После часа работы я подумал, что что-то не так, заусенец не образуется, может сделан мелкий, не заметный неопытному глазу микроподвод. На противоаоложной строне вроде появились в нескольких местах какие-то шершавинки.
Ну и оставил я это дело пока дожидаясь вашего совета.
а где фото того, что получилось? Ну или хотя бы картинки нарисованные от руки?
почему не пользуетесь поиском? Судя по всему тему https://guns.allzip.org/topic/224/474923.html Вы не видели... а в ней уже очень много информации.
И в ней было бы более уместно задавать вопросы про возникшие при заточке Anssi проблемы.
shitoryuНет, Ансси я сравнивал с Х12МФ и говорил про одновременное использование двух этих железок и их плюсы и минусы,,,, естественно со своей колокольни.
Наверное стоит заметить, что это "беда" не конкретно Ансси, а углеродки против, как Вы назвали "хайтеков", но зато если не делать подводы, то и править легко в любых условиях всеми спусками финку
У поминул о порошках,так как на сегодняшний момент, они вытеснили все другие железки,,,опять же лично у меня.
Проблем с заточкой у меня с порошковыми сталями не было,чуть запнулся в этом году на S290 с ее 68 ед. твердости,но быстренько решил эту заминку с ДМТшными алмазиками. Долго эксперементировал и сравнивал удержание "бритвы" РК после финиша экстра экстра файном алмазом и доведенной файновой керамики Спайдерко,но разницы не уловил. Наверное буду останавливаться на финише алмазами.
Это я все к тому,что не вижу разницы между заточкой углеродки с ее 57-59ед. и порошка с 67-68 ед. твердости. Да,о донышко чашки,пиалушки,как Узбекский пчак не заточить,но я и раньше этого не делал 😊
falconeПардон, сейчас перечитал и действительно я Вас не так понял.
Нет, Ансси я сравнивал с Х12МФ
По поводу порошков придется поверить Вам на слово, потому что у меня их нет, соответственно сравнивать мне не с чем.
А как Ваши порошки с их заточкой ведут себя в работах строго по дереву, стругать, вырезать и т.д.?
shitoryu
А как Ваши порошки с их заточкой ведут себя в работах строго по дереву, стругать, вырезать и т.д.?
По поводу порошков и "строго по дереву":
http://www.leevalley.com/en/wo...847&cat=1,41504
http://www.pm-v11.com/Story.aspx
http://www.pm-v11.com/TestingIntroduction.aspx
http://www.pm-v11.com/TestingWear.aspx
http://forum.canadianwoodworki...d-metal-chisels
http://www.woodcentral.com/woo.../read/id/446243
shitoryuРезьбой по дереву я не занимаюсь,а вот срезать и застругивать жерди для шалаша,скрадка,по рыбалки, приходится часто. Порошки,особенно не нержавеющие, обладают очень агрессивным резом и очень долго держат бритвенную остроту. Этим они очень существенно выигрывают и в резе и в длительности,но вот угол заточки на большинстве моих ножах -25 - 35градусов и возможно для резчиков это будет избыточно. Я этого не знаю. Хотя подводы к РК я люблю деликатные и они у меня от 0,2 до 0,4 мм максимум. Причем 0,4 это уже так сказать для тяжелых работ или на железках с очень высокой твердостью. Сводить в ноль,как на многих финках, порошки думаю можно далеко не все. Есть железка CPM3V она обладает очень высокой вязкостью и думаю с ней можно играться сведением в ноль,но я не отнесу ее к очень агрессивно режущим железякам,хотя выигрыш у нее перед углеродками мне кажется должен быть заметен.
А как Ваши порошки с их заточкой ведут себя в работах строго по дереву, стругать, вырезать и т.д.?
Я точу так.
Сформировал подвод на приспособе ДМТ и довел на ремне с пастой.
А раньше тоже выводил по спускам в ноль на камне, но на костях (бараньих) немного выкрашивается. Поэтому сделал подвод, сейчас нормуль.
Кстати у Ансси с завода спуски немного вогнутые.