Особенности подготовки и поддержания рабочей плоскости камней для заточки бритв

Nikolay_K
vlad-kram

опять наступил на те же грабли-камень вроде ровный,а бритва не протачивается равномерно,только середина режет волос-на стекле с кк сразу видно карандашной сеткой -ушла геометрия,но надо было 3 раза вернуться на 1к и только потом догадаться притереть.



wren

А что мешает взять за правило и притирать синтетики, хотя бы через раз на чистом зеркале? Я делаю всего несколько восьмёрок и этого хватает, чтобы камень был всегда плоским.



vlad-kram

ну яп натурал потверже синтетики и притирать после каждой заточки на кк лишковато будет.


...

Nikolay_K
несколько важных моментов:

1) поверхность камня для бритв должна быть выведена в плоскость.

2) по краям этой поверхности на прилежащих рёбрах нужно сделать радиусные фаски

3) кроме выведения плоскости нужно обеспечить низкую шерховатость рабочей поверхности ( т.е. поверхность должна быть не только плоской, но и очень гладкой )
.
Особенно это важно для финишных камней из числа натуральных.

Nikolay_K

для выведения плоскости рекомендуется доводка движениями восьмерка
на жидкой суспензии карбида кремния на стекле или другом подходящем притире

для снижения шерховатости лёгкого подравнивания можно притирать камень нагурами
либо ( в случае натуральных камней ) поверхностью синтетических камней.


wren

А что мешает взять за правило и притирать синтетики, хотя бы через раз на чистом зеркале? Я делаю всего несколько восьмёрок и этого хватает, чтобы камень был всегда плоским.


для многих синтетических камней это уместно
но для природных неприемлемо.

1shiva
Nikolay_K
2) по краям этой поверхности на прилежащих рёбрах нужно сделать радиусные фаски
Хотел поделиться одной особенностью,да не знал-куда приткнуть.Радиусные фаски на ребрах необходимо делать перед выравниванием рабочей плоскости.Лучше подносит абразив под камень при выравнивании.В конце еще раза подправить радиусы.Сберегает время.
С уважением,1shiva
Энд
Выработка на камнях образуется достаточно быстро. Через 2-5 бритвы. От твердости камня зависит. Чтобы не нажить себе проблем и не снимать потом "мм" любимого камня целесообразнее, на мой взгляд, делать профилактическую притирку. У меня прижился "притир" в виде матированного стекла (матировал порошком КК 1200). К зеркалу мои натуральные камни прилипают и делаются царапины. Для профилакт. притирки достаточно работать до появления суспензии и немного на ней. Контроль по лекальной линейке.
Заточные камни - 400-1200 грит я правлю алмазной пластиной iwood на 300грит (тру ею камень). Контроль по сетке.

Если работаю с нагурами, то перед финальным заходом притираю на стекле финишный камень. Имею твердые камни, например ганси, которые только для финиша - их притираю только по форс-мажору - они выглаженные и мне нравится как они работают в таком режиме.

Проблемно с такой профилакт. притиркой на хрупких и поврежденных камнях - треснут. Такие камни надо всяко обматывать, проклеивать и даже сажать на плиточный клей в деревянный бокс. Но лучше, кмк, такие камни не покупать.

Pashaа в теме про доводку бритв написал об интересном приеме - если есть кусок того же камня, то можно навести суспензию им и далее притирать сам камень - мне нравится, надо взять на заметку. Такой приём позволит снизить время и расход камня.

Nikolay_K
oldTor

В любом случае, предпочитаю окончательную подготовку любого камня к работе - только на свободном зерне. Что касается Накаяма... моя очень тверда и плотна. Да, после притирки на F1200 может давать слабую суспензию, но такая притирка для неё неоптимальна. А вот последование влияния на поверхность камня парочки суспензий нагура - другое дело...
Но вопрос потери геометрии в процессе работы на ней - можно сказать не стоит. Я её освежаю не чаще, чем свои арканзасы тонкие - раз в месяцев восемь-год.



Nikolay_K
LyapaDara
Есть камни, которые при притирке на 1200-ом пророшке и дальше на матированном стекле позволяют получить хороший отклик бритвы.
Но есть камни, на которых после притирки на 1200-ом порошке, даже свежепритёртых, бритва залипает вусмерть.
Говорит ли такое залипание о чрезмерной выглаженности?


скорее нет.

У меня по многочисленным наблюдениям сложилось мнение, что залипание скорее связано со структурой камня, чем с шерховатостью.

И если залипает --- значит камень не подходит на роль хорошего финишного.

У меня почему-то все хорошие финишные камни даже при самой-самой тонкой доводки дают лёгкий приятный ход без залипания и прочих неудобств.

И эти финишные камни на выходе дают кромку, которая прямо с камня уже бреет и режет волос. Хотя 2-3 десятка проходов на чистом ремне я всё-таки делаю.

LyapaDara
ЗЫ А другой РИ, например стамески, на таких камнях просто скачет.

знаю. сталкивался с такими.

Считаю такие камни не подходящими для работы на широкой плоскости
и перевожу их в разряд годных для работы только по микрофаске.

1shiva
LyapaDara
У меня это взято за правило.
И даже не обязательно делать радиусные, можно просто снять фаски.

Кроме описанного есть ещё пара моментов.
1. Без фасок краешки легче скалываются, так как острый угол, это концентратор напряжений. Бывали довольно неприятные моменты, когда абсолютно ровный (геометрически), красивый камень получал скол во время выравнивания и доводки.

2. При выведении радиусной фаски можно случайно залезть на поверхность камня приспособлением и оставить на ней царапины. Поэтому окончательно навожу радиусы на фасках перед финальной доводкой камня.


Поддерживаю по всем пунктам.Об этом,кажись,нигде не упоминали,а правила важны.
С уважением,1shiva
Nikolay_K
vlad-kram
а для чего ПОЛИРИТ ,он предназначен для полировки,а нам надо создать ровную шероховатую плоскость


интересовался этим вопросом... выяснилось, что для доводки и прочей отделки заточных природных камней никто ПОЛИРИТ не использует

в основном все работают с карбидом кремния

в том числе и в США, и в Японии


Иван с усами
Хочу обратить внимание еще на пару моментов:
1 Направление движения при написании восьмерки- верхняя окружность по часовой стрелке или против? Для моих рук удобнее против.
2 Замена восьмерки на знак бесконечность(та же восьмерка но в горизонтальной плоскости)Я левую окружность пишу против часовой стрелки.
Попробуйте все четыре варианта. И используйте те которые вашим рукам будет проще выполнять.
Можно еще попробовать промежуточные восьмерки( по диагонали)
И еще я камень переворачиваю на 90 градусов по часовой стрелке без смены движения. После полного оборота камня меняю движение(восьмерка, круг, спираль, пила)
A.V.X.1960
Можно делать еще вращательные движения поочередно - то левой рукой, то правой меняя при этом и направление вращения, и переворачивать брусок на 180 гр. Кто делал затирку штукатурки теркой, тот знает, что правой рукой надо затирать против часовой, а левой по часовой. Стоит нарушить это правило, раствор сдирается.Связано это с "конструкцией" мышц и суставов, наверное.
В случае с брусками разницы ,очевидно,сильной нет - если не давить на брусок, а просто придавать ему вращение и меняя направление вращения. А вот если давить, то уже включается биомеханика и давление на плоскость бруска будет от нее сильно зависеть.
vlad-kram
давление по мне, вообще противопоказано,что в заточке,что в выравнивании,нам же надо выровнять,а не стараться внедрить в камень крупинки притирочного порошка.
Alex_HRC
Когда появилась лекальная линейка увидел на всех выравненных (по карандашной сетке) камнях горб посередине. Уходит горб только если регулярно, при притирке, заводить камень на 1/3 его длинны за притир. Причина мне достоверно не известна, поэтому все сказанное ИМХО.
sskochetkov
Когда протягиваешь камень по стеклу, тот край камня, что движется вперед, упирается в поверхность стекла, прижимается, стачивается больше, а противоположный край меньше, при смене направления движения получается наоборот. В итоге края камня стачивается больше, чем середина. Надо руками как-то компенсировать этот перекос.
vlad-kram
был вопрос по доводке поверхности природного камня,убрал,но всё же вернусь к этому, дано яп.камень охира доводка кк 300 по звуку шуршит шибче,но с суспензией кома нагуры или тюрингца доводит бритву на ура,грубее,что ожидалось работать не хочет.
работает в камне зерно,как и в синтетиках ,переглаженный не работает,при освежении зерна работает по размеру зерна,натуралы чувствительны к давлению работы на них и поэтому могут работать тоньше своего зерна,за счет дробления суспензии ещё тоньше,но также переглаженный не работает.
имхо смысл выводить на 1200 кк нет,камень сам быстро выходит на всой уровень,не 300 конечно,но 800 кк хватает.
Nikolay_K
vlad-kram
работает в камне зерно,как и в синтетиках ,переглаженный не работает

на самом деле работает, но очень медленно.

Посмотрите фото в блоге у Todd Simpson
https://guns.allzip.org/topic/224/1500262.html

блог вот этот https://scienceofsharp.wordpress.com/

вот эти фото:
https://scienceofsharp.wordpre...rry-break-down/


они помогут понять как и за счёт чего получается такой эффект.

ivan8188
Всем здравствуйте!
Вопрос о притирке камней более тонкими абразивами, чем КК1200.
Хорошим финишем бритвы считаю зеркальную поверхность. Я ее для себя назвал "черное зеркало", это когда источник света, при осмотре через оптику, не отражается от РК, бликуют лишь немногочисленные риски, остальная поверхность кажется черной и глубокой (зависит от угла падения света). Такую РК дает Нанива 10000СС, похожую и долго: Гуанси, Китаяма - из того, что пробовал.
Мой Блек Акр, заявлено 12000 грит и яшма техническая, которые считал очень тонкими камнями, такую поверхность тонко зацарапывают. Ищу причину в том, что они свежепритерты и не выглаженны. Думаю, что камни способны работать тоньше чем Нанива СС 10000.
Или я ошибаюсь и нужно смирится? Есть смысл пытаться дотереть их на алмазной пасте 0,5/0 например, или они вообще перестанут работать? Боюсь зашаржировать камни:

oldTor
Хороший финиш бритвы, если кромка имеет высокие показатели по шероховатости. Можно получить зеркальную фаску и недостаточно однородную кромку, а можно получить матовую или с заметными рисочками фаску и при том куда более однородную РК, чем в первом случае.
И никакого противоречия тут нет - просто надо учесть, что общая площадь фаски и то, как она обрабатывается - это одно, а то, как РК встречает зерно камня - другое. Можно получить зеркальную фаску при достаточно изодранной кромке и наоборот.
Про притирку арканзасов тоньше KK F1200 я писал неоднократно, и в том числе о том, как это делать с алмазками так, чтобы не заполировать поверхность вусмерть, а дать её тонко работать.
Однако я постепенно перестал так притирать арканзасы - научился получать результат на арканзасе, притёртом на KK F1200 не хуже, а то и комфортнее в бритье, чем на более тонкодоведённом.
Последний раз удалось вообще сделать прекрасно бритву на арке доведённом на гранитном притире:
https://guns.allzip.org/topic/224/1327269.html
пост #1248
Правда, это ещё удачная бритва и большое пятно контакта из-за её уточенности.
Вот на мягковатой бритве так может не получиться.

В общем, раньше я недостаток техники заточки компенсировал более тонкой притиркой и снижением оперативности работы камня. Но терял в его универсальности и времени на подготовку его поверхности.
Не сразу до меня дошло, что ещё изменить в том как работаю. Но постепенно стало получаться лучше. так что думаю что поиск продуктивнее вести в этом направлении.

Если очень хочется получить близкую к зеркалу поверхность - можно после доводки с маслом, помыть камень, вытереть насухо, и по сухому с минимальным давлением поработать немного сменными движениями. Если кромка будет цеплять за такой сухой камень - значит где-то есть огрехи, не выведенные ранее. Поверхность фаски быстро глянцуется а кромка ещё больше выравнивается. Визуально фаска после такой работы под невооружённым взглядом у меня зеркалит, как если поработать на накаяма 5++++ с кома-нагура, а затем на чистом камне.
Но я бы сказал что ещё зависит от бритвы, конечно.