sovfoto
Научите, пожалуйста, как правильно применять алюминиевый бланк с кожей на апексообразной приспособе? Я заточил нож последовательно на разных камнях, закончил на 1000 или 1500. Потом надо заполировать кожей. Как это правильно делать? С какой пастой? Как правильно? Как долго?
Crossraccoon
А цель какая?Если волос построгать, то водить пока не начнет строгать
Если подвод отполировать, то пока не заблестит
Если продукты резать, то после 1500 нож уже должен быть готов и без пасты, паста ничего хорошего не даст и стойкость заточки снизит
А вот чистой кожей проходиков по 20 на сторону никогда не помешает
A.V.X.1960
CrossraccoonНи какой абразив при заточке не может изменить чудесным образом свойства стали.Абразив может изменить геометрию .От геометрии и будет зависеть стойкость.
паста ничего хорошего не даст и стойкость заточки снизит
А вот чистой кожей проходиков по 20 на сторону никогда не помешает
Я не имею ввиду крайние и экстремальные случаи - когда на больших оборотах точила сталь может от температуры изменить свои свойства.
Каким образом чистая кожа лучше кожи с пастой - тоже не понимаю.Тем более чистая кожа - это кожа, которой не точили и не правили - далее там оксид железа.
Я советую - после заточки бруском - несколько проходов кожей с пастой - нож лучше режет, убираются мелкие косячки и артифакты от бруска(именно мелкие).Чистая кожа - это как бы еще более мелкий абразив.
Crossraccoon
это смотря чем мы финишируем 😊после, напримет, 30000 шептона какой смысл запускать на пасту?
да по идее после любого субмикронного абразива
однозначно только хуже будет результат
oldTor
Мелкие косячки от пасты как раз после нормального финиша _появляются_.В первую очередь потому, что многосоставные пасты, разработанные для механизированного применения имеют в составе достаточно крупный абразив, но имеющий бОльшую скорость дробления, однако по тонкому финишу он успевает насажать царапок неравномерных. А во-вторых, оттого, что как тщательно ни храни - даже однородные и очень чистенькие по составу пасты или тем более пигменты на полировальниках или коже, на редкость хорошо ловят пыль из воздуха.
А если применялось уже не раз, то там ещё и полно фрагментов микрозаусенчиков и прочего. Как результат - эти появляющиеся "артефакты" на фаске и рк от такого пастированного чего-нибудь, ещё и тянет "замазать" той же самой пастой. и переработать лишнего тут очень просто.
Я вот никак не могу понять, после какого-такого финиша народ юзает диалюксы, люкси, что отдельные царапки не замечают появляющиеся на только что нормально доведённой поверхности фасок и зоны РК.
Т.е. по-моему, применять многосоставные, например, пасты, после тонкой доводки - портить только что достигнутый результат, сводить его на нет.
Но это после доводки. После просто заточки тонкими абразивами и всё в одном направлении рисок - тогда да, видимо либо незаметно, либо недостаточно тонко по шероховатости и тут пасты добавляют гладкости или "гладкости" - визуальной обманчивости никто не отменял, когда всё блестит и даже равномерно, а под нормальным микроскопом всё не так радужно, не говоря уже о резе и\или стойкости.
В общем, с пастами надо очень осторожно и дозированно работать. "лекарство от яда отличает доза".
oldTor
Crossraccoon
это смотря чем мы финишируем 😊
после, напримет, 30000 шептона какой смысл запускать на пасту?
да по идее после любого субмикронного абразива
однозначно только хуже будет результат
Вот-вот. И как финишируем. Совершенно солидарен.
A.V.X.1960
CrossraccoonВы некогда не выровняете абразив с такой точностью, + при заточке Вы угол не сможете удерживать с такой точностью - следовательно смысла,применения такого тонкого абразива для заточки - нет.Самое острое, что требуется реально в жизни - бритье. Но там кожу сейчас с алмазами применяют и с другими пастами.Если самым острым ножом строгнуть черенок от лопаты(даже новый без песка) - то нож уже не будет строгать волос.
это смотря чем мы финишируем
после, напримет, 30000 шептона какой смысл запускать на пасту?
да по идее после любого субмикронного абразива
однозначно только хуже будет результат
Но точить до строгания - надо! Это интересно и занимательно!
Я себе фотик купил с матрицей АПСи - балдею! Но шедевров пока не снял - но все равно кайф получаю и не жалею о затраченных средствах. Я балдею от звука срабатывания затвора, от пост.обработки фоток - так же как от заточки дешового ножа - когда кромка выглядит красиво и нож режет аки лазер.
Смысл жизни - получать удовольствие.От чего - не имеет разницы!
Pengozoid
Вы некогда не выровняете абразив с такой точностью, + при заточке Вы угол не сможете удерживать с такой точностью - следовательно смысла,применения такого тонкого абразива для заточки - нет.
А можно чуть увеличить угол и поработать вблизи РК.
oldTor
Насчёт заструга волоса - спорно.Николай не раз упоминал о проверке такой остроты именно строганием сухой древесины.
Я не скажу что достиг особых успехов в достижении такой стойкости, но для меня тоже не новость, что заточенная и _доведённая_ с прицелом на рез древесины кромка, способная резать волос на весу (заметьте - свежедоведённая и направленная на чистой коже - именно резать, а не строгать - есть разница), после нескольких состругов с мягких пород дерева по направлению волокон - липы, или сосны, например, с не вандальным усилием, а нормальным рабочим - способна застругивать или даже сохраняет способность резать волос.
И не какая-то "ах какая" супер-сталька, а просто нормальная рядовая у8 или вон например лаури. не говоря о хорошо приготовленной шх-15, например.
У меня так получалось после доводки на арканзасе после сланца, или на байкалите после шэптон про 12000 грит.
Если получится - попробую записать это на видео как-нибудь. Не обещаю в ближайшие дни, но надеюсь найти время в обозримом будущем.
А то, чувствую, миф о "слетающей от воздуха" такой остроте, так и будет жив.
Crossraccoon
A.V.X.1960
Вы некогда не выровняете абразив с такой точностью
полмикрона, ничего особо выдающегося
ну неидеальная геометрия даст нам легкую подлинзовку
так разговор о том, что кожа с пастой вообще все завалит и дает еще большие погрешности
удовольствие - это главное в нашем деле, ага 😊
A.V.X.1960
PengozoidА что это изменит?Угол станет больше, следовательно режущие свойства станут хуже.Абразив кривой - следовательно угол будет меняться при заточке и вы точить будете дольше, и главное - без увеличения остроты).увеличение угла - вынужденная мера при заточке держателей брусков типа апекс - там вы вставляете брусок, и угол, помимо толщины бруска(который все же можно подобрать) меняется от непараллельности сторон бруска.Я это "прошел" при изготовлении точилок еще 4 года назад, и потом стал делать держатели для брусков типа "Лански", когда следующий брусок - точно начинает точить там же, где точил предыдущий, и точат эти бруски плоскую фаску, а не случайную линзу(каждый раз - разную).Точность заточки зависит при таком держателе-зажиме бруска - от того как вы выровняли брусок, и не не надо угол повышать - он и так сам повышается при заточке на точилках с таким способом удержания угла.Можно нагородить сколько угодно внешних, не чего не приносящих полезного и удобного механизмов на точилку, рассчитанных на "непонимающих"(с одной стороны - это понятно, надо продать), но точить ровно и быстро она не будет.Смысл приспособы - получение ровной фаски и что бы плоскости фасок образовали кромку в виде прямой линии.
А можно чуть увеличить угол и поработать вблизи РК.
Точилка(точить надо) должна работать не "в близи" рк - а именно на ней.
A.V.X.1960
CrossraccoonЭто зависит от способа заточки и навыка(мастерства) заточника.А кожа при хорошем навыке и мастерстве заточника даст всегда увеличение стойкости и остроты.Заваливает не кожа и не паста - а заточник.
ну неидеальная геометрия даст нам легкую подлинзовку
так разговор о том, что кожа с пастой вообще все завалит и дает еще большие погрешности
oldTor
Кстати, вот если говорить именно о применении на приспособе пастированной кожи - установить угол так, чтобы кожа касалась только грани фасок, а не лежала на фаске, и лёгким прижимом "достать" поверхностью кожи зоны кромки. Мне чисто на приспособе это показалось наиболее приемлемым вариантом применения абразива на эластичной основе. Т.е. так мы нивелируем огрехи, могущие возникнуть от чрезмерного давления бланка с пастой на уже тоненькую и нежную кромку. Делаем лёгенький прижим, и кожа лишь слегка касается кромки, а не елозит по ней под весом бланка - сложность регуляции давления на приспособах никто не отменял. ну если фаска одна, без ступеней и не хотим зализать плечики границы спуск\подвод, то это да, не годится. Но я уже давно не точу всё одной фаской - не вижу смысла.Pengozoid
А что это изменит?Угол станет больше, следовательно режущие свойства станут хуже....увеличение угла - вынужденная мера при заточке держателей брусков типа апекс... Точилка(точить надо) должна работать не "в близи" рк - а именно на ней.
Это изменит то, что тонкий абразив будет гарантированно работать не по широкому и, возможно, недостаточно плоскому подводу, а по узкой фаске, созданной этим же абразивом. Коряво написал, но суть понятна, думаю.
Пусть угол был 36, а стал 36,4. Это кардинально изменит режущие свойства? Если кому-то принципиально, то можно точить на 35,6, а потом повышать до 36. Проблема "увеличения угла" притянута за уши.
В этой теме речь как раз о апексоидах. Мы все прекрасно знаем о существовании Вашей точилки.
Hatuey
oldTorА суслик таки есть. Про отгибание кромки уже столько понаписано.
Но я уже давно не точу всё одной фаской - не вижу смысла.
A.V.X.1960
PengozoidЗдесь проблема не в увеличении угла, а в работе абразива - там, где он должен работать.Если у вас брусок стоит непаралельно направляющей - то он точить будет по разному в разных частях кромки. Это надо понять и представить.Градусы здесь - не причем.Увеличение угла на точилках с зажимом типа апекс - ничего не дает - это вынужденная мера, поверьте - я это проверил, я точил, и не просто с пьяну это понял.Работать мелким бруском на более меньшей площади - это не работать под тем же углом заточки.Угол будет меняться и при увеличении угла заточки, и зависеть это изменение будет от ровности бруска, и от того как он стоит. Любой выровненный брусок не будет точить ровно , если он стоит криво. Это надо понимать.И если у вас зажим типа апекс - то заточка будет всегда зависеть от геометрии стороны бруска, которая касается зажима брусков - а это главное, а не то как вы переворачиваете нож или зажим клинка - хотя и это влияет.
Пусть угол был 36, а стал 36,4. Это кардинально изменит режущие свойства? Если кому-то принципиально, то можно точить на 35,6, а потом повышать до 36. Проблема "увеличения угла" притянута за уши.В этой теме речь как раз о апексоидах. Мы все прекрасно знаем о существовании Вашей точилки.
SokolovVA
Если паста то на стеклянный вланк малярный скотч. Если кожа то чистая.ИМХО.
A.V.X.1960
Что кожа - что скотч - это матириал для нанесения пасты(абразива).Кожа пластична - надо это использовать, а не спорить что лучше .имхо.Crossraccoon
паста на малярный скотч?ни разу еще такого не видел и не пробовал
поделитесь опытом и мыслями
SokolovVA
Малярный скотч на стекле не прогибается как кожа.Структура скотча пористая хорошо удерживает пасты. При забивании скотча сработанным металлом его просто менять. Очень понравилась паста AUTOSOL от золинген хорошо наносится не пачкает клинок,она на основе ПАВ.Crossraccoon
спасибо, очень интересная инфаivan-3
А я режу полоски офисной бумажки - длиннее бланка как правило. перегибаю на обратную сторону и там уже фиксирую скотчем.Это для алмазных паст.
Nikolay_K
В общем лучшая кожа --- это бумага!Кстати, а какая бумага лучше всего подходит для такого рода задач?
Огласите марки, типы, места где она водится...
ivan-3
Если это не профи троллинг 😊 А вопрос серьезный.То вполне можно обсудить и бумагу 😊
Фотобумага не подходит - мажется.
Обычная офисная типа снегурочка вполне себе подходит. Но есть и более плотные но еще не мелованные. чтобы не проминались но и не мазались.
Пасту наносить еле заметными мазками сеточкой (как йодную сетку) ватной палочкой 😊 Можно растереть курантом (ну или камушком стельным какой попадется)
SokolovVA
Лучшее что я пробовал для алмазной пасты 0,5мкм это перфокарта ( ту57.28.107-86) закрепленная на стекле как делает ivan-3. Сей час я подсел на притиры по этому на финише чистая кожа или льняной ремень.igor gemranov
снегурочка , только если других вариантов нет . которая для визиток подороже хорошая . плотная и ровномерная. на стеклянный бланк можно наклеить двусторонним скотчем бумажным . пригладить другим бланком . если кожа - сыромять потоньше . опоек. наклеивать так же на стеклянные бланки чуть подмочив и много клея , сильно прижимая , за счёт давления и клея выравнивая . вы удивитесь ))) но в русской туалетке - такие зёрна попа даются , ею сатин можно делать ))) так что на этом не экономить - брать импорт )
про кожу . берём кожу , прижимая стеклянным бланком с лицевой ( мерия) стороны подравниваем на наждачке мездру изнанку . это если требуется. щас много кож которые уже равномерные с завода . стеклянный бланк шаржируем или в пескоструй отдаём ( что бы клей прилип) раньше пользовал бакситку , щас роквел или акзе нобел , короче по дереву хороший пойдёт . мажу шаржированный бланк и кожу мездру пока 10 минут идёт ... на другое новое стекло кладу газетку ( что бы стекающий клей не прилепил бланк куда не нужно ) на это стекло покрытое газеткой , кладу лицом бланк . сверху , снизу фанерки и в пресс или под груз . когда кожа мерия ( потом рабочяя сторона ) упирается в стекло под давлением , выравнивается идеально. твёрдые кожи можно подмачивать . клеи глубокова проникновения . вместо стекла можно фанеру или текстолит . когда будет сдавливаться - выровняется .и делать лучше сразу несколько . под разные пасты и прочее . если под точилку - одинаковой толщины ..Crossraccoon
обратная сторона наждачки?igor gemranov
обратная сторона луны )