Хотел вот заточить кухонник RyuSen Blazen http://red-tea.ru/nozh-shef-ryusen-blazen-rys-68-210-mm.html
Почему решил заточить?- нож с потягом перестал резать кожуру помидорки и брить!
Точу второй раз в жизни на апексе(апекс оригинальный, не знаю важно ли это), вчера начал нож точить, на нем было несколько микросколов.Точить начал с 400 камня (родной камень апекса-boride), потом перешел на 600, затем на 1000.Сколько не точил, как микросколы были, так и остались!Не могу понять-либо Я в силу своей неопытности что то не так делаю (например слишком слабо прижимаю камень к рк), либо камень действительно выкрашивает рк?
Под какой угол точить этот нож? и надо ли делать микроподвод на рк,если надо, то на какой угол?( сталь там sg-2 твердость 61-63hrc)
Точил примерно под 25 градусов (общий угол)
С удовольствием выложил бы фото рк под микроскопом, но нечем сфоткать!Понимаю, что можно конечно обратиться к мастеру, но хочу сам научиться!
но хочу сам научитьсяпривет
я бы не стал учиться на ноже за такую цену))
ilia - -
Почему решил заточить?- нож с потягом перестал резать кожуру помидорки и брить!
если нож слегка затупился, то его надо НЕ ТОЧИТЬ, но чуть-чуть подправить.
Для правки скорее подойдёт мусат или тонкий доводочный камень.
А EDGE PRO APEX --- это приспособление НЕ ДЛЯ ПРАВКИ.
---
начинать процесс заточки такого тонко-сведёного ножа с #400 камня --- это неправильно, тем более когда кромка только слегка затупилась и на ней нет ни вмятин, ни сколов.
Я в подобных случаях начинаю с #1000, а то и с более тонкого, например #1500 или #2000.
ilia - -
Я в силу своей неопытности что то не так делаю (например слишком слабо прижимаю камень к рк), либо камень действительно выкрашивает рк?
Под какой угол точить этот нож? и надо ли делать микроподвод на рк,если надо, то на какой угол?( сталь там sg-2 твердость 61-63hrc)
Точил примерно под 25 градусов (общий угол)
С удовольствием выложил бы фото рк под микроскопом, но нечем сфоткать!Понимаю, что можно конечно обратиться к мастеру, но хочу сам научиться!
Судя по фразе "слабо прижимаю" - Вы наоборот передавливаете. что есть самое большое зло, тем более на твёрдой стали.
Совершенно согласен с Николаем - если нож слегка подсел и требует правки, совсем незачем его перетачивать. переточить успеете. И потренироваться сначала надо на чём-то попроще, попривыкнуть к приспособе. Бруски Вы подравнивали? делали им радиусные фаски?
ilia - -
камень действительно выкрашивает рк?
нет.
проблема лежит в другой плоскости.
ilia - -
Под какой угол точить этот нож?
если не знаете или не уверены, то оставляйте угол заданный производителем.
Не изменяйте заводской угол заточки без явной на то необходимости.
ilia - -
Понимаю, что можно конечно обратиться к мастеру, но хочу сам научиться!
1) учиться лучше на более простых и более дешевых ножах
2) чтобы научиться, нужно чётко представлять как выглядит хорошо заточенная кромка, нужно иметь хорошие достойные подражания примеры.
3) многим людям никогда прежде не занимавшимся заточкой ( впрочем это можно сказать и про любое другое дело )
кажется, что дело это нехитрое и не требующее ни чтения учебников,
ни вводного инструктажа, ни объяснений
но, увы, это не так. Без понимания базовых принципов, без обучения на практике ( с соблюдением постепенности,
не пытаясь перескочить сразу на самую верхнюю ступеньку ) ничего хорошего не выйдет.
Я сам в своё время через это прошел. И покуда не встретил Дмитрича который наконец объяснил что к чему мучался сам и мучал ножи...
oldTor
Судя по фразе "слабо прижимаю" - Вы наоборот передавливаете. что есть самое большое зло, тем более на твёрдой стали.
из всех новоначальных и тех, кто немного уже поупражнялся в заточке из тех кого я видел
У ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ были проблемы с непониманием важности умеренного давления в начале и середине процесса заточки
и весьма малого давления на финише.
И ни у одного не было навыка в удержании давления.
Понимания того что такое весьма малое давление тоже ни у кого не было.
Все ДАВИЛИ СЛИШКОМ СИЛЬНО. И давление не контролировали.
Да и сам я был таким же в начале и середине пути.
И до сих пор время от времени ловлю себя на том, что давлю сильнее, чем требуется.
При заточке тонких японских ножей это исключительно важно!
Я в подобных случаях начинаю с #1000, а то и с более тонкого, например #1500 или #2000.
[/B][/QUOTE]
Но ведь у апекса же вроде 1000 соответствует 3000 chosera и т.д. ...?
начинать процесс заточки такого тонко-сведёного ножа с #400 камня --- это неправильно, тем более когда кромка только слегка затупилась и на ней нет ни вмятин, ни сколов.Николай, не забывайте, у борайда шкала зернистости другая.
Я в подобных случаях начинаю с #1000, а то и с более тонкого, например #1500 или #2000.
[B][/B]Я бы попросил, для начала, представить фото этого ножа на оригинальной точилке в студию. Хоть с телефона. И только потом задал бы вопрос про скол или МИКРОскол. Микросколы правятся (или точнее подтачиваются) керамическим мусатом из упомянутого набора, наверное, на любом современном кухонном ноже. После чего он и бреет, и режет любую кожуру.
Потом проверить кромку на однородность можно проведя по ней осторожно ногтем - скольжение должно быть максимально равномерным.
Учитывая небольшой опыт ТС в заточке, мне кажется это будет более щадящим способом и без риска испортить клинок, чем на 600-м камне. В принципе и 1200 шкурка сойдёт, думаю, но лучше потратить на пару минут побольше и сделать на совсем тонкой. А потом уже осторожно приступать к заточке.
Но лучше бы сначала потренироваться "на кошках".
У меня на Апексе началось получаться после четырех месяцев практики, до этого ножи даже не брили.
Точу второй раз в жизни на апексе
Второе: апексовские родные камни начинают нормально работать только после доводки на карбиде кремния, без доводки(выравнивания) камней точить японский нож гиблое дело.
Единственный выход это потренироваться и добиться результата на более простом ноже. Возьмите, например, нож из углеродки(если конечно он у Вас есть) и попытайтесь добиться легкого бритья предплечья только на белом камне. Это уже будет показателем мастерства.
При заточке на апексе трудно регулировать давление. Под избыточным давлением вершина кромки истончается, и на японцах скалывается.
Т.е. на апексе надо избегать давления, т.е., например, держать ручку заточной штанги по бокам, не давить вовсе и избегать более чувствительных к давлению углов менее (30?)36 градусов.
На малых углах давление уже только самой заточной штанги и камня избыточны.
Posetitel
У японцев своеобразная психология: они работают хрупкими ножами и совершенствуют себя. Т.е. эти ножи склонны к сколам.
это преувеличение.
А для SGPS и SG2 и подавну. При твердости 61-62 HRC эти стали имеют запас пластичности и к сколам не склонны. Сделать на таком ноже скол можно только сдуру, если, например, рубить резкими ударами кости или метать нож. При обычной разумной эксплуатации сколы исключены.
Но тут много зависит от техники заточки и от навыка - мне довольно долго пришлось приноравливаться в твёрдым сталям на тонкосведённых клинках, и именно на них я осознал, насколько ещё мало умею не давить лишнего, в своё время.
Ну и подбор абразива играет роль. Вполне уместно вспомнить тезис "мягкое - на твёрдом, твёрдое на мягком". И дело не только и не столько в зерне, сколько и в связке абразивов, и в том как притёрты. причём не всегда нужна именно тонкая совсем притирка - например керамика иногда работает по суховатым сталям субъективно нежнее, мягче и щадяще, при умеренно тонкой притирке, а в более тонкой до "стекловидности" не простит ни малейшей ошибки и посадит микросколы.
Ученик получает крошащуюся от касания к доске 2-3-слойку и учится работать при 100-процентной концентрации.
Когда он станет мастером, то получит еще более хрупкий хонияки.
Отвлекся- точи пару часов после смены. Поэтому на работе только работа- примерно так я это вижу. Переточенные на равные с европейскими ножами углы японцы продолжают крошиться.
А что касается "продолжают крошиться" - я сторонник применять те методы и способы заточки и доводки, чтобы вместо скалывания кромки, получать её замятие. Иногда конечно бывают и сколы, но не больше, чем на изделиях из других стран, со схожими сталями схожей твёрдости.
Но, я, правда, на таких ножах не делаю финиша на апексоидах. Предпочитаю ручную работу на стационарных камнях. Т.е. куда более близкую к традиционной же тамошней заточке, и подходящую к тем клинкам, нежели использование совсем других абразивов и методов. По-моему это закономерно - характерные клинки точить характерными методами.
Современные стали- другая закалка-а философия остается преждней.
А так- в т.ч. и для японцев и для угдеродок других для малых углов купил Скорпиона.
Немцы многие очень любят японские ножи. Ибо режут они хорошо и тонко сведены плюс относительно низкие цены.