Тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

если с того момента, как вы заинтересовались заточкой
и начали делать первые шаги прошло пару недель или 2-3 месяца,
то эта тема для вас.

тут можно задавать любые вопросы
по камням, по приёмам заточки, по приспособлениям и т.д.

Но перед этим обязательно нужно внимательно посмотреть не задавался ли уже Ваши вопрос раньше, чтобы не дублировать одно и то же.

------

для начала вот сборник простых методичек
по заточке:

forummessage/224/20

------

Чат для любителей заточки, ножей и живого общения (Telegram)

"Изба Заточника"

------

уже имеющиеся темы новичков и для новичков:

Оглавление путеводителя по заточке

forummessage/224/20

forummessage/224/20
forummessage/224/20
forummessage/224/20

forummessage/224/20
forummessage/224/20
------

ПОИСК ПО ФОРУМУ:
forummessage/224/20

Old Tor на You Tube
~~~~~~~~~~~~~~~

ролики Ярослава, весьма полезные для обучения:

https://www.youtube.com/watch?v=7cqfMnQ1dgM
https://www.youtube.com/watch?v=OLj8xX6PSog
https://www.youtube.com/watch?v=GCv2qOlKaqk

Суммарно всего пару часов.
На первое время вполне хватит и первого ролика, даже с запасом.

есть еще тема
Old Tor на You Tube forummessage/224/20

Там можно задать автору вопросы по видео
или посмотреть на предмет уже заданных аналогичных
--- последние страниц 5 вроде бы как раз по циклу идут.

виталий0207

Подскажите оптимальный размер камня (длина-ширина).
Заточка только ножи, в основном кухня.

оптимальный размер зависит от техники заточки,
от формы и строя ножа и от его размеров

для обычных бытовых кухонных ножей
при ручной заточке ( без приспособлений )
достаточно камня размером 160 х 40

камни бОльших размеров иногда оказываются для бытовых ножей менее удобными
и выравнивать их гораздо сложнее ( это надо тоже иметь в виду )

Leo Samar
А вот это видео годное (?),

можно от него отталкиваться на практике?

да, годное
годное для того случая, если собираетесь научиться затачивать японские ножи
на японских водных камнях.

Nikolay_K

оптимальный размер зависит от техники заточки,
от формы и строя ножа и от его размеров

для обычных бытовых кухонных ножей
при ручной заточке ( без приспособлений )
достаточно камня размером 160 х 40

камни бОльших размеров иногда оказываются для бытовых ножей менее удобными
и выравнивать их гораздо сложнее ( это надо тоже иметь в виду )

тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм 😊

vlad-kram
тогда почему в ваших видео по заточки используются не "удобные" 160 х 40,а неудобные 200х75мм

уж какие были под рукой...

сейчас у меня в арсенале для ножей весьма часто употребимы камни
шириной от 15 до 30мм
и слегка выпуклые ( как в своё время и советовал Владимир Дмитриевич )
со скруглёнными рёбрами ( радиусные фаски )

А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.

Nikolay_K
А широкие камни хороши для традиционных японских ножей, для рубанков и отчасти для бритв.

OdinTorov
круговые движения при заточке на камне это хорошо или плохо?

при тонкой (финишной) доводке на оселке рекомендуется делать именно круговые движения.

в остальных случаях круговые движения хотя и допустимы, но особой пользы от них нет.
В остальных случаях более предпочтительны возвратно-поступательные движения с акцентом при движении на-зерно.

виталий0207

При выравнивании камней на порошке КК последний номер порошка ориентировать
по F или переводить на яп.грит? В частности камни от Гриндермана.

Леонид Ильич
подскажите хорошие бренды японских водных камней.

для кухонных и поварских ножей --- SUEHIRO.
также и NANIWA, BESTER, KING (HYPER).

для столярного инструмента --- SHAPTON.

есть и много других марок, тоже весьма достойных.

для столярного инструмента --- SHAPTON

Андрей К7
Здравствуйте, Николай, скажите пожалуйста насколько лучше для кухни камни брендов указанных Вами выше по сравнению с shapton gs. Для кухонных ножей из японских сталей как нержавеющей так и аогами, aos?
Благодарю.

настолько, что я исходя из своего опыта
всяко предпочту для заточки кухонных ножей именно SUEHIRO
но никак не SHAPTON Glass Stone

А если для Вас важно, чтобы камень был универсальным и годным как для нерж, так и для Аогами, то классические SUEHIRO тут по-моему оптимальны.

Так как многие другие камни для заточки нерж. стали плохо подходят.
И SHAPTON в том числе.

OdinTorov
труд титанический. но думаю именно такой опус закроет 95% вопросов у новичков

уже проходили.
Смысла особого в таких трудах по-моему нет.

Одно дело описывать свой конкретный опыт.

Другое дело "методичка".
Когда у меня, например некоторые камни натуральные которые я специально отбирал и определённым образом подготавливал к работе.
А если начинающий попытается повторить всё то же самое формально взяв камни с тем-же названием, но без отбора и подготовки, работая в другой технике, с другими методами контроля, то результат будет совсем другой.

К чему это я говорю?

К тому, что либо надо систематически обучаться и технике и методам подготовки и отбора и всем прочим приёмом и тогда полезны будут эти "методички".
( Это своего рода школа, стиль. Которые у разных мастеров могут значительно отличаться ).

Голая методичка сама по себе, без базы, боюсь, что никак не поможет.

Либо начинать с простого и не особо заморачиваться.
А дальше практика сама подскажет куда дальше двигаться.

Возможно я ошибаюсь.
Возможно Вы сможете сделать свою методику, которая действительно станет полезна не только Вам, но и многим другим.
Попробуйте. Сделайте хотя бы первый шаг. Дорогу осилит идущий.

SUEHIRO тут по-моему оптимальны.

Андрей К7
Смотрел skg38 но размер у него маловат.

Посмотрите модели SKG24 или W42.
Размер у них крупнее.

Андрей К7
На eBay увидел suehiro debado это что за зверь?

это камни для опытных профессионалов.
Для начинающих на мой взгляд лучше взять что-нибудь по-проще и подешевле.

Barbarus
Здравствуйте, как понять, что нужно переходить на следующее зерно, где эта грань?

После перехода на более тонкий абразив необходимо сменить направление движений так, чтоб новые риски от абразива перечеркивали предыдущие и получалась сетка. Когда старые риски полностью исчезнут можно переходить на следующий брусок. Этот подход работает и на тонких и на грубых абразивах. Лупа очень помогает в оценке работы.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Тайдак
получается угол уменьшается по ходу движения

Nick1234
Просто контролировать реальный уровень угла заточки с помощью угломера или мобильника. Кстати и зажимать нужно так, чтоб изменения угла заточки от начала РК до кончика было минимальным.

Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?

Тайдак
Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,

Тайдак
Все это и так понятно, угломер использую, зажать "Не так" на моей приспособе не получится. Расширение начинается от изгиба клинка и как нож не фиксируй,изменить это не получается...в чем подвох?

Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.

Mebius13
На приспособе без постоянного угла заточки никак не получится.
На прямом участке ножа, относительно перпендикуляра к оси заточки, они дают одинаковый угол, при закруглении-рекурве угол заточки неизбежно изменится, как впрочем, и ширина подвода. На клинках привычного профиля и размера, если сильно не присматриваться, эта разница не так замета.
Лучший результат может дать точилка "с постоянным углом заточки", которую делает Богдан (к примеру).

Ну или точить в два этапа, на прямом участке и радиальном, или выставить на заточку"средний" профиль.

Спасибо! Буду думать как точить в два этапа....

AntiTAZ
Парни, не могу найти, может кто подскажет - где в Петербурге купить точильные камни Гриндерман

aptekar113
Да отличаются
FEPA-F #1000 Гриндермана - это приблизительно #3000 JIS японских

Благодарю Вас,примерно так и предполагал 😊

Тайдак
У меня еще вопрос. Приобрел камни от Grindermana, крайний у него 1000й. После этого 1000го имеет смысл доводить РК на японском воднике 3000грит?

yemz
Иногда имеет смысл продолжить работу на камне одной абразивности, но разной по составу абразива. Например карбид кремния может скрывать мелкие огрехи, а оксид алюминия их проявит. Впрочем, это больше актуально для плоскостей.
На подводе, разглядеть это без оптики сложно.
Да и одинаковые по абразивности, и составу абразива камни, могут сильно отличаться.

Не знал,спасибо! Есть и ОА и КК,буду эксперементировать.

Aalzer

click for enlarge 870 X 630 73.0 Kb

Aalzer
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?

Владимир Дмитрич в своё время рекомендовал делать клиновидные пластинки-компенсаторы спусков.
Чтобы подкладывая их выставлять нож ровно, параллельно плоскости столика.
То есть так, что плоскость симметрии клинка встаёт параллельно базовой опорной плоскости (столика, подставки).

Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.

Nikolay_K
Такой подход пригоден как для апексоидов, так и для приспособлений с зажимами.

Aalzer
Мне кажется, что с зажимами проще

проще --- не значит лучше.

Несколько раз пытался изобразить это с точки зрения геометрии, но то, что получалось, не соответствовало изменениям показаний электронного уклономера.

В конце концов плюнул на эту геометрию и руководствуюсь чисто показаниями уклономера. Грубо получается как 1/4 угла спусков и даже менее.

Aalzer
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?

Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.

Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.

Aalzer
Получается перед заточкой надо всегда замерять угол спусков и эту величину добавлять к той цифре, на которую мы хотим в итоге заточить?
Или это всё надуманная мной проблема?

все правильно, проблема не надумана, рассмотрим этот вопрос на примере ножа со спусками от обуха (спуски прямые). Положили нож (лежит на столике на спуске, удерживается магнитом). Обнулили эл.угломер на станине, потом поставили его на спуск сверху, узнали угол схождения спусков ножа (например, 6 градусов). Далее зарядили нужный абразив и поставили направляющую с ним на исходную. Расположили угломер на направляющей и смерили угол, получилось, к примеру, 20 градусов. Множим на 2, получаем 40 полных градусов. Из 40 вычитаем угол схождения спусков ножа и получаем реальный угол заточки в 34 градуса (17 на сторону)

Андрей К7
Это все делается при заточке ножей на приспособе?

BatalovGK
Подскажите пожалуйста, какие лучше приобрести камни для заточки инструмента для работы с кожей.

Точиться будут полукруглые ножи, японский шорный нож, торцбиллы, пробойники, кромкорезы и прочий интсрумент требующий заточки в шорном деле.

yemz
Кромкорезы и торцбилы, это одно и тоже. Смотря какие у Вас есть.
Американские и японские отличаются. Американцев можно точить на камнях, с японскими лучше использовать наждачку обёрнутую на иголку. Соответственно заточка идёт с той стороны, с какой инструмент соприкасается с кожей. У американцев эта сторона плоская, у японцев есть желобок.
Есть ещё канавкорез.
Вот его затачивать на камнях нужно с большой осторожностью, иначе сточите быстро до отверстия. Даже наверное не затачивать, а скорее править. Тут натуральные доводочные камни лучше всего. Я пользуюсь полупрозрачным арканзасом. Впрочем и для американских торцбилов тоже.
По ножам для кожи, всё тоже что и с обычными ножами. Спуски затачиваю на Shapton 320 - 1500 когда это становится необходимо, потом натуральные камни тот же полупрозрачный арканзас с небольшим повышением угла. Иногда вместо синтетических водников пользуюсь вашитой. Зависит от степени затупления РК и целесообразности работы на грубом абразиве.
Пробойники тоже лучше затачивать на камнях которые на твёрдой связке.
Если есть возможность зажать в шуруповёрт, то на малых оборотах их очень удобно затачивать.

Спасибо за развернутый ответ.

Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?

Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.

Кромкорезы американского типа.

Шмыга1
Камни гриндермана предназначены для заточки( формирования геометрии)у вас же более востребованными будут доводочные камни. возьмите байкалит вместо Арканзаса Дима Копчук продает вполне бюджетно выйдет, учитывая то ,что для такого инструмента большие размеры камней необязательны.еще бы рекомендовал посмотреть на барахолках обломки или обрезки Вашит

Гриндерманы я думал для заточки именно ножей различных взять (полукруглых, прямых, изогнутых) которые при резке кожи используются, а под собственно сам инструмент как из ответа yemz'а я понял придется приобрести камни натуральные.

BatalovGK
Посмотрел цены на Арканзасы и Шаптоны, понял, что пока не потяну их, можно ли взять например как альтернативу для заточки Гриндерман камни?

BatalovGK
Через шуруповерт как я понял круглые пробойники затачивать удобно, а как дела со строчными обстоят? Полагаю скорее всего придется точить их наждачкой.

yemz
Для ножей и торцбила конечно можно.
Например F500/600 для заточки, и F1000 для доводки.
Я к сожалению отстал от жизни, и не смогу порекомендовать конкретные камни.
Все мои камни от Андрея из старых выпусков.
Байкалит туффит и обрезки (слайсы) вашит действительно выйдут не очень дорого.
Кстати, туффит я иногда использую и в качестве притира с пастой Luxor 6,5, а потом на чистом камне.
Очень он мне нравится в таком варианте.

Думаю тогда остановлюсь на Гриндерман и Байкалите скорее всего, потому что хотелось бы уложиться в 7-8 тысяч за все

yemz
Теперь понял про какие пробойники Вы спрашивали.
У меня японские с косым зубом и шагом 5 мм..
Они затачиваются по зубьям, справа и слева.
Для этого я использую тонкие камни.
Заточка их пока не требовалась, а доводил керамикой 2 мм. толщиной.
Если будете использовать наждачку, то её лучше наклеить на что либо тонкое и твёрдое, чтобы не завалить форму зуба.

для большинства начинающих эти дискуссии неинтересны
и на мой взгляд они загромождают эту тему.

Бонч-Бруевич
Я придумал свой простой способ: нож по камню двигается почти по длине, с небольшим смещением в стороны, и это упрощает соблюдение одинакового угла наклона по всей дине, исключает овальность. Продольное направление бороздок делало бы нож, по ощущениям, менее острым, но проблема "неправильных" бороздок устраняется правильным направлением при доводке на мелком камне и войлочном круге - "неправильных" бороздок после доводки не остаётся.

yemz
Вы под увеличением смотрели на режущую кромку?
С таким методом происходит только "маскировка" рисок, но не их полное удаление.

кроме микроскопа
есть ещё методы контроля позволяюшие выявить замазанные риски
попрактиковав эти методы вы сможете понять
что "не видеть риски" --- не то значит что "нет рисок"

риски легко замазать, но трудно полностью вывести,
и лучше не усложнять себе жизнь на этапе обдирки ( движениями вдоль )
поэтому советую послушать совет уважаемого yemz

общее правило таково:

чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли перпендикулярно линии режущей кромки (РК)

на среднем зерне и тонком доводочном допустимы диагональные риски ( под 45 градусов )

на очень тонком зерне при финишной отделке
в определённых случаях движения вдоль РК могут быть допустимы
но это желательно делать на специально подготовленных тонких твёрдых натуральных камнях ( арканзас и т.п. )

так учил нас Владимир Дмитрич
так учили японцы,
так советовали делать и многие другие опытные мастера
и как показала практика, это действительно хорошо работает.

Глубоко уважаемый мной профессор Миловидов в фильме проводил заточку булатного клинка, Булат в районе РК представляет слоеный торт типа Наполеон, где коржи – мартенсит, а крем в основном мягкий феррит, то есть слои фольги в сливочном масле. Мы уже знаем, что, при заточке крупным абразивом и движении «на зерно» у нас получится завернутый вверх заусенец на РК, а при движении от зерна получается плоский заусенец, который потом выводится при доводке. Профессор Миловидов не желает получить завернутый и закрепленный в феррите мартенситный завиток вместо режущей кромки, поэтому и затачивает таким движением, которое гарантирует ему заострение всех выходящих на РК мартенситных (твердых) пластинок движением «от зерна».

avch
По Аносову отожжённая сталь, имеющая булатные узоры, должна носить одинаковое с ним название.
Т.о., как клинок из стали, свареной в тигле, так и клинок из любой (моно либо легированной) отоженной стали затачивать, доводить предпочтительней "от зерна"?

если НЕ ДАВИТЬ ,
и правильно выбирать камни под сталь
то прекрасно всё получается при движениях "на зерно"
и для булатов и для разнообразных "узорчатых сталей" и дамасков.

Исключений практически не встречал ни разу.

Это работает для булатных ножей И.Ю.Пампухи и для разных других булатов,
что попадали в мои руки.

Тем более, что ситуация с завёртыванием ферритного слоя на РК легко диагностируется и легко исправляется.

и правильно выбирать камни под сталь

-У12А, Х12Мф, отжиг, твердость около 60 хрс: вашиты подобрать, финишировать чем то твердым байкалитом/нортон хард/
-напильник, отжиг, твердость 62-63 хрс.: вашита, на финиш мягкий сланец вроде Алания/Бразилиан.
Работа в основном по разделке, рез агрессивный нужен.
Николай, по выбору камней также работает принцип "твердое на мягком, мягкое на твердом"?
Х12мф жуть как трудно шлифуется, несмотря на заявленную твердость.

чем грубее зерно абразива --- тем предпочтительнее, чтобы риски шли строго перпендикулярно линии режущей кромки (РК)

AntiTAZ
Как на точилке типа апекс правильно "водить" бруском? на рк, от рк или можно в обе стороны?

сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".

"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.

darki83

А как этого добиться на приспособе, там трудновато добиться перпендикуляра, в основном диагональная риска?!

нет абсолютной необходимости в том, чтобы риска была строго перпендикулярна.

Достаточно того, чтобы она была близка к перпендикулярной,
чтобы не отклонялась слишком сильно.

На приспособлениях типа EDGE PRO APEX это означает, что горизонтальная составляющая движения должна быть менее выраженная,
то есть амплитуда скольжения ( rolling ) должна быть поменьше.

Ну и, разумеется, надо стараться, чтобы все эти риски от грубого зерна
были полностью удалены.

виталий0207
Добрый день.
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?
Если да, то до какой гритности порошка КК?
Заранее спасибо,

Вы приложите две плитки кафеля друг к другу.... Кто бы их выровнил )))) Так, что не знаю как на счет свойств глазури, но по геометрии точно не подойдет

Nikolay_K
сохраняя лёгкое касание при обратном ходе ( "от зерна" )
делать акцент при движении "на зерно".

"Делать акцент" --- значить выставлять некоторое давление.
Но не большое, а умеренное. В зависимости от размера зерна.
Чем тоньше зерно --- тем меньше должно быть давление.

виталий0207
Возможно-ли использование плитки керамогранита и кафеля для выравнивания камней?

возможно при условии что эти плитки имеют идеально ровную плоскость.
На практике, к сожалению, оказывается, что они почти все кривые.
В отличии от стекла.

forum/224/495247

виталий0207
Если да, то до какой гритности порошка КК?

forum/224/495247

А вот минимизация образования заусенца и его своевременное удаление - другое дело,
и зависит больше от техники заточки, нежели от типа абразива или от зернистости.

Что помогает не давать заусенцу вырастать чрезмерным:

В первую очередь, это не давить лишнего (но и не затачивать с совершенно минимальным давлением - погружение абразивного зерна в сталь на слишком малую глубину, также приводит к прогрессии пластического оттеснения материала) - т.е. выбрать такое давление, при котором ощущается что абразив работает, но не дерёт, но и наоборот, не "гладит" клинок.

Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.

В-третьих, полезно использовать нанесение риски "сеткой" - с лёгким наклоном
относительно перпендикуляра к линии кромки, в одну и в другую сторону
- они перекрещиваются и кромка становится более однородной.

Иногда достаточно сделать лишь несколько проходов с иным наклоном рисок, а потом вернуться к прежнему, и это уже помогает "подрезать" многие заусеночные явления.

На абразивах тоньше 1000 jis, при переходе на каждый последующий абразив, можно сделать по нему по паре-тройке легоньких движений вдоль кромки, подрезая таким манером заусенок, а потом работать обычным образом. Если не передавливать и не переусердствовать, то заусенок подрежется, а кромка - нет, и всё будет в порядке.

Если используете водные камни, то актуально поработать с суспензией - свободное зерно помогает удалять заусеночные явления и не давать заусенке расти. Однако, чрезмерно густая суспензия может не дать получить столь тонкую кромку, как может чистый камень, и заканчивая работу, полезно смыть суспензию полностью или почти полностью, и последние движения сделать на чистом камне.

Более подробно, отдельные способы и нюансы - см. темы про заусенец.

Лучше всего было бы поглядеть темы по камням от Гриндермана, и подобрать себе парочку на первое время, а дальше уже исходя из впечатлений, думать, чем доукомплектоваться, если потребуется.
Что из них по каким сталям предпочтительнее взять - в темах есть, ну и типоразмеры у них с вариантами, так что есть из чего выбрать.

приводит к прогрессии пластического оттеснения материала

Во-вторых - почаще менять стороны затачиваемого клинка.

А никто не подскажет со скольки движений следует начинать сеты по устранению заусенца? Я например, если это был грубый абразив и заусенец получился значительный, начинаю с 15х15...И спускаюсь до 1х1, последний делаю с десятью повторениями. Может кто то иначе делает?

На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего, и применять поговорку "семь раз отмерь, один раз отрежь", так что - да.

Правда, можно пойти двумя другими путями на обдирочном этапе:
1) не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами, и заботиться на этапе обдирки только о равномерном формировании геометрии, а не о том чтобы проточить РК.
2) после этапа обдирки, притупить режущую кромку, выполнить технологический барьер, а далее уже продолжать заточку тонкими абразивами.
Про технологический барьер:
forummessage/224/18
И вот тут, слова Дмитрича о том, как бороться с заусенцем и схема приведена:
http://zatochiklinok.ru/zatoch...-s-nim-borotsya

Количество движений указывать бессмысленно - это из разряда "сколько раз надо повернуть шампур, чтобы шашлык получился вкусным". Так как и пятно контакта и соотношение сталь\абразив, не говоря о давлении и индивидуальных особенностях манеры заточки каждого, не будут такими одинаковыми, чтобы сказать точно, как именно Вам делать.
Исходите из текущей ситуации, контролируя процесс.

В общем - способов достаточно. В идеале, следует опробовать все, чтобы иметь возможность применять в разных ситуациях те, которые окажутся именно в той ситуации наиболее актуальны, а значит съэкономят время и силы.

На этапе формирования геометрии - особенно важно не снять лишнего

не протачивать вовсе до заусенца, оставляя припуск, а прорабатывать кромку далее, уже более тонкими абразивами

Впрочем я не настаиваю - может у Вас всё ровнёхонько получается везде.

Уберёте более тонким. Если, например, обдирка зерном 120, и Вы дотянули риску до кромки, но не доточили до явного образования заусенца, а проточка до заусенки уже только 320 - разница в состоянии кромки и размере заусенца - достаточно велика, а шаг зерна - невелик, активность съёма подобна.

А если у клинка ширина фаски 0,5мм. и начинаете обдирку с зерна, скажем 400? Так далее выйти на кромку уже только 600 или 800 - не проблема, зачастую.
Но ситуации бывают разные - я ж пишу - способов много, а какой выбрать в какой конкретной заточной ситуации - это уже задача того, кто точит.
Один удобнее с одним клинком, другой с другим. Вовсе не надо каждый способ применять с каждым клинком и по любому случаю. Пробовать - да, на чём-то тренировочном. Ради того, чтобы научиться применять в конкретных случаях наиболее экономичные по время- и трудозатратам.
Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло. Маловато, например, сняли обдирочным, можно было больше, но всё равно не доводя до явного заусенца, или шаг зерна далее сделали слишком большой, а может фаски так широки, что при таком пятне контакта вовсе лучше сначала протачивать до более тонкого, с проработкой кромки, а уже на довольно тонком, обнаружив, что кромка слишком неоднородная и "рваная" - ставить технологический барьер и финишировать с повышением угла.
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.

oldTor
Практика и обдумывание. Какой-то способ не получился в конкретной ситуации, заставил потратить много времени - значит анализируйте, почему так произошло...
Мыслите шире, не воспринимайте слишком буквально отдельные способы, вне контекста конкретной заточной задачи. Все они хороши, но только там, где применены к месту.

------
Где раcпиздяй - там и несчастье!

Майкопский Цирюльник

Это надо отлить в мраморе! И всех новичков на экскурсию водить к этому обелиску.

Ещё раз для новичков, не проходите мимо!
forummessage/224/89

Итак:
В наличии кухонные трамонтины (самые дешевые). Складной нож Витязь - привал (сталь 65х13). В планах покупка шефа от Трамонтины из серии professional master.

На данный момент выбор пал на комбинашку суехиро SKG-27 (#1000/3000) (актуальный ценник на ебэй 1300р).

Для доводки (не уверен, что оно мне надо) смотрю сланец с форума:
Оселок.
Размеры: Длина 14 см. ширина 3,5 см. высота 1-1,2 см.
Цена 300руб/шт.
Натуральный камень, сланец.
Произведен в СССР в Челябинской области. Г.Сыростан.

Буду благодарен за дельные советы =)

Андрей К7
Подскажите пожалуйста у кого есть king hyper 1000 soft, как он в работе по нержи в пределах 58-61hrc?

с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD

LiGT
Вопрос по миинимальному набору для новичка. Чтоб дешево и сердито.
Поиск пользую, подобные темы и обсуждения читаю и т.п.
...

...Буду благодарен за дельные советы =)

Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.

с нерж. он справляется
но лучше бы Вам брать не SOFT, а STANDARD

Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?
1000 твёрдый у меня есть от wusthof. Понимаю что не сравним он с японскими водниками по качеству, но все же.

Андрей К7
Сегодня уже отправили мне soft, по рекомендации продавца на eBay. А чем он будет уступать стандарту?

KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с тонким слоем твёрдой стали ( хаганэ ) наваренной на мягкое железо
причём для заточки на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )

а для всего остального лучше STANDARD

говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.

Nikolay_K

KING HYPER #1000 SOFT сделан для заточки традиционных японских ножей
с хагане наваренной на мягкое железо
причём для заточке на тот манер, как это принято у японцев,
то есть работая по всей площади спуска ( а не по узкой фаске )

а для всего остального лучше STANDARD

говорю по своему опыту, у меня есть оба вида этих камней.

Вопрос сушки и хранения довольно болезненный в условиях квартиры, собственно лично я из за этого практически полностью перешел на масляные камни.
На форуме есть несколько тем по хранению, воспользуйтесь поиском, там много интересных идей.

Botanic
Naniwa Chosera и камни на resin bound от постоянного замачивания портятся.

"Resin bond", думаю, правильнее обозвать органической связкой,
чаще всего это просто бакелитовая связка
( но могут быть и другие варианты ).

Бакелитовая связка воды и замачивания как-то не особо боится,
но разрушается от действия щелочи.

vovchiklj
Обратите внимание на керамические муссаты.
После освоения керамики можно подняться на шаг выше с помощью гладких стальных стержней высокой твердости.

Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?

про мусаты тут почитайте forummessage/224/11 , что они могут и для чего применяются.

P.S. Возьмите все-таки Suehiro SKG, хороший камень, и если, поначалу будут неудачи (а они 100% будут), то будете искать причину в себе, а не в плохих камнях...

LiGT
Изучал тему про мусаты. Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.

Если брать для начала, к примеру, не водный суехиро #1000/3000, а какой-нибудь недорогой брусок из электрокорунда и к нему мусат, наподобие Taidea 12"? Плохая идея?

А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например?

sermmt
А чем плох вариант с нормальным белым электрокорундом в виде пары брусков - 10 и 7 например

Камни увлажняю водой-смачиваю ватный тампон, выжимаю на камень пока не начнет с него стекать, думал, что камень на бланке не стоит в воду класть.

LiGT
Был прочитан вариант: брусок из хоз мага + керамический мусат - вполне достаточно.

к сожалению понятие "брусок из хоз мага" --- понятие слишком расплывчатое
и в наше время дрейфующее в сторону совершенно неприемлемых по качеству изделий

раньше в хоз.магах иногда ещё можно было найти что-то годное
( но это при наличии опыта, знаний и разборчивости которых у начинающех НЕТ )
сейчас повсюду оскудение, остались совсчем плохие бруски
на которых получается сформировать скорее стойкое отвращение к процессу заточки, чем что-то иное ( т.е. острую кромку )

Поэтому считаю, что "брусок из хоз мага" НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Но есть пока ещё варианты надёжные и достаточно доступные по цене --- это бруски, которые предлагает GRINDERMAN.

Nikolay_K
...считаю, что "брусок из хоз мага" НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ.

Но есть пока ещё варианты надёжные и достаточно доступные по цене --- это бруски, которые предлагает GRINDERMAN.

+100

Mebius13
я не видел нормальных камней в хозмагах и строительных магазинах.. даже сетевых. Правда я с переферии).. В специализированных, околостроительных, встречаются круги для для точильных станков, может из них можно, что-то выбрать. Но брусков не встречал.
А на форуме можно к камраду Ермаку или Технику постучаться. Должно выйти дешевле чем SKG24.
На форуме, много что можно найти в Барахолке)

+100
Круги, если только это не круги для заточных станков с водным охлаждением (а они достаточно недешёвые, а китайцы на свои точила с мокрым кругом - часто ставят круги для 3000 об.мин., что не очень хорошо, мягко говоря), по размеру зерна и характеристикам связки - совершенно не годятся для ручной заточки.
Нормальных брусков в хоз.магах и нету, вне зависимости от того, периферия или столица. Блошки - другое дело, иной раз приличные старые хоны попадаются. правда, не все они годны для работы в ручном режиме. Либо сыпятся, либо тверды до неприличия и агломераты зерна конского размера - в результате, они несчастную 65х13 берут так же туго, как китайский "агат" берёт р6м5...

Я тут ради интереса произвёл опрос среди своих коллег по работе... и один брусок даже отфотал и попробовал... да, 50 руб. Но этим точить - невозможно. Это просто катастрофа, ничем не лучше китайских двусторонних песчаников за те же 50 руб.
Ну не так дорого купить у Гриндермана хорошие бруски, и не заниматься фигнёй с тем, что продают в хозмагах...

Вот собстно это чудо за ровно 50 руб., написано, что произведено в Челябинске. Твёрдость зашкаливает, одна сторона выпуклая, другая вогнутая, видно невооружённым взглядом, потребовалось минут 20 и добрая горка порошка карбида кремния F60, чтобы это дело подровнять, при том, что габариты весьма скромные.
Зато выглядит красявишно)):

В попытках понять, почему так хреново работает, я сделал макро - тут по горизонтали - 2мм.:

Навроде как, брусок из электрокорунда на керамической связке, но чёрт возьми - такое ощущение, что в него намешали чего ни попадя, просто сметя веником мусор с полу в цехе, а каков размер агломератов! Просто песня! Разброс частиц раз в 10 и более!

Да, мягкая как .... хорошо, пластилин, 65х13, в состоянии выдрать из него отдельные зёрна, но это нельзя назвать суспензией и ни о каком обновлении рабочей поверхности и абразивных свойств - речи просто не идёт.
И плоды трудов по 65х13, которая за несколько движений на любом приличном абразиве меняется до неузнаваемости, на этом бруске, ранее заточенная не помню на чём, но до бритья предплечья, за добрых минут 10, составили вот такое дело - тут на макро 2,5мм. по горизонтали:

На картонной упаковке громко заявлено "для заточки кухонных ножей".
Ну, наверное, лет 30 назад, для простого обывателя с кухонниками из стали "марки НЕРЖ" - это было нормально. Хотя у меня дома такого барахла для заточки, например, не держали и в те времена. Были всё-таки бруски поприличнее, например "для заточки столярного инструмента" из нормального электрокорунда на нормальной связке, да и старые, ещё довоенные, сланцевые оселки, пусть и с пиритом, местами.
За добрых 10 минут, этот, с позволения сказать, брусок, не смог даже продрать кромку на 65х13, не говоря о том, чтобы сделать нормальную равномерную фаску - эта сталь на нём _заваливается_ по углу, потому что брусок нихрена не режет! Он гладит и еле царапает!
Я потратил на него немало времени, надеюсь достаточно наглядно, чтобы люди могли составить впечатление о таком "продукте".
На углеродке, мягкой, он вовсе просто выгладился и вообще перестал работать) Т.е. на бордюрном камне или куске хорошего, старого огнеупорного кирпича, заточить простенькие стали можно лучше и быстрее. Вот такие расклады.

slovot
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?

Сталь 420 лучше выкинуть. Потому, что после всех усилий по заточке до бритья... а их будет не мало, после двух отрезанных ломтиков хлеба он брить перестанет.

OdinTorov

Сталь 420 лучше выкинуть. Потому, что после всех усилий по заточке до бритья... а их будет не мало, после двух отрезанных ломтиков хлеба он брить перестанет.

То есть рк будет выкрашиваться?
Значит сталь 420 не подходит, когда надо резать, а только рубить хороша?
На стенде Викингов, маэстро-продавец от вопроса про заточку 420 уклонился,
сказал, что все от ТО зависит.
Ну ломик 31см общей длины брал не резать, просто из принипа все пытаюсь заточить. 😊

slovot
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?

эти ножи, думаю, не годятся для начинающих.

Это китайские подделки. Какая там сталь и что с ней сделали на этапе термообработки мы можем только догадываться.
Опыт показывает, что сталь там может оказаться вообще ни на что не годная.
И не факт, что она будет нормально заостряться.
И не факт, что она будет вести себя адекватно при заточке.
Могут быть неприятные сюрпризы.

Не связывайтесь с фальшивкой. Не связывайтесь с подделками.
Не обманывайтесь и не позволяйте другим вас обманывать ( внешней схожестью ).

Лучше возьмите что-нибудь попроще, но настоящее, неподдельное.

OdinTorov
Сталь 420 лучше выкинуть.

нет.

Это хорошая сталь.

Если это настоящая 420.
И если она правильно была термообработана.

Например тот вариант, что предлагает Buck Knives под названием 420HC.
Очень достойный.

Но то, что предлагают китайцы под видом 420 может оказаться никуда не годной.

slovot
На стенде Викингов, маэстро-продавец от вопроса про заточку 420 уклонился,
сказал, что все от ТО зависит.

да, от термообработки очень сильно зависит.

И от хим.состава.
Если сталь сделана из вторсырья (как это часто случается с китайской продукцией) и сильно загрязнена, то и термообработка не спасает,
примеси типа серы и фосфора могут всё испортить.

С этим ничего не поделаешь. Не исправишь.
Такое в самом деле можно только выкинуть.

Sevan4ik

Подскажите еще где в Москве или ТиНао купить стекло для правки камней?

подойдёт самое обычное стекло
но желательно достаточно толстое.

В стекольных и зеркальных мастерских Вам сделают в нужный размер и кромки обработают.

Пододут и стекляные створки от шкафов и стекляные разделочные-сервировочные доски и т.п. изделия.

Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.» имеется в виду переход со стадии исправления геометрии камня на стадию доводки поверхности? Или во время одного только выравнивания необходимо также менять зернистость порошка?

Так же все-таки хотелось бы услышать про чистку камней. В процессе заточки чистить следует только если камень засаливается? Просто бывает, что суспензии очень много, но если капнуть сверху воды, то она уходит. Или следует очищать сразу же как только суспензия образуется?

slovot
Купил на выставке два клона, маленький бреет из коробки, большой с обухом 6мм, не бреет .
Сталь 420, чем его лучше заточить, чтобы брил?

Sevan4ik
Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.» имеется в виду переход со стадии исправления геометрии камня на стадию доводки поверхности? Или во время одного только выравнивания необходимо также менять зернистость порошка?

Так же все-таки хотелось бы услышать про чистку камней. В процессе заточки чистить следует только если камень засаливается? Просто бывает, что суспензии очень много, но если капнуть сверху воды, то она уходит. Или следует очищать сразу же как только суспензия образуется?

всё это по обстоятельствам,
как говорится, дело само подскажет
( сколько должно быть суспензии и когда нужно чистить или освежать камень )

Вас важно научиться чувствовать процесс, научиться различать по ощущениям ( по звуку, по шороху, по тактильным и визуальным признакам )
состояние камня и характер его работы. Тогда сможете понять когда настала пора выравнивать, чистить, освежать...
Тогда легче станет понять какой должна быть консистенция суспензии.
( ясно, что она не должна быть слишком густой и её не должно быть много ).

Общие правила тут трудно, практически невозможно сформулировать,
так как камней много разных и по свойствам они различаются.

Sevan4ik
также металлической линейкой

Хотел бы все-таки совет по поводу камней. У меня набор гриндермана апексный из КК, а также из ОА 400, 600, 1000. Камни «из коробки» я выпрямлял на стекле 6 мм, на порошках F60 и F120. Затем начал доводить поверхность: 120, 220 не трогал,F400 на порошке F320, F600КК на F600, F600OA на F320, оба камня F1000 доводил на F600. Так вот вопрос, правильно ли я делаю? Потому как где-то, как мне показалось, читал про ступенчатую доводку камней (как и с заточкой ножей) т.е. например камень F1000 доводится F320, F600, F1000.

Sevan4ik
где-то, как мне показалось, читал про ступенчатую доводку камней (как и с заточкой ножей) т.е. например камень F1000 доводится F320, F600, F1000.

да, это нормальная практика

когда неровности камня значительные, быстрее получится если сначала выровнять эти неровности на более грубом порошке
а потом сделать доводку на тонком, употребляя при необходимости несколько промежуточных фракций.

Но точного рецепта по выбору порошков и последовательности фракций я вам не дам.
Это зависит от камня который нужно довести и от притира...
Тут нужно подбирать по обстоятельствам.

Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях, например F1200, который после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?

outsize
От 400

Sevan4ik
Как мне думается, доводка камня несколькими порошками применяется в основном (а может и только) на натуральных, очень твердых, мелкозернистых камнях

Sevan4ik
после обдирки на F120 придется доводить много времени на одном только F1000, тут можно применить промежуточный F600 например, так?

outsize
при первых проходах по кромке еще чувствуется что наждачка грызет , а после буквально 10 движений полностью начинает "гладить". забивается. Это наждачка овно или сталь на ножике пластилиновая ? Что выкинуть в первую чередь ?

то, что наждачка очень быстро "убивается" при работе по закалённой стали
--- это нормально. Так и должно быть.

Лечится это заменой наждачки но новую.

Тонкая наждачка работает дольше, но не намного дольше.

И если хотите получить хороший результат, то обновляйте наждачку почаще.

И НЕ ДАВИТЕ!!! от давления тоже это зависит.

skvater
одним 600 тут не обойдется. После 120 нужен 320, а потом уже можно на 600 и далее 1000

На примере того же гриндермана (других у меня нет) камень F1000 правленный на порошке F120, приобретает гладкую поверхность уже через секунд 40 после доводки на F600 и в дальнейшем еще «глаже» она не становится, возможно его надо доводить на каком-нибудь F800-F1000, и возможно, что после F120 мы ничего не исправим пойдя сразу на F800, но на 600 порошке поверхность доводится только в путь

Sevan4ik
надо доводить на каком-нибудь F800-F1000

И прочитать статью об основах пользования такими приспособлениями, например, вот:
http://zatochiklinok.ru/zatochka-na-apex

Cеминаров и вебинаров не провожу, основная работа не позволяет мне заниматься заточкой столь плотно, как мне хотелось бы.

Да, для начала, прежде чем удастся выполнять направление рисок строго перпендикулярно линии РК, а это вовсе не обязательное условие - кому-то нравится, кому-то нет, стОит освоить формирование равномерных фасок и однородной кромки, движениями с рисками под лёгким наклоном к линии кромки - по крайней мере, пока не приноровитесь делать это непринуждённо. Работая таким образом, Вы даёте на кромку нагрузку поменьше, чем при работе строго перпендикулярно РК.
Главное, в начале освоения - не накопать "ям" - не снять лишнего. И тут будет полезно время от времени хотя бы, делать проходы абразивом по клинку достаточно длинные, пусть с заметным наклоном рисок относительно перпендикуляра к линии кромки, чтобы контролировать, везде ли Вы сняли металл одинаково в достаточной степени.
К тому же, менять направление движений полезно для более эффективного удаления рисок от более грубого абразива, в конце-концов, никто не мешает выполнить риски в том направлении, в каком Вам хочется, на заключительном этапе заточки.
Что касается Вашего вопроса в другой теме по поводу выбора финишных абразивов - более важна не особо высокая степень остроты, а тщательность заточки, однородность её. А для рабочей остроты и способности ножа брить предплечье и резать без задиров, скажем, лист газеты, достаточно абразивов и не особо тонких, в районе 3000 jis или около того, а то и даже более грубых. А вот когда из абразивов такого порядка удалось выжать максимум и результат получается легко и повторяемо, вот тогда действительно будет иметь смысл применять более тонкие, в т.ч. доводочные. В противном случае, когда тонкими абразивами дотачивают то, что не сумели сделать на "обычных" - велика вероятность разочарований в них - часто можно услышать от не очень опытных заточников, что тонкие абразивы, в т.ч. доводочные - "дают мыльный рез", "не дают прироста стойкости и остроты". А это очень часто следствие недостаточно тщательной выверенной работы на более ранних этапах заточки.
Т.е. постепенность и практика - залог успеха.

oldTor
Я бы рекомендовал...

Благодарю за помощь, Ярослав. Статьи на заточиклинок я начал читать еще до первого своего поста в заточном разделе)
видео которое Вы скинули, оказалось для меня (и именно заточки удлиненного клинка) намного информативнее,
чем с тем же Андреем, но с канала ИНФАБРАЗИВ.

С Вами полностью согласен - практика (следовательно и опыт) лучшие помощники в любом обучении,
потому что личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.

Sevan4ik
личный опыт, к сожалению, лучше откладывается в голове, чем прочитанные статьи или обсуждения.

личный практический опыт позволяет не просто сохранить прочитанное,
но глубже осознать, структурировать и перевести эти знания на совсем другой уровень осознания.

Практика позволяет почувствовать множество ньюансов и мелких деталей
о которых обычно не пишут, но которые тоже очень важны.

Только через практику становятся мастерами.

Спасибо за помощь.

Alex1394
Цель кухонные ножи, один охотничий, ну и мелочёвка типа мультитула.
Запутался в гритах.
Всю линейку для заточки на первое время купить не смогу.
По сему вопрос, какой из этих камней на первое время выбрать:
КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ
Камень точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800

камни SUEHIRO будут хорошо работать при заточке кухонных ножей
но не факт, что точно подойдут для других задач типа заточки мультитула,
или чего-то ещё, например топора.

лучше не пытаться объять необъятное
и начинать с чего-то одного, например с заточки кухонных ножей
соответственно и камень брать именно под эту задачу
а после того, освоете это и приобретёте какой-то опыт
тогда уже сможете сделать следующие шаги и начать осваивать заточку
каких-то других инструментов ( но возможно под них понадобятся другие камни )

если ножи у Вас не японские, а какие-то попроще
то пожалуй лучше брать КАМЕНЬ SUEHIRO ТОЧИЛЬНЫЙ 400/1200 КОМБИНИРОВАННЫЙ

а для японских ножей ( из твердой стали и тонко-сведёных ) в качестве первого и единственного камня
--- точильный водный комбинированный #3000/1000 Suehiro SH/CR-3800

кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN
они дешевле японских, но при этом для заточки обычных ножей
из нерж. стали работают быстрее ( те, что на основе карбида кремния )
и результат дают не хуже.

Nikolay_K
кроме того не стоит упускать из виду камни марки GRINDERMAN

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

Alex1394
Спасибо Николай за столь быстрый ответ.
В основном кухонные ножи точить надо.

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

Гриндерманы промечены по fepa для камней, суехиро по jis.

http://www.zat24.com/2010/08/grit.html

Смотрите в размер зерна, набирайте камни с расчетом, что бы у следующего оно было примерно меньше в два раза, если "кухня" совсем мягкая, то допусимо до трех.

И совет НЕ ДАВИТЬ от Николая, от слова СОВСЕМ. Не зря он столько раз это повторил надеюсь еще повторит.

Alex1394

Подскажите тогда по гритам GRINDERMAN какие надо купить,
соответствуют ли они японским, или у них своя линейка?

японские камни имеют обозначение зерна по японскому стандарту JIS
камни GRINDERMAN --- по европейскому стандарту FEPA
так, что не вполне соотносятся.

для начинающего, если ножи обычные, думаю хватит и одного GRINDERMAN 600
но если кромка сильно затуплена или имеет какие-либо повреждения,
то ещё желательно добавить один более грубый камень, например 320 или 230.

AntiTAZ
отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?

маслостойкий клей или чем приклеить камни для edge pro apex на бланки
forummessage/224/14

TRX
Вопрос: Для контроля оптикой, что наиболее удобно использовать? Есть часовые лупы, налобные, лупы очки (https://www.4glaza.ru/katalog/lupy/chasovaya-yuvelirnaya ) - у них увеличение ×20-30 крат. У настольных на порядок меньше. Достаточно ли настольной или желательно иметь налобную? Если желательно, то какой именно тип практичнее?

Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )

AntiTAZ
отклеился камень от бланка, чем можно обратно приклеить?

Nikolay_K
Для оперативного контроля вполне достаточно 10 или 15-кратной лупы.
Но это должна быть хорошая качественная лупа с плоским полем без искажений. ( aplanat )

TRX
То есть все эти бинокулярные лупы не практичны?

бинокулярные лупы либо имеют малую кратность увеличения и низкое качество
либо безумно дороги и сложны

и в любом случае проблему узости ГРИП при высокой кратности они не решают

мой опыт убедил меня отказаться от них.
Вообще.

Поэтому советую не лезть в дебри
и для начала попробовать простую, но качественную лупу
типа такой, какую используют ювелиры, гемологи или люди занимающиеся контролем качества в полиграфии.

Ну а если у Вас много "лишних денег" и очень хочется "бинокулярности"
то смотрите лучше в сторону микроскопов МБС-10 или Nikon SMZ1
Olimpus SZ3060 или SZ4045 думаю тоже подойдeт.

TRX
Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл.

Неужели настолько всё печально?

а чем Вас не устраивают японские?
тот-же PEAK делает весьма качественные лупы
и цена у них весьма умеренная ( с учётом уровня качества )

на вторичном рынке можно найти и разные другие.

А что касается Белорусии, то у неё то, что хорошее уходит на экспорт.
Аналогично с Украиной, тем более после обвала гривны.
А в России остался ВОМЗ... и ещё чуть-чуть по мелочи.

TRX
P.S. Попробовал поискать лупы российских или украинских, или белорусских производителей и ничего не нашёл. Неужели настолько всё печально?

skvater
берите лупу Krups - очень качественная оптика

По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)

TRX

По поиску на запрос "лупы Krups" выдаёт кофеварки)

извиняюсь, думал о кофе))) Kruss, я брал в Сапфире

Кррендель
Всем привет! Подскажите что делаю не так. Точу без приспособ нож Онтарио рэт с аус8 вроде все хорошо, перехожу на мелкий камень суехиро 3000, нож бреет похуже а по материалам проскальзывает(мылит). Вот не пойму в чем дело либо руки кривые, либо предел для этой стали?

На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст

sermmt

На некоторых кухонных ножах из AUS8 я делал финиш ради интереса на 8000 касуми, так что дело не в стали, если конечно у вас не китайский вариант дешевый. Смотрите на увеличении на РК, возможно увеличили угол и начали заваливать кромку. Без увеличенного фото можно перебирать все возможные варианты, но практической пользы вам это не даст

Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??

Кррендель
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Не так. Просто Вы на данном этапе избавились от пилы и начали заточку РК. Согласитесь, что листом А4 спокойно можно порзаться, но использовать его как нож как то не получается. Тоже самое здесь. 3000 суехиро в моем опыте использования - это окончание формирования РК и дальше у меня идет 6000 кинг и 12000 шаптон. После шаптона получаю перерезание волоса и устойчивость РК тоже возрастает. Кстати как вариант проверки попробуйте немного поработать ножом в состоянии до 3000 и после. Посмотрите сколько острота держится приемлемая в том и в другом случае. порежьте картон или канат.

Кррендель

Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??

Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное 😊 Надо смотреть в оптику на рк

Кррендель
Так в теории выходит: что чём мельче зерно камня, тем больше мыла на рк получаем? Соответственно тонкие камни необходимы для резания продавливанием? А для универсальных ножей не имеет смысла такая заточка?

Совсем не так. Я подбираю камни под конкретный нож, сталь и его назначение. Походный их Х12МФ доводил на 8000. Просто потому, что так больше нравилось, хотя для такого угла и складного варианта такой камень скорее всего излишне тонкий. Якутский нож из AUS8 кстати так же на 8000 и так же наверное излишне, масахировскую начальную серию в основном оставляю на нем же. Обычную нержавейку не тоньше 3000, а некоторые особо мягкие вообще на 1000. Тонкость камня и мыло так просто не сопоставимы. На том же складне с Х12МФ мыло было пока угол не уменьшил и асимметрию не сделал.
Смотрите все же на РК в процессе, иначе не поймете, возможно и правда вы заусенец не вывели, а потом увеличив угол и сняв его получили мыло вместо хорошей РК

bcexopowo
Комрады, вечер добрый.
Задача: заточить/переточить несколько ножей.
Условия: 1. девайс edge pro. 2. Стальки от AUS8 (cold steel) до s30v.
Камни: беру линейку Гриталон (https://sharpeningstones.ru/ca...%81%D0%B8%D1%8F /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000. Но не понимаю, что лучше. Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?
Рассматриваю:
1. https://sharpeningstones.ru/shop/sigma-power-ceramic-2000
2. https://sharpeningstones.ru/sh...%BD%D0%B5%D1%86
3. https://sharpeningstones.ru/sh...er-ceramic-2000
4. https://sharpeningstones.ru/shop/king-hyper-2000
5. https://sharpeningstones.ru/shop/naniwa-super-stone-2000

Naniwa super stone - хороший выбор. Но это далеко не финиш, после него еще пара (как минимум) ступеней

bcexopowo
Знаю, что зависит от стали, но в данном случае хочется, что-нибудь среднее по больнице. Или если "среднее", то можно взять любой?

а Naniwa Super Stone 2000 Вам точно не подойдёт.
он засаливается на нерж. стали и более требователен к навыкам
для начинающих я бы его не рекомендовал бы.

sermmt

Изначально написано Кррендель:
Так что же получается,если я увеличиваю угол то выхожу в линзу... Разве это плохо??

Ну почему плохо. Линза хороша в определенных случаях. В вашем случае вы просто можете завалить кромку поднимая угол, в то время как линза все же иное Надо смотреть в оптику на рк

Пример:
товарищ учился заточке и весьма успешно стартовал,но как только перешел на сланцы-"все стало МЫЛИТЬ!".
Когда точили вместе,то,со стороны,очень заметно,как равномерные движения переходят в краткое,хаотичное качание и постепенно стабилизируется.
Завалить кромку,при такой вводной-легко,а вот восстановить геометрию-.?

Nikolay_K
King HYPER 2000 или Imanishi Bester Ceramic 2000 --- это как раз для Вашего случая, когда нужна "всеядность" то есть универсальность.

а Naniwa Super Stone 2000 Вам точно не подойдёт.
он засаливается на нерж. стали и более требователен к навыкам
для начинающих я бы его не рекомендовал бы.

Я бы поспорил. Навыки на эдж про конечно нужны, но все же не фантастические. А по тактильному отклику и качеству обработки супер стоуны все же интереснее чем кинг, про второй камень не могу ничего сказать, не юзал.

OdinTorov

Я бы поспорил. Навыки на эдж про конечно нужны, но все же не фантастические. А по тактильному отклику и качеству обработки супер стоуны все же интереснее чем кинг, про второй камень не могу ничего сказать, не юзал.

bcexopowo
Камни: беру линейку Гриталон (https://sharpeningstones.ru/ca...%81%D0%B8%D1%8F /gritalon)
Вопрос: Какой камень взять для финиша? Хочу взять 2000

дядяКраб
Тут и спорить нечего
--- новички легко зарываются и в полно размерные нанива сс ( Naniwa Super Stone ),
а в обрезок,невидя кромки на камне и подавно.

да, так и есть.

И не только новички, кстати.

К примеру-я использую "заточку по воздуху":
когда есть сомнения в движениях,угле или отвлекся, то просто ставлю клинок на предполагаемый угол,пару мини-качаний по длине клинка,что бы почувствовать возможные пределы ширины камня.
Далее,приподнимаю клинок и совершаю заточные движения,над камнем,изменяя угол "заточки" в плюс и в минус.
Смысл-тело (по крайней мере мое) ощущает явность завалов и ,обретая опору на камне,не сомневается-работая более расслаблено.

Еще,у кого встречается склонность к избыточному давлению (бывает теория не в коня),помогает "учебная бритва". Получая в руки такой инструмент,сразу меняется отношение к давлению (я имею ввиду-обучение заточке ножей).

Иногда простые\очевидные вещи,для одних,для других-учебный материал.

Мне интересны учебные приемы в контроле по бликам.(пока проблемы с освещением могут быть критичными).

Что такое искусственный камень конгломерат - непонятно. И если он полированный, то тем более непонятно, чем он должен резать.
Даже при выравнивании водных камней столь легко отдающих свою суспензию что на ней же они и могут быть подровнены, поверхность притира должна обладать определённой шероховатостью или же тут рассчёт на то, что она быстро заматируется и станет более активно способствовать выделению суспензии из притираемого достаточно мягкого для этого, бруска? Поясните, что Вы имели ввиду.

Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

MirardiN
Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинать, просто СТОЛЬКО информации переработать я не в состоянии. Вопрос у меня следующий: имею первый нормальный нож Rat I, клинок из стали AUS-8. Собираюсь учиться затачивать его. По самому процессу я уже нашёл видео и статьи, тут вопросов нет. Не могу никак понять какие мне камни нужны? Если вот от сюда купить 2-3 бруска Гриталон - для старта такие пойдут? И главный вопрос - какие именно брать? Запутался я в этих зернистостях и твёрдостях...
И второй вопрос у меня: какой купить ножик, со свойствами стали похожими на AUS-8, чтобы на нём тренироваться до крыски. Прям дешевый-дешевый, но чтобы при заточке был похож на AUS-8.

Вы на гриталон не рассчитывайте - оно пока редко и малодоступно, разве что в бланках. Вы на приспособе собираетесь точить? Чиапекс там аль что подобное? Или руками7 Уточнение важное. Чтобы научиться точить Крысу - надо точить ещё одну крысу))) Чимилю могу посоветовать - если попадётся хорошая, будет не хуже крысы и по поведению стали тоже.

Или руками7

MirardiN
Руками конечно, приспособы дорого стоят слишком

Заранее спасибо.

alexey1stmed
Какие методы,приблуды и прочие возможности?

avch

Есть ли у кого "рабочие упражнения" для навыков и в помощь заточнику

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

А кроме ножниц и фломастера есть какой-то способ?

Botanic
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2011#p2011

INeverov
Мне вот интересно другое, зачем попадать в заводской угол?

skvater
зачем его менять

INeverov
Я выставляю угол набрасыванием шайб на вертикаль апексойда

skvater
Что за шайбы и как это работает?

Схематично набросал:

Maxim_NST
Коллеги, доброго дня.
насколько понял, точить Скандинавов желательно по спускам.

Maxim_NST
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь относительно бюджетное для этих целей

Maxim_NST
Коллеги, доброго дня.
Имеется две Моры Companion и Bushcraft Forest. Из инструмента пока только алмазный мусат. Темы по заточке немного изучал, насколько понял, точить Скандинавов желательно по спускам. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь относительно бюджетное для этих целей, до 2-3 тысяч рублей, чтобы начать набивать руку.

Гриндермановские камни. 600 и 1000. плюс деревянный брусок с ровными плоскостями обернуть бумагой и на нее нанести либо алмазную пасту 3/2 или ГОИ. В три тысячи уложитесь и нож будет брить. Потом расширите коллекцию.

Maxim_NST
Спасибо за советы. Начну с бумаги, буду практиковаться. И все-таки на какой поверхности лучше держать бумагу: твердая, например брусок, или как на видео мягкая, например кожа?

avch

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.
Удерживать и контролировать заданную горизлнтальную траекторию движения абразива мне помогает вот что.
Клинок кладу между двух деревянных брусочков одинаковой высоты.
Высота деревях - чуть выше режущей кромки.
Расстояние между брусочками - меньше длины абразива.
Перед заточкой несколько раз медленно поднимаю и опускаю абразив на дерев. опору.
Касаться её двумя своими краями он должен одновременно.
Всё, горизонтальный уровень рука "поймала", можно начинать.
Несколько проходов - контроль, на эстакаду)), она рядом.
Микроскоп подтверждает - меньше залинзованности. Попробуйте.

Ещё одна насущная проблема новичков: трудно понять тексты. Было бы здорово если бы обьясняющий вставлял коротки ролики или фото. Это даже не к конкретному совету ремарка, а вообще. Я, например, ничего не понял)

TRX
avch

Для заточки подвижным абразивом, когда клинок обухом прижат к столу, контроль по бликам.

Ещё одна насущная проблема новичков: трудно понять тексты. Было бы здорово если бы обьясняющий вставлял коротки ролики или фото. Это даже не к конкретному совету ремарка, а вообще. Я, например, ничего не понял)

дядяКраб
[B]
Еще одна насущная проблема новичков-нежелание приложить хоть чуть усилий!
/B]

oldTor
Именно. Если просто выставлять угол и ничего не контролировать потом, то выйдет ситуация как с качеством у китайцев - ОТК отсутствует, ибо "технология обеспечивает соответствие", а результат всем известен. И разброс качества.
А зная как человеку свойственно считать, что он всё сделал правильно, стоит как раз наоборот - проверять себя почаще.
Заточка подвижным абразивом с контролем по бликам от Дмитрича:
forummessage/224/79

"/контроль по бликам/ идея очень простая - если свет идёт в одном направлении в виде потока параллельных лучей, то в зависимости от того под каким углом к нему находятся риски от абразива они будет выглядеть либо как светлая поверхность, либо как тёмная".
Но ведь на приспособе (на большинстве апексного типа) нет возможности изменить направление рисок. Как же применять это метод контроля?

oldTor
ситуация как с качеством у китайцев - ОТК отсутствует, ибо "технология обеспечивает соответствие", а результат всем известен.

Ещё вопрос по приспособе: при работе на ней используется нагура для взбадривания поверхности водника или все же основная ниша нагуры - это наведение суспензии при ручной заточке? Думаю приобрести её или это лишнее.

Нужны ли разные dressing stone для тонких и грубых камней?

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться. Например этот парень пилит: https://m.youtube.com/watch?v=Im8Qzs5Z7hw Так действительно допустимо?

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться. Например этот парень пилит: https://m.youtube.com/watch?v=Im8Qzs5Z7hw Так действительно допустимо?

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах?

TRX
И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах?

Использовать при заточке можно разные движения, и лучше уметь это делать - это даёт вариативность работы и экономит время. Это могут быть и круговые, и "сеткой" - нанося риски крест-накрест, и перпендикулярные линии РК и разной степени наклона относительно этого перпендикуляра, и движения однонаправленные, и комбинированные вперёд-назад, и разная амплитуда их и пр.
Выбирать, какими когда пользоваться, на каком этапе и в какое время работы даже на одном абразиве - вопрос практики и обдумывания её, соотношения своих действий и результата, т.е. контроль процесса.
От наработки такого опыта и идёт выбор, когда что можно, когда что лучше или хуже, и пр.
А панацеи нет - "делай вот строго так и будет счастье" - такого не бывает. Как в любом деле.

TRX

И вообще, задался вопросом какие эталонные движения при заточке на апексоидах? Поискал в ютубе и чего только не увидел. Иногда можно сильно удивиться.

для начинающего
вполне достаточно знать три вещи

1) не давить ( т.е. движения должны быть достаточно лёгкими )

2) не "пилить" стоя на одном месте ( т.е. движение должно быть скользящим, сдвигающимся вдоль кромки )

3) отдавать предпочтение и делать акцент "на зерно"
( касание при обратном ходе допустимо, но желательно при этом максимально ослаблять давление )

остальное менее важно

то, что Ярослав называет "сеткой" --- это когда ходы делаются со сменой направлений сдвига и риски пересекаются под некоторым углом
это ускоряет процесс и способствует получению более чистой поверхности.

Круговые движения полезны при работе на тонких доводочных камнях,
особенно натуральных. Но это уже ближе к ручной заточке, чем к работе на апексоиде.

Vaska_257
Но если на наждачке я заканчивал 2000-4000 по фера

Vaska_257
правда от зерна

Для кухни из AUS10 / 95Х18, да и других, может быть вполне достаточно и набора гриндермановского, если хотите тоньше довести кромку, посмотрите на природные камни. Из недорогих - отечественные сланцы или модные сейчас байкалит, туффит, из подороже - ЧарнлиФорест,Llyn Idwal, арканзас.

А кромка после наждачной бумаги действительно более блестючая, думаю это связано с тем, что мелкая наждачка "зализывает", а не убирает риски от более грубой, поэтому и РК кажется более зеркальной.

Mebius13
для абразивных материалов на гибкой основе используется собственная маркировка Р, не FEPA.

Vaska_257
Эта бумага явно мельче 1000го камня Гриндермана

Mebius13
для абразивных материалов на гибкой основе используется собственная маркировка Р, не FEPA.

Для наждачки - P, для порошков и брусков F - но и то и другое - по Fepa

Vaska_257
Вот, еще вопрос.
Вышел на на 5ти камнях на полный угол 36?.
Как правильнее поступить дальше. Пусть тем же арком, пройтись по всей плоскости подвода, а потом сделать микроподводик +1? или сразу делать микроподвод???

Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии.
Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...

oldTor
Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии.
Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...

Имеется в наличии веневские алмазы от 200/160 до 1/0 и точилка профиль.

Вопрос правильно ли точу, выведение угла до бруска 50/40 далее микроподвод повышение на 1 градус 20/14 и 7/5 еще 1 градус 3/2 и 1/0, после хотел финишировать арканзасом транслюцент.

Что не так поправите.

TRX
Впоследствии, для поддержания остроты кромки (раз в одну - две недели), обрабатывается только эта последняя микрофаска?

Да, именно так.

mishkamen
Прошу совета.

Имеется в наличии веневские алмазы от 200/160 до 1/0 и точилка профиль.

Вопрос правильно ли точу, выведение угла до бруска 50/40 далее микроподвод повышение на 1 градус 20/14 и 7/5 еще 1 градус 3/2 и 1/0, после хотел финишировать арканзасом транслюцент.

Что не так поправите.

Главное - именно суть, т.е. последовательное повышение угла, что даёт наиболее скорый выход на кромку и проработку её.
Какое же будет соотношение - на сколько и после какого абразива повышать угол - не думаю, что можно дать универсальную рекомендацию - всё здорово зависит от сопутствующих факторов: сведение клинка, а значит и ширина фасок, значение угла которое не хотелось бы превышать на данном клинке, сталь наконец, в соотношении с выбранным углом - ситуации бывают разные.
Предпочтения по микрогеометрии заточки - тоже.
Кто-то предпочитает по-максимуму плоские фаски + совсем узенький микроподводик на значительно больший угол, кому-то ближе примерно одинаковой ширины, скажем две или три фаски, кто-то предпочитает потом всё это последним абразивом сгладить "в линзу", или ещё какие-то комбинации, а кто-то выбирает из этих и иных вариантов, под конкретный клинок и его задачи. А как выбрать - ну это уже вопрос проб и наработки опыта, что и как после какого варианта режет и какие материалы. Поэкспериментировать весьма полезно бывает.
То же касается и тонкости\грубости финиша - не всегда хорошо делать совсем тонкий, как и не всегда хорошо удовлетвориться грубоватым.

Как его доводить камень на каком порошке КК F2500 или F1000.

oldTor
Если сталька не особо стойкая к коррозии - чем глаже будет фаска - тем меньше вероятности что влага будет "зацепляться" и появятся очаги питтинговой коррозии. Если нержа или близко к тому - то смело можно обрабатывать только микрофаску. Хотя на +1 град. если подольше поработаете - её ширина и так будет постепенно расти и может стать заметной...

Арк - Norton Hard Translucent Arkansas.

Точи так, как подсказывает тебе разум и твои кривые руки.

Изобретать велосипед не вижу смысла.

Темы профильные читаю, но в них как и здесь много мнений и кто прав не понятно.

Я ни кого не хотел обидеть, просто написал своими словами то что думаю.

mishkamen
Как работать арканзасом транслюцент на зерно или от.
Как его доводить камень на каком порошке КК F2500 или F1000.

1) на зерно

2) достаточно F1000
но ближе к финишу доводочная риска должна ложиться вдоль, а не поперёк

На лицо,как раз-"игра с заусенкой"! (брить можно и ,ну в зависимости от аккуратности,с 1000-ка, а про бумагу-даже не прилично цифру писать!).
За эти минуты на арке,Вы успеваете-завалить и выправить!

ПС-с тех барьером частИть - дело портить.

AntiTAZ
Купил на Авито за 1000р. школьный микроскоп, поставил на увеличение х 80 - супер, сразу многое стало ясно.

Какая модель? Фотку самого устройства можно?

Какая модель? Фотку самого устройства можно?

После КК F1000 переход на арк транслюцент(доведен на 1000 порошке КК), не слишком большой , если да то какой камень меду ними применить, подойдет ли софт арканзас?

Арканзасы Нортон. Все работы по нержавейке.

mishkamen
После КК F1000 переход на арк транслюцент(доведен на 1000 порошке КК), не слишком большой , если да то какой камень меду ними применить, подойдет ли софт арканзас?

Арканзасы Нортон. Все работы по нержавейке.

если это простая нерж.
то подойдёт и софт арканзас.

Nikolay_K
если это простая нерж.
то подойдёт и софт арканзас.

Ножи из нержавейки в основном 100х13м и трамонтины.

То есть софт арканзас тоньше КК F1000?, а соответственно и смысл есть.

Так?

Вывод КК F1000 далее арк софт и наконец арк транс. Правильно понимаю?

mishkamen
100х13м

это уже не простая нерж.
Это ледебуритная сталь.
С ней софт арканзас по-быстрому не справится.

Nikolay_K
С ней софт арканзас по-быстрому не справится.

Хочется попробовать, натуральные камни в частности арканзасы, поэтому и прошу совета какие арканзасы (разновидностей очень много укажите какие именно, основываясь из своего опыта) взять после КК F1000. Ну или другие натуралы.

mishkamen
акие арканзасы (разновидностей очень много укажите какие именно, основываясь из своего опыта) взять после КК F1000. Ну или другие натуралы.

Натуральные камни
Конспект семинара Дмитрича по приспособлениям,
Рекомендации по работе с венёвскими алмазными брусками
Про арканзас (англ. Arkansas) и его производителей
яшма,
байкалит
Среднедостаточный набор натуральных камней для Апексоидов - мнения и мысли...

Всем рекомендую, большинство вопросов решилось, правда возникли новые, но теперь понятно откуда на первый взгляд размытые и не конкретные ответы, будем нарабатывать опыт.
Да, очень многое стало понятно из видео Николая, Фестиваль столярного дела,
и Правка ножа. Николай Коршенин. Долго, но смотреть надо без перемотки, потом читать, потом опять смотреть и тогда только дойдет о чем пишут и рассказывают.

Читать все темы с первой страницы и эту в том числе.
Спасибо Николаю за тему и лекции

Всем спасибо, может кому поможет.

mishkamen
Всем рекомендую, большинство вопросов решилось, правда возникли новые, но теперь понятно откуда на первый взгляд размытые и не конкретные ответы, будем нарабатывать опыт.
Да, очень многое стало понятно из видео

есть ещё две очень важных вещи помимо тем и видео:

1) живое общение с опытными людьми, оно даёт больше, чем чтение и просмотр видео

2) обязательная проверка всего увиденного и прочитанного через личную практику, через активное применение знаний

без этих двух, особенно без второго приобретение устойчивых навыков и ясного понимания по-моему невозможны.

После чтения всегда остаются сомнения.
После практики всплывает суть и оседает муть
( т.е. отделяется важное от второстепенного и несущественного ).

Nikolay_K
После чтения всегда остаются сомнения.
После практики всплывает суть и оседает муть
( т.е. отделяется важное от второстепенного и несущественного ).

sermmt
у меня долгое время именно после практики суть отдалялась и отдалялась пока определенного опыта не набрал.

ну тут речь идёт о вдумчивой и терпеливой регулярной практике
и такой практике в которой проявляется наблюдательность
а за наблюдательностью следуют размышления о том почему так получилось
а не слепой бездумной практике, которая бывает урывками, всплесками, по настроению и не сопровождающейся размышлениями, анализом достигнутых результатов.

РУССКИЙ АВТОМАТ
недорогие камни для заточки ножей ganzo g727 и ontario rat.

На москворецком рынке ( в Москве )
пока ещё можно найти остатки советских брусков
произведённых рижским абразивнм заводом
24A М14 и т.п.

Вполне годные. Лучше любых китайских.
По цене порядка 200--300 рублей.

Есть там и другие варианты.
Даже пока ещё можно найти LUYU по 400 рублей.

А если от Вас этот рынок слишком далеко, то смотрите в сторону камней марки GRINDERMAN. Они тоже весьма неплохи.

Наверняка есть и у вас какие-нибудь рынки и толкучки
на которых можно отыскать подобные бруски из советских времён.

Nikolay_K

На москворецком рынке пока ещё можно найти остатки советских брусков
произведённых рижским абразивнм заводом
24A М14 и т.п.

Вполне годные. Лучше любых китайских.
По цене порядка 200--300 рублей.

Есть там и другие варианты.
Даже пока ещё можно найти LUYU по 400 рублей.

А если от Вас этот рынок слишком далеко, то смотрите в сторону камней марки GRINDERMAN. Они тоже весьма неплохи.

От меня этот рынок очень далеко 😊
А у GRINDERMAN какие камни посоветуете?

РУССКИЙ АВТОМАТ
А у GRINDERMAN какие камни посоветуете?

если руками затачивать
то для первого знакомства что-нибудь вот такое:
http://www.grinder-man.ru/hand...K)50x25x150F600

mishkamen
Изнашивается все, даже алмазы, путем вырывания их из связки.

алмазы не только вырываются из связки,
но и раскалываются, дробятся
пусть не так интенсивно, как некоторые природные камни
но это тоже имеет место и подтвержается изследованиями
посмотрите микрофотографии у Todd Simpson:

forummessage/224/17

http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post381190642/

http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post383498015/

как видите, алмазы довольно хрупкие и легко скалываются на вершинах.

Chasik1506

Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать

Nikolay_K
алмазы не только вырываются из связки,
но и раскалываются, дробятся

Отличные фотографии, спасибо, почитаю.

Chasik1506
Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать

А что собрались точить, если не секрет?

Chasik1506
Сколько раз можно выравнить веневский алмаз примерно если интенсивно использовать

Эти бруски очень износостойкие. Если вязкую нержу не точить и не давить при заточке, то хватит надолго. Быстрее снашиваются самые грубые, у меня это 160/125, подравниваю его примерно после 5 - 6 ножей, уже раз 7 подравнивал, похудел он на 0,6 мм. Поэтому при толщине его алмазоносного слоя в 3,5 мм, чисто теоретически его хватит на 203 ножа или на 41 подравнивание. Но это просто цифры, каждый точит по своему и ножи разные бывают

Chasik1506
Какой камень подбирать чтоб нож затачивался но не стачивался?

арканзас, байкалит (туффит ), и разные другие природные камни
(CF, сланцы, японские водные камни, турецкие масляные, критские ладоконо и т.д )

они очень бережно обходятся с кромкой
и лишнего не снимают
и царапин глубоких после себя не оставляют.

Chasik1506
места где можно купить разных камней

Ну и магазины, например:
http://grinder-man.ru/rockstaff/grinderman
https://sharpeningstones.ru/
http://www.ru-chef.ru/
http://knife.kasumi.ru/katalog...er/combined-da/
http://rubankov.ru/shop/CID_68...ton_plenki.html

Chasik1506
Что такое доводка и как ее выполнять после заточки когда заусенец появился с обеих сторон что делать дальше и какие операции делать?

Chasik1506
Что такое доводка и как ее выполнять после заточки когда заусенец появился с обеих сторон что делать дальше и какие операции делать?

доводка по-большому счёту никак не связана с образованием заусенца.

Это отдельная операция. Цель её --- получение чистой гладкой поверхности фасок, с хорошо выведенной плоскостью и прочей геометрией, без рисок ( царапин ) от предыдущего грубого зерна и т.д.

На этапе доводки желательно чтобы были убраны остатки заусенца образовавшегося на этапе обдирки.

Но удаление заусенца и доводка --- это не одно и то же.
Это разные операции.

Chasik1506
Я понимаю так что сначало заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

никакой полировки

полировка к получению РК не имеет никакого отношения.

А борьба с заусенцем и прочими побочными следствиями деформации и течения металла на вершине РК продолжается до самого окончания процесса.

Удаление заусенца после обдирки --- это только один из её этапов, но не победа, не завершение борьбы.

OdinTorov
кто то слышал про заусенец, а вот когда надо использовать технологический барьер или что то другое - внятной информации нет нигде) Не надо сейчас про технику, практику и тонкие материи.

Напомню-это крайности и модель,которую можно наблюдать "без вглядывания".

Кому не охота читать, советую посмотреть, все рассказано и показано, достаточно понятно.

https://www.youtube.com/watch?v=_t-gpZQhzM8&t=2750s
https://www.youtube.com/watch?v=yrXBBA6n2Ic&t=1435s
https://www.youtube.com/watch?...ist=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=IYVdxaR8AzA&t=2331s

Originally posted by Chasik1506:

Я понимаю так что сначала заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

И что такое выйти на рк?

mishkamen
OdinTorov
[b]
Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки?

Кому не охота читать, советую посмотреть, все рассказано и показано, достаточно понятно.

https://www.youtube.com/watch?v=_t-gpZQhzM8&t=2750s
https://www.youtube.com/watch?v=yrXBBA6n2Ic&t=1435s
https://www.youtube.com/watch?...ist=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=IYVdxaR8AzA&t=2331s

Originally posted by Chasik1506:
Я понимаю так что сначала заточка до появление заусенца потом его удаление затем доводка и полировка!

И что такое выйти на рк?

[/B]

Две плоскости образующие подводы в месте своего пересечения дают РК (режущую кромку) Когда нож тупой - то эти плоскости не пересекаются, так как есть затупленная часть. Когда мы начинаем снимать метал с подводов, то в какой то момент мы получаем пересечение этих двух плоскостей. этот момент называется выходом на РК.

OdinTorov
Это проблема невнятного изложения материала, т.е. преподавателя.

G-E-K
Видно что Вы очень хорошо разбираетесь в вопросе, имеете преподавательский опыт, знаете как и можете доступно, парой слов, описать процесс, не каждому это дано. Если бы Вы взяли и сделали такую методичку, то многие, не только новички, сказали бы спасибо. Автор это сделал так как умеет, интересно было бы посмотреть на Ваш сжатый и понятный вариант описания процесса.
То есть, критикуя - предлагай (с)

Да, некий опыт преподавания я имею. В теме заточки я откровенный новичок и профан. Если же у опытных товарищей есть желание, то давайте сделаем совместный труд. Снимем по запросу несколько видео. Опишем словами что к чему и как. Сейчас создам новую тему в которой предлагаю заняться этим вопросом. После сбора и обработки информации выпустим тему по обучению. Закрепим в топике. Думаю большинству начинающих этого хватит.

OdinTorov
Если же у опытных товарищей есть желание, то давайте сделаем совместный труд. Снимем по запросу несколько видео. Опишем словами что к чему и как.

mishkamen
То есть существующего видео и материала не достаточно

INeverov
Существующий материал размазан по форуму и по сути

Если ресурсов форума Вам не достаточно,вот рафинированный материал:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208
максимальные выжимки-стараниями "сомелье" 😛

OdinTorov
Это проблема невнятного изложения материала, т.е. преподавателя.

Здесь нет преподавателей.
Никто тут не обязан Вас чему-то учить.
Никто на это не подряжался.

На этом форуме люди свободно и добровольно делятся своим опытом.
От доброты душевной и избытков.
И никто никому ничем не обязан, кроме почтения и уважительного отношения.

OdinTorov
Это называется методичка.

вот тут собраны разные методички
forummessage/224/20

BRATUHABORIS
Как поточить крюк вот на таком ноже?

OdinTorov
Корифеи, здравствуйте!
Вы не могли бы расписать парой слов этапы заточки? (например: Этап 1 - обдирка, формируем плоскость подводов, желательно не доходя до самой РК (в случае выхода на РК что делать). Второе средней зернистости абразивы выходим на РК с получением заусенца. Этап 3 убираем таким то способом заусенец Этап 4 - тонким арбразивом убираем микропилу на РК... Этап пять - наслаждаемся полученным результатом.) Все знают про то, что нужно идти от грубого к тонкому... кто то слышал про заусенец, а вот когда надо использовать технологический барьер или что то другое - внятной информации нет нигде) Не надо сейчас про технику, практику и тонкие материи. Считаем, что Нож есть, он не заточен, дальше каждый начнет с того этапа в котором находится данный конкретный нож.

я настаиваю на том, чтобы эта тема оставалась
в простом формате ВОПРОС-ОТВЕТ.

без лирических отступлений, перехода на личности, предъяв к модератору и прочего.

И чтобы вопросы были достаточно простыми,
допускающими краткий однозначный ответ.

Краткий --- значит в пределах нескольких предложений.

Просьбы типа "напишите мне систематический иллюстрированный учебник"
или "методичку" здесь неприемлемы.

Также как и заявки типа "обучите меня всему и сразу".

Уже достаточно много есть книг и учебников по заточке.
Также как и готовых методичек разного уровня сложности.
Есть темы где всё это уже собрано.

Поэтому извините, но давайте не будем сваливать всё в одну кучу.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЗДЕСЬ УМЕСТНЫ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОСТЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ.

разработка методов заточки инструмента сложной формы,
написание учебников и т.п. вне этой темы.

BRATUHABORIS
Как поточить крюк вот на таком ноже?

Подводы вспарывателя удобно формировать полукруглым алмазным надфилем, далее, с небольшим подъемом угла, наждачной бумагой на круглом притире, только лично я бы заменил дерево на металл. Не забывайте что для эффективной работы вспарывателя полный угол заточки должен быть порядка 20грд.

А полукруглые алмазные надфили бывают с разной зернистостью, чтобы только ими можно было точить, без наждачки?

Nikolay_K

я настаиваю на том, чтобы эта тема оставалась
в простом формате ВОПРОС-ОТВЕТ.

без лирических отступлений, перехода на личности, предъяв к модератору и прочего.

И чтобы вопросы были достаточно простыми,
допускающими краткий однозначный ответ.

Краткий --- значит в пределах нескольких предложений.

Просьбы типа "напишите мне систематический иллюстрированный учебник"
или "методичку" здесь неприемлемы.

Также как и заявки типа "обучите меня всему и сразу".

Уже достаточно много есть книг и учебников по заточке.
Также как и готовых методичек разного уровня сложности.
Есть темы где всё это уже собрано.

Поэтому извините, но давайте не будем сваливать всё в одну кучу.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ЗДЕСЬ УМЕСТНЫ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ.
И ТОЛЬКО В РАМКАХ ПРОСТЫХ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ.

разработка методов заточки инструмента сложной формы,
написание учебников и т.п. вне этой темы.

Николай, полностью поддерживаю желание оставить эту тему в виде вопрос-ответ. Но при этом есть пожелание к Вам, как к модератору форума, если тема с методичкой появится и будет одобрена как методическое пособие участниками форума, закрепить ее вверху списка. Думаю лишней она точно не будет.

BRATUHABORIS
А полукруглые алмазные надфили бывают с разной зернистостью, чтобы только ими можно было точить, без наждачки?

бывают. Но всё ж до уровня японских камней и арканзасов им слишком далеко.
Грубы и царапины даже от относительно мелкого алмазного зерна всё ж продирают сталь.

Посмотрите крысиные хвостики (rat tail) от LANSKY и DMT.
Они бывают с весьма тонким зерном ( 600 и 1200 грит )
https://www.amazon.com/Lansky-...d/dp/B000ILN07G

As2006
Может вопрос не в тему, но всё же. Товарищи специалисты, какой обычно угол заточки присущ топору? Простому такому топору по дровам на пикниках.

As2006
Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

As2006
Что-то я не понял. ГОСТ просмотрел там действительно 20-30 но по моему небольшому опыту не всякий нож на кухне выдержит 30 градусовую заточку хоть какое то долгое время.. А тут по дровам от 20. Может в госте сведение полотна там стоит перед кромкой?

ГОСТ этот для строительных топоров и с шикарной фразой:
"Толщина предварительно заточенного лезвия топора не должна быть более 0,5 мм.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST1857889Toporystroitel.html
"

Вообще, топоров много разных, и, например, угол заточки плотницкого - много где, указан 35. А для лесозаготовок - 20.
"Обычные" для хознужд - в среднем имеют заводскую "заточку" от 25 до 35.
И это при том, что при правках с лёгким повышением угла, на кромке фактически, будет, большую часть времени между переточками - ещё больше.
Вообще, эти углы по ГОСТу и пр. - то, что называется "Grinding angle" и по-хорошему, подразумевается, что грамотный пользователь, будет ещё создавать "Sharpening angle". Хотя, например, указание этого и угол для него, например за бугром, указывается только на инструменте высокопрофессионального уровня, видимо, предполагая, что пользователь попроще не поймёт и ему хватит и заводской заточки. А начнёт поправлять, особенно ежели на шкурке, то угол всё равно вальнёт и повысит его, так что "нормально".

Полагаю, в ГОСТе дело в том, что строительный при ещё и таком допуске на толщину "заточенного лезвия" в полмиллиметра, предполагается и для вандальной работы по чему ни попадя, наверное видали, как рабочий класс обращается с топорами - и половинку кирпичика отвалять и насечку на бетоне сделать.

Т.е. угол меньше, радиус скругления кромки - конский.

А для топоров, которыми работают по древесине, угол может быть и больше, равно как и намного меньше - в районе 20, но и кромку затачивают, а не условно намечают.

В общем, я бы ориентировался не на ГОСТы, а на опыт мастеров, которые конкретным специализированным типом топора, конкретно специализированно работают.

P.S. В книге Рона Хока "Идеальная кромка", а он я думаю, в представлении не нуждается, говорится следующее:
"При заточке такого инструмента, как топор, вам иногда нужно
отшлифовать всю основную фаску; и заточить маленькую, дополнительную
фаску - иногда называемую микрофаской. Угол микрофаски должен быть
достаточно большим, чтобы сохранять режущую кромку, которая должна
выдерживать ударные нагрузки, которые происходят при использовании такого
инструмента, как топор."
стр. 92
http://zatochiklinok.ru/wp-con...naya_kromka.pdf

Или тут:
forummessage/224/16

Со страницы 214 отдельная глава по топорам. Весьма рекомендую. Она краткая и общая, но как раз даёт общее понимание того, что они разные и выбирать и топор и его вариант заточки - следует под задачу.

Вообще, весьма рекомендую прочитать эту книгу - она совершенно замечательная и даже тому, кто затачивает в основном не столярный и плотницкий инструмент, может дать оооооочень много в плане заточки и понимания как работает инструмент.
Собственно, в ней освещена заточка практически всего инструмента, которым мужчине бывает нужно пользоваться дома, на даче, в мастерской. Написано доступным языком и по-моему, максимально сжато.
Я бы её рекомендовал всем новичкам прочитать и не один раз и держать под рукой - она часто пригождается и не только в начале обучения заточки, но и далее, когда уже есть немалый опыт.
Конечно, нельзя считать одну книгу исчерпывающим и единственно верным руководством, да и любая книга в первую очередь более полно отражает именно специализацию её автора - в данном случае, это столярный инструмент.
Но поправку на прочтённое, обычно делают на основании изучения нескольких источников, а ссылки на таковые в разделе есть, да и собственно весь раздел - наиболее подробный источник. Это дело наживное, к тому же в этом разделе и в этой теме, всегда можно задать уточняющие вопросы или поискать их самостоятельно. Главное, пользуясь поиском, не забыть убрать галочку "показывать результаты только за последний год".

Vaska_257

Заточить "фирменный" топор по родным спускам совсем не правильно?

боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.

У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

Nikolay_K
боюсь, что я пока ещё не встречал таких топоров.У большинства спуски такие, что всё приходится полностью переделывать.

Когда более менее научусь - переточу 😊

oldTor
Либо что-то не так с выставлением угла, либо клинок несимметрично сведён и заточен или просто несимметрично заточен. Попробуйте его померять - углы спусков, расположена ли режущая кромка в той же плоскости что и центр обушка клинка.

Спасибо за ответ! Углы спусков разные..(( Что делать? Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен или надо обращаться к спецам?

jetairnav
В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?

если кратко --- нет выхода абразива на РК
то есть при проводке по поверхности керамического бруска на "TRIANGLE"
режущая кромка не касается и потому не заостряется

jetairnav
В чем суть этой проблемы и как с ней бороться?

ну по-хорошему надо бы переточить так,
чтобы фаски получились симметричными
и угол между ними был где-то порядка 36 градусов ( полный угол )

После этого нож будет без проблем нормально правиться на Триангле.

jetairnav
Углы спусков разные..

дело не в спусках, а в подводах ( фасках образующих РК )

jetairnav
Что делать?
Возможно ли на алмазах триангла выправить ситуазьен
или надо обращаться к спецам?

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.

Без опыта за такое лучше самому не браться.

На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

Nikolay_K

лучше обратиться к тем у кого есть опыт
и приспособление типа EDGE PRO APEX или подобное
что позволяет аккуратно сформировать фаски
чтобы не было ни смещения от центра, ни перекоса в углах.

Без опыта за такое лучше самому не браться.

На мой взгляд Spyderco Triangle подходит только для правки.
Но для формирования фасок ( подводов ) с нуля или исправления кривых фасок совершенно не годится.
И дело тут не в абразивной способности брусков, но в самом принципе работы приспособления. Поэтому никакие алмазы это не исправят.

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$... Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

jetairnav

Спасибо за ответ! Как Вы считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?) Просто нож достался за 25$... Столько же,видимо, надо отдать мастеру для исправления угла фаски..

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

jetairnav
считаете, стоит нож Pendelton Lite Hunter такой переделки ?)

Стоит. Однозначно стоит.

Даже если бы он Вам достался забезплатно.

jetairnav

о нож достался за 25$...
Столько же,видимо, надо отдать мастеру
для исправления угла фаски..

Нет. Не столько же. Меньше.

Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500...

Nikolay_K

Нет. Не столько же. Меньше.

Думаю, что оно нынче уложится где-то в пределах 500--700 рублей.
А может даже и чуть-чуть дешевле 500...

Благодарю за Ваш ответ! Может быть есть такие специалисты в Раменском? Ребят, кто из Раменского, посоветуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться за переточкой ?

Urchini

Сами не хотите попробовать? При такой цене ножа - его вполне себе можно "мучить" экспериментами)) Как раз и научитесь)

Спасибо за ответ! Опыт имею нулевой..) " недели назад купил нож, 4 дня назад пришла посылка с трианглом)) Пока не понимаю физику проблемы..Т.е. не понимаю как именно его мучить.. Из инструмента только триангл + алмазы к нему. Стандартный подход к заточке подразумевает одинаковое кол-во проходов по камням, а в моем случае как? По стороне со "скошенным" углом ходить чаще?

jetairnav
Опыт имею нулевой..) " недели назад купил нож,
4 дня назад пришла посылка с трианглом))
Пока не понимаю физику проблемы..
Т.е. не понимаю как именно его мучить..

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

Nikolay_K

ну тогда оставьте в покое Pendelton Lite Hunter
и потренируйтесь на чём-нибудь что совсем не жалко.

Ну, так, наверное, и сделаю! Спасибо!

ЗЫ: Заточка ради заточки. Что-бы понять и научиться. Про то, что на кухню иногда можно остановиться и на ОА1000 понимаю.

Vaska_257
Потом арком микрофаска +1? на сторону. Сначала рез пропадает, потом появляется но более мягкий.
Это имеет место быть (такой порядок абразива) или таки не правильно?

думаю, что дело в давлении.

НЕ ДАВИ!

тонкий арканзас подразумевает очень малое давление при работе
иначе вы рискуете отогнуть РК
и испортить её (смять) за счёт спровоцированного избыточным давлением пластического течения металла на обрабатываемой поверхности.

ради удержания очень малого давления
я доводку РК на арканзасе, байкалите, туффите, CF и прочих твёрдых и тонких камнях предпочитаю выполнять вручную, без приспособлений
либо с простыми легковесными приспособлениями не препятствующими токному контролю за давлением и шорохом.

Есть ещё пара важных моментов... касательно микрогеометрии вершины РК, техники её формирования и прочего
но их мне проще показать на деле и нарисовать но бумаге, чем объяснять словами.

Уточнить можно у представителя завода
forummisc...sername
в личке или в теме forummisc...sername

Применим для грубых операций (обдирка, ремонт).

alexey1stmed
a120vm

Botanic
тип связки - керамическая связка с названием V

V --- от слова "VITRIFIED BOND" ( переводится обычно как "керамическая связка", но в реальности там могут быть несколько видов, общее у них только то, что их запекают при высокой температуре )

[V] на камнях марки SUEHIRO, кстати, тоже означает "VITRIFIED BOND"

Features and nature of the bond

? Vitrified

The raw materials of bonds are clay, feldspar, and glass.
Fired at a temperature about 1200℃.
Strong abrasives holding strength and high rigidity.
Applicable to a wide variety of work materials such as carbon steels and alloy steels.
Very suitable for precision grinding.

http://en.kuretoishi.com/support/knowledge/bond.html
http://www.vabz.ru/en/documentation/article_13.html
https://www.pferdusa.com/products/203a/203a01/index.html

Vaska_257
Забыл сказать:
Я на финише придерживаю арк. чтоб не давить. Клинок в 115 мм прохожу за 4-5 легких движений и переворачиваю.

Смею предположить, т.к. шкурка при заточке дает небольшую залинзованность и повышение угла, то в последующем при финише арком повышение угла на один градус не достаточно. Попробуйте увеличить угол на 3-5 градусов. Финиш арком буквально в пару движений на каждой стороне.

ЗЫ... без наждачки рк матовая... Не коммерческий вид 😊

DonTiguan
Уважаемые аксакалы от мира заточки, очень нужен Ваш совет.
Заточить нож до состояния бритья и шинкования бумаги для меня давно не проблема, но в то же время огромной проблемой являются риски на подводах.
Вроде уже и зеркало есть, но под определенным наклоном на свету вылазят эти риски... Мне они уже ночью снятся, с ума сводят. Как заполировать подводы по чистому без этих рисок?
Использую камни Гриндерман от 120-1000, обильно смоченные, лежат в лотке с водой, далее Шаптон 5000 и 12000.
Буду признателен совету. Спасибо.

Технология полировки проста:
1. Растереть каплю олеиновой кислоты на стекле
2. Карандаш пасты отлично рисует по жирному стеклу, закрасить 1/3 - 1/2 поверхности стекла пастой.
3. Кусочком стекла или тонкого твердого камня (байкалит, туффит, яшма, транс арканзас, белоречит) растереть пасту по стеклу. Очень важный пункт, все возможные англомераты зёрен раздробятся до единого размера.
4. Бумажным полотенцем, главное чистым и новым куском, чтоб сохранить абразивную гигиену, тщательно стереть со стекла всю пасту и масло. 3-4 движения по стеклу с нажимом достаточно (каждое движение чистым участком полотенца). Этот пункт основной!
5. Используем стекло обычными доводочными движениями до появления на стекле густого, липкого, похожего на чёрный пластилин шлама. Клинок по нему плохо скользит и скорость обработки падает. Если продолжить, можно запороть работу.
6. Наносим и размазываем каплю олеинки
7. Стираем олеинку и стружку полотенцем
8. Повторяем начиная с пункта 2

Особо хочу отметить, увеличение количества масла или пасты уменьшает скорость и качество!

Стекло можно заменить яшмой, байкалитом-туффитом, байкалитом. Возможно и другими брусками, но эти я сам тестировал. Главное, чтоб бруски не давали свою суспензию.

После полировки фасок возникает ощущение, что заточка идеальна, но желательно сделать микрофаску на камнях без пасты. Исключение - финиш на камне, который использовался с пастой, тогда после достижения зеркала чуть увеличиваем угол и только смываем шлам маслом и стираем все полотенцем. После 3-5 циклов очистки на притире почти не остаётся пасты и финиш получается на камне.

Ps. Полировка подводов ножа с фото, у меня на настольном большом притире, займёт 5-10 минут. Если царапины глубокие, то начну с пасты 6.5 мкм. Само собой, действительно глубокие царапины убираются брусками, а не полировкой...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Евгений_Е
Если царапины глубокие, то начну с пасты 6.5 мкм.

2. При переходе на сл. стадию менять направление рисок, чтобы лучше было видно, вывелись ли риски с пред. стадии. На тонких стадиях иногда актуально повторно менять направление рисок, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок\наличия паразиток. Контроль лучше под микроскопом.

3. Засалка. На тонких плотных камнях случаются крайне неприятного вида царапки, если передавить, забыть навести радиусы на ребрах или работать по засаленной поверхности бруска. Для шептона это вполне характерно.

Пока стоит исключить 12К шептон и проверить, что результат для 5КГрит шептона достигается forummessage/224/13

Mebius13
На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта. А затем уже выполнить доводку с повышением угла

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Mebius13
Не убраны риски от грубого абразива

Mebius13
слишком большой шаг зернистости

Mebius13
Применяйте перекрестные и круговые движения

Mebius13
На апексе, для красоты и блеска, можно на стеклянный бланк наклеить скотч малярный, на скотч нанести пасту и поработать по сформированному подводу до получения желаемого эффекта.

Евгений_Е
Технология полировки проста:

Botanic
1.Абразивная гигиена.
Как только появляется хруст - проверять на наличие царапин на подводе и все мыть\чистить.

Botanic
При переходе на сл. стадию менять направление рисок, чтобы лучше было видно, вывелись ли риски с пред. стадии. На тонких стадиях иногда актуально повторно менять направление рисок, чтобы удостовериться в отсутствии ошибок\наличия паразиток. Контроль лучше под микроскопом.

Botanic
Засалка. На тонких плотных камнях случаются крайне неприятного вида царапки, если передавить, забыть навести радиусы на ребрах или работать по засаленной поверхности бруска. Для шептона это вполне характерно.

Botanic
Пока стоит исключить 12К шептон

п.с. вот что вышло на данный момнт, после притирки друг об друга, заточка с минимальным давлением, разнонаправленные движения камня.

Практически любое синтетическое зерно даёт некоторую часть рисок сильно выпадающих из общей массы. Почему так я неоднократно объяснял.
Оксид алюминия ( WA ) этим сильно грешит. Также и алмазы.

Ближе к финишу большая часть рисок уходит.
И те немногие оставшиеся (более глубокие) начинают бросаться в глаза.

В принципе можно их и не убирать, но если хочется получить более высокую стойкость, то надо возвращаться на этап преддоводки.
А не пытаться выполировывать замазывая эти риски.
( как тут выше советует Евгений_Е )

Без углубления в тонкие материи.
ПОТОМУ ЧТО ТЕМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Углублённые дискуссии прошу вести в специализированных темах.

Nikolay_K
Без углубления в тонкие материи.
ПОТОМУ ЧТО ТЕМА ДЛЯ НОВИЧКОВ.

Углублённые дискуссии прошу вести в специализированных темах.

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

Я приобрёл недорогой китайский станок для заточки Ruixin, набор брусков Adaee, и перед тем как начать портить свой первый нож, я бы хотел выяснить:
1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?
2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=214

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

1. Как определить с какой зернистости бруском начинать "улучшать" режущую кромку ножа?

2. Во время "улучшения" режущей кромки ножа, как определить, что стоит перейти на брусок более высокой зернистости?

3. Сколько обычно занимает времени совокупность всех этапов заточки крайне дешёвого ножа из "пластилиновой" стали?

В общем, Ваши выводы верны. Применение метода ступенчатой заточки, создание финишной микрофаски, может помочь получить более тонкую и достаточно стойкую, при том, кромку.
Конечно, и этот метод не панацея - особенности стали и её термообработки всегда дают определённые ограничения, равно как и задачи, под которые клинок затачивается, но выяснить этот "порог", насколько можно повысить тонкость кромки и получить при том недурную стойкость - весьма полезно, я считаю.

Бруски от Гриндермана до F1000 включительно, на основе карбида кремния, прекрасно справляются со сталями и с очень крупной структурой, причём и весьма твёрдыми, в т.ч. быстрорежущими, так что не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Обычно они начинаются на абразивах более тонких.

-Sipa-
профиль к-01 и набор камней от Гриндермана от 120 до 1000.

Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения, но он над этим работает, в остальном абразив отличный и дешевый. Мне для ножей пока хватает.(Стали К340, 100х13м, трамонтины)

Еще не забудьте выровнять их плоскость.

В принципе, вместо F1000, можно взять с600vm - он по зерну погрубее, но намного более интересен в работе, а по многим сталям даёт результат сопоставимый или даже тоньше обычного F1000, не имеет проблем с однородностью. Я, правда, не интересовался, появился ли он в формате для "апексоидов".
Как вариант, можно посмотреть Гриталон вот такой:
Gritalon GC F800 (M7)
https://sharpeningstones.ru/shop/gritalon-gc-f800-m7

Отзывы по этому камню можно почитать в соответственной теме:
forummessage/224/20
пост 9 с фото его результатов.

mishkamen
Брусок от Гриндермана КК F1000 оставляет желать лучшего есть неприятные крупные включения

-Sipa-
булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался...

skvater
Я затачивал, на водниках Суехиро Нью Серакс, финиш на 6000. Проблем не было, нож отлично режет

Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?

-Sipa-
Вы точили с увеличением угла заточки и формированием микроподвода?

В моем бруске ничего такого нет. Работает чисто и однородно, на свои заявленные М7

Botanic
бруске или бланке?

Апексный формат

Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).

Botanic
У них связки разные

Botanic
это есть две разницы: апексный и не апексный.

Про КК информации не имею.
Спросил потому, что идет в разрез с собранной статистикой по не апексным брускам КК F1000(Rubankov.net).

Разница не только в типоразмере. Камни для "Рубанков", поскольку для столярного инструмента - в принципе обладают более высокой обновляемостью, так как рассчитаны на бОльшее пятно контакта при обработке, и зернистость указана по Jis.
А Гриндермановские - по Fepa и их что апексный 1000-ник, что стационар, малость плотнее или твёрже. Скорее - плотнее.

Вот 1000-ник от "Рубанков":

Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:

oldTor
Вот 1000LC (по крайней мере раньше так назывался, как сейчас с маркировкой - не знаю) от Гриндермана:

На КК F1000 и Suehiro #8000 получаю паразитные царапины.

На F1000 немного и сильно грубее остальных рисок, а на G8 много, негрубые и выглядят как царапины по зеркалу.

Возможно ли вообще получить спинку стамески зеркалом, без паразиток?

Что сделать, чтобы уменьшить царапины, что добавить/убрать: давление, суспензию, сож?

Свыше 3КГрит очень тяжело получить на синтетиках на большой площади результат без паразиток. Особенно, если речь о КК (дробится\крошится).
Или об абразивах с сомнительной чистотой (это если КК F1000 == Rubankov.net F1000).

Тут или натуралы, или пасты с притирами.
Впрочем, зависит от того, насколько вам однородная и пр. нужна зеркальность - очень неплохой результат даёт Shapton pro 8000. Или kitayama 8000.
Для ламинатов все будет несколько сложнее.

Вкратце пока себя проявили:
naniwa chosera 400 - 1000 - 3000
sigma power 6000
imanishi kitayama 8000 (с некоторыми ограничениями, потому как удержать её в режиме без свободного зерна тяжело)
shapton pro 1500-2000-5000-8000

По стамескам из моностали проще всего взять shapton.

Принципы:
1.следить за количеством шлама и регулярно смывать, чтобы свободное зерно не попортило результат;
2. по аналогичным причинам избегать шкрябания поверхности.
3.следить за засалкой - она тоже портит результат;
4. менять направление рисок от стадии к стадии (иногда лучше даже пару раз);

Схожий вопрос был на пред. странице forum.guns.ru

Попробую на трансе арке.

Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?

srggr
Пытался на керамике, но она вроде зализывает в зеркало, не вычищая?

Слишком от многих факторов зависит. Снимать-то керамика снимает, следы обычно заметно, хотя бы при её очищении маслом, другое дело, что по-моему по большой площади с ней трудно, тонкодоведённой, из-за прилипания плоскостей - паразитку такое прилипание провоцирует только в путь - там сила большая создаётся, и срыв наволоченного слоя металла тоже может проявляться.
Так что использовать плюс керамики в плане её шикарного удержания геометрии, актуально в более грубой её притирке, когда она реально снимает, т.е. на этапах более ранних.

Нат. японы только некоторые(shinden\okudo suita, ...) себя показывают хорошо. Но там не обходится без суспензии, да и не зеркало - матово-глянцевая.

Если говорить о тонких синтетиках (suehiro gokumyou GMN-150\200), то там еще хуже: одиночные крупные царапины начинают лезть, салится пятнами.

Spyderco UF очень быстро теряет агрессивность и начинает глянцевать и проскальзывать.
Керамика китайская 95% от monia на притирке М20 работает норм на стадии порядка 1.5КГрит, но все равно уступает по скорости водной синтетике.

------

Таков мой опыт. Но, возможно, это у меня просто руки неправильные 😊
В любом случае, рекомендую начать с shapton pro.

И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey

http://forum.woodtools.ru/inde...6807#msg1076807
Он явно что-то знает по теме XD
Все ж мой опыт имеет стохастическую природу и потому полагаться на него целиком не стоит.

-Sipa-
Господа, посоветуйте пожалуйста методику заточки ножа из легированного булата от Пампухи. Наверняка кто-то сталкивался... Сам мастер в своих видео рекомендует заканчивать заточку на образиве 300-400 грит, а на 600 просто снять заусенец, мотивируя это тем, что сталь имеет крупную структуру и на более тонких камнях режущая кромка будет не стойкой и будет выкрашиваться.

Я конечно не спец и не претендую что прав, но с легированным булатом не испытывал никаких проблем, затачивал на New Cerax 1000/3000, бельгийцах, арканзасах. С ним проблем не было вообще.

Описанные проблемы мастером у меня были с углеродистым булатом. Проблема ушла после заточки на New Cerax 1000. Затем немного увеличил угол и перешел на Naniwa SuperStone 2000, 5000. Возможно проблема была из-за микротрещин на кромке и после нескольких заточек она ушла.

Botanic
И, наверное, будет лучше спросить напрямую Андрея yemz\zmey

Олег, единственно что могу посоветовать, если паразитные риски есть, это или камень с дефектом, или работа на камне требует иного применения.

Евгений РК
только не обманитесь с размером камня.мне такой кажется маловат

------
Критикуя - предлагай!
Новосибирск.

P.S.
На добавленном Вами фото, снизу, видимо тот самый "обычный" брусок?
Такое состояние поверхности бруска - мягко говоря неудовлетворительно, и держать японца в таком состоянии - точно не получится для нормальной работы.
Камень должен быть выровнен, притёрт, грани скруглены, и не должно быть такого слоя засаленности снятым металлом на рабочей поверхности.
От состояния брусков, напрямую зависит качество заточки на них.

О выравнивании и притирке камней - вот тут:
forummessage/224/15

P.P.S.
Японские водники удобны тем, что если их плоскостность поддерживать регулярно и своевременно, скажем после 2-3 применения, то достаточно буквально пары минут притирки их на стекле, на их собственной суспензии - абразивные порошки могут не требоваться. Но у Вас уже столь заметная выработка, что сначала надо будет подровнять таки на порошке. Я бы взял карбид кремния F220, на нём подровнял бы, и закончил на собственной суспензии японца. Этого для него будет вполне достаточно. Но лучше сначала потренируйтесь в притирке и выравнивании, на том "обычном" бруске. Какие зернистости брать, и пр. - ссылку я дал выше.

Всё-таки обратите внимание на геометрию и состояние грубого бруска - он в таком виде просто не будет работать достаточно однородно, чтобы имелор смысл идти дальше. Засаленность его, может давать эффект сглаживания рисок, пусть и очень грубых, и их замазывания. Это дополнительная сложность для работы более тонких камней. Лучше пусть грубый будет чист, ровен, агрессивно "кушает", и, главное - однородно, чего при сильной засаленности и недоведённости поверхности - просто не бывает.
Тогда и следующим брускам\камням, будет проще и легче выполнять свою работу.
Давление лучше выбирать сначала делая проход вовсе без такового, и постепенно прибавлять, пока не начнёт снимать, но не более. Не увеличивать его дальше - чуть больше, и камень менее эффективно режет, так как зерно не поработав, выделяется из связки - она тут довольно мягкая.

Даже обладая опытом, к новым, непривычным камням, часто требуется приноровится, это так и с этим ничего не поделать. Но зато потом они дают все свою плюсы.

Дорога
Я с опытом, и не дилетант. Точил черт знает что ранее и купил камень ради того, чтобы еще более ощутить приятность всего этого действия и получил обратную сторону , т.е. негатив. Руки не кривые, техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат и т.д. Просто к чему говорю: не дилетант.

Mebius13
ХЗ, я никогда камни (и с вашитой было, и яшмой, турками, синтетиками... да со всеми... почти) в своей криворукости и неумении не виню, наоборот только, открываю новые грани и приемы. Причем, до сих пор, не понимаю многих камней как мастера форума, как на них оптимально работать. Но я лишь простой юрист.
А тут: "техническое высшее образование, прошел металловедение, сопромат", у Вас 100% должно сразу все получиться... а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку: https://forum.guns.ru/forummisc...name=A.V.X.1960

Спасибо за совет)). Как то сам..., согласен, век живи, век учись!

Mebius13
а если нет, то A.V.X.1960 Вас за 20 минут научит. Постучитесь к нему в личку:

A.V.X.1960
Да зачем в личку, на канале видео есть. С 17 минуты можно посмотреть, бруски не японские.

Возникает лишь вопрос о производстве локальных линеек из обычных слесарных с помощью шкурки. Все верно - китайские линейки стоит подровнять, но слово лекальная подразумевает много дополнительных условий, например изменение формы из-за тепла рук и борьба с этим эффектом...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Стреляка
но после использования вылезло вкрапление - видимо, песчинка - цепляет. есть смысл её выковыривать как-то, не будет ли мешать дырка нормальной заточке ?

Стреляка
подскажите, как бороться с вкраплениями на сланце ? российский, серенький какой-то..
...и вообще - часто такое бывает на натуральных камнях ?

Паразитные вкрапления - не редкость.
На сколько их наличие критично - зависит от плотности и твёрдости камня, иногда достаточно притереть его на более густой суспензии порошка карбида кремния, чтобы вкрапление ушло, а краешки дырки от него - сгладились. Если камень достаточно мягкий и активно даёт свою суспензию в процессе работы - иногда помогает притереть его потоньше, что удалит или сгладит вкрапление, но и изменит поверхность камня, характер его работы. Однако, если он хорошо обновляется даже в тонкой притирке и продолжает царапать, или вкрапление продолжает мешать в твёрдом и плотном после притирки - то однозначно выковыривать, например, ненужной иголкой, или, в тяжёлых случаях - твердосплавной чертилкой. Ну, и, проверять потом практически - годен или нет, на чём-то тестовом.

Когда сталкиваюсь с действительно крупным включением, обычно не выковыриваю, а полностью стачиваю на грубом зерне. Хотя, небольшие лунки на поверхности брусков, действительно не мешают работе. Здесь полностью согласен с предыдущими советами.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor
Если камень достаточно мягкий и активно даёт свою суспензию в процессе работы - иногда помогает притереть его потоньше, что удалит или сгладит вкрапление.

нет, довольно твёрдый, суспензии даёт мало

большое спасибо ответившим, теперь всё гораздо понятнее !
наверное попробую выковырнуть, ибо притирать не на чем - мелких порошков нет , да и поверхность пока ещё ровненькая и гладенькая, как стекло (хорошее стекло) , боюсь, повторить такую не получится. чуть выработаю - буду притирать.

TimeStep
Почитал темки про технологический барьер и заинтересовался, но люди пишут что желательно делать его твердым арком или керамикой(которых у мну нет). Подскажите что можно ещё использовать? Из природников только вашита. Не представляю даже что можно использовать.

дядяКраб
Стоит почитать повнимательней,чтобы сформировать понимание-"для чего вообще нужен Т.Б.?",ведь он,тех.барьер,делается по необходимости.
Часто он не нужен,или выполняется на следующем камне,или достаточно поработать с суспензией. Вариаций много,в этом и интерес 😛

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет. Вот на работе например, чувствую нож подсел чуть, поправлю на металлическом мусате с насечками и первые минут 5-8 нож режет лучше а потом в исходную, сталь aus-8. Вот и хотел убедиться заусенец это или нет методом Т.Б. )

хо ши мин 69
Несколько веневских тоже собираюсь взять,но пока вопрос по Гриндерманам.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TimeStep

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет.

Для его гарантированного удаления, как и ползущих дефектов, можно провести кромкой по шкурке, например. Если этап тонкий - шкурку лучше засалить графитом, от простого карандаша, например.
Пара движений и буквально микроны сняты. А на твёрдом камне, с непривычки, так можно переборщить, а то и замять или сколоть кромку.
Вот тут собрано по этой теме и с видео и со схематическими иллюстрациями:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

TimeStep
хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет. Вот на работе например, чувствую нож подсел чуть, поправлю на металлическом мусате с насечками и первые минут 5-8 нож режет лучше а потом в исходную, сталь aus-8. Вот и хотел убедиться заусенец это или нет методом Т.Б. )

TimeStep

хотел попробовать для гарантированного удаления заусенца так как пока не умею точно контролировать остался он или нет.

Для его гарантированного удаления, как и ползущих дефектов, можно провести кромкой по шкурке, например. Если этап тонкий - шкурку лучше засалить графитом, от простого карандаша, например.
Пара движений и буквально микроны сняты. А на твёрдом камне, с непривычки, так можно переборщить, а то и замять или сколоть кромку.
Вот тут собрано по этой теме и с видео и со схематическими иллюстрациями:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

Спасибо, видео уже смотрел, очень интересно попробовать шкурку с графитом, есть 3м. Очень признателен!

дядяКраб
В описанной ситуации,полагаю,уместнее обратить внимание на состояние стали после мусата.
В текстах описывающих работу с применением Т.Б.,имеется ввиду стабильный,аккуратный заусенец. Часто приемы Т.Б. используются вне рамок заусенца.
В Вашем случае,насечным мусатом,сталь-просто рыхлится(сформированные борозды и вершинки,создают временный,режущий эффект). Заусенец,как собственно и кромка,при незначительной нагрузке - деградируют и разрушаются.

Евгений_Е
Виневцы без сож работают как Гриндерман - пока не засалятся, а засалятся быстро и чем тоньше брусок, тем быстрее...

Почитал,наверное,алмазы пока возьму...
Посоветуйте,пожалуйста,три-четыре камня для начала,чтоб необходимо и достаточно... 😊

mishkamen
Для Веневских алмазов рекомендую прикупить пемзу косметическую , стоит копейки в любом хоз маге отчищает бруски после работы на 5+ до нового состояния. Рекомендую.
По веневским алмазам все выравнивать на порошке КК так как с завода кривые.

хо ши мин 69
Т.е.порошок КК тогда сразу с камнями заказывать?

Однозначно.

A.V.X.1960
металлического ребристого

помню, читал о цыганской заточке - теперь не могу найти эту тему

Агрессивный рез

skvater
Качественный гладкий стальной мусат правит качественнее, чем гладкий Айдахон

А природники? Раз финиш сделали на арканзанзасе ли другом природнике - то и править им надо
а мусат - это для поваров

Кух. нержу - что угодно правит - например дно пиалы - керамика, и тверже стали.

Но я люблю агрессивный рез - поэтому правлю на брусках = 1000гр, 28мкр - твердый брусок КК.

Тем более твердые стали от 60 - мусатом гладким из стали - как то не правиться, там характер затупления другой, в отличии от пластилиновых.

Botanic
Агрессивный рез (ссылки)

Агрессивный рез

спасибо ! странно, почему-то поиск не находил...

странно, почему-то поиск не находил...

лучше и быстрее искать так: google: цыганская заточка site:guns.ru --первая ссылка уже по ней и есть.

SergeyNm
Купил брусок Usp 150мм, камень правильный, две стороны разной зернистости, но не написано какой. Как определить зернистость? Точит хреновенько, то есть плохо стачивает метал, не могу понять то ли мелкое зерно, то ли вообще брусок такой...алюминево-оксидный абразив написано. И что, делать чтоб нормально им точить, замачивать в воде подольше? Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб.

Ой, зочем ви такое сделали? К технику или ермаку трудно в тему зайти? Бюджетно, хоть и подороже. Для начального уровня очень норм - точат всё с учётом ваших предпочтений.
Китайское гуано не точит, увы.

SergeyNm
Или сам брусок отстойный... за 60 с чем то руб

-Sipa-
из-за чего скорее всего это получилось

Ой, зочем ви такое сделали? К технику или ермаку трудно в тему зайти? Бюджетно, хоть и подороже. Для начального уровня очень норм - точат всё с учётом ваших предпочтений.
Китайское гуано не точит, увы.

Из хозмага? Ну за такие деньги хороший брусок не купить. Если он двухсторонний, то обычно у них одна сторона что то типа 120 грит, другая в районе 400. Замачивать надо минут на 5 - 7. Другой вопрос, что зерно там скорее всего разных фракций намешано, поэтому и трудно понять какой он зернистости + включения паразитные (песок и тому подобное)

SergeyNm
Из строймага.. первый раз намочил, он жипеть аж стал.. если пальцем проводить то там тонкая сторона не крупнее 1000.. щас хорошо замочу его, попробую еще поточить.

Ну не знаете - потому что не хотите. Я таким подтачивал лопаты - изматерился. Даже мягкое железо не берёт толком. А насчёт неплохих инструментов - кому и кобыла невеста. Про их бруски это верняк. Уж лучше алмазы и шкурка в таком случае.

Дело такое, брусок литой, на углах зерно чувствуется крупнее, а поверхности гладкие, так отлито в форме... ну и точит эта гладкая поверхность хреновенько, медленно, хотя после этого дерево режет неплохо.. видимо пойдет для правки или точки мягких сталей.
Не знаю, может надо этот гладкий верхний слой после отливки подорвать. Чтоб пошел нормальный абразив.

SergeyNm
ну и точит эта гладкая поверхность хреновенько, медленно

Напомню пост 115 этой же темы, на стр.6:
forummessage/224/20

Крупным песком или КК чёрным фракции 60 - но не сильно поможет. Не литой, а нарезанный, потому плоскости и не точат совсем - зерно зашлифовали, пока резали. Уважаемый Сергей, тем про выравнивание и взбаадривание камней в разделе для вас совсем не существует? Осподи, дай терпения!

SergeyNm
брусок Stayer

SergeyNm
Тайдиа 1000/3000 или виневский алмазный

[B][/B]

Chasik1506
Здравствуйте подскажите что лучше когда бритва перерезает волос как после грин бразилиан или застругивает его после яшмы как на канале седых где он после эшера режит волос вдоль?!

вообще лучше,когда бритва комфортно бреет 😀
и яшма и грин бразилиан не лучшие бритвенные камни,однако и после яшмы волос режется

Chasik1506
Тогда подскажите сет камне для хорошей доводки бритвы я ее заточил какие камни далше?

общеупотребительно из натуралов -гуанси(который твердый и однородный),тюрингцы(эшер в том числе),твердые япнаты ,синтетик-нанива сс 10 или 12 к

Chasik1506
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?

кто мешает попробовать 😛

Chasik1506
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?

Можно, и в принципе, 0,3 более чем достаточно уже. Да и на 0,5 можно уже всё сделать. Чрезмерно гладкая и тонкая кромка тоже не есть гуд - может смахивать неровности кожи вместе со щетиной.
В общем - достойный вариант финиша, если сделать как следует. Как по мне - тут трудностей поболее, чем на камнях.
Но в конце-концов после пасты на притире можно окончательно доработать чуть-чуть на тонком сланце и порядок.
И посравнивать, какой результат именно Вам будет предпочтительнее. Это всё довольно индивидуально.

Chasik1506
А если финишировать на пастах люксор 0,5 0,3 0,1?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Chasik1506
Еще интересует вопрос видел заточку на ноже кромка доведена в зеркало и нанесены ризки крупные но без выхода на рк в микроскоп фон черный и на нем блестящие ризки как этого добиться пастами наносить или же камнями?

больше похоже на невыведенные риски от крупного абразива

vlad-kram

больше похоже на невыведенные риски от крупного абразива

Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.

Urchini

Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.

нет,эти на рк не выходят

Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Project M и о заточ
Заводская заточка, вот бы так научиться 😊 #143

Urchini

Или вариант, который показывал Ярослав, - по доведённой поверхности грубые риски, чтобы мягкая нержа резала ими.

Вот это наверное то самое сталь клапан возможно для этого сделано но на рк не выходят ну очень близко к ней

Chasik1506
И интересно еще одно где то прочитал не помню про заточку скажем финишь на ккF1000 а дальше АО F1000см2 дальше тоже самое только ст1 и т2 дает ли это прирост остроты?

Например мягкие стали и мягкая связка дают слишком много суспензии и потерю геометрии бруска. Твердые стали и очень твердая связка крайне медленно снимают металл и норовят оставить скол, появляются отдельные грубые риски.

Под увеличением и контрастным освещением поверхность выглядит очень похоже.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Chasik1506
А что тогда посоветуете при заточке АО от гриндермана F1000 применять КК или же АО а потом КК

Я иногда делаю так: протачиваю сетом Гриндерман КК до F1000 вкл-но. Далее F1200 Boride T2 (зерно ОА) - предфиниш. А там уже возможны разные варианты

oldTor
Именно так. Принцип ступенчатой заточки, создание доводочной микрофаски.
Способ применяется очень давно и в промышленности и в ручной заточке и доводке.

заусенца быть не может думаю, снимаю его на винной пробке и коже

Такое ощущение что кромка загибается.

Botanic
надо проверить наличие\отсутствие загиба каким-нибудь методом.
Лучше всего - оценить под лупой\микроскопом.
Заусенец. Конспект

Хаотичные движения и смену направления рисок постоянно делаю на финише, спасибо за конспект, прочитаю и проведу опыты на досуге

Причин может быть много, в том числе: хрупкая сталь(проблемы ТО), завал геометрии, нет выхода на РК... и еще много чего. Чтобы решить проблему, нужно сначала получить направление, т.е. понять, что происходит на РК.

Наверное, правильнее было дать ссылку на визуальный контроль.. но можно пока начать с проверки наличия\отсутствия загиба\заусенца.

Botanic
Основная мысль была направлена на то, что нужно контролировать результат, а не просто надеяться, что методы помогают.

Причин может быть много, в том числе: хрупкая сталь(проблемы ТО), завал геометрии, нет выхода на РК... и еще много чего. Чтобы решить проблему, нужно сначала получить направление, т.е. понять, что происходит на РК.

Наверное, правильнее было дать ссылку на визуальный контроль.. но можно пока начать с проверки наличия\отсутствия загиба\заусенца.

Спасибо большое за советы, конспект кстати читал пол года назад но видимо забыл уже,а перечитывать нужно чаще! И понимать процесс конечно, но понимание процесса мне даётся с трудом(Характер такой, надо все быстрей,не вдаваясь в процессы происходящие). Будем исправляться.
Переточил сейчас нож, в конце самом приподнят на вашите угол на 1 градус и на зерно сделал несколько лёгких движений, потом чуть постругал разделочную доску в обоих направлениях, результат остался таким же, берёт в обе стороны и шинкует очень мягкую бумажку(хотя вчера не мог), по ногтю проводится гладко без махринок(не как вчера). Думаю вопрос решён, завтра окончательно проверю. Спасибо большое за советы ещё раз!

TimeStep
Может дело в самих ножах?

skvater
Затачивал эти ножи, твердость там меньше, чем 58 ед, сталь там скорее 8хром13мов. Так что чудес от них ждать не стоит

Написано аус-8 но все может быть т.к. кто в Китай повезёт аус-8 если есть 8хр13, тем более для дешёвых ножей. На чудо не надеюсь, обычные рабочие кухонники которые не жалко)

Straykl
А кто подскажет, чем олеинку можно разбавить?

Я как то интересовался подобным вопросом тут:
forummessage/224/56
Начиная с поста #119

skvater

Я как то интересовался подобным вопросом тут:
forummessage/224/56
Начиная с поста #119

Спасибо, прочитал. Там про разбавление оливкового масла олеинкой

Straykl

Спасибо, прочитал. Там про разбавление оливкового масла олеинкой

Ну да, может в теме и что другое найдете полезное

Что означает "заваливает"?

UPD:
https://www.youtube.com/watch?v=rLJb1Wz3Xjw&t=25m9s

25 минут, 9сек.

oldTor
Причин может быть сколько угодно и самых разных. Начиная от техники заточки и опыта и заканчивая особенностями конкретной стали. Абразивы тут далеко не самое главное, тем более что указанного набора должно хватать, по большинству широкоупотребительных сталей.
Да и чисто практически, куда важнее однородность проработки кромки и способность её длительное время без особого прироста усилия при резе, работать по профильным для данного инструмента материалам, нежели достижение строгания волоса. Его получить, при некотором опыте - дело не хитрое и получить можно кучей способов, вот только далеко не все из них будут обозначать, что при том кромка годна для работы клинка по профильным материалам.

А может посоветовать где узнать про технику заточки нюансы?

Botanic
был нормальный клин, с некоторым заданным углом сходящийся в РК (опуская более детальные модели геометрии РК), а стал завал.

Chasik1506
А может посоветовать где узнать про технику заточки нюансы?

Николай Коршенин - Мастер-класс по заточке ножей
в мастерской Всеволода Полтавцева
27.10.2012
Тема: forummessage/224/10

еще, если будет интерес смотреть:
Фильмы по заточке forummessage/224/10
видео srp http://www.youtube.com/user/StraightRazorPlace
Как работают японцы на своих камнях видео forummessage/224/10
Видео по заточке японских ножей на японских камнях forummessage/224/10
Лучшие видео по заточке пригодные для обучения forummessage/224/10

макротест на сведение рисок http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1907#p1907

микротест - однородность РК и её окрестностей http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2314#p2314
Неоднородности РК так же можно смотреть по резу бумаги или ногтевым тестом.

визуальный осмотр поверхности камня http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=1865#p1865

Botanic
Заточить на чем-то эталонном, абразивно чистом, а потом проточить на интересующем камне. Желательно сменив направление рисок.
Неоднородность может проявиться визуально или по хрусту\смене тональности шороха в работе.

не обязательно гнаться за какими-то супер-эталонами
достаточно взять обычный АРКАНЗАС ( из твёрдых )
и пустить риску вдоль фаски.

Затем поработать испытуемым абразивом поперёк или под некоторым углом ( напр. под 45 ).

Также неплохо будет в роли "эталонного" работать натуральная нагура
и некоторые тонкие синтетические камни ( напр. SUEHIRO CERAX #8000 ).

Давече записал серию видео о заточке сканди на море компаньоне.
Авось кому будет полезно, финищ 10000

https://www.youtube.com/watch?...8Y74u1k&t=4m10s
"самое главное - не переборщить. Иначе у нас будет асимметричная заточка".
Почему?
Заточка идет(принцип) с сохранением исходного угла.
Если угол уходит, то это косяк, вне зависимости от того, как долго одна сторона протачивается по отношению к другой.
Стачивание (угол) регулируется акцентом нажима и движениями.
Тем более, что тут не ламинат - вообще проблем особо нет.

Из-за отсутствия правильного хвата и поставленного акцента нажима и получилась непроработка у рукояти и завал на закруглении у кончика (начало второго видео).

...
при анонсе "о заточке сканди" ожидал большего объёма информации в единицу времени: 5 роликов по ~20 минут, инфы о том, как непосредственно точить - кот наплакал.

Полностью осилил только первый ролик.
Не для текущей темы оно точно.

AUS-8 точится без проблем, ограничений по абразивам особо нет.
Разве что shapton не порекомендую.
King'и не пробовал, Suehiro SKG тоже.
Cerax 1000\3000 new - вполне неплох, использую сам. Для начинающего может быть несколько мягковат.
Порекомендовал бы взять отечественные ОА камни на связке твердостью С, около М20-М14 зерном.

__________
Например:
forummessage/189/82
forummessage/189/82

25А М20 С1
или
25А М14 С1
СМ2 вместо С1 тоже пойдет.
Но это не единственное решение - просто одно из.

2 - зачем? без нагуры не катит? что было до грин?
собсно, если перед чистым гуанси, то mejiro\tenjou(tenjou грубее, но не всегда), koma.
Собсно, теория гласит, что можно наводить прямо на гуанси.

посоветуйте свой вариант

Chasik1506
если выделяеться суспензия из камня при заточке --- что это значит?

если суспензия выделяется умеренно, значит всё в порядке
значит камень работает как положено.

Но если суспензия выделяется слишком обильно --- значит что-то пошло не так:
либо пятно контакта слишком маленькое ( площадь ), либо давление слишком сильное,
либо камень не соответствует задаче ( слишком мягкий ) и т.д.
Причин может быть много.

Если суспензия вообще не выделяется, то для каких-то камней ( преимущественно финишных ) это нормально.
Но для грубых обдирочных и средних отсутствие суспензии чаще всего намекает на то, что зерно не обновляется
и заточка в таком режиме может потребовать слишком много времени,
то есть камень будет работать слишком медленно.

Chasik1506
какую нагуру применить на грин бразилиан
для бритв на предыиниши перед гуанси?

очень странный вопрос... не уверен, что это вообще хорошая идея для заточки бритв.

Но где-то слышал что при заточке ножей на этих сланцах неплохо себя показала суспензия чёрной цусимской нагура
( Цусима Куро-Нагура, она же Цусима-до ).

Также по-идее должны работать BOTAN и TENJOU.

А вот Meijiro и KOMA на грубоватых ( по сравнению с бритвенными Авасето ) сланцах типа Алания и Бразилиан,
думаю, нецелесообразно применять, равно как и прочие нагура дающие очень тонкую суспензию.

Botanic
атлянский сланец, например

Действительно похож. Я так понимаю, он тогда 4000-6000 грит (в ваших ссылках такое значение стоит

Сланец и яшма априори не идентичны, и даже достигая сходной остроты = тонкости кромки, практически нереально получить абсолютно идентичный _характер_ кромки. Тем более что застругивание волоса можно получить кучей способов и кромка, способная на это, может быть очень разной - мы не можем сказать что жигули и волга или мазда и БМВ идентичны, просто потому, что все они могут ездить. Вот и тут так же - это очень грубая "выборка".

Достигнуть способности кромки застругивать волос можно и на довольно грубом абразиве, но это ни разу не обозначает, что кромка будет пригодна для комфортного бритья, или хотя бы просто нормального, которое "не беспокоит".

Лично меня атлянский не впечатлил - если очень постараться, то финишировать бритву на нём можно, потом подольше поработав сначала на ХБ-стропе и потом уже на чистом кожаном ремне, но при таком выборе, я бы атлянца пустил с суспензией на префиниш, а финишировал бы на яшме - на ней мне получить более тонкую и более однородную кромку намного проще, после чего сразу идти на чистый кожаный ремень - куда как сподручнее.
Но может у кого есть другой опыт и кто-то предпочтёт атлянца.

И не только для этого сланца характерен такой расклад - важно понимать, что один и тот же камень не будет работать всё время одинаково - его работа, особенно первые минуты, сильно зависит от состояния фаски и кромки инструмента, при переходе на него.
Меня на подобную хитрость навёл один человек, ещё несколько лет назад, упомянув что нередко применяет последнюю пару камней в сете заточки бритвы, "задом наперёд" и получает такой эффект. Не сразу, но мне удалось его получить и распробовать и начать применять как регулярное средство на некоторых бритвах.

Сланцы лотерея в некоторой степени.
Новопилы тем более, как натирка - приличные.

2) цепляние волос, ногтевой тест на "циклевание" - это уже примерно 3КГрит и не раньше имеет смысл применять.
Для кончика лезвия, впрочем, тест на ногте актуален и 1КГрит.

3) ногтевой бритвенные тест - равномерность РК и характер сыпи.

4) визуальный контроль
блики - удаление рисок от пред стадии(смена направления рисок), есть ли замины.

5) не забывать про заусенец, мыльный рез и агрессивный рез.
Что есть острота и режущая способность.

6) HHT тест на рез волоса - не нужно за ним гнаться, сам получится со временем, если соблюдать основы.
Пока лучше строгать дерево поперек волокон и под углом и смотреть на чистоту среза +\- чтобы заточка не слишком быстро от этого садилась.
Это даст информацию о завалах геометрии, заусенце и остроте.

Стадии заточки и их функции
Агрессивный рез (принципы)
Мыльный рез
Заусенец
Типичные ошибки при заточке (черновая простынка будет готова на неделе, окончательная - хз когда)
Методы контроля
визуальный контроль (черн.)
__________

камни: для новичка лучше за доводку не браться, потому как там необходимо уже иметь навык удержания угла. Тактильные ощущения там ощущаются слабо в основном.
У меня okudo suita. Рекомендовать не возьмусь, потому как по нраву одна из двух (не каждая). Тактильные ощущения есть - ощутимо выше сланцев европейских (LI, CF, LM, thuringian, etc).
DT несколько агрессивен и по сравнению с остальными грубее. В принципе вполне пойдет после F1000 - это будет плавный переход.
BBW требует некоторой аккуратности из-за мягковатой связки и активно режущего зерна.
"Немецкий" сланец - вполне неплохой вариант, тем более бюджетен.
LM или YL - бывают разные по плотности\твердости экземпляры, особенно черные Yellow Lake. В целом тактильный контроль на них выше, чем на байкалитах\арканзасах\яшмах. Неплохой вариант. В среднем, более ощутимы, чем "немец".

*С AEB-L не сталкивался.

Botanic
на неделе планирую закончить тесты остроты и стойкости.

P.S.
Вот тут:
forummessage/224/56
пост 2836
я писал про влияние количества масла на работу - там хоть и про арканзас и не самый тонкий, и не доводку, а про тонкую заточку, но общие моменты про количество масла на твёрдых камнях, в целом сходные и там хоть немного утрировано, но зато наглядно, мне кажется.

Ivan_Lopatin
Добрый день! Только начал осваивать заточку, купил "набор новичка" - камни от grinderman F500 и F1000.

Есть вероятность, что не выходите на кромку. Возможно, требуется более грубый брусок.

Катанаев Стас
Есть вероятность, что не выходите на кромку. Возможно, требуется более грубый брусок.

Ivan_Lopatin
какая острота должна быть после F1000?

Ivan_Lopatin
И сразу второй вопрос - что можно использовать на ножах в качестве "финиша" после F1000?

Chasik1506
Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?

Визуализация подвода зависит от угла падения света в первую очередь. Под одним углом риски не видны, под другим заметны. Матовость или штришок от свободного зерна тоже выглядят под разными углами падения света - неодинаково. заусенка может быть ярко видна или незаметна совсем. Потому полезно покрутить свет по-всякому, справа-слева, сверху\сбоку и пр.
Думаю, стоит глянуть тему про метод заточки с контролем "по бликам" от Дмитрича:
forummessage/224/79

И про заусенец - тут тоже важно про визуальный контроль этого явления:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208

Как видите, причин может быть много, навскидку предположить в чём именно причина у Вас - боюсь, нереально.

Попробуйте методом исключения, анализируя свои действия, определить её или хотя бы сузить круг поиска...

P.S. Что гуанси понравился больше - не удивительно. В подавляющем большинстве случаев, сланцы с водой, выигрывают на бритвах.
Однако в некоторых случаях, оказываются нужны и совсем другие камни, очень сильно зависит от стали конкретной бритвы. Так что "камней много не бывает"))

Chasik1506
Здравствуйте комрады ! Вопросик к Вам при заточке в микроскоп подвод черный это при работе с суспензией атлянца потом на чистом камне без давления он становиться светлый что это происходит?

вообще для этого отдельная тема есть Мини-барахолка: спр

Если воспользоваться поиском, то первая же тема будет Мини-барахолка: спр

Однако, может быть и так, что у Вас бритва просто неравномерно заточена (или уточена).
Обратите внимание на этот момент, померяйте, нет ли где откровенного перекоса, "пропеллера" полотна и\или ухода линии кромки с плоскости в которой она должна находится, и которая также проходит через центр обушка.

При работе на свободном зерне (суспензия) многие стали (не все) выглядят серыми и матовыми. На закреплённом зерне, а так же при передаве на суспензии, опять становятся светлыми. Это связано с особенностями отражения света в зависимости от характера риски.

Подробнее - в поиске ищете нужные темы - про сведение, про микроподводы, про измерения углов, вообще про углы и пр.
Там всё есть. Трудно найти вопрос, который бы в разделе не обсуждался.

Не забывайте, пользуясь поиском, снимать галочку "искать за последний год" - разделу лет много, и все вопросы новичков разжёвывались бесчисленное количество раз, справочная информация давалось многократно и обсуждалась.

Зря насмехаетесь над оптическим контролем, который является в т.ч. средством контроля качества заточки, установленных допусков, прописанных в ГОСТах в т.ч. в промышленности.
Но спец. литературу по шлифовке, заточке, доводке, я так понимаю, Вы никогда даже в руки не брали.

Интересно, какое отношение Ваши вопросы подобного рода и с подобным отношением к чужому труду в этом разделе, имеют к данной теме?

зашёл приглядеть мастера переточить sog pentagon elite

А тут все уверены, что любая железка должна хотя бы брить, а в идеале на весу строгать волос. У меня естественно вопрос: нафига? Есть же принцип достаточности.

Если вкратце, то стадий заточки не так уж много и бреение предплечий, при качественном подходе, достигается даже раньше 1000грит, т.е. на начале заточки. Рез все еще не слишком плавный и мягкий, но нож уже режет.
Если хотеть стойкость повыше и\или плавность реза, чтобы можно было резать не только потягом, но и нормально шинковать - следующая стадия, условно 3КГрит.
Нужен еще более плавный, стойкий, гильотинный рез или задачи идут к строганию дерева - добавить 6-8КГрит. Это уже и строгание волоса вполне.
На все про все уходит 10-15 минут.

Разумеется, есть различные задачи и заточка под них различается и не везде нужен рез волоса.

Oldy78
А тут все уверены, что любая железка должна хотя бы брить, а в идеале на весу строгать волос. У меня естественно вопрос: нафига?

Вы ошибочно приписываете людям то, чего они не делают.

И хотя о способности хорошо заточенного ножа брить тут время от времени поговаривают из этого никак не вытекает, что это является необходимостью.

Тут люди вполне трезвомыслящие и знают когда начать и когда остановиться.

Oldy78

В первом посте можно было бы и дать краткое объяснение что такое режущая кромка, где какие углы заточки и как их измерять, сведение 0,2 0,3 и т.д.

это вообще что?
Наверняка есть картинка где все схематично описано.
Не найду никак...

эта тема не претендует на последовательное систематическое изложение
принципов и основ заточки с нуля.

Это просто вопросы и ответы для начинающих.

сведение 0,2 0,3 и т.д.

это вообще что?
Наверняка есть картинка где все схематично описано.

По поводу РК - почему нож режет
Углы: углы заточки и угол - замерить.
см. оглавление http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=214

Botanic
принцип достаточности и складник за 10тыр, который нужно переточить 😊

Дело в том, что "брить" нож может очень разными вещами - невыведенной заусенкой, или агрессивным рельефом на кромке, вовсе не особо тонкой.
А также может это делать и нормально заточенной и\или доведённой кромкой.
И обычно нож способен это делать у даже не особо опытного заточника, после бруска в районе 600-1000jis., вон куча народу кто точит "бюджетно" и небрежно, в т.ч. просто на шкурках - получают этот эффект после шкурок 400-600. Тоже перфекционисты? Я Вас умоляю.
Нет, конечно, можно считать перфекционизмом даже то, что чуть выше плинтуса, а что намного выше - недостижимым идеалом, который простому смертному не нужен. Никто не мешает - кому и кобыла невеста.

В обморок не попадаем - угробленного инструмента тут повидали. И после "заточки" болгаркой и "протяжками" для домохозяек, у кого мужики безрукие и пр.
И после металлоремонтов всяческих и "студий заточки", так называемых, где за минимум времени предлагают научить точить, а точнее гробить инструмент.

Принцип достаточности он есть, но часто им прикрывают безалаберность и неумение.

Для того, чтобы инструмент нормально работал и не утачивался чрезмерно, теряя геометрию, сведение, можно, если достаточно, точить и достаточно грубо.
Но - тщательно, аккуратно и однородно - важнее не собственно та или иная степень остроты, сколько тщательность и однородность заточки.

Если тонкость кромки, способная брить предплечье не достигается на абразивах порядка 600, значит что-то не так либо с техникой заточки, либо с выбором абразива. Иногда - с качеством стали, но это уже другой разговор.

Вкратце про свободное зерно можно сказать, что основная его работа и нужность - оперативное удаление рисок от закреплённого зерна, предупреждение роста заусенца и помощь в удалении уже появившегося, в т.ч. на довольно тонких этапах работы - когда он таков, что его может быть не вижно ни в лупу 10-30х, ни в микроскоп 50х, к примеру.

Применение свободного зерна в виде суспензии самого бруска\камня на котором работаем или применение суспензии стороннего абразива на камне, не дающем собственной суспензии, актуально и при выведении геометрии спинок стамесок, и при зачистке обдирочных и заточных рисок при обработке бритв, и при заточке ножей.
Однако, для работы на свободном зерне, важно понимать, как оно себя ведёт, и что не будет эффективно просто елозить по камню как обычно, просто имея там свободное зерно - нужно соответственным образом менять направление и амплитуду движений. Также, важно понимать консистенцию суспензии и варьировать её по мере надобности.
Вкратце, что-то по этому поводу можно глянуть тут:

Это про бритву, но суть и принцип - везде одни.
Понятно, что работать со свободным зерном в полной мере используя его возможности, реально только работая на стационарных абразивах, вручную или с применением приспособ, позволяющих такой вариант работы.

1) есть ли смысл приминить нагуру бриз на линейки гриндерман оксид алюминия например

2) после финиша на байкалите на воде сож подвод зеркалит видно свое отражение но при этом при другом угле если повернуть ыилны рисочки может я не доробатываю где? Тоже и на бризе с нагурой подвод матовый а при наколе видны риски

Chasik1506
заточить кромку в зеркало

давно хотел спросить --- а что значит "заточить кромку в зеркало"?

каким образом Вы собираетесь оценивать "степень зеркальности" кромки?
что будет для Вас критерием достижения приемлемой "степени зеркальности"?

Вот, допустим, если блеск поверхности фасок будет как-бы полуматовый и с некоторым как-бы микроточечным рельефом,
то это как будет считаться по-Вашему приемлемым или нет?

И ещё, надо заметить, что собственно хорошо заточенная кромка никак не может быть "зеркальной".
Кромка --- это, грубо говоря ГМТ образованное пересечением плоскостей подводов.
В случае хорошего исполнения она имеет ничтожно малую площадь и практически не отражает света.

Поэтому один из визуальных тестов качества заточки ( бритв ) называется "чёрный бархат".
Т.е. при достижении определённого предела толщины кромка вообще перестаёт отражать свет,
перестаёт давать какие-либо блики, выглядит как нечто тёмное, что связано с дифракционными явлениями
при толщине сопоставимой с длиной волны. ( т.е. когда размер огибаемых препятствий соизмерим с длиной волны,
для видимого света длина волны 400--750 нм, т.е. кромка при толщине около 0.5мкм и меньше уже будет проявлять такое свойство )

В силу вышеозначенных причин, с некоторых пор стремление к блеску считаю явлением не имеющим никакого отношения к качественной заточке.

Да и сам блеск отделанной поверхности стали является свидетельством преобладания процессов связанных
с пластическим течением металла в поверхностном слое, что с точки зрения получения остроты является чаще всего нежелательным.
Есть масса способов спровоцировать это пластическое течение и получить "блестяшку" даже на плохо доведённой рыхлой и непрочной поверхности.
Стойкостью такая "блестяшка" обладать не будет.
А острота если и получится какая, то быстро уйдёт едва начнёте такой кромкой работать.
По сути стремление к блестючести как к безусловному критерию успеха ---- это путь к самообману. Оно Вам надо?

Chasik1506
Мне нужно добиться чтобы на подводе не было видно рисок и кромка была чистая

Можно водниками японскими воспользоваться: Арашияма 6000 + Китаяма 8000

skvater

Можно водниками японскими воспользоваться: Арашияма 6000 + Китаяма 8000

Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?

TimeStep

Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?

Проблем не замечал, их только не надо надолго в воде оставлять и после использования заворачивать в полотенце (и убирать от сквозняков и приборов отопления), а то могут растрескаться из-за форсированного высыхания. Ну и давление контролировать надо. Я бы посоветовал Шептон Про 8000 и 12000, но это твердые камни, которые могут выдать зеркало с некоторыми паразитными рисками (видимыми под определенным углом и не на всех сталях). Зато они в эксплуатации проще и такого ухода не требуют

Chasik1506
Мне нужно добиться чтобы на подводе не было видно рисок и кромка была чистая

А что значит "чтобы кромка была чистая"?

Про "не было видно рисок" я уже сказал, что можно всё замазать и будет блестеть, но вот только качество такой кромки... не уверен, что Вас обрадует...

TimeStep
Арашияма 6000 + Китаяма 8000

Подскажите тогда пожалуйста, у Вас наверное есть опыт использования этих камней, как они в работе на апексах не знаете?

можно и на Апексе с ними работать, если НЕ ДАВИТЬ.

но они хорошо работают только по твердым сталям и особенно хорошо по углеродистым типа Аогами, Широгами и т.п.

а на нерж., особенно на мягкой почти мгновенно засаливаются.
и вообще не очень дружат со сталями с высоким содержанием хрома

В общем далеко не универсальные камни.

И ухода внимательного требуют, так как от перепадов влажности могут потрескаться.

Chasik1506
Чет я запутался ! Накупил кучу камней а в каком порядке их расположить бриз
Атлянец
Байкалит зелёный
Яшма
Как они по тонкости работают

все тонкие, все финишные.

Но одни лучше подходят для одних случаев, а другие --- для других.

Для бритвы лучше сланцы, для столярного инструмента --- байкалит,
для правки какой-нибудь VG10 --- яшма.

Chasik1506
Как добиться такой заточки?

научиться затачивать на "наждаке"
при этом чётко удерживать угол и не давить

тот нож заточен на вращающемся круге
притом весьма грубом, зерно там 36 или 60
но уж точно не 120.

Nikolay_K

научиться затачивать на "наждаке"
при этом чётко удерживать угол и не давить

тот нож заточен на вращающемся круге
притом весьма грубом, зерно там 36 или 60
но уж точно не 120.

Но подвод блестит как будто он заполирован а в микроскоп черный подвод с блестящими рисками от края до края но на кромку не выходят

Chasik1506

Но подвод блестит как будто он заполирован а в микроскоп черный подвод с блестящими рисками от края до края но на кромку не выходят

Уважаемый, возможно в этой теме найдется ответ на ваш вопрос.

Заводская заточка, вот бы так научиться 😊

Почему при заточке синтетикой подвод ровный все рисочки одинаковые ! При переходе кк 1000 на байкалит оставляет следы синтетики и не убирает их появляются места с бликами зеркала

Почему байкалит не убирает все риски - потому что это не его работа и шаг великоват.

тонкий, доводочный абразив снимает микроны и доли микронов, и что задача его, в основном, доводить РК.

Решения:

• добавить промежуточный камень,
  
• изучить смену направления рисок и контролировать, полностью сводить риски от пред стадии,
  
• добавить повышение угла (ступенчатая заточка http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3226#p3226 )
  

Еще глянец может быть связан с повышенным давлением, слишком выглаженной поверхностью камня и\или количеством СОЖ.
Особо часто камень и подвод глянцуются на твердых камнях при использовании воды вместо масла в качестве СОЖ.

Chasik1506
Почему при заточке синтетикой подвод ровный все рисочки одинаковые

вы на глаз оценивали? или профилометром?

Если бы проверяли профилометром, то пришли бы к другим заключениям.
Внешне однородная риска от синтетики почти всегда имеет сильный разброс по глубине
и по показателям шерховатости типа Rz сильно уступает природным камням.

Botanic
forum.guns.ru

Решения:

• добавить промежуточный камень,
  
• изучить смену направления рисок и контролировать, полностью сводить риски от пред стадии,
  
• добавить повышение угла (ступенчатая заточка http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3226#p3226 )
  

Еще глянец может быть связан с повышенным давлением, слишком выглаженной поверхностью камня и\или количеством СОЖ.
Особо часто камень и подвод глянцуются на твердых камнях при использовании воды вместо масла в качестве СОЖ.

Все же даже после бриза 4000 байкалит по подводу черное с белыми пятнами в которых риски пропускает какой камень после бриза посоветуете чтобы байкалит все де подсчищал его до конца с легкостью?

Для себя пока зафиксировал переход 1-3-8КГрит - байкалит.
Но байкалитом уже давненько не пользовался, точу со ступеньками, да и рекомендовать что-то - нужно знать, что за сталь.
Так что по рекомендациям я пас.

Что гриты jis бывают двух стандартов, что есть приличная зависимость от структуры и типа связки, типа абразива, материала клинка и ТО.
Можно еще смотреть ступеньки не по гритам, а по размеру зерна в микрометрах.
Или по квалитетам чистоты поверхности.
Еще очень многое зависит от площади обработки.
Байкалит, как и всякий другой плотный твердый камень, имхо, не стоит рассматривать в качестве отделочного. Его удел все же микроподводы.

Суть, я бы не отвлекался на теорию, а почитал бы в блоге Ярослава заметки с участием байкалита или темы по байкалиту почитал и посмотрел на сеты, в которых он присутствует.
Посмотрите, на какие детали обращает внимание Ярослав (это не блеск и риски в первую или вторую очередь) и сделайте выводы.
forummessage/224/66
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=16
http://www.liveinternet.ru/use...EA%E0%EB%E8%F2/
Суммарный объём на чтение не столь уж и велик.

Chasik1506
Стеариновая кислота где ее взять ?

стеарин, олеиновая кислота... где их взять?
forummessage/224/86

dolfinkuzz
Вопрос насколько зеркало нужно на рабочем ноже да как удержать и заточку и зеркало максимально долго

Реальное "зеркало", при котором вообще не видно даже в солидном увеличении и разрешении, никаких рисок - это для обычной рабочей заточки выполнять смысла нету. А то, что дают обычные абразивы - это не настоящее зеркало, а так, "что-то похожее". То, что выглядит зеркалом для невооружённого или слабовооружённого взгляда - как правило, таковым совсем не является.
И совсем не говорит о качестве кромки. разве что о качестве фасок, а это не то, что нас интересует.
абразивы 1\0мкм. тоже не при всяком применении дадут "зеркало" - на притирах и в определённой технике работы - да. В виде закреплённого зерна в брусках или плёнках, к примеру - очень сомнительно. Не говоря о состоянии кромки - тут легко ошибиться и принять блеск за качество, которым и не пахнет - вот к примеру мой недавний косяк в работе с плёнкой 3М 1мкм. - оцените разность на кромке и фаске:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=307

Или то, как непросто достичь настоящего "зеркала" даже и на притире - вот тут на алмазном зерне полусвязанном, 1\0мкм.:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=152&start=80
пост 95.

И хорошо видно как пришлось непросто идти к нужному результату.

Для обычных задач по заточке важно не это, и даже не особо высокая степень остроты.
Важнее всего - однородность обработки и проработки кромки. Это - первооснова и залог успешной заточки на абразивах любой зернистости и этапа работы.

Б.Виктор
побочный продукт абразивной обработки

Chasik1506
заточить кромку в зеркало

dolfinkuzz
как удержать ...заточку ...максимально долго

dolfinkuzz
Вопрос насколько зеркало нужно на рабочем ноже

Chasik1506
какой смысл в разном направлении рисок на подводе и разно направленные на разных сторонах на одном в одну на другом в другую?

смысл в получении более стойкой кромки
способной более-менее хорошо резать при разных направлениях подачи.

Почитайте что по этому поводу писал Владимир Дмитриевич:
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php

разнонаправленные - это агрессивный рез
Все, что к нему относилось, перенес и структурировал здесь
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=276
более конкретно тут http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3295#p3295
в частности, не относящиеся к агрессивному резу детали из поста выше (станки, движения при заточке, наклеп, работа по бликам и пр.) убраны.

oldTor
Выравнивать на таком мелком алмазе - замучаться.

ну, по моему опыту это и нереально
и себя умучаешь и камень
и время потеряешь без толку.

Даже если камень слегка неровный,
то нужно где-то хотя бы зерно КК F500 или F600.

И как уже было сказано, выравнивание и доводку лучше вести на свободном зерне. Чтобы рельеф рабочей повехности получился как-бы точечный
от катающихся зёрен ( хорошие иллюстрации про это есть в книге Самуэльса )

TimeStep
Нашёл на форуме, что кто-то использовал такие керамические доски из сапфира http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html (она же и у Николая была в видео вроде), но не нашёл ничего о том, сколько примерно держится рабочая плоскость для порошков 120-600?Как и чем выравнивать ума не приложу, может работал кто с такими?

я выравнивал на такой доске
хорошо работает

но я на ней работал только в довольно тонкими порошками
--- F400, F600

саму доску не выравнивал.

Она и так более-менее ровная.

Nikolay_K

я выравнивал на такой доске
хорошо работает

но я на ней работал только в довольно тонкими порошками
--- F400, F600

саму доску не выравнивал.

Она и так более-менее ровная.

Спасибо за ответ.
Я наверное не правильно выразился, эта доска всё равно со временем должна потерять плоскость как стекло? И если стекло можно выкинуть, то что сделать с доской?

TimeStep
И если стекло можно выкинуть, то что сделать с доской?

её тоже можно выкинуть
или использовать для каких-то других нужд,
где не требуется строгая плоскостность,
напр. по прямому назначению, для пайки
или как подставку под горячее и т.п.

на неё напр. можно тигли ставить
даже очень горячие ( 500 градусов она легко выдерживает )

можно, конечно взять три доски таких
и попытаться реализовать поддержание плоскостности
по методу трех плит ( при помощи притирки ),
но не уверен, что многие из здешней публики
станут в реальности этим заниматься.

можно выравнивать эти доски притиркой на чугунной плите,
но опять-таки кто тут реально готов содержать всё это
в своём хозяйстве и тратить на всё это своё время?

можно отдать людям имеющим доступ к притирочному или шлифовальному оборудованию, чтобы они восстановили плоскостность...

Вариантов много, но что-то подозреваю, что для большинства
проще будет купить новую плиту, а старую отправить на какие-то другие нужды.

Плита довольно хороша для притирки мягких брусков, поскольку имеет свой рельеф и без дополнительного зерна способна довольно шустро притирать без порошка КК бруски, активно выделяющие свою суспензию. Для тонких порошков я ее совсем не использую, с годами стал использовать только для грубых 60 и 120. Плита довольно активно дает свою суспензию и стачивается быстрее стекла, но зато имеет свою жесткость и не прогибается под нагрузкой. Вопрос с неравномерным износом я решил концептуально - активно использую края притиров и слежу за равномерным износом. В итоге у меня стекла и плита истираются равномерно и выбрасываются только после критического уменьшения толщины.

По плите:
1. плита дает свою тонкую суспензию и ее не получится использовать с очень тонкими порошками.
2. плита очень сильно протекает, т.е под плитой постоянно собирается лужа, а на поверхности довольно быстро становится мало воды.
3. плита хорошо удерживает грубое зерно и на ней удобно работать с порошком F60 - выходит довольно быстро. Порошок, субъективно, работает дольше чем на стекле.
4. выравнивать плиту можно тем же бруском, который притираешь, достаточно работать вдоль края. Проверка бруска на лекальной линейке показывает изменения бруска и дает понять какая неровность на плите. Плита не может быть все волной, поэтому достаточно изменить направление движений, повернуть брусок или выбрать другое место для притирки.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Евгений_Е
Отпишусь про свой опыт использования плиты для пайки.

Плита довольно хороша для притирки мягких брусков, поскольку имеет свой рельеф и без дополнительного зерна способна довольно шустро притирать без порошка КК бруски, активно выделяющие свою суспензию. Для тонких порошков я ее совсем не использую, с годами стал использовать только для грубых 60 и 120. Плита довольно активно дает свою суспензию и стачивается быстрее стекла, но зато имеет свою жесткость и не прогибается под нагрузкой. Вопрос с неравномерным износом я решил концептуально - активно использую края притиров и слежу за равномерным износом. В итоге у меня стекла и плита истираются равномерно и выбрасываются только после критического уменьшения толщины.

По плите:
1. плита дает свою тонкую суспензию и ее не получится использовать с очень тонкими порошками.
2. плита очень сильно протекает, т.е под плитой постоянно собирается лужа, а на поверхности довольно быстро становится мало воды.
3. плита хорошо удерживает грубое зерно и на ней удобно работать с порошком F60 - выходит довольно быстро. Порошок, субъективно, работает дольше чем на стекле.
4. выравнивать плиту можно тем же бруском, который притираешь, достаточно работать вдоль края. Проверка бруска на лекальной линейке показывает изменения бруска и дает понять какая неровность на плите. Плита не может быть все волной, поэтому достаточно изменить направление движений, повернуть брусок или выбрать другое место для притирки.

Плита довольно активно дает свою суспензию

впечатления описывал здесь forum.guns.ru
+где-то еще было, но утеряно.
В итоге выровнял... десяток или около того камней, потом обнаружил вогнутость (50мкм.) и с тех пор использую в качестве подставки под стекла.
Для тонких порошков не идет ввиду своей структуры + мягкие камни из-за неё же может дербанить: той гладкости и однородности доводки, что на стекле, ждать не приходится. Но для F320 - вполне.

Botanic
Плита довольно активно дает свою суспензию

да ладно.. у тебя другая чтоль?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

SergeyNm
Тут недавно услышал, что точить мельче зерном чем 1000 грит не имеет смысла, резать будет хуже, что думаете?

Это раз.

Второе - какие именно гриты?) jis? Fepa? Это "две большие разницы".

Заточка, даже просто "только ножей", не говоря о более широком спектре инструментов, предполагает выбор тонкости\грубости,
а также тщательности этой самой заточки, в весьма широком диапазоне, исходя из множества факторов - предполагаемые задачи,
качество клинка, требуемый характер реза - лёгкость, чистота и пр., стойкость и так далее, перечислять можно долго,
но это будет, кмк, "капитан очевидность")

Для каких-то задач и в определённых условиях, и финиш на абразивах с зерном 40мкм будет нужнее, чем более тонкий,
иной раз и F120 - уже удовлетворительно, а в каких-то случаях и бруски 1\0мкм. не дадут искомого результата.

К тому же вопрос не столько в том, на каком зерне заканчивать точить, скажем отдельную группу ножей,
по области применения, а _как_ это делать.

На одном и том же абразиве можно получить совершенно разный результат, и это вопрос умения затачивать.

Это - первично, а не "какой размер зерна".

Всю заточку сводить к одному единственному утверждению,
тем более, основанному всего лишь на зернистости
--- чрезвычайно узколобо, и это очень мягко говоря.

По сути - это дебилизм, причём, если это говорит не школьник,
а взрослый человек - клинический.

Русский самурай
Ссылку можно увидеть?

SergeyNm
недавно услышал, что точить мельче зерном чем 1000 грит не имеет смысла, резать будет хуже, что думаете?

skvater
в ножевых разделах Ганзы, часто ссылаются на фразу Бирюкова,
которую он произносил в паре своих видео:
точите мои ножи максимум до 2000 грит, тогда они будут хорошо резать.

думаю, что все эти фразы растут из одного корня
имя ему --- невежество.

Многие не умеют работать с тонкими абразивами,
не знают как их подбирать, как подготавливать к работе,
не знают что требуется работать с очень малым давлением...
и потому используют их не во благо, но только тупят ими кромку. Потом прибегают и жалуются.
Но не на себя, а на нож, на абразив, на приспособление... --- на что угодно, только не на своё невежество.

Вот для таких и говорятся эти фразы.
Потому что упрёков в невежестве они не принимают.

Однако исторический опыт, практика закреплённая в традициях разных народов
говорит о том, что тонкие абразивы человечество знает и использует с давних времён.
Как-то видел оселок из каких-то очень древних раскопок.
Натуральный разумеется. И весьма тонкий.
И это было за многие столетия до нас.

С тех пор ничего в общем-то не поменялось.

Люди как пользовались с давних пор всеми этими арканзасами, турецкими камнями, сланцами, тоиси
и прочими тонкими доводочными камнями, так и продолжают.

Наверное, в те древние времена тоже были те, кто не понимал зачем это нужно и подвергал практику сомнениям.
Но история не сохранила их имена. Оселки сохранились.
А те, кто возмущался против них не оставили после себя ничего.

Вас никто не заставляет в обязательном порядке пользоваться тонкими абразивами, доводка РК --- дело добровольное.
Но по-крайней мере постарайтесь воздержаться от того, чтобы судить о том, чем не освоили и в чём не смогли разобраться.
Если у вас что-то не получается --- это не значит, что оно не будет получаться и всех остальных.
Если вам не удаётся понять в чём польза от тонких абразивов --- не значит, что они вовсе безпололезны.

Могут быть другие причины: сколы были ранее, например, или сталь пересушена, или слишком большой заусенец был и он отвалился вместе с кромкой, или ранее был нож точен на протяжных точилках и остались деформации, или ранее точился нож на точиле и был перегрев..

Большая часть проблем решается при использовании контроля состояния РК между стадиями заточки и в процессе. Хотя бы 10крат, типо лупы ЛЧ за 300р.
Можно прополоскать РК ножа (ТБ снять), довести тоньше 1000грит и перейти обратно на подозреваемые бруски.
Пронаблюдать за процессом через оптику, посмотреть, как образуется заусенец (размер, однородность, рваный или нормальный), однородность рисок.
Проконтролировать нажим, чтобы не выходил за разумные рамки.
Проверить состояние поверхности испытуемых брусков на предмет ровности,
скругленных ребер (из-за них тоже сколы бывают, да),
равномерности шероховатости, визуального наличия включений, трещин.

Катанаев Стас
Ставлю 99 из 100, что не выведены риски от предыдущих брусков 100/80 и 50/40.

Т.е надо доводить тоньше а потом переходить на вашиту?

Chasik1506
50/40 затем вашита лили

При некотором навыке это всё делается очень быстро, тем более по такой стали, а результат можно получить очень хороший.
Если нож ранее, до заточки, был заточен механизированными средствами, то тем более надо выполнить технологический барьер - вспоминаем впечатления опытных участников раздела о том, что после механизированной заточки (разве только если не на мокром круге делалось и то, не всегда - от оператора зависит), нож выходит на нормальную крейсерскую стойкость после 2-3 переточек, в силу которых, уходит дефектный слой - за одну заточку, не снимая с запасом, и не ставя технологический барьер, удалить его обычно не получается.

Технологический барьер:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3

P.S. Конечно, если сталь в принципе неудачно обработана, всё это может и не дать результата. Но, как правило, лучше в первую очередь поискать причину именно в выборе абразивов и техники заточки, а уж потом - в стали.

Вашита, при хорошей подготовке клинка к переходу на неё, сколов не даёт даже на сталях очень высокой твёрдости - например вот - быстрорез р18 на 64 HRC, микрофаска на вашите после бруска из карбида кремния м14, по горизонтали кадра = 1мм.:

Аннотация к фото:
" - получилась чрезвычайно агрессивная в резе кромка, при том достаточно аккуратная, с характерным рельефом, когда в каждой риске, аккуратненько проявлена структура стали - в такой комбинации, рез выходит очень агрессивным при весьма скромных временных затратах на его выполнение и без паразитных сколов на кромке, которые на столь твёрдой стали, оставляет более клиновидное и глубже врезающееся в сталь, зерно, а вообще - шероховатость в зоне РК, сопоставима с результатом работы бруска м14 из КК, которым работал на заточной фаске. Но вот характер рельефа на кромке совсем другой."

Хорошо заметна пластическая деформация, и поскольку выглаживать и нагартовывать кромку я не планировал, в конце работы я, видимо, чуть передавил - можно разглядеть, как ближе к границе фасок, практически чешуйки - если передавить ещё, то их срывает. Но, повторюсь - делать всю поверхность такой, задачи не стояло, я наоборот, старался рисочку подчеркнуть.

Конечно, на более мягких и простеньких сталях, на вашиту можно переходить раньше, чем с м14, но и от экземпляра вашиты зависит, конечно, и от тонкости её притирки. Но среднестатистическая вашита, в среднестатистической же притирке на порошках карбида кремния до F320 - F400 - обязана справляться.
Я бы смело шёл с м20, и то и с м28, карбида кремния или оксида алюминия, на вашиту, по стали 40х13, но если фаска широкая - в районе 0,8 - 1мм. по ширине, то чуть повышал бы угол в любом случае - нет особого смысла работать по всей фаске - это дольше, часто намного, и реальная нужда в этом разве что на углеродках, дабы вся поверхность была поаккуратнее обработана - это полезно, чтобы не особо корродировала сталь.

Chasik1506
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой при заточке нож у пяты рк начинает скругляться и где то 1мм не протачиваеться как я не старался не получаеться есть ли способы этого избежать?

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Kelt.az
с какой стали начать?

лучше с простой углеродистой стали.
Она наиболее простая в заточке.

Ещё неплохи в этом плане быстрорезы ( HSS steel ) с не слишком высоким содержанием лигатуры типа M2, M4 и подобные.
Инструментальные O1, A2, SKS3, и т.п. опять-таки с умеренным содержанием лигатуры.

Хромистые стали как ледебуритные, так и нерж. сложнее в заточке, особенно если термообработка
была сделана небрежно, лишь бы как, без криогенной выдержки и т.п.

Ещё лучше бы избегать на начальном этапе всяких непонятных китайских ножей из плохой стали загрязнённой серой и фосфором.

Kelt.az
Sander СТАЛЬ D2...

Сандер --- это хорошо, но D2 -- это далеко не лучший вариант для начала...

Kelt.az
И какими камнями с ним работать лучше?

я бы для D2 предпочел камни на основе карбида кремния
( на этапе обдирки и первичной заточки )

Chasik1506
Попробовал как описывал олд тор на вашите лили полуарк применить суспензию там о шантер это предфинишь или финишь? И что взять после этого сета?

Я иногда применяю водные суспензии на вашите, но очень редко - всё-таки масляные камни я применяю как масляные.

Финиш - это понятие не имеет привязки ни к остроте, ни к шероховатости - это просто последняя операция, которую мы произвели, и достаточность для неё того или иного абразива, определяется нами исходя из задач клинка.
Можно финиш и на м40 сделать. А можно на м3. И то и другое - финиш. Но - для одного инструмента и его задач он адекватен, для другого, например, нет.

Что мы получим от суспензии там-о-шантера на вашите сильно опять-таки зависит и от нашей манеры работы, и от экземпляра вашиты и её притирки и от стали клинка.

Да, после работы на водной суспензии подобного сланца, вполне удачно можно пойти на более тонкие камни, если нас почему-либо не устраивает достигнутая тонкость кромки.
Но не зная, что именно за нож, под какие задачи и рез каких материалов, совершенно невозможно сказать, достаточен ли будет такой финиш - это Вам решать - годен он или надо более тонкий (или более грубый).

В принципе, финиша на вашите с маслом, более чем достаточно для большинства кухонных ножей - что для резки овощей, что для разделочника. И для разделочника я лично, намного тоньше, как правило и не делаю. А то иногда и грубее оставляю. Шеф-нож чаще всё же затачиваю тоньше. Вообще, те, которыми режут и овощи и выполняют тонкую нарезку, скажем, копчёностей - тоже делаю финиш более тонкий.
В принципе, на том же там-о-шантере это выполнимо - и агрессия реза достаточная и финиш потоньше, чем на вашите - смотря что за экземпляр там- о- шантера и как на нём поработать - плюсы подобных природников именно в вариативности их работы, "послушности" рукам, но это часто и вводит в недоумение - трудно выбрать, какую манеру работы предпочесть.
И тут именно Ваш личный опыт - важнее всего. Попробовать и так и эдак, поработать таким финишем, сяким финишем, и определиться, какой характер кромки лично Вам больше нравится на каких по предназначению, клинках.
В этом много субъективизма, и это нормально - личные предпочтения и удобство, выбор финиша такого, как именно Вам более комфортно в работе, и чтобы удовлетворяло запросам по стойкости кромки.

Вишер
Для финиша суспензия сланца, Люксор или 3м на стекле.

Похоже, мы с Вами во многом единомышленники, в плане того, что нередко финиш с применением суспензии, оказывается выигрышней, чем финиш на чистых камнях, по крайней мере некоторых!)

Вишер
Я заметил, что на твердость за 60 единиц финиш на чистом камне сопровождается растрескиванием кромки или похожим процессом, кромка деградирует быстрей и имеет более агрессивный характер. МБ тянется микросхеменей на ней или зерна карбидов торчат в разные стороны. С суспензией рез Д2 чуть спокойнее или одинаковей что-ли и кромка более стойкая.
Жажду перфекционизма я уж давно победил и блестящая кромка не фетиш.

не забывайте, что эта тема для начинающих
старайтесь не лезть в дебри
и не затрагивать сложные дискуссионные вопросы.

Насчёт "растрескивания" кромки можете посмотреть хоть фотографиии оldTor,
хоть изображения полученные методами электронной микроскопии.
И там и там прекрасно видно состояние поверхности в окрестностях РК.
Нет там никакого растрескивания и в помине.
Напротив на столь мелких масштабах при воздействии тонкого зерна
даже очень твердая сталь, напр. ZDP189 проявляет пластичность и течет.

Chasik1506

Какие камни для заточки бритвы считаеться лучшими самыми!

по моему опыту для многих бритв
на финише прекрасный результат даёт Ozuku KARASU.

Но это чисто финишный камень и он очень редкий и очень дорогой.

К тому же надо уметь на нём работать.

Другие японские натуральные камни, особенно Накаяма из старых ( Марука, Маруичи ),
в общем из тех, что рекомендованы в методичке Ивасаки тоже неплохо справляются
и дают превосходный результат.

Из прочих камней наиболее известными и подходящими для бритв считаются бельгийские Coticule
и тюрингские сланцы из Зоненберга ( именуемые часто как Escher ).

для доводки и префиниша неплохо себя зарекомендовали
NANIWA SUPER STONE до 10000 и CERAX до #8000 ( модель 8080 ),
также и GOKUMYO, но это очень дорогие камни.

не берусь утверждать что это самые лучшие в мире камни для бритв,
но это то, что проверил на своём опыте и убедился.

Очень важным требованием камней для заточки бритв является однородность зерна и соотв. однородность, регулярность риски,
которую оно даёт. Чтобы не было выпадающих рисок.

Из относительно недорогих камней местного производства
для бритв неплохо себя показали GRITALON ( M14, M10, M7 ) на основе карбида кремния.
Но, понятно, что это не финишные камни.

Nikolay_K

думаю, что все эти фразы растут из одного корня
имя ему --- невежество.

где найти информацию по услуге заточки ножа?

Где заточить бритву? Услуги по заточке и реставрации опасных бритв. forummessage/224/15
Где можно заточить опасные бритвы в Москве. (заточка бритв, Москва) forummessage/224/15
Где заточить нож? Заточные услуги в разных городах. forummessage/224/15
Где можно заточить ножи в Москве. (заточка ножей, Москва) forummessage/224/15
Предложения услуг по заточке forummessage/224/15

в поиске, где ж еще

Благодарю!

FullNaga35
думаю, что все эти фразы растут из одного корня
имя ему --- невежество.

Кажись от сюда ноги ростут: https://translate.google.com/t...14/04/16/the-ho ning-progression/

Находим это число, подставляем линейку, фиксируем положение пальцем (тактильно палец запоминает).
Ни в коем разе это не аксиома, а обычный опыт, который лично мне помог.
Как пример.

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=201

Подробнее - тут:
forummessage/224/11

oldTor
Применять можно по-разному, и нет единого "как лучше", а есть какой вариант нужен именно вам.

И вот там написано на каком этапе и на "сколько грит" он примерно работает. Поиском не пробовали пользоваться?

Rustavi
1.Клинок лучше замочить в «удалено» до или после заточки

Rustavi
2.По номерам шкурок,пасты нужно ли что то добавить/убрать/заменить

Rustavi
3.Нужно ли менять направление/усилие движения при заточки при смене номеров шкурок,пасты.Какой угтл лучше выбрать для моих целей чтобы клинок не особо тупился? Заранее спасибо.
edit log

Вы по всей фаске планируете работать в дальнейшем наждачкой?

Не парьтесь с напитками, протравите в ХЖ - быстрее и надежнее.

Если консервы будете вскрывать фальшем, то основной угол можно сделать 34 градуса (полный угол)

Rustavi
А ХЖ что это можно немного подробнее.

Rustavi
консервы тогда отпадают,тогда полный угол какой желательно?

На арканзасе размером 100×45 одна плоскость под уклоном. Разница в высоте боковых ребер 1.5 мм. Насколько это серьёзный дефект, стоит ли выравнивать? И как это делается.

если точить без приспособ, то несерьёзный.
Если очень хочется добиться плоскопараллельности, то сюда
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3768#p3768
или в изготовление подставок под кривые камни
Изготовление подставки для неровного камня. forummessage/224/68
и http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=2496#p2496

На арканзасе размером 100×45 одна плоскость под уклоном. Разница в высоте боковых ребер 1.5 мм. Насколько это серьёзный дефект, стоит ли выравнивать? И как это делается.

Не стоит это выравнивать (если в апексе хотите использовать), руками, без соответствующего опыта это сделать крайне тяжело и проблематично (пробовал на таком же камне). Зря только камень истончите (не факт, что с первого раза получится), к тому же он у вас в трещинах, не стоит усугублять и истончать камень. Для апекса одну сторону в плоскость можно вывести, а на другую подклеить изоленты, контролируя плоскопараллельность штангенциркулем.

TRX
На арканзасе размером 100×45 одна плоскость под уклоном.

Вырежьте тонкий кусочек кожи на всю длину и наклейте на несколько капель момента. И плоскость одну получите, и если не понравится, всегда отдерете без проблем.

Поищите более удобное положение.
Поначалу, когда только привыкаешь - может быть неудобно, но тут каким-то образом надо понять, откуда проистекает неудобство - от непривычки, что нормально и требует этой самой привычки, ничем не вредит, или от недостаточно удобной посадки за рабочим местом - это уже нехорошо.
В идеале, если всё правильно, то никакие посторонние мышцы не должны быть напряжены, спина и шея не должны уставать, руки тоже.
Менять руку я пробовал, когда осваивал разные положения, и отказался от этой идеи, но может быть Вам это окажется удобнее - не знаю, думаю что многое тут индивидуально.

skvater
гипотенуза ... , катеты по ....
Угол выдает 23,07 гр.

Друзья, ваши математические изыскания сурово игнорируют такую науку как геометрия)
https://ru.wikipedia.org/wiki/...%BD%D0%B8%D0%BA

изначально брать больший угол. Затем его постепенно уменьшают, ведя обработку спусков ступенями

изначально брать больший угол. Затем его постепенно уменьшают, ведя обработку спусков ступенями

Upd: хоть спуски и сделаны вручную и похожи на заточку в целом, но советую вынести вопрос в отдельную тему. Здесь это офтопик. В отдельной теме обсудим.

инструмент для нарезки колбасы, чистки овощей и открытия консерв

Rustavi
Добрый день. Друзья помогите пжл разобраться:на клинке шириной 30мм хочу сделать спуски шириной 15мм. Для этого произвел расчеты. Заточку делаю на самодельном лански. По моим расчетам все должно было получиться. Но спуски получились шириной 5мм. Дайте совет где я ошибься?

Возможно, что угол между зажимными губками и вертикальной стойкой не равен 90 градусам, а меньше. Тогда выйдет не 7 градусов, а больше.
С уважением, Андрей.

Mr.Kent
Суть вопроса: нужен ли еще дополнительный камень между 600 и байкалитом?

Rustavi
Всем доброго дня. Удачи в начинаниях. Нужен совет на клинке сделал спуски оставил где по 1 мм.от кромки (вроде как на микроподводы) Возник такой вопрос сперва спуски довести до финиша,а потом делать заточку РК под угол? И последний вопрос друг с завода принес алмазную пасту всех номеров могу я пасту использовать одновременно со шкуркой, если да то подскажите какой номер пасты идет на какой номер шкурки?Спасибо.

1мм. сведение получилось?
Это не микроподводы. Микроподводы - шириной от 10мкм. до 200мкм. обычно.
Ширина и заточных фасок в 1мм. - много, а при таком сведении, при разумных углах заточки она будет может даже и больше.
Хотя бы в 0.4мм. лучше бы свести - оно себя оправдает.

Да, лучше бы сначала спуски отделать, а потом затачивать готовый клинок.
Отделка клинка после заточки, как правило чревата порчей рк - там задел, там не уследил, а также травмоопаснее.

Алмазную пасту лучше бы использовать на притирах. А на шкурки имеет смысл наносить только зерно сопоставимое с зерном шкурки по износу.
иначе и шкурки будут чрезмерно быстро уходить, и алмазка себя не отработает в полной мере.
Засаливание шкурки с пастой происходит мгновенно, быстрее чем чистой, а если зерно твёрже зерна шкурки и намного, то деградация собственно зерна шкурки будет скорой - производительность далеко не оптимальная и расход материалов.
Но всяко бывает - может быть удастся подобрать удачное соотношение размера зерна в шкурке и тип шкурки с конкретной фракцией и количеством алмазной пасты - попробуйте ради интереса, но ставку я бы на этот метод не делал.

Mr.Kent
Суть вопроса: нужен ли еще дополнительный камень между 600 и байкалитом?

Выше верно сказано - надо. И обязательно. даже с солидным повышением угла, переход с 10мкм на доводочный камень, неоправдан - Вы можете так выйти на кромку и даже быстро, повысив угол существенно, но вот проработать её в достаточной степени, удалив следы рисок и рельефа на кромке от 10мкм бруска - навряд ли.
Это возможно, но не на всех сталях и очень хорошо себе представляя насколько увеличить угол в конкретной ситуации и по конкретной стали, применяя всю полноту разнонаправленных движений.
Лучше идти от простого к сложному и для начала брать что-то промежуточное. Получаться обходиться без промежуточных камней, при таком шаге зерна будет тогда, когда наработается опыт, при котором не будет нужды задавать этот вопрос - когда Вы будете сами по мере заточки понимать - можно так сделать в данном случае или нет.

oldTor

Выше верно сказано - надо. И обязательно. даже с солидным повышением угла, переход с 10мкм на доводочный камень....

Сколько же микрон получается этот туффит?

oldTor
переход с 10мкм на доводочный камень

Mr.Kent

Сколько же микрон получается этот туффит?

Можно только сказать по характеру поверхности, которую он выдает в определенной степени доводки. У меня доводка на порошке F800, пользую после 1000 Гриндермана ОА. Поверхность после моего туффита соответствует примерно J6000 (очень приблизительно), рез отличный, волос на весу перерезается

skvater

Можно только сказать по характеру поверхности, которую он выдает в определенной степени доводки. У меня доводка на порошке F800, пользую после 1000 Гриндермана ОА. Поверхность после моего туффита соответствует примерно J6000 (очень приблизительно), рез отличный, волос на весу перерезается

Высокая однако гритность, тогда понятно что обязательно нужен промежуточный камень.
Нет у гриндермана в полноформатном размере 1000 ОА(((
А если взять 4000БРИЗ, тоже великоват скачок?

Mr.Kent
Нет у гриндермана в полноформатном размере 1000 ОА(((

Mr.Kent
А если взять 4000БРИЗ, тоже великоват скачок?

skvater
Кстати, насколько я знаю, 600 Гриндерман сделан на основе зерна М14

Припоминаю что-то говорилось на этот счёт, да. Хотя вообще F600 - должен быть 10мкм.
Но учитывая что перевод из одной систему в другую дело специфическое - не суть, пусть там 14\10мкм,
что соответствует по разбросу м14. В любом случае, по крайним точкам и по средним +- разница невелика
--- важнее что он даже когда выделяешь из него суспензию, даёт не целое зерно,
а частицы с него, скорее, и в силу специфики связки работает сопоставимо с иными
брусками м10 и даже тоньше них, при весьма хорошей производительности.

На бриз я переходил с c600vm и с ИСМ м10 - с повышением угла на несложных сталях - нормально,
используя и смену направлений движений.

По крайней мере тривиальные нержавейки и углеродки до 57-58 HRC включительно - всё получается.
Вот после, скажем, борайда т2 F600 - нет, рановато. Его риску бриз труднее убирает
и дольше заметно, нужно промежуточное что-то.

Когда к нему привыкаешь, он очень информативен в показании состояния кромки на однородность и остроту.
Упоминания его есть как минимум с 18-го столетия, и пока что лучше ничего не придумано, из удобного и простого с сопоставимой информативностью. И к нему крайне желательно добавить оптический контроль. Хотя бы 10х часовая лупа. Можно более сильную, но лучше менее сильную, но более качественную, чем более высокой заявленной кратности, но из китайского пластика - там и при 300 крат можно не увидеть и половины того, что даст качественное стекло с в разы меньшим увеличением. Если интересно почему - то почитать про ХРУ, аберрации, светопропускание и разрешение.

Mr.Kent
Я опять со своим переходом...
...посоветуйте камень...

------
Как космические карбиды бороздят просторы 12C27. © SergeyNm

Rustavi
Добрый день,всем удачного дня. Друзья нужна ваша помощь, при выведение и первичной шлифовке спусков сформировалась РК. дошел до 400 номера шкурки(бумагу режет более менее). В связи с этим возникли вопросы:
1.так оставить и продолжать до финиша и сделать на подобие MORA или сделать финишную обработку спусков, а потом микроподводы?
2.можно ли как то узнать примерно какой получился ? (ширина клинка 30 мм.,ширина спусков 10 мм.,толщина клинка 2 мм.),если не затруднить скиньте пожалуйста формулу ваших расчетов. А то мои расчеты оказались не правильными. Спасибо.

Твоя точилка слишком слабая, чтоб под нагрузкой и без неё сохранять угол до долей градуса. Ошибка менее одного градуса и спуск не 15 мм, а 10 мм, как и получилось.

В твоём случае, я думаю, математическое решение отсутствует, но его легко заменить на геометрическое:
1. Найди маленькую шайбу с толщиной 1 мм.
2. Наклей шайбу у самого обуха, оставив половину свисать.
3. При заточке на приспособе сверяй угол, чтоб касался и шайбы и спуска.
4. Когда спуск подойдёт к РК, шайба также стучится.

Итого, если грань фаски на шайбе будет вдоль обуха (над обухом), а спуск выйдет на рк, т.е на осевую плоскость клинка - ширина спуска будет ровно по середине, 30/2=15 мм.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Rustavi
.можно ли как то узнать примерно какой получился ? (ширина клинка 30 мм.,ширина спусков 10 мм.,толщина клинка 2 мм.),если не затруднить скиньте пожалуйста формулу ваших расчетов. А то мои расчеты оказались не правильными. Спасибо.

Рассчитывал просто:
10 мм первый катет и 1 мм второй
Если поделить 1/10 выходит 0,1 - это тангенс половинного угла.
Заходим в научный калькулятор и вводим 0.1 и нажимаем арктангенс, на моем калькуляторе эта функция обозначена как tan-1. Калькулятор показывает половинный угол, его осталось умножить на 2.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Chasik1506
Здравствуйте! Подскажите как заполировать рк чтоб она блестела так сказать для эстетики

Chasik1506
Подскажите какие камни мне понадобяттся чтобы заточить кромку в зеркало основа камни гриндерман АО +бриз 4000

Chasik1506
Здравствуйте! Подскажите как заполировать рк чтоб она блестела так сказать для эстетики

По второму кругу началось.... Вам на 29 стр подробно и развернуто ответили, потратив время.

FullNaga35
на ганзе постов не читают... вам выше уже давали совет гриндерман из кк F1000, он вас чем-то не устраивает?

Он меня устраивает, но только своей гритностью, но в тоже время не устраивает своей связкой. Хотелось бы, чтобы были камни на разных связках. Был бы камень 1000 из ОА в продаже и меня бы все устроила, а так ведь не продается. Поэтому спрошу еще раз: на какие камни посмотреть, чтобы были связки отличные от КК от гриндерманов?

Mr.Kent
связки отличные от КК

Serge Ant
Связка это немного не то. Но, если нужен ОА, посмотрите в барахолке у Техник70.

Спасибо.

Rustavi
РК получилась 0,5 мм.от края клинка

В смысле ширина заточных фасок?

У Вас клинок тонкий сам по себе и заточная фаска получилась узенькая, что хорошо и удобно в обработке и правке, и угол разумный, так что я бы не стал пока что делать микрофаску, а попробовал бы клинок в работе.
В конце-концов, оптимальные углы заточки выбираются экспериментально, ну и в зависимости от задач клинка, что режете и как часто и много.
Если садиться заточка будет быстро, а угол покажет себя маловатым, то можно будет при правке, чуть-чуть увеличить угол (собственно, правка и выполняется чаще всего чуть повышая угол, чтобы сэкономить время, и при заточке, весьма разумно оставлять по углу запас на правки - т.е. если сделать сразу на максимальный, который Вы готовы выбрать для конкретного клинка, то при правке он, естественно, вырастет ещё, т.е. перетачивать уже более полнометражно придётся намного раньше.).

Шкурка P800 - это около 28мкм. Она конечно работает нежнее брусков с таким зерном, но и тонким финишем это не назовёшь. Но пробуйте в работе - если покажется что острота слетает слишком быстро, попробуйте финишировать на более тонком абразиве, а не сразу браться увеличивать угол - это конечно всегда в какой-то мере помогает, но всё-таки и финиш для стойкости кромки, желательно делать потоньше.
Шкурка P1200-1500 (м20-14) или P2000 (т.е. в районе зерна м10) - уже намного лучше должно быть, острее и однороднее.

В любом случае, выполнять микроподводы на таком эластичном материале как шкурка - не лучший вариант, тем более реально узкие (при такой ширине заточной фаски они будут, кмк, слишком узкие чтобы не завалить их на шкурке, по крайней мере не являясь очень опытным заточником именно на шкурке, да и вопрос ещё что конкретно за шкурка, тип зерна, и пр.).

Обычно микрофаски выполняются на абразиве, обладающем способностью довольно жёстко держать форму и весьма надёжно удерживать зерно в связке (или структуре камня, если речь о камне). Даже самоклеющиеся плёнки 3М, а они куда как предпочтительнее шкурок в плане получения более близкой к плоскостности поверхности фасок, немало требуют внимания при работе, когда нужно выполнить работу мелкую и точную, даже будучи наклеены на гладкое ровное стекло. На подходящих брусках и камнях выполнить чистенько микрофаски, да и не только микро, куда как легче.

Движения при заточке НА зерно, приводят к образованию намного более мелкого и менее капризного заусенца, нежели при заточке ОТ зерна.
При переменных движениях НА\ОТ, обычно движение ОТ - скорее скольжение к отправной точке движения, возврат клинка на исходную без отрыва его от абразива, что экономит движения, нежели рабочее, при котором акцент делается именно при движении НА зерно. Не всегда, но чаще всего.
В любом случае, именно движения на зерно, сообщают кромке наибольшую агрессию реза и выраженный "зубчик", и на шкурке это очень актуально, так как в силу своей нежёсткости, при движениях ОТ зерна легко кромку завалить или просто "зализать" в т.ч. весь зубчик и рез будет т.н. "мыльным".
Лучше всего последние движения сделать именно На зерно, легонечко, на свежем участке шкурки, выполняя движения максимально повторяющимися, чтобы рисочка ложилась прямо "одна к другой", максимально ровненько и одинаково.

Создание и обработка финишной фаски, это последняя операция, да.
Сколько раз пройтись - кто его знает, слишком много факторов.
Как говорил Николай - "сколько раз надо повернуть шампур, чтобы шашлык получился вкусным?" )

Это по ситуации.

Главное, не забудьте пасту растереть по стеклу как следует, чтобы комочки её и\или агломераты частиц, не оставляли паразитной риски
- а то я вот не очень-то тщательно это недавно сделал, хотя уже сколько раз на этом обжигался, и пришлось исправлять
- если интересно, гляньте вот тут:

http://www.myabrasive.ru/forum...&t=152&start=80

пост 98.

Хотя там было зерно 1\0, а не 0,5\0, но это справедливо для любой
фракции.

oldTor
именно движения на зерно, сообщают кромке наибольшую агрессию реза и выраженный "зубчик", и на шкурке это очень актуально, так как в силу своей нежёсткости, при движениях ОТ зерна легко кромку завалить или просто "зализать" в т.ч. весь зубчик и рез будет т.н. "мыльным".

Довольно часто упоминается "зубчик", это тоже самое что" микропилка" в теории реза?

Для облегчения обсуждения - то упоминание Дмитрича про другую теорию реза
ТБ: Реснички (картинка из "Химия и Жизнь")

Для корректного сравнения, необходимо, клинок по которому будут проводиться пробы, подготавливать одинаково, к пробам каждого камня на нём. Причём в идеале - до сопоставимой шероховатости и остроты, либо тоньше.
Т.е. соблюсти по максимуму единство условий для тестов, сведя переменные к минимуму.

Для начала следует проверить линию кромки, скажем поверочным угольником или линейкой.
Если линия кромки в порядке и есть лишь критичная разница в ширине фасок (на бритьё это может оказывать влияние из-за разности упругости их где они пошире, а где поуже, ну и обработку на доводке трудно получить совсем одинаковую таких разных участков в силу разности пятна контакта), постараться отдельно проработать на заточном камне, в районе 1000jis нужные места, затем подровнять всё, обработав зоны переходов и далее заточка обычным образом.

При наличии же собственно обратной улыбки, т.е. вогнутости линии режущей кромки, выровнять линию кромки полоскательными движениями на шкурке, постоянно проверяя линию РК, пока обратная улыбка не уйдёт. Таким образом, сначала сформируете линию режущей кромки.
Как это делать:

Далее, заточка обычным образом. Старайтесь снимать ровно столько, сколько необходимо и шкурку брать тонкую. Иначе кромка будет очень толстой и на заточку уйдёт очень много времени.
Обдирать потом придётся скорее всего с довольно грубого абразива, но лучше не доходить до максимальной тонкости РК, которую он может дать - лучше проработать кромку уже далее, на более тонких, заточных абразивах, чтобы не было проблем с удалением слишком грубой риски от обдирочника с самой кромки.

Работая на обдирочнике, желательно наверное изолентой обушок защитить. Если изолента покажется толстоватой - можно взять что потоньше - например скотч. На обдирочном бруске он будет, как и изолента, уходить быстро, потому, чтобы постоянно не переклеивать новый, можно воспользоваться вот таким способом, как описано тут:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34

см. пост 11. Выбор грубого абразива для черновой обдирки бритвы, обсуждался как раз в теме по этой же ссылке.
Турчанка - не лучший вариант для исправления геометрии - желательно взять искусственный брусок погрубее - это обдирочный этап. Иначе будете до второго пришествия формировать фаски по-новой.

Я иногда вот такой по размеру использую, например:

Но на префинише и финише. А вот на заточных этапах всё равно удобнее на чём-то более крупном и привычном, по типоразмеру. Хотя.. я вот ИСМ-овские бруски иной раз использую, а это, вот померял один - 127х36мм.
В любом случае, стоит двигаться от простого к сложному. И куда проще начинать осваивать заточку бритвы на камнях таких типоразмеров, на которых это удобно, где не надо держать в голове постоянно этот самый типоразмер и делать на него поправку в движениях, давлении и пр.
А когда уже знаешь какой должен быть отклик от камня, как получать то, что хочешь на нём - тогда можно уже практически на камне любого размера выполнить работу.

какой натурал можно заюзать после вашиты?

Шмыга1
Аканзас можно.

Транслюцент? А не долго ли им после вашиты обрабатывать придётся? Вашиты это же вроде как грубенький камень всё-таки, если я всё правильно понимаю 😊

oldTor
По простеньким сталям и с повышением угла - чаще всего нормально. С заметным повышением, не на 1 градус. Если же хочется иметь больше вариативности и всеядности, то чарнли форест посветлее окрасом и порыхлее - на такие переходить можно смелее и по более сложным сталям и в т.ч. работая по всей фаске, если она хоть сколько-нибудь "приличной" ширины.

Вот мне и хочется как бы дальше по всей фаске что бы работать, какой нибудь камушек интересный)

Ellegance
Вот мне и хочется как бы дальше по всей фаске что бы работать

skvater
В этом случае после Вашиты запускаю Лин Идвал, достаточно на градус (на сторону) приподнять

Спасибо любезнейший за подсказку!

oldTor
Немного тут обсуждали:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=301
Вот такой в частности пользуюсь:
http://www.sapphire.ru/vcd-420-1-4579/goodsinfo.html
Старые, ещё советские такие можно найти иногда раза в два-три дешевле, и в складском сохране.

Спасибо большое Ярослав!
Поеду на днях гляну.

P.S. В принципе, отчасти выгоднее даже брать Биоламы или что-то подобное, а не мбс, потому как больше возможностей для смены, в будущем, объективов штатных, обычных ахроматов, на объективы с план-коррекцией.
Если, к примеру, есть желание потом освоить микрофото, или просто желание наблюдать плоское (или почти плоское) поле.
На систему "бесконечность" конечно обычные биоламы или подобное переделать не так просто, но зато и объективы с план=коррекцией и минимальными значениями ХРУ (хроматической разности увеличений), на конечный тубус, а не на систему "бесконечность" - найти можно дешевле.
Но чисто для визуальных наблюдений, в принципе обычных ахроматических объективов хватит вполне, особенно таких как замечательный Ломо-вский 8х0,20 с ХРУ=0 или Ломо-вский же 10х0.30. Кривизна поля при визуальном наблюдении не так критична, кроме того её несколько исправляют штатные окуляры.
Зато резкость и детальность по центру, у ахроматов в целом - всегда выше. В доступном бюджете.
Меня собственно при выборе микроскопа этим и подкупили Биоламы - возможностью подбора именно объективов, многое взаимозаменяемо.
Но для визуальных наблюдений и штатного объектива МБС - вполне хватит, правда "улучшать" будет особо некуда, сменой окуляров много не улучшить, всё равно основным компонентом формирующим качество изображения является объектив, но зато у мбс удобное фокусное расстояние.
Так в принципе, для нормальных наблюдений в косом отражённом или падающем свете даже и с биологическим микроскопом, при наблюдениях непрозрачных объектов вполне хватает рабочего расстояния объективов до 12-15мм., главное чтобы апертура объектива была не более 0.30, так как далее отсутствие покровного стекла вносит значительные искажения - биологические объективы рассчитаны с поправкой на его наличие, толщиной 0,17мм., как правило.
Металлографические конечно можно поставить, но большая часть из них (доступных по цене, от советских Метам-Р1, например, и пр.) с очень большими значениями ХРУ, что требует при визуальном наблюдении, компенсационных окуляров, да часто ещё и не абы каких - перекомпенсация тоже не самый лучший расклад. Соответственно, для фото с прямой проекцией на матрицу такие объективы не подходят - окуляра не будет, компенсировать аберрации нечему, а т.н. "окулярная съёмка" - априори зло, съедающее разрешение и детальность. Замена окуляров фотоокулярами или гомалями, в т.ч. в микрофотонасадках, которые всё равно требуют переделки под сочетание с современными камерами, ситуацию не сильно исправляет - всё равно самые лучшие микрофото, что я видел, через именно оптические системы, делаются прямой проекцией на матрицу с объектива на конечный тубус, либо с объективом на бесконечность + тубусная линза.
При окулярной же съёмке, 140х дают в среднем результат хуже по детальности, чем 10х при съёмке без окуляра с прямой проекцией на матрицу - я даже где-то выкладывал примеры.
Я собственно последнее время снимаю через Ломо-План 10х0.22 на тубус 160мм., но я использую с удлинённым - выбрал до какой длины не происходит заметных искажений, а у него, кажется, рабочее расстояние 15мм. - мне хватает, чтобы доставить свет под нужным углом и снимать с iso 100 при разумной выдержке, и получая масштаб съёмки 12:1
Более того, даже рабочее расстояние всего в 7мм., оказалось достаточным для съёмки результатов заточки, с объективом на бесконечность, с полностью исправленной ХРУ, Nikon CFI E Plan 10/0.25. c использованием в качестве тубусной линзы, телеобъектива на то же фокусное, что в рассчётной тубусной линзе - т.е. F=200мм.

Но, конечно, это уже на пределе. Чем больше фокусное расстояние - тем, в конечном итоге удобнее, можно пользоваться большим спектром осветителей и использовать два, например. Хотя, как правило, хватает одного, так как нужен именно равномерный косой свет. Бестеневые осветители, в т.ч. кольцевые, для наших задач не подходят - не могут обеспечить достаточную контрастность рельефа поверхности. Кстати, равно как и эпи-освещение - может я что-то делал не так, но освещение через объектив вовсе не дало положительных результатов для наших задач - оно хорошо для другого.

Ilia
Уважаемые знатоки, совершенно запутался с углом заточки, поправьте если я неправ!
1) На точилках типа Apex мне нужно получить полный угол заточки ножа в 30гр.
тогда я выставляю 15 + половина от угла спусков! если угол спусков 6гр., то я, соответственно выставляю 18, так?
2) точилка-гриндер Work Sharp. Хочу получить те же 30гр. теперь я должен от 15 уже отнимать 3 градуса, т.к. лента гриндера движется снизу и получается картина обратная Apex???

1)Меряю угол спусков ножа( у меня ~2 градуса) обнуляю угломер и и ставлю нужный угол, можно приплюсовывать угол спусков, а можно на них обнулить угломер.
2) Work sharp не юзнал, не вкурсе

alekseikarel
Доброго времени уважаемые форумчане.
Недавно решил освоить заточку ножей, проблема назрела в связи с тем что вроде наточил нож, начал работать, вроде режет,но как то быстро тупится, почему это происходит разобрался почитав эту ветку. Точить собираюсь на заточном станке апексоидного типа. На данный момент имею набор брусков от Гриндерма из ОА и рекомендованный набор Борайд. Для более тонкой финишной заточки решил приобрести Арканзас Транслюцент, подскажите пожалуйста какие камни нужны между 1200грит и Арканзасом. Ответ на этот вопрос здесь есть, но я там не очень понял, если можно подскажите в таком формате
1)1200грит
2) такой камень
3)такой камень
4) Арканзас Транслюцент.
Точить собираюсь охотничьи и кухонные ножи.
Извините если не очень корректно написал.

Почитайте вот эту тему:

forum.guns.ru

с поста 2805, Я относительно недавно задавал почти такой же вопрос 😊

Полный новичок, увлёкся кулинарией, приобретаю свой первый шеф на днях (ультра-бюджет типа http://tramo24.ru/products/10645947 или http://tramo24.ru/products/10645928).

Встал вопрос, как его и остальные ножи (китай-нонеймы) поддерживать в хорошем состоянии. Сейчас в наличии только советский брусок-лодочка и пара часов просмотра видео о заточке.

Тыкните плз, какие материалы читать/смотреть, что и где покупать из инструментов. Территориально - Москва. Тема по-тихоньку читаю с начала, пока ответов не нашёл.

https://www.youtube.com/watch?v=7cqfMnQ1dgM

https://www.youtube.com/watch?v=OLj8xX6PSog

Где покупать абразивы - те, что я рекомендую в видео, вот тут:
http://grinder-man.ru/hand

Кроме керамомусата - их просто поискать в интернете по поиску "керамический мусат".
Из них лучше всего брать Idahone, хотя есть и дешевле, но они, как правило, грубее.

Почему именно керамический - для Ваших сталей конечно подойдут и стальные, но хорошие они стоят недёшево,
зато керамический, поскольку обладает абразивной способностью и в силу особенностей материала,
подходит под более широкий спектр сталей и их твёрдостей, а я стараюсь рекомендовать
более универсальные вещи, с прицелом и на будущее.

Не в курсе - бруски Гриндерман для ручной заточки в Москве продаются? Нашёл только узкие варианты для заточных систем.

evgenpsi
Посмотрел, спасибо, доходчиво!

Не в курсе - бруски Гриндерман для ручной заточки в Москве продаются? Нашёл только узкие варианты для заточных систем.

На здоровье!
Может где-то и есть, не знаю, по-моему почти все заказывают на там сайте что я дал ссылку, доставка получается в нормальные сроки и недорого - крайний раз я заказывал круг для станка, весом под 5кг., и доставка транспортной компанией СДЭК получилась на удивление быстро и недорого - иной раз и по городу доставка стоит дороже при таком весе, так что вполне удобно прямо "из первоисточника" заказывать.

Chasik1506
Подскажите выбор камня для бритв оба старых там о шантер отребутирован как tos fine и старый мягкий кембриец что лучше взять как предфтниш?

"Атрибутирован".
Сложно сказать однозначно - мягкие кембрийцы и Llin Idwal (частным случаем которых, собственно часто называют Cambrian Green),
могут работать слишком грубо для префиниша - скорее это заточный этап, зачищать риску аж от 1000jis можно.

TOS при таком раскладе - может оказаться тоньше и более подходящим на префиниш.
Но - тут кроме Вас никто не решит, разброс у камней не малый может быть,
и не работав с конкретными экземплярами, предположения могут оказаться не верными
- это Вам нужно попробовать и оценить, что из конкретных камней после чего актуальнее применять.

А вот тема в которой описана практика переточки керамики:
forummessage/224/58

Эта тема по ссылке - самая свежая и с конкретикой, ну а если всё суммировать кратко
--- грубая обдирка, например, на алмазной чашке или вручную (или на точилке), а далее - карбид кремния.

oldTor
Отвечая годами на эти вопросы, чтобы не повторяться, недавно снял для удобства видео.

Керамический, поскольку обладает абразивной способностью и в силу особенностей материала,подходит под более широкий спектр сталей и их твёрдостей, а я стараюсь рекомендовать
более универсальные вещи, с прицелом и на будущее.

Спасибо за видео. У Вас доступная и неторопливая манера изложения.

Если этого будет недостаточно, то можно:
1. поискать вашиту потоньше.
2. обратить внимание на япов (амакуса, бинсуй...). Если хочется эту область более полно обозреть, то посмотрите тему Александра abarsa(forummessage/94/132 ) - он сейчас ими увлекается.
3. Есть еще варианты с грубоватыми песчаниками.
Например, ohio \ Queer creek, berea

Имейте ввиду, что не всяк сталь они сожрут. Особо песчаники.

Сам уже довольно давно отказался в рамках этой стадии заточки от натуралов в пользу синтетики (naniwa chosera 400, 800...).

Вишер
Для шкуры лося можно остановиться на м7

Вполне.

Ухтинец
...
- Можно ли выровнять изношенные камни ганзо на наждачной бумаге на твердом основании, использовать для заточки рядовых кухонных ножей.
Больше склоняюсь к работе с алмазными камнями, т.к. новичок и выравнивание всяческих керамических камней меня просто пугает.
Сверхвысоких требований к заточке нет, бриться ножами не планирую 😊 Повседневное использование в лесу и снять шкуру с лося.

Выравнивать и притирать камни на наждачке никто не запрещает, но лучше это делать на свободном зерне карбида кремния на стекле, например.
Это даёт и однородность выше и геометрию точнее. И это дешевле, чем хорошая шкурка.

Алмазные бруски ещё как требуют выравнивания, как правило, а керамическая связка брусков на основе карбида кремния и оксида алюминия - это не вакуумплотная спечённая керамика, и большинство их куда как проще в выравнивании и притирке, чем керамика, и нередко куда проще, чем венёвские алмазы, которые нередко отличаются весьма мощной кривизной.
Так что притира и порошка карбида кремния, скорее всего не миновать. Но бояться тут нечего, всё достаточно несложно.

По выравниванию и притирке камней недавно снял видео - будет настроение - гляньте:
https://www.youtube.com/watch?v=LsZY4Y_33T8
https://www.youtube.com/watch?v=mOUGe9_MRZ4

Что касается заточки - больше старайтесь заботиться о её тщательности, а не об особой тонкости, и вернее всего, для указанных Вами задач, может оказаться достаточно абразивов с зерном в районе м10 (10\7мкм) - м7 (7\5мкм).
Когда станет к этапу их применения получаться хорошая однородность и внятная острота, тогда уже может быть будет актуально применять более тонкие абразивы, и не факт что всегда - тонкость обработки целесообразно выбирать исходя из задач, а тут кроме Вас никто не решит лучше, каким финишем какого конкретно клинка, Вам будет удобнее выполнять конкретные работы.

Ухтинец
Китайский красный, рубин в названии, имеет смысл добавить к байкалиту? Для меня особо разницы нет - нет знаний, все равно нужны к алмазам дополнения.

Байкалит несколько лучше чем, к примеру такая великолепная вещь как транс-арканзас хотя бы тем, что на некоторых твердых сталях типа быстрореза транс давал у меня выкрашивание на финише, а байкалит - нет. А если захотите, потратившись совсем немножко, быть готовыми к быстрорезам и им подобным на все 100 - купите вдобавок незадорого какой-нибудь простенький сланец типа серого/зеленого, если более финишный - то и красного, именно такие, недорогие. Свою работу они делают а карман не жмут.

А если у вас проснулся интерес к предфинишникам, то из весьма качественных я вам вместо белой и красной китайской керамики порекомендовал бы тонкие Борайды, я использую T2800, T21000 и PC1200 - такой ровной однородной кромки я еще ничем не получал. Они, конечно, твердоваты, то есть прежде всего для мягких и средних ножей идут, но зато мало изнашиваются и оксид алюминия на предфинише часто чище себя ведет чем карбид кремния.

Alex Last
могут подсунуть и не то, туффит, например (если не ошибаюсь, то так называется), а он похуже. Те байкалиты что у меня - неяркого темно-зеленого цвета с мелкими темноватыми вкраплениями, примерно так.

то, о чём Вы тут написали называется микрокварцит
или "зелёный байкалит"

а есть другой вид байкалита --- туффит, он же "серый байкалит"
он не хуже и не лучше, он --- другой
в каких-то случаях он даже предпочтительнее
так как эффективней решает определённые задачи

Так, например, для кухонных ножей
на мой взгляд "серый байкалит" (туффит) --- это просто лучший вариант
также высокую оценку этот камень получил у знатоков столярного дела.

Nikolay_K
а есть другой вид байкалита --- туффит, он же "серый байкалит"
он не хуже и не лучше, он --- другой
в каких-то случаях он даже предпочтительнее
так как эффективней решает определённые задачи

Высказанное мной мнение было основано только на информации
из данного форума,
где люди писали о сравнительно более крупной "гритности" туффита по сравнению с байкалитом, и,
главное, о том что он гораздо чаще бывает неоднородным. Может, когда-нибудь обзаведусь "серым", тогда сам пойму разницу 😊

А на зеленые я перешел, имея уже в коллекции для финиша нортоновские транслюценты (новоделы)
и честно говоря не жалею, все чаще рука сама тянется финишировать именно на байкалите.

Ну и в качестве тончайшего мусата байкалит мне приглянулся тоже больше чем транс.

skvater
Я бы посоветовал не точить до 1/0 (если конечно у вас не уникальный 1/0, который работает на 1 мкм), а остановиться на 7/5. Потом можно тот же Борайд 1200 PC

Alex Last
чтобы перед 1200 PC еще подчистить Борайдом 800 или 1000 T2

Alex Last
туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу

Alex Last
А еще лучше (как много раз уже здесь писали) - вообще не применять алмазы, на худой конец разве что эльборы, и никак не ниже 60/40, и ни в коем случае не выходя ими непосредственно на кромку. Иначе оставшиеся после их зерна рытвины тонкими камнями за разумное время не вычистить. То есть, где то от M40 до M7 - любые более менее приличные (но не очень дорогие) синтетические КК или ОА, КК на этой фазе часто даже разумнее бывает, а уж потом - Борайд 1200PC и финиш на байкалите/нортон-трансе/сланце. Я, как уже писал, не пожалел денежек чтобы перед 1200 PC еще подчистить Борайдом 800 или 1000 T2, оно того стоит.

skvater
Alex Last

туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу

Продают. И бланки в точилку, и настольные. Проблем вроде с наличием нет

Ухтинец
После лупы понял, что нужен еще контроль 50-60х желательно с выводом на экран - я правильно думаю?

Alex Last
Я ж - про НАШ рынок, страна малость другая

Ухтинец
Байкалит что-то не находится, где можно заказать

skvater
https://sharpeningstones.ru/shop/байкалит
Вот тут посоветую. Имею такой, очень достойный камень. И уже подготовлен

Alex Last

К сожалению, предметного мнения на эту тему у меня нет,
в отличие от нескольких имеющихся у меня зеленых байкалитов,
туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу.

skvater

https://sharpeningstones.ru/shop/байкалит
Вот тут посоветую. Имею такой, очень достойный камень. И уже подготовлен

и там же есть упомянутый мною байкалит-туффит ( серый байкалит )

https://sharpeningstones.ru/sh...2-3%D0%BC%D0%BC

https://sharpeningstones.ru/sh...%84%D0%B8%D1%82

dushisvet
Начинаю осваивать заточку вручную. Приобрел древнюю вашиту, выровнял, довел на порошке f220. Тренируюсь пока на кухонной нержавейке, ножи бумагу режут но брить отказываются, все таки кромка сильно грубая получается, примерно как после сорокамикронного бруска оксида алюминия. Вопрос - какой камень искать дальше, чтобы получить более острую РК? Желательно натуралы.

Может сама кухонная нержа виновата? Попробуйте на последнем этапе масло оставить на вашите чуть-чуть и слегка подчищать фаску легкими движениям. Если не выйдет, то попробуйте на углеродке- должно "брить".)

Вишер
Заточка заканчивается на 1000 ее, дальше доводка. ИМХО, этапы до 1000 зачастую важней, не выйдет приличного финиша на некачественной заточке. Набирать финишных камней на начальном этапе смысла нет, в последствии их останется 2-3 остальные будут на полке.

1. Где заточка начинается и где заканчивается зависит от множества факторов,
наиважнейшие из них - предмет заточки, для каких целей этот предмет предполагается использовать,
сам заточник, степень его умения и имеющиеся инструменты, время, желание,
и так далее и тому подобное.
Для меня, к примеру, заточка только начинается на микроподводе с камней P3000,
при этом собственно подвод уже давно заточен.

2. Практически все этапы заточки важны и завалить ее можно практически на любом из них. Было бы желание...

3. Опыт тех кто действительно чему-то смог научиться свидетельствует, что для того чтобы
в итоге остались "2-3 камня" (на самом деле все-таки больше чем 2-3),
нужно перепробовать заметно бОльшее их количество собственными ручками,
советы посторонних здесь конечно помогают делать выбор, но не делают его за вас.
Ну и к тому же, камни не универсальны, для разных сталей могут оказаться оптимальными совсем разные сеты.