Опыт самостоятельно модифицирования искусственных камней

----------

twilight_sparkle

Андрей мне советовал в свое время рассмотреть вариант пропитки камня силикатным клеем, но я так и не решился попробовать.
Думаю, пропитывать полностью смысла не имеет, если работы ведется только на одной стороне камня - достаточно пропитать стенки.

Кто-нибудь пробовал реализовать эту идею?
Засохший силикатный клей не будет образовывать комочки при заточке?

shapirus
Вот у меня аналогичная задача, хотя и для другого совсем камня (Atlantic F220), но для решения той же проблемы: камень-то водный, но пропускает воду сквозь себя, как решето, и совсем не удерживает ее. Силикатный клей как-то не сильно привлекает, ведь он же приведет к тому, что поры будут им совсем заполнены, и вода перестанет впитываться. А хочется добиться эффекта такого, как у японских водников: камень по всему объему насыщается водой, надежно удерживая ее внутри, и при достаточном насыщении может удерживать на поверхности лужу довольно долгое время.
Как этого добиться? У меня есть идея погрузить хорошенько разогретый (но, пожалуй, без фанатизма, градусов до 60-70, обычным феном для волос) камень в жиденький свежеразмешанный раствор алебастра. Разогретый камень, охлаждаясь (раствор, пока не начал схватываться, будет еще холодный), всосет раствор в поры за счет сжимающегося в порах воздуха, а застывший алебастр и не привнесет своей нежелательной абразивности, и, заполнив поры и будучи сам охотно впитывающим воду, должен, по идее, решить поставленную задачу.

Вишер
Вот беда, у алебастра есть своя образивность. На стекле с алебастром можно полировать.

shapirus
Все равно, даже если какая-то абразивность у него и есть, то гипс материал очень мягкий, дробится исключительно легко, особенно если раствор его делать жидким, жиже рекомендуемого для строительного применения, и в случае обсуждаемых камней с весьма крупным зерном он точно ничем не навредит (а то и лучше сделает). Это на тонких камнях я бы еще подумал: есть смысл отлить брусок из гипса, попробовать пошоркать по нему железкой и посмотреть, какая будет оставаться риска. Только тонкие водники обычно и без того сами хорошо удерживают воду.

Жидкое стекло наверное больше подойдёт для этого.
КМК изменится только твердость камня.
Нужно поиграться с консистенцией стекла.
Может пропитать жидким 2 раза. Есть ещё ПВА.

shapirus
Поэкспериментировать, конечно, можно, но мне кажется, что пропитывать все-таки нужно материалом, который сам хорошо впитывает воду и дробится в пыль, которыми свойствами клеи не обладают.

twilight_sparkle
Засохший силикатный клей не будет образовывать комочки при заточке?

жидкое стекло ( и силикатный клей на его основе ) точно не подойдёт,
так с течением времени оно изменяет свои свойства
и при взаимодействии с углекислым газом ( из воздуха )
может образовывать очень твёрдые абразивные частицы
оксида кремния ( которые запросто царапают закалённую сталь ).

А ПВА-клей практически всегда пластифицированный
и пропитка им брусков приведёт к тому,
что эти бруски либо станут быстро засаливаться, либо вообще перестанут работать ( это касается в первую очередь тонких брусков ).

В общем ни то, ни другое не подойдёт.

Вишер
Остаётся казеин и клейстер.

отнюдь.

есть ещё очень много-много вариантов

даже среди уже исторически проверенного --- резольная смола, магнезиальный цемент, задубленный соединениями хрома желатин,
фосфатные цементы, варианты на основе акрила ( в т.ч. светоотверждаемые ) и т.д.

(Atlantic F220), но для решения той же проблемы: камень-то водный, но пропускает воду сквозь себя, как решето, и совсем не удерживает ее.

но пока мой камень с недержанием воды сохнет, есть время поизучать другие варианты.

ап: посмотрел в тему по ссылке. вариант с заливкой неиспользуемых граней камня лаком, эмалью и т.д. рабочий, конечно, но мне не нравится, т.к. оставляет рабочей всего одну сторону. этот вариант был для меня очевиден с самого начала и особого энтузиазма не вызвал.

а еще у меня есть брусок M28 с глифталевой связкой СТ2. тоже очень пористый и воду пропускает насквозь, хоть и не настолько быстро, как атлантик F220. вот насчет его пропитки алебастром (или еще чем подходящим) у меня уже есть некоторые сомнения: во-первых, скорее всего, изменится тактильный отклик, а он у него в штатном состоянии довольно приятный, а во-вторых, у него все-таки поры весьма малые, и удастся ли пропитка вообще, это хз. впрочем, никто не мешает попробовать все-таки пропитать, и если не понравится, то можно снять этот слой с пропиткой в несколько микрон на притире, да и всего делов. камень мягкий, шлифуется очень легко.

(в сторону, ехидно) а еще можно не морочить голову и просто купить нормальные водники или вообще точить эльборами на апексе, которые, положа руку на сердце, на этих этапах заточки дают самый быстрый и безгеморройный результат на любых сталях, но это будет читерство.

Zeya

Можно камни пропитывать грунтовкой.
Ее применяют на стенах перед покраской или шпаклевкой. Стоит копейки, есть в любом стоймаге. Если не ошибаюсь есть водостойкая. Кмк, после пропитки и высыхания грунтовки камень будет меньше потреблять воду и меньше давать суспензии. Актуально для "пьяниц" и камней дающих избыточную суспензию. Имхо.

Вы сами то пробовали так делать? Был достигнут приемлемый результат?

А то может получиться как в анекдоте:

...

-как?
-Сдохли все курицы
-Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!

Несколько раз она была упомянута здесь на форуме, это упоминание было замечено мной и с тех пор я для всех водников включая самые крупные и пористые ничего другого не использую. То есть, замачиваю я их, конечно, в простой воде, а вот потом, непосредственно перед употреблением, наношу упомянутую жидкость и работаю с ней. Шлам снимаю под краном в воде и опять наношу СОЖ.

Так вот, СОЖ эта не содержит ничего секретного - это просто смесь воды и глицерина. Во всех случаях, упоминавшихся в темах, использовалась смесь под названием "Johnson's baby light oil spray". Вот именно это, и никакое другое из Джонсоновских "масел" представляет на самом деле из себя обыкновенный глицериново-водный раствор, масла там нет и в помине. Я постарался найти в продаже продукт с таким наименованием (пришлось заказывать в инете, в отличие от обычных Джонсоноских вазелиновых масел этого в магазинах не нашел) и с тех пор в качестве "воды" использую только его. С тех пор забыл, кстати, и о подмыливании воды и о постоянной утечке этой самой воды незнамо куда, все стало намного удобнее. Процесс по крайней мере наполовину стал напоминать мне работу с маслом, которая мне гораздо удобнее.

Дерзайте...
(понимаю что это практический оффтопик, посему готов удалить данное сообщение по первому требованию. Просто мне показалось уместным напомнить, что не нужно *портить* имеющийся камень вместо того чтобы просто научиться его *правильнее* использовать)

Alex Last
понимаю что это практический оффтопик, посему готов удалить данное сообщение по первому требованию.

не надо удалять.

Весьма полезная информация.

И как раз по теме.
Так как позволяет решить проблему, пусть и несколько неожиданным способом.

Alex Last
Вот именно это, и никакое другое из Джонсоновских "масел" представляет на самом деле из себя обыкновенный глицериново-водный раствор, масла там нет и в помине. Я постарался найти в продаже продукт с таким наименованием (пришлось заказывать в инете, в отличие от обычных Джонсоноских вазелиновых масел этого в магазинах не нашел)

Alex Last
Так вот, СОЖ эта не содержит ничего секретного - это просто смесь воды и глицерина.

Во всех случаях, упоминавшихся в темах, использовалась смесь под названием
"Johnson's baby light oil spray".

Вот именно это, и никакое другое из Джонсоновских "масел"
представляет на самом деле из себя обыкновенный глицериново-водный раствор,
масла там нет и в помине.

Вы не совсем правы. Там более сложный состав:

Johnson's Baby Light Oil Spray 200 Ml
==========

Product Description

Baby Oil Spray

For more information visit www.johnsonsbaby.co.uk

Johnsons® Baby Oil Spray ...

Pack size: 200ml

Ingredients
[PR-000610], Aqua, Glycerin, Polysorbate 20, PEG-12 Dimethicone,
Sodium Lactate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum

Country of Origin: Italy
( Made in Italy )

https://www.tesco.com/groceries/en-GB/products/278376134

И ещё "Johnson's Baby Light Oil Spray" --- это не один какой-то, но целое семейство продуктов, т.е. выпускается в разных формах и с разными добавками.

shapirus

Тю, а чем не устроил обыкновенный глицерин из аптеки?

ну, как минимум тем, что в нём нет полисорбата-20
который является неионогенным ПАВ
и тоже способствует улучшению смачивания
и снижению засаливания

Все полисорбаты это неионогенные ПАВ.
POLYSORBATE-20 является эмульгаторами и солюбилизатором (растворителями) жиров,
эфирных масел и отдушек которые используются в косметических средствах на водной основе
без использования этилового спирта.

Используются в средствах по уходу за кожей и волосами.
Улучшают скольжение и смягчают кожу.

Номер полисорбата определяется типом жирных кислот, соединенных с молекулой - полиоксиэтилен сорбитана.

Монолаурат обозначается числом 20, монопальмитат - 40,
моностеарат - 60 и моноолеат – 80.

https://ru.wikipedia.org/wiki/...%B1%D0%B0%D1%82

https://cosmobase.ru/handbook/show/POLYSORBATE-20

и PEG-12 Dimethicone тоже влияет и на реологию и на смачивание
http://www.clearcoproducts.com...Dimethicone.pdf

shapirus
Тю, а чем не устроил обыкновенный глицерин из аптеки?

Тем, что я в своих экспериментах пользовался конкретным опытом
других авторов, опубликованным в разных темах и найденным мною там.
И эти авторы рекомендовали как раз этот конкретный состав, по ходу поясняя,
что не следует бояться слова "oil" в его наименовании, поскольку "масло" там - совсем не масляное,
а состав на самом деле глицериновый. И поскольку эти авторы с успехом пользовали именно этот состав,
зачем бы я стал строить дополнительные эксперименты с поиском процентного соотношения воды и глицерина и т.п.,
когда все уже было сделано за меня, осталось взять и пользоваться.

Nikolay_K
ну, как минимум тем, что в нём нет полисорбата-20, который является неионогенным ПАВ, и тоже способствует улучшению смачивания и снижению засаливания...

Спасибо, Николай, за подробное пояснение,
теперь эта мысль стала намного лучше аргументированной.

Nikolay_K
И ещё "Johnson's Baby Light Oil Spray" --- это не один какой-то, но целое семейство продуктов, т.е. выпускается в разных формах и с разными добавками.

Nikolay_K
Вы не совсем правы. Там более сложный состав...

shapirus
Тю, а чем не устроил обыкновенный глицерин из аптеки?

Обычный глицерин не обладает способностью так отмывать шлам с камней.

forummessage/224/94

Пост 119

Среди дальнейших вариантов попробую во время заточки использовать глицерин, а также гипсовую отливку в качестве нагуры, которая, предположительно, должна забить поры и затруднить впитывание воды.

vovchiklj
Может кому поможет.
Правда это при работе с маслом.
Пост 591
forummessage/224/16

Есть проблема, если брусок любой зернистости пропитать таким способом, то парафина будет больше, чем необходимо и во время использования бруска, его мытья и даже притирки парафин будет выступать. Я думаю, что в нагревом бруске поры расширяются и он может вместить много больше парафина, чем необходимо.

Простого способа удаления излишков я не нашёл, если найдёте, опишите.
Я выпаривал парафин:
1. разогрел брусок завернутый в пищевую фольгу в духовке до ~200 градусов
2. Вынес на свежий воздух
3. Развернул брусок и оставил дымить, (около 15 минут).

Точнее, положил в холодную духовку и она нагрелась до 200, но вытащил когда пошёл дым сквозь 5 слоев фольги...

Ps. Желания повторить процедуру нет! Если собираетесь, хорошенько подумайте, брусок может стать ещё менее удобным, чем был, а исправление не гарантируется...

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

shapirus
... Вот дойдут руки, попробую сварить его в парафине на водяной бане, сделав несколько циклов нагрева и охлаждения ...

Я бы не рекомендовал бы это делать. Как бы это не привело к печальным последствиям. Я не могу с полной уверенностью предсказать, но однажды камень пропитанный маслом у меня случайно оказался под струей горячей воды и буквально пол минуты и он треснул. Стандартный камень от китайской точилкой 1500.
forummessage/224/14 (3 пост)
Может дело было и в пластиковом бланке... Не могу точно сказать...
Парафин имеет свойство расширяться при нагревании, как бы чего не вышло...
Стоит ли рисковать...?
Когда я использовал парафин, я просто натирал свечкой камень и чуть нагревал над газовой плитой, чтоб чуть улеглось в поверхности. Но не было цели парафин загнать глубоко в камень.

shapirus
А в чем проблема с выделением лишнего парафина во время заточки? По идее, он наоборот будет как смазка работать, связывать шлам етц. С виду как будто одни плюсы.

Это по идее.
Я пробовал с парафином пару брусков, в т.ч. мягковатый гриталон м3.
Да, сначала вроде нормально, да и вообще - работать можно.
Но - поскольку всё это технологии "на коленке", то и результат соответственый.
Засаливание может происходить неравномерно, "катышки" парафина вместе со шламом появляются, да, связывание его со шламом происходит, но не так как хотелось бы оно себя ведёт. А где скатывания шлама не происходит - там фаска начинает залипать. Кроме того, становиться сложнее обновлять брусок и чистить слуриками - парафин моментально забивает слурик и его приходится перепритирать.
При том что я пробовал парафинить по-разному и с разным количеством его.
В общем - не понравилось. Лично мне дискомфортно и минусы перевешивают плюсы.
Хорошо ещё, что только с одной стороны это делал...

oldTor
пробовал с парафином пару брусков, в т.ч. мягковатый гриталон м3.
Да, сначала вроде нормально, да и вообще - работать можно.
Но - поскольку всё это технологии "на коленке", то и результат соответственый.
Засаливание может происходить неравномерно, "катышки" парафина вместе со шламом появляются, да, связывание его со шламом происходит, но не так как хотелось бы оно себя ведёт. А где скатывания шлама не происходит - там фаска начинает залипать. Кроме того, становиться сложнее обновлять брусок и чистить слуриками - парафин моментально забивает слурик и его приходится перепритирать.
При том что я пробовал парафинить по-разному и с разным количеством его.
В общем - не понравилось. Лично мне дискомфортно и минусы перевешивают плюсы.
Хорошо ещё, что только с одной стороны это делал...

не понимаю, вообще не понимаю...

Зачем парафин?

У NORTON давно уже всё придумано, они насыщают свои масляные камни
стеарином и он выполняет роль и активного компонента СОЖ
и одновременно с этим препятствует ненасытному поглощению
камнями масла.

о том, где взять стеарин тут уже есть отдельная тема:
forummessage/224/86

Кому лень идти туда, вот прямая ссылка:
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=224

Sammler
Растворителем парафина является ксилол, нужно спрашивать в магазинах химреактивов. Но ксилол не растворяется в воде, его необходимо вымывать спиртом.

во-первых парафин растворяется не только в ксилоле,
но и практически в любых неполярных растворителях,
в том числе и в бензине.

И если брать деароматизированный бензин
или его аналоги ( например Tikkurila 1032 ),
то никакой вони не будет.
И для здоровья рисков поменьше.

Но оно огнеопасное, поэтому лучше таки на улице...

Sammler
Растворителем парафина является ксилол, нужно спрашивать в магазинах химреактивов

Вместо ксилола можно взять разбавитель
Tikkurila 1031
он сделан на основе ксилола.

Ну и, кроме того, сейчас и просто ксилол продают в обычных
хоз.магах в отделах где краски. В Леруа, и во многих других.

Nikolay_K
не понимаю, вообще не понимаю...

Зачем парафин?

У NORTON давно уже всё придумано, они насыщают свои масляные камни
стеарином и он выполняет роль и активного компонента СОЖ
и одновременно с этим препятствует ненасытному поглощению
камнями масла.

Температура плавления 38-39 градусов.
Начинает подплавляться даже при мытье.
Фейри очень помогает.

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Евгений_Е
стеарин, но стеарин чистый прозрачный из пальмового масла.
Температура плавления 38-39 градусов.
Начинает подплавляться даже при мытье.

а где такое дают?

vovchiklj
Подскажите пожалуйста, а жидкие парафиновые масла, они же вазелиновые, будут постепенно размывать твердый парафин?
Типа Джонсон Беби.

да, парафин в них хотя и неторопливо, но растворяется.

Нашел на полке.
Состав жидкий парафин, изопропил пальмитат и отдушка.

Т.е. они на настолько разных основах все? парафины, вазелин, глицерин.

Я как то специально на них смотрел в аптеке - было больше 10 разных видов.

Но этот я что то не пробовал еще - случайно нашел на полке 😊

А то что японцы лаком полностью покрывают низ и бока? ведь это должно полностью решить вопрос пьяниц? ЧТо никто не делает?

Nikolay_K
а где такое дают?

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor
Оно полимеризующееся.

oldTor
Главное не использовать его на нормальных масляных камнях.

Nikolay_K

да, парафин в них хотя и неторопливо, но растворяется.

Спасибо, для моего варианта самое то.

Заметил еще, так как брусок у меня не мелкого зерна и структура открытая, с поверхностных слоев и парафин и масло постепенно вымывается обычным хозяйственным мылом.

shapirus
Почему? Полимеризующиеся пропитки применяются на масляных камнях сплошь и рядом, льняное масло по существу ничем не отличается. Вполне годный способ снизить впитываемость масла в камень, если стоит такая задача.

Пропитки - да.
Но не в качестве СОЖ к масляным камням, где важна текучесть его и возможность нормально очищать поверхность, пардон, не засирая камень шламом с застывающим маслом, а если ещё и прогоркающим, то тем более - потом камень начинает дурно пахнуть, забитая маслом структура бруска\камня хуже работает, притирать\ровнять его сложнее, хлопья этого застывшего масла нередко мешают нормальной заточке.
Сколько проблем из-за купания хороших камней в масле сверх всякой меры, да ещё и абы в каком масле, с кучей старых камней - и с вашитами и с грубыми арканзасами и с хиндостанами и пр.
И не только с природными - водные аналоги нортоновских индиа и кристалонов, рассчитанные на работу с водой - карборундумы всяческие и пр. - ещё поди разыщи не испорченный - не вонючий и не замасленный сверх всякой меры так, что это масло оттуда уже не выгнать - некоторые пляски с бубном позволяют очистить на достаточную для работы глубину, и только реально муторные пляски с бубном - очистить камень почти целиком, и то это получается далеко не всегда и не после любого масла.
Рекомендации по применению масле в качестве СОЖ - всю дорогу упоминаются не полимеризующиеся вовсе, либо очень слабо склонные к полимеризации.
По этой проблеме, достаточно почитать соответственные темы, по очистке камней и выгону масла, и увидеть сколько справедливого негодования вызывает такая порча хороших камней.

ivan-3
А то что японцы лаком полностью покрывают низ и бока?
ведь это должно полностью решить вопрос пьяниц?

Японцы обычно так делают для некоторых видов натуральных камней.
С другой целью --- чтобы камень не соприкасался с водой боковыми сторонами.

Чтобы это не спровоцировало расслаивание камня.

g65t5
Стеарин в большом и маленьком количестве

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

ivan-3

А то что японцы лаком полностью покрывают низ и бока?
ведь это должно полностью решить вопрос пьяниц?

Евгений_Е
Для наших целей лучше из животного жира, он более тугоплавкий

g65t5
А позвольте вопрос...
А можно использовать карнаубский воск?
В качестве обмазки с пяти сторон или пропитать...

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

По теме. Попробовал пропитывать стеаринкой без нагрева 😊 Получилось. Технология такая: сыпем стеаринку в блюдце (2-3 щепотки), капаем вазелиновым маслом, чтоб крупинки не разлетались, намазываем это на камень, и размазываем/втираем вторым точно таким же (гигиена). Когда крупинки истерлись и на камнях однородная масса - оставить на ночь, утром протереть ветошью и обработать обычной СОЖ, как при удалении шлама. Пробовал на паре мелких грубых индий, которые прежний владелец отмаслил вусмерть. Два дня - полёт нормальный, дальше не знаю.

Да, стеарин был пальмовым. Мне ж его не плавить...

Serge Ant
Можно параллельно тему открывать: чем отмыть японский водник от ...
Пробовал на паре мелких грубых индий... Два дня - полёт нормальный, дальше не знаю.

shapirus
Подумал я тут себе: парафин, стеарин? Да нафиг надо, его еще надо бегать где-то покупать или заказывать. Пропитал льняным маслом, как деревяшку. Сначала повпитывалось немного, теперь стоит лужа на поверхности уже с час и никуда не уходит, чего, собственно, и нужно было добиться.

Провел я его не совсем методологически правильно, что подробнее рассмотрю при описании, но результат получился отличный. Приступим-с.

Исходно у меня была идея пропитать только ребра и грани камня за исключением рабочей поверхности - создать некое "корыто", из которого вода выливаться не будет. Невозможность удерживать на поверхности воду в заточном разделе многие расценивают как явный недостаток камня, хотя я лично так не считаю. Но исследовательский интерес - есть исследовательский интерес, тут я готов на любые жертвы 😊

Планировалось использовать духовку для расплавления стеарина и нагрева камня. Камень предполагалось покрыть стеарином, положить в духовку на противень, покрытый пергаментной бумагой для выпекания.

Поскольку доступа непосредственно к стеарину у меня не было, я приобрел упаковку свечей из 100% стеарина.
Первоначальная попытка натереть поверхности сухого камня была неудачной, так как стеарин достаточно твердый, наносится на чистый сухой камень крайне неохотно. Да и много нанести явно не получится - камень очень быстро засаливается. А идея была пропитать на какую-то значительную толщину, например, 5 мм.

Тогда я принял решение зажечь свечу и каплями стеарина полностью покрыть слоем толщиной несколько миллиметров все поверхности камня. Это заняло минут десять и полторы свечи.
Когда все было готово, я обратил внимание, что стеарин, переходя из жидкой фазы в твердую изменяет свой общем, из-за чего немного отслаивается от поверхности камня.

Решив довести дело до конца, я отправил камень в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов.
Температура плавления стеарина гораздо ниже, но мне хотелось немного ускорить процесс прогрева самого камня.

Стеарин начал очень быстро расплавляться, хорошо впитываясь камнем. Поверхность, противоположная рабочей, пропиталась исключительно быстро.
С боковыми поверхностями возникли ожидаемые сложности - фрагментами отвалились куски стеарина, оголив поверхности. Стало понятно, что изначально выдвинутая гипотеза эффективного "вертикального впитывания" опровергается эмпирическими результатами.

После того, как весь стеарин впитался камнем, я вытащил противень и, периодически переворачивая горячий камень, натирал его поверхности остатком свечи. Горячий камень натирался не в пример лучше, чем холодный.
В итоге я остатками свечи равномерно пропитал все поверхности, кроме рабочей (она уже сильно пропиталась еще в духовке, поскольку весь отвалившийся с боковых граней камня стеарин впитался именно ей).

Собственно, на этом сами операции были закончены. Камень остывал на кухне, а я пошел спать 😊

Утром проверил поверхности на впитывание воды - ничего не впитывается.
О результатах использования пропитанного стеарином камня по сравнению с обычным напишу позже.

Сам технологический процесс изменил бы следующим образом:
1. Прогрел бы камень в духовке до 200 градусов.
2. Натирал бы поверхности горячего камня свечой.

В этом случае получилось бы как раз исходно запланированное "корыто" без изменения рабочих качеств камня.

twilight_sparkle
создать некое "корыто", из которого вода выливаться не будет

мне вот думается, что это проще и безопаснее сделать
нанеся силиконовый герметик, либо гибридный геметик на основе MS-полимера
(MS Polymer, SMP (Silyl Modified Polymer)

у этих герметиков в силу вязкости и прочих свойств
практически нет проникновения в поры,
поэтому они не испортят камень

и при этом у них достаточно хорошая адгезия
поэтому они не будут облезать и отслаиваться.

Силиконовый герметик лучше брать нейтральный.

ещё бывает гидроизоляция на основе полиуретана, она тоже должна работать.
Например Hyperdesmo. И с адгезией к камню у неё всё очень хорошо.

Выводы:
1. Всецело и полностью рекомендую пропитку стеарином как способ борьбы с сильно "пьющими" камнями из ОА на керамической связке.
2. Рекомендую пропитывать камень полностью (на всю глубину). Это позволит практически исключить необходимость сушки камня после работы, а также работать на любой его стороне (для формата 200х75х50 это очень актуально).
3. Технологию пропитки надо дорабатывать. Примененный мной способ оказался чересчур трудоемким и нетехнологичным. Если у кого есть какие идеи - с большим интересом выслушаю.

twilight_sparkle
...

Если у кого есть какие идеи - с большим интересом выслушаю.

У меня после слов Николая про герметик, возникла идея с акриловым герметиком попробовать.
Подойдет конечно только для водных камней и с открытой структурой.
Просто прошпаклевать со всех сторон.
Будет результат, напишу...

----------
С Уважением Гемранов.

Пара слов о том, зачем вообще это нужно.
Не секрет, что 'белые' камни пропускают воду как сито и совершенно ее не удерживают. Между тем, именно наличие на поверхности камня воды при заточке обеспечивает наилучшие рабочие свойства. Процесс постоянного смачивания камня делает рабочее место менее чистым, сухим и аккуратным, добавляя ненужной возни с постоянным смачиванием.
Кроме того, пропитка стеарином значительно снижает засаливание, смягчает процесс заточки из-за постоянного наличия воды на поверхности, а также позволяет исключительно легко и полностью устранить засаливание обычной мыльной губкой за пару движений.
В остальном отличий при эксплуатации нет: камень точно так же взбадривается, выравнивается, доводится.
Сразу скажу, что с маслом в качестве СОЖ на пропитанных стеарином камнях я не работал, только с водой или с мыльной водой. Не знаю, как поведет себя стеарин при использовании масла. Пока не пробовал ввиду отсутствия необходимости - с водой работает отлично.
В качестве не слишком дорогого и относительно доступного источника 100%-ного стеарина я использую стеариновые свечи.

Итак, перво-наперво, камень нужно полностью подготовить к работе: выровнять, сделать радиусные фаски, довести рабочую поверхность.
Далее в обязательном порядке камень нужно полностью просушить при комнатной температуре, поскольку вода внутри может свести на нет все усилия по полной и равномерной пропитке.

Теперь о самой технологии пропитки:

1. Нужно изготовить некое подобие 'корытца' по размеру камня из бумаги для выпекания. Для этого нужно положить камень на бумагу, по углам приподнимаю бумагу и фиксирую соединение степлером. Главное - чтобы стенки корытца были впритык к камню (минимизировать объем пространства для заполнения стеарином). Камень располагается рабочей стороной вверх.
2. На противень в качестве подложки нужно выложить ту же самую бумагу для выпекания и поставить на противень 'корытце' с камнем. Далее противень ставится в холодную (!) духовку на 20-30 минут при температуре 100-120 градусов.
3. После прогрева камня выкладываются сверху обломков свечей (можно вместе с фитилями, которые после расплавления свечей будут удалены) в один слой, толщиной где-то в толщину самого камня.
4. Далее противень помещается духовку еще на 1 час при температуре 100-120 градусов. Камень должен быть скрыт хотя бы на несколько миллиметров под расплавленным стеарином для полной пропитки.
5. Противень извлекается из духовки, из 'корытца' сливается весь не впитавшийся жидкий стеарин, камень после этого остывает прямо в корыте при комнатной температуре.
6. После остывания застывшие излишки стеарина на камне срезаются, например, канцелярским ножом. Готово.

Стеарин плавится при температуре ~70 градусов, поэтому при эксплуатации не нагревать и не мыть в горячей воде, только в теплой.

Мой любимчик после такой пропитки - A320SO. Для него это очень подходящий вариант улучшения эксплуатационных качеств.

Alex Last
Эффект на водниках практически почти как с маслом и при этом никакой переделки и никакого риска хоть что-нибудь испортить. К чему дополнительные старания и риски? Душа порыва требует, что ли...

А как же творческий порыв, тяга к познанию и экспериментам?)))
Ну и если серьёзно, спасибо за инфу, но мой камешек был испорчен несколько раньше. Каюсь, про использование с глицерином я не подумал и, видимо, зря. Кстати, у французов глицерин очень часто рекомендовался как СОЖ для заточки бритв в начале 20го века.

P.S Замасленные камни неплохо работают с глицерином. И у меня создалось впечатление, что глицерин вымывает масло.

Касательно отмачивание в растворителе - отмачивал только натуралы (вашиты). Не знаю, что и сказать. С одной стороны - масло он, конечно вытягивает очень хорошо. С другой стороны, меняется работа камня и, как мне показалось, не в лучшую сторону. Не совсем понятно, что там растворитель может растворить кроме масла, но мне так показалось.
Поэтому от растворителей я отказался, а тем более на синтетиках. Боюсь, связку может вообще изменить до неузнаваемости.

Vito_S
С глицерином не работал никогда, поэтому не могу сказать ничего определённого.

Касательно отмачивание в растворителе - отмачивал только натуралы (вашиты). Не знаю, что и сказать. С одной стороны - масло он, конечно вытягивает очень хорошо. С другой стороны, меняется работа камня и, как мне показалось, не в лучшую сторону. Не совсем понятно, что там растворитель может растворить кроме масла, но мне так показалось.
Поэтому от растворителей я отказался, а тем более на синтетиках. Боюсь, связку может вообще изменить до неузнаваемости.

Там керамика. По идее не должно быть проблем, если не ацетон какой-нибудь.
Купите новый. Старый с дисконтом продайте, кто-нибудь рискнёт отмаслить. Я бы ещё что сделал - прогрел бы хорошенько. Равномерно. Благо на работе есть нагревательный шкаф не для чистых дел.
Да, а если попробовать парафином поверх пропитать? Или работать с камнем с густым слоем мыла поверх? Мне мыло помогла заставить работать крупнозернистые твердые камни из оксида алюминия типа м63, м100.

Vito_S
Дай Бог, если у вас такой вариант работает. Я свой А320SO запорол, пропитывая маслом и вазелином ... но на воду уже не перейдёшь.

A320SO терпит термоудар, проводили опыт - светящийся камень из муфеля 1000 оС сразу на воздух - никаких трещин, на классической связке камень бы потрещал. Так что можете хоть на костре его выжечь, если муфеля нет. 600 оС вполне хватит что бы вся органика выгорела.

MSharab
A320SO терпит термоудар, проводили опыт - светящийся камень из муфеля 1000 оС сразу на воздух - никаких трещин, на классической связке камень бы потрещал. Так что можете хоть на костре его выжечь, если муфеля нет. 600 оС вполне хватит что бы вся органика выгорела.

Ну, если речь только о градусах типа 600, то тут может и профессиональный фен подойдет? (я не спец по собственно теме нагрева камней, и не знаю, можно ли так делать, просто пришла в голову идея откуда взять температуру по возможности без костра и газовой горелки)

Alex Last

Ну, если речь только о градусах типа 600, то тут может и профессиональный фен подойдет? (я не спец по собственно теме нагрева камней, и не знаю, можно ли так делать, просто пришла в голову идея откуда взять температуру по возможности без костра и газовой горелки)

феном равномерно прогреть сложно будет

Alex Last
Ну, если речь только о градусах типа 600, то тут может и профессиональный фен подойдет? (я не спец по собственно теме нагрева камней, и не знаю, можно ли так делать, просто пришла в голову идея откуда взять температуру по возможности без костра и газовой горелки)

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Vito_S
Сколько по времени нужно камень в них продержать? Какие будут мнения?

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

После вполне удавшихся стеариновых экспериментов очередное перепрочтение Ящерицына натолкнуло меня на мысль пропитать гриндермановский камень из ОА такой штукой как сосновая канифоль.
На данный эксперимент меня сподвигло желание улучшить эксплуатационные качества белых 200-мм полноформатников 600LA и 1000KA предыдущего поколения (новые A600NL и A1000NL таких особенностей не имеют).
После тонкой притирки на поверхности их остаются в большом количестве неглубокие каверны и полости.
Пропитка канифолью должна, по моим прикидкам, заполнить эти полости и смягчить работу камня, при этом не оказывая негативного влияния на процесс заточки. Ну и, разумеется, придать способность держать СОЖ на поверхности.

Кто-нибудь из вас уже работал с канифолью?
Есть какие-то наработки?

Евгений_Е
Для вазелинового масла, как впрочем и стеарина, хватит 300 градусов, чтоб активно дымить.

Стеарин начинает дымить при 150-180 градусах. При 200 градусах дымит уже активно.

А что если просто закрасить торцы и низ водоэмульсионной влагостойкой акриловой или силиконовой краской?

Планирую сегодня провести эксперимент.

А вот результат - разный. Оба КК ведут себя вполне разумно, много масла теперь не требуют, работают агрессивно, изнашиваются как и с водой, в меру, но заметно, шлам гораздо более аккуратный чем с водой, никуда особо бегать-мыть не приходится, только один раз, в конце работы. При этом весь шлам снимается и отмывается ПОЛНОСТЬЮ, особенно легко шлам уходит на более тонком камне - легким движением воды, даже мыла не нужно. Раз! - и чистый камень.

А вот ОА грязнится шламом вовнутрь в поры заметно и вымыть из него эту грязь особо не удается. Думаю, с ним вполне может произойти тот случай, когда из-за перезаполнения шламом он может потерять работоспособность.

volneb
А в чем смысл поочередно использовать оливковое масло и олеиновую кислоту? Есть какие-то тонкости пропитки?

Честно говоря, я просто не знал что лучше, потому для начала решил "через раз" 😊

MSharab

A320SO терпит термоудар, проводили опыт - светящийся камень из муфеля 1000 оС сразу на воздух - никаких трещин, на классической связке камень бы потрещал. Так что можете хоть на костре его выжечь, если муфеля нет. 600 оС вполне хватит что бы вся органика выгорела.

А вот и нет. Из камня стало 3 .))) Не знаю до какой температуры был разогрет, но светился очень ярко. Горяздо сильнее, чем угли. Масло всё вышло. Белёсенький стал. Ушла оранжевая линия на торцах.

Nikolay_K
Вы сами то пробовали так делать? Был достигнут приемлемый результат?
А то может получиться как в анекдоте:
-как?
-Сдохли все курицы
-Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!

Например, в описании Ceresit CT17 пишут: "Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность". Грунтовка Кнауф-тифенгрунд "предназначена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения ее впитываемости и улучшения адгезии финишного покрытия (шпаклевки, краски, обои, облицовочной плитки и т.п.). Благодаря высокой проникающей способности подходит для грунтования мелкопористых материалов."

По крайней мере, для абразивов на основе КК на неорганической связке, где применяются спекающиеся связки (где связка - не стекло, а слабенькая керамика с кучей пор) - высокие шансы на положительный результат.
Единственное, не стоит ждать больших результатов по твёрдости, если камень и так не мягкий. Всё-таки грунтовки не предназначены для превращения бетона В10 в бетон В25, это эпоксидку надо. 😊 ИМХО, единственный возможный плохой эффект - это возможность промахнуться с концентрацией грунтовки и сделать камень слишком твёрдым. Но ничто не мешает обрабатывать в несколько приёмов, так в тяжёлых случаях иногда делают и в строительстве. Кстати, чем более разбавлена грунтовка - тем глубже она проникает.
Ну и уменьшение "пьянства" грунтовкой работать будет этак от F240 и выше.

Galandec
Я тиранил камни гриндермана.
Вода никуда не уходит, шлам не проникает в глубь камня, старый абразив немного гуляет и подновляет новый абразив. Работает чище и быстрее, чем раньше.

psnsergey
В общем-то ничего дикого в повышении твёрдости связки и снижении впитывания воды камней с помощью строительных грунтовок (особенно грунтовок глубокого проникновения) нет. Они изначально разработаны, в том числе, для укрепления слабых оснований и снижения их впитываемости.

psnsergey
1. Камни на основе КК?
2. Быстрее - это про какие гритности?

1. Камни на основе ОА. (кирпич 200х75х50)
2. Быстрее - jis 120 для черновой обдирки, jis 220 - для первичной шлифовки кромки.

По первости, без лаковой "ванны" 120 и 220 каменья теряли воду как губки. Их приходилось мочить постоянно, а как только они теряли воду (а теряли они воду моментально, секунд 10), скорость работы падала ощутимо (процентов на 50-60).

Я все камни, что есть, залакировал. Теперь проблем с потерей воды нет.

Можно сделать то-же самое, но с прозрачным герметиком. Так-же в 2 приема. С герметиком камень еще и ездить по столу перестанет.

oldTor
Мой опыт пока говорит о том, что если брусок не подходит для работы, то его модифицирование приводит к ненамного лучшему результату в большинстве случаев и качество работы хуже, чем если просто взять более подходящие бруски.

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Vito_S

20-7-2018 00:04
quote:
MSharab
A320SO терпит термоудар, проводили опыт - светящийся камень из муфеля 1000 оС сразу на воздух - никаких трещин, на классической связке камень бы потрещал. Так что можете хоть на костре его выжечь, если муфеля нет. 600 оС вполне хватит что бы вся органика выгорела.

А вот и нет. Из камня стало 3 .))) Не знаю до какой температуры был разогрет, но светился очень ярко. Горяздо сильнее, чем угли. Масло всё вышло. Белёсенький стал. Ушла оранжевая линия на торцах.

#86
P.M. Ц

И всё таки тема не раскрыта - чем лучше пропитать камень что бы он долго и комфортно работал с маслом? Подойдёт ли одна пропитка для грубых и тонких зернистостей?

Да, как показала практика, пропитка стеарином некоторых водных брусков на керамической связке, особенно обладающих способностью к обновлению и не теряющих её при пропитке - приводит к довольно унылым результатам, а иногда катастрофическим для качества и комфорта работы на них. Грубые и на твёрдой связке - обычно ведут себя лучше.

Вообще, иногда применяется пропитка (импрегнирование) брусков серой:
https://studme.org/291447/tehn...e_bruskov_seroy

Да, кстати, и на сайте Инф-Абразив указано что такие услуги оказываются:
https://inf-abrasives.ru/uslug...propitka-seroy/

С продукцией собственной не проводилось таких проб?

oldTor
С продукцией собственной не проводилось таких проб?

сегодня попробовал пропитку смесью стеарина и парафина. смесь потому, что я попробовал налить на бумажку сначала чистый стеарин, а потом в смеси с 1 частью парафина на 4 части стеарина: во втором случае бумажка смачивалась намного охотнее, ну я и решил, что и в камень так будет впитываться лучше.

подопытным стал брусок украинского производства, комбинашка из розового очень крупнозернистого (на глаз 25П, что ли) 92А с очень прочно спеченными зернами и белого электрокорунда, на глаз под микроскопом зерно раза в полтора крупнее медиум индии, связаны зерна довольно слабо. заводская маркировка давно утеряна и забыта. вода этот брусок проходит насквозь со свистом, не задерживаясь вообще. размер 200x40x20.

брусок по всем сторонам, кроме верхней (рабочей, белой) облепил кухонной фольгой, сделав ванночку, и поставил в духовку. рядом поставил баночку с пропиткой, всего было около 80 г, ушло где-то 65-70 в итоге. температуру сделал 100 градусов. когда все поплавилось, залил брусок доверху, потом все выключил и дал остыть вместе с духовкой.

как остыло, сразу стало понятно, что по хорошему надо бы плотно замотать брусок в бумажные полотенца в несколько слоев и снова дать прогреться в духовке до плавления пропитки, чтобы все лишнее впиталось, но не держать слишком долго, чтобы не вытекло все. проблема в том, что по всем сторонам, кроме верхней, остался ощутимый слой застывшей пропитки, которую никак не убрать. впрочем, на это можно и забить, т.к. оно все равно быстро срежется при первой же заточке.

результат мне понравился. вода с рабочей поверхности не уходит, камень ею смачивается в чистом виде не очень, но с минимальным количеством мыла уже вполне хорошо. ход клинка годный, скорость съема металла не пострадала, после заточки бумажка в виде чека режется почти даже с вывертами, волосы бреются и цепляются. сам удивился. думал, заусенец, но, вроде, нет, заусенец ушел, рассматривал и так, и сяк. пробовал на маленьком кухонном викториноксе.

попробовал и с маслом: херня получается. ход какой-то неравномерный, хруст, ощущение такое, вроде цепляешься за какие-то крупные торчащие зерна. с водой намного лучше.

еще идеи: пропитать камень тупо мылом. тут кто-то раньше упоминал натирание хозяйственным, но можно поступить научнее. в магазинах для мыловаров продается "основа для мыла", которая является собственно мылом (дальше туда можно добавлять красители, ароматизаторы етц). она также плавится при подобных температурах и вполне себе будет проникать в поры камня, пропитывая его. этот вариант, наверное, должен больше подойти для брусков, от которых ожидается более активное обновление зерна, вроде упомянутого в первом посте этой темы атлантика. хотя почему бы ему не обновляться и со стеарином?

ну и надо сказать, что такая операция, по большому счету, обратима. ставим камень на четыре шпильки, прогреваем до 100 градусов, и практически все должно вытечь. после стеарина можно пропитать мылом и наоборот, а можно оставить без пропитки, оставив только ее следы внутри.

разжился стеарином и прогревая феном намыливал камень стеарином. На все про все ушло минут 5. Стеарина тоже ушло немного ..... грам 50 не больше. Момент насыщения тоже понятен когда камень больше не впитывает это видно не вооруженным взглядом. Бриз я пропитал краешек, завтра пропитаю весь, и попробую еще раз перед пропиткой настольного камня.

что сказать. очень доволен олеинка и смазывается и стирает шлам грязь с камня на ура ...... вот всем хороши водники но грязь и капли вокруг это беда. Теперь проблема ушла на второй план. Очень нравится работа камней на масле, и на воде тоже нравилась , но грязь ........ бриз по ощущениям стал работать как то по другому ... злее чтоли. завтра пропитаю полностю брусочек посмотрю.

перевел крупнокалиберные камни 230 и 100

и довел до конца бриз ....... если по крупнокалиберным не особо внятно в плани тактильности .... ну крупные камни грызут и грызут .....

а вот бриз отмечу что на масле оставляет больше черноты во время работы чем на воде.

tj333
таким же образом перевел оставшиеся камни в сете на масло. Результатом очень доволен!

Вопрос, а какой стеарин вы использовали? Пробовали ли уже мыть бруски под горячей водой? Пробовали ли уже притирать бруски?

----------
Stay home. Stay safe. Save lives.

Я пока не рискую этого сделать.

под водой не мыл т.к вроде бы не зачем, но если нужно ради эксперимента я попробую. ровнять тоже не пробовал т.к все ровное я их во время заточки их же слуриками ровняю.

бриз в масле на большой плоскости работает отлично, так же как и с водой, хотя да за бриз я переживал больше всего.

я со времени последнего поста еще один камень так доработал: это брусок, вырезанный из круга Atlantic, зеленый КК F220. тоже как решето. воду не держал, из-за чего моментально засаливался и вообще был неприятен в работе. ну что, пропитал, как описывал выше. результат снова отличный.

по-видимому, этот метод можно смело рекомендовать к применению для любых камней на керамической связке, не имеющих родной пропитки, у которых на поверхности не держится вода (или масло). из недостатков я пока вижу только то, что при мытье камня достаточно горячей водой пропитка начинает потихоньку размягчаться и таять, оставаясь на руках и щетке или кто там чем моет.

сегодня заглянул в тему, чтобы вспомнить, какую пропорцию стеарина и парафина я применял. собираюсь пропитать еще один камень: это советский брусок цвета кирпича из довольно крупного зерна ОА (точная маркировка неизвестна). керамическая связка. то же самое: решето, воду не держит. проверим, что получится и с ним.

tvy61
а меня интересует вопрос, как поведет себя камень переведенный на масло, при выравнивании с порошком КК?

После первых движений по притиру становится ясно, нужно ли добавить моющего средства, или и так достаточно.

tvy61
Спасибо. Буду пробовать еще раз. Первый опыт оказался у меня плачевным.Порошок перемешался с маслом, на коксовался в поры камня плотной пленкой и поверхность превратилась в нечто не потребное ))

tvy61
ну еще раз данке шон за подробности.

shapirus
собираюсь пропитать еще один камень: это советский брусок цвета кирпича из довольно крупного зерна ОА (точная маркировка неизвестна). керамическая связка. то же самое: решето, воду не держит. проверим, что получится и с ним.

shapirus
пропитать камень тупо мылом. тут кто-то раньше упоминал натирание хозяйственным, но можно поступить научнее. в магазинах для мыловаров продается "основа для мыла", которая является собственно мылом (дальше туда можно добавлять красители, ароматизаторы етц). она также плавится при подобных температурах и вполне себе будет проникать в поры камня, пропитывая его

Nikolay_K
жидкое стекло ( и силикатный клей на его основе ) точно не подойдёт,
так с течением времени оно изменяет свои свойства
и при взаимодействии с углекислым газом ( из воздуха )
может образовывать очень твёрдые абразивные частицы
оксида кремния ( которые запросто царапают закалённую сталь ).

twilight_sparkle
Грубые камни (120, 220, 320) можно попытаться отмаслить, замочив в подходящем контейнере в щелочи (какой-нибудь "Крот" вполне подойдет). Насколько я помню химию, керамическая связка к щелочи инертна, чего не скажешь об алюминиевом бланке - перед процедурой камень нужен отделить от бланка.

Для полного избавления от масла можно использовать уайт-спирит. Камень, обмотанный полиэтиленом вокруг (свободны только торцы) укрепить в горле открытой банки вертикально скотчем или ещё чем, или просто поставить на дно какую-то высокую обрешётку для опоры торца бруска и свободного стока растворителя из торца в банку. На открытом воздухе капать на верхний торец потихоньку уайт-спирит, пока не впитается и не выльется в банку примерно объём камня. Потом закрыть верхний торец полиэтиленом, а нижним поставить на газетку и подождать пару часиков (газетка всосёт ещё жидкости, выведя её более полно). И сушить.

Такая вот хроматографическая технология а-ля Сокслет. Если камень сильно-сильно плотный и растворитель сильно медленно идёт вдоль, то можно пропускать уайт-спирит поперёк, вдоль ширины камня, положив его бочком на газету на поддон изначально (обматывать "нерабочие" стороны тоже надо - испарение вредно и для здоровья, и для цели работы).

И ещё вопрос. А кто-то пробовал пропитывать серой или добавлять коллоидную серу в пропитку? Сера наряду со стеариновой и олеиновой кислотами один из таких элементов, которые улучшают и облегчают механическую обработку. Например, нержавеющие и не только стали сверлить-пилить-резать резьбу становится резко легче, и пробег инструмента до переточки заметно дольше, если вместо работы всухую или с "просто маслом" применять олеиновую кислоту, а ещё лучше применять так называемую пасту Петрова, суть смесь стеариновой, олеиновой кислот (уверен, что смесь просто ради консистенции, одна твердая, вторая жидкая) и серы.

P.S. Cпасибо за пояснения по поводу мыла!
В общем, понятно, почему опытные люди, работающие с водными камнями высококачественными, предпочитают и рекомендуют использовать воду не из под крана.
С обдирочными брусками и делая слесарку, что вручную, что на станке с водными кругами это конечно муторно и не особо целесообразно, ибо воды нужно много бывает, но с особо дорогими и тонкими камнями, особенно природными, могущими воду как следует вбирать - лучше использовать хотя бы отстоенную.
О, нашёл одну из старых тем, где конкретно об этом говорилось в далёком 2013 году, правда кратко и не особо подробно. Но на тот момент где-то ещё обсуждали более полно, но где - не помню...
forummessage/224/12

Если не затруднит - было бы славно и полезно, если бы Вы продублировали в ту тему информацию о мыле и воде - поиском-то ежели кто будет искать инфу по этому вопросу - ту тему быстрее найдёт.

Вот подумалось, что наверное было бы круто иметь возможность подписывать тэги к постам в темах и реализовать в поиске поиск по тэгам. А то в разделе много и тем дублирующих друг друга, и оффтоповых обсуждений и полезной информации, которая относится сразу ко многим темам, а искать в результате не очень удобно - я хоть неплохо помню с самого начала раздела, когда ещё не зарегился а только читал его, что примерно где, но забывается, а искать - бывает очень долго.
Но вряд ли, конечно, такое будет реализовано на этом движке. Да и не нужно никому, "ан масс", так сказать, по большому счёту...

мне тут на досуге попалось:
https://findpatent.ru/patent/253/2531587.html

Но не хватает образования понять что как и где, а в специальной литературе более-менее доступным языком не встретилось как-то.

Опять же сапфировые и минеральные стекла только она полирует. Лобовое на машине после зимы .
#145

Для проб взял Гриталон 64c м3 СМ1, с одной стороны когда-то малость мною подпорченный попыткой пропитки его стеарином, что оказалось не лучшей идеей в свете особенностей связки, слишком для этого мягкой и обладающей характерными особенностями именно водных брусков. Ну вот теперь решил начать пробы с него - если получится что-то стоящее, потом попробую на некоторых чрезмерно пьющих воду брусках других - например на атлантике мягком. Ну а потом можно будет и на "камнях-пьяницах" потвёрже попробовать.

По поводу собственно дисульфида молибдена и его применения для импрегнирования абразивов некоторая информация:
https://bstudy.net/708944/tehn...cheskoy_svyazke

https://findpatent.ru/patent/208/2084328.html

https://yandex.ru/patents/doc/SU931445A1_19820530

Для проб я взял клинок из Elmax примерно на 62HRC, ранее заточенный на алмазных брусках Петроградъ и успевший чутка поработать и получить замины. В других местах РК получила мелкие сколы.
Переточка сначала велась на Гриталон 64c м3 СМ1 на стороне не пропитанной стеарином, ради сравнения. Технологический барьер я ради того же сравнения, не делал. Из-за того, что он не был сделан, дефекты кромки спровоцировали ещё более активное и избыточное, нежели обычно, обновление бруска - выделение суспензии, которую я в рамках, опять-таки проб, не стал смывать так часто, как необходимо - т.е. приблизил работу к тому, как её делают люди не особенно задумывающиеся о том, что происходит при заточке и не пользующиеся оптическим контролем. Единственно - давление, амплитуду движений и переворот клинка делал как обычно. Результат на фото:

Как можно видеть, зона РК была подмыта обвально выделяющейся суспензией, при том, несмотря на более мелкую риску от свободного зерна в этой области, на кромке продолжили дальше ползти сколы - предсказуемый сценарий, в общем. При том геометрия фасок пострадала и получилось некоторое отклонение от плоскости - завал геометрии из-за избытка и густоты суспензии, несмотря на то, что угол удерживался с помощью приспособы. Что тоже рядовое явление при таких вводных.

Далее, пока я фотографировал результат, помытый и подровненный дрессинг стоуном А600 (от Гриндермана), очень твёрдым, брусок подсыхал.

Затем я нанёс на него порошок дисульфида молибдена, на ещё влажную, но не мокрую поверхность и разровнял/втёр тем же дрессинг-стоуном:

Как обычно бывает при первых пробах какого-либо средства, я ошибочно взял порошка намного больше, чем нужно, как оказалось потом.
Приступил к пробам, опять-таки без выполнения технологического барьера - хотелось оценить, как это сработает в таких условиях.
Избыток порошка сгребался кромкой и границей спуск/фаска (ею поначалу даже больше, так как геометрия, как я уже ранее сказал - была подзавалена, а угол я оставил тот же). Его оказалось несложно смахнуть с клинка на брусок обратно - к предварительно помытому перед пробой клинку он не сильно прилипал:

Да, засаливание снятой сталью происходит довольно заметное - появляются более тёмные следы от проходов клинка и местами, где снятое "кучкуется" - оно начинает бликовать:

При этом, достаточно протереть брусок ватным диском, чтобы убрать отработку и избыток порошка, а оставшийся - разровнять - такое впечатление, что ровно такое его количество, какое нужно, достаточно прилипает к поверхности и не пытается пылить:

Надо вообще отметить, что порошок особо не пылит, но соблюдать некоторую осторожность следует - хотя он и не представляет опасности для здоровья и смыть его с рук оказалось гораздо проще, чем графит, к примеру, однако при неаккуратном обращении легко изгваздать всё вокруг.

Результат работы меня порадовал - я несколько раз наносил риски в другом направлении и вдоль РК в том числе, и без труда удалял их бесследно, вернувшись на первоначальное направление движений.
Заусенка практически не образовывалась, впрочем я и не давал ей этого делать, благодаря подрезанию начатка её, сменой направлений движений. Для невооружённого взгляда фаски стали намного более гладкими и блестящими. Геометрию фасок я исправил, снова сделав их в процессе работы плоскими - это порадовало, так как были опасения, что некоторое снижение агрессивности работы бруска, приведёт скорее к усугублению завала фасок. Однако ничего подобного не произошло, брусок продолжил работать равномерно, более того, равномерность получила прирост - кромка удовлетворительна вполне (хотя, если бы я потом сделал тех. барьер и доработал ещё минутку-полторы, можно было бы получить ещё более однородную, но я решил в рамках этих проб этого не делать) и застругивает волос:

Т.е. характер работы бруска изменился не сильно (как был, как его метко обозвали как-то "нанообдирочником", так и остался с результатом, который ожидаешь от гораздо более грубых брусков, но зато производительность весьма высокая), но купировались проблемы. В общем, пожалуй теперь я буду им пользоваться чаще и не только по самым твёрдым и сложнолегированным сталям, раз он и по всего-то элмаксу на 62HRC показал с дисульфидом молибдена результат намного лучше прежнего.

Отмывать брусок я пока не стал - попробую ещё на какой-нибудь стали, а что касается шлама, мне кажется, что он с этой смазки стирается очень недурно - это и визуально так кажется и на запах - если после интенсивной работы, когда чёрные следы от снятой стали, приблизить физиономию к бруску - характерный "запах железа" довольно заметен. После тщательной протирки ватным диском - уже нет.
Поэтому в ракурсе лёгкости "возвращения бруска к первозданному состоянию", я попробовал очистить дрессинг стоун. Он, правда, совсем другой - на основе оксида алюминия, твёрд, к тому же поверх грубой притирки сильно выглажен. Но "поры" есть и засесть в него что-либо может довольно глубоко - он не рекордсмен по плотности.

Я попробовал его просто помыть под краном с водой комнатной температуры, потерев пальцем - примерно минуту. Это оказалось безрезультатно, кроме того, что пальцы тоже слегка испачкались:

Однако, сделав воду тёплой, взяв хозяйственное мыло и щёточку, всё удалось - судя по разнице во времени съёмки, мне на то, чтобы почти полностью его отмыть, потребовалось около 4-х минут:

Я не знаю, насколько помогло ли не пустить порошок особо глубоко в бруски то, что ранее они были уже напитаны водой (этот дрессинг вообще не особо что впитывает), но полагаю, что притиркой удалить следы порошка (с добавлением капельки мыла в суспензию) намного быстрее и вообще не составит никакого труда.

В общем, результат мне понравился, дисульфид молибдена однозначно буду применять - надо будет потестировать с другими брусками, сталями, и в других режимах работы.

----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Микрофото бруска - сначала чистая сторона с маркировкой, для оценки зернистости, затем - рабочая с дисульфидом молибдена, уже после работы:

Он умеренно обновляется при заточке высокованадиевых и быстрорежущих сталей типа р12-р18, которые обрабатывает очень однородно и быстро, а на всём остальном обновление его избыточно. Замачивания же он требует "как следует" и добавления воды тоже регулярного.
Но, допустим, у нас ситуация, когда надо заточить обычную кухонную нержавейку, а есть только такой или подобный брусок. И тут как раз ситуацию может исправить дисульфид молибдена. Предварительно брусок лучше замочить или обильно смочить (особенно, если он у нас на бланке - поскольку водники могут менять форму высыхая и намокая, особенно будучи приклеенными к бланкам, это важно и с точки зрения геометрии, так как ровняем мы водники замоченными). Кроме того это позволяет нормально слуриком втереть дисульфид молибдена в поверхность, а иногда это ещё сопровождается тем, что слурик (тут использовал тот же, что в предыдущей пробе), что он выбивает сколько-то суспензии - это не страшно, она сразу с дисульфидом молибдена густеет и "затирает" камень - тут уместно провести параллель с вот этой темой:
forummessage/224/20

В качестве подопытного клинка, была взята пересведённая трамонтина - фаски по такому случаю узкие, так что воздействие бруска на сталь чрезвычайно интенсивно - хотел проверить, получится ли в таком режиме что-то приличное. В общем, я считаю, получилось нормально - брусок жрал как обычно такую сталь очень быстро и жёстко, прорезая кромку, но не травмируя камень. Ну а учитывая, что нержавейка в принципе карбидом кремния (не говоря уж о более агрессивных абразивах) обрабатывается избыточно "резко" - в целом всё ожидаемо:

Предплечье бреет и газету режет фигурно. Но такая кромка даже по продуктам долго не живёт, так что на этом, конечно, я не считаю нормальным остановиться.
Ну и чтобы уж "добить" пример из разряда "как минимальными средствами добиться некоего максимума, по крайней мере намного лучше заточки заводской", продолжил и завершил я обработку с помощью ХБ стропы с пастой Luxor (ОА) 6,5мкм. Сделал на ней технологический барьер, "спилив" прорезы на кромке и чуть повышая угол направил до строгания волоса - поскольку заусенца при работе на бруске не образовывалось, в силу активного прорезания зёрнами абразива стали и частой смены сторон - буквально через каждые два прохода (а всего их потребовалось по 12 на сторону - что тут точить-то), то ТБ был нужен только для удаления прорезов, выравнивания линии РК. А поскольку ХБ стропа жёсткая, крупного плетения и паста на ней довольно крупная, то если не давить лишнего и соблюдать направление рисок от бруска, то и тут образования заусенца можно избежать. Ну а если паче чаяния он всё-таки появится, то ТБ на той же стропе ещё раз, его легко удалит. Главное не завалить кромку.
В общем, всё легко, быстро и просто:

Конечно, хорошей стойкостью такая РК не будет обладать, но нормальной - будет. Когда требования к клинку невысокие и на первый план выходит скорость - это вполне рабочий вариант для простенького кухонника.

Да, после работы брусок протёр влажным ватным диском - он сильно посветлел, но большая часть дисульфида молибдена на нём осталась, хотя на фото в этот раз это оказалось незаметно (делал на скорую руку) - на снимке и кусочек стропы заодно - вот такой простенький "сет":

В общем, дисульфид молибдена оказался отличной штукой для расширения возможностей мягких камней не только тонких, но и довольно грубых. Правда, оба пока что опробованных, обладали не самой открытой структурой - с более рыхлыми и более грубыми, полагаю, уже так удачно не получится. Но и так я очень доволен - эта сухая смазка не влияет негативно на рез абразива, скорее наоборот - если данную сталь он может активно резать, то будет и с этой смазкой, как показала практика, при том засаливания нет и, похоже, налипание стружек стали на зёрна если и есть, то минимальное. Вся отработка легко стирается ватным диском в процессе работы насухую и камень продолжает резать так же, как на первых проходах.

----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Методика:
1. Определение объема пор. Абразив пропитать водой, вычесть из массы пропитанного массу сухого (или отмерить объем воды) и высушить (или взять другой такой же). Серы теоретически надо вдвое больше воды по массе. Практически полное 100% пропитывание не получается, так что процентов 20 можно скинуть.
2. Формирование пакета. На плоскую поверхность кладём ДВА (для надёжности, пролившаяся сера это малоприятно) сложенных куска алюминиевой фольги, кладём на них абразив, прижимаем его низ (внизу не нужен карман для жидкой серы, откуда она не может попасть по капиллярам в абразив), заворачиваем края первого куска вверх, чтобы сера не пролилась вниз, назыпаем сверху абразива нужную массу серы и заворачиваем фольгу сверху полностью. Поверх сворачиваем пакет из второго слоя.
3. Запекание. Кладем пакет в печь (можно под низ подложить поддончик, на случай, если всё-таки прольётся), не переворачивая, даём температуру 160 ?C (не превышать 200 ?C - алюминий может начать активно реагировать с серой 😊, да это и не нужно, выше 160 ?C вязкость растёт), время работы печи в минутах примерно как толщина абразива в мм, далее остывание в печи полчаса-час (сера сжимается при застывании, резкое охлаждение - лишние поры).
4. Чистим от серы бока, чем-то типа грубого косяка, порошка на стекле как при обычном выравнивании (сера хрупка) и т.п.

Тестовый брусок у меня был рижский 25А 8П СТ2 16х16х150, он стал пропитан почти весь (был уже б/у и там какая-то грязь - не масло, в горячем масле сера растворяется и плохо смачивать его не может). Вода и масло в брусок теперь почти не впитываются. Заточил сверло (я часто делаю это на руках по бликам), годится, стало лучше: риска такая же, производительность выше.

Расплав серы пахнет, но не раздражает в помещении (токсично не больше бензина, главное не жечь). Можно деревяшки пропитывать и т.п. (почти не меняет цвет дерева, в отличие от масел). ПЭТ пленку для запекания расплав серы съедает. 😊 Медные и серебряные сплавы в контакте с нею могут темнеть. При нормальной температуре сера не опасна для черных металлов и кислорододышащих существ. Слегка пахнет, из коробки запах не выходит. Зато дезинфекция, вино сернистым газом дезинфицируют. 😊

Собственно, что делалось:
Пропитал небольшой брусочек аптечным вазелином - мазал толстым слоем со всех сторон и нагревал равномерно рядом с газовой конфоркой до размягчения вазелина и впитывания его. По мере впитывания - добавлял. Не могу сказать, что пропитал "по полной", но брусок набрал достаточно для того, чтобы показать себя в работе нормально.

Пробовал после полного остывания, с маслом.

Масло равномерно распределяется, работа комфортна. Разжижение вазелиновой пропитки более текучим минеральным маслом происходит, но медленно. Соответственно, по мере этого разжижения теряется текучесть "рабочего" масла, но происходит это к тому моменту, когда на бруске уже много снятой стали и масло в любом случае пора сменить или хотя бы добавить свежего.
Моется в тёплой воде с мылом после работы, как любой другой брусок.
Немного, конечно, липковат он в процессе мытья, но это не страшно. В общем - работает нормально, пропитка доказала свою состоятельность.

Что касается влияние этой пропитки на прочие аспекты работы:
Пока рабочее масло, текучее, сохраняет свою текучесть - работа производительна и однородна. Чем сильнее прирастает вязкость масла и его засорение шламом - тем производительность ниже и чистота абразивного резания - хуже. Диапазон получаемой визуально поверхности, таким образом, варьируется от гладкой и весьма блестящей, до рыхлой и сильно матовой - т.е. при отсутствии шлама и нормальной текучести масла риска режется гладенькая, по мере прироста вязкости и засорения масла - риска становится "рыхлой" и менее равномерной. Т.е. в общем - всё как обычно.

В этом плане, наилучший по чистоте работы и производительности вариант применения бруска был с водой, но поскольку на камне она не держится, это срабатывает только если подавать воду непрерывно.
Но и вариант с маслом в целом мне очень даже понравился.
Я бы сказал, что это получился один из лучших масляных брусков на основе ОА, что я пробовал.

----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.