Есть несколько клинков со сталями Vanadis10, s125v, s110v . Термичены на твердость 64.5-65.
Все клинки незаточены, но тонко сведены 0,2-0,3 мм
Пробовал начальную обдирку делать на камнях Naniwa diamond 600 грит, Nani wa воднике 600 грит. Борайде масляном грубом.
Тяжко все ! Очень уж тяжело идёт процесс. Производительность крайне низкая.
Есть мысль взять алмазный веневский камень 100*80—50*40 . Но сложно найти ровный брусок, а выравнивать— то ещё удовольствие. Ещё и на грубых алмазах боюсь кромку прорезать, т.к. Сведение тонкое.
Точу на настольных камнях на точилке Богдана ( по мотивам Дмитрича), так как на апексоидах постоянно поякляется рекурва.
В связи с чем и прошу посоветовать производительный камень для грубой обдирки,.
С уважением, Сергей.
Немного добавлю, что у меня КК Суехиро 220, Нанива 150. и АО Cerax 404, Masahiro 600, 1500, new cerax 1000/3000
sirius78Самый быстрый для обдирки, включая сложные стали, у меня прижился рубанковский карбид кремния 150. Работает быстрее всего, что пробовал, но довольно быстро вырабатывается и нужно следить за плоскостью. За три года уже сточил до половины.
В связи с чем и прошу посоветовать производительный камень для грубой обдирки,.
Ps. Правда я его иногда использую, чтоб подровнять простенькие абразивные брусочки...
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Буду пробовать КК японцев, эльборы и веневские алмазы повременю пока, т.к. Ровных ещё не встречал.
А как КК Суехиро 220 держит форму?
У меня камни Naniwa — водники на бланках под апекс через какое-то время повело,
А вот грамотно ровнять плоскость не всегда получается.
Пробовал для этих целей суэхировский нью церакс 280.
Идёт в комбинашке с 1,5к
Изнашивается весьма быстро, но за счёт этого и работает хорошо.
Доступен.
С уважением, Иван
Есть мысль взять алмазный веневский камень 100*80-50*40 . Но сложно найти ровный брусок, а выравнивать- то ещё удовольствие. Ещё и на грубых алмазах боюсь кромку прорезать, т.к. Сведение тонкое.Как учат нас классики Марксизма-Лененизма: лучшим критерием истенности является практика. А практика(лично мне) показывает: грубая обдирка - алмазный китайский напильник "Зубр" 120 грит, далее алмазный китайский напильник "Зубр" 400 грит.
Далее Веневский алмаз на бакелитовой связке 50/40 25%-го наполнения, далее 3/2 Веневский же алмаз, далее 1/0 Веневский алмаз. Этот сет перекрывает 99% заточки нормальных ножей. Иногда бывают варианты, но это более бантики чем реальная заточка. Если какие-либо ножи не вписываются в этот сет, то такие ножи я себе не беру, и своим знакомым не рекомендую.
Ну и выровнять любимый алмаз, это не проблема, а общение с ..., ну в общем любишь кататься, люби и саночки возить.
но насмотревшись на ролики с участием высказавшегося по теме chingachgook'a,
приобрёл зубров, попользовался и не пожалел.
Шикарная скорость.
Игорь, пользуясь случаем, благодарю за науку!
С уважением, Иван
Если кому помогли мои советы, то я только за. Чего не ясно спрашивайте, чем смогу подскажу.
chingachgook
Как учат нас классики Марксизма-Лененизма: лучшим критерием истенности является практика. А практика(лично мне) показывает: грубая обдирка - алмазный китайский напильник "Зубр" 120 грит, далее алмазный китайский напильник "Зубр" 400 грит.Далее Веневский алмаз на бакелитовой связке 50/40 25%-го наполнения, далее 3/2 Веневский же алмаз, далее 1/0 Веневский алмаз. Этот сет перекрывает 99% заточки нормальных ножей. Иногда бывают варианты, но это более бантики чем реальная заточка. Если какие-либо ножи не вписываются в этот сет, то такие ножи я себе не беру, и своим знакомым не рекомендую.
Ну и выровнять любимый алмаз, это не проблема, а общение с ..., ну в общем любишь кататься, люби и саночки возить.
Да практики у меня хватает, заточка для меня хобби и медитация 😁
Несколько лет точил на Ермак-6, бланков под апекс дофига, включая весь сет naniwa daimond до 12000 грит .
Веневские тоже есть.
Хочу на настольных камнях попрактиковаться, вообщем , буду брать и водник грубый и алмаз 100/80—50/40. А там посмотрим, что интереснее.
Камни из ОА на высокованадиевых сталях слишком быстро срабатываются ИМХО
Только кривые они все, какие видел.
Да и рекурва часто получается.
Жаль, что ширина у него мала, была бы 30—35 мм, было бы проще.
Гальваника часто не может похвастаться плоскостностью, а потому, после некоторого снятия "мяса", нормально формировать точную геометрию всё равно нужно на брусках, которым можно сообщить хорошую плоскостность притиркой, ибо нет задачи муторнее, чем на заточке исправлять геометрию обдирки. Неблагодарное это дело.
Если нож сведён тонко и\или если планируется тонкая заточка, то КК F150 от ИНФ-Абразив, либо вовсе сразу Гриндерман из карбида кремния F320, ну иногда нортон кристолон файн - более производительных ручных абразивов по твёрдым высоколегированным сталям в своей зернистости я не знаю, после которых без танцев с бубнами по удалению грубых рисок можно спокойно продолжать заточку.
Ну, ещё иногда беру станок Elmos BG-200 с мокрым камнем F120 на основе карбида кремния на обдирку.
Если при сведении 0,2 применять слишком грубые абразивы на обдирке, то это самое сведение уже к нормальной тонкой заточке, заметно вырастет, пока удаляем следы обдирки. При таком сведении, карбид кремниевых брусков в районе м50 - м40 на подходящей связке - хватает прекрасно, а заточка клинка, длиной, например 150мм. делается за минут 20 - пятно контакта-то, смешное - чего там особо точить.. Когда надо сохранить минимальное сведение, не снять нисколько лишки - как по мне, только так.
Вот если слесарка кривая и надо корректировать - уже другой разговор, тут их брать рановато, конечно, нужно что погрубее.
Но, если не парит сохранять подольше тонкость сведения, то можно как и на "ломах", сформировать фаски чем-то более грубым, потом намного дольше следы удалять, правда, а после пары переточек нести нож на регринд - кто его делает, им тоже кушать надо и зарабатывать....
беру станок Elmos BG-200 с мокрым камнем F120 на основе карбида кремния на обдирку.
Камрад дело говорит. Если работать много и часто то дрочево с камнями на обдирке и первичной слерсарке надоедает весьма быстро. Всеж 21 век на дворе. Оставьте камни для доводочных и финишных операций. Руки поди не железные в отличие от леточных шлифмашин, каковые ноне дают неплохой результат с формированием необходимого профиля клинка по приемлемой цене.
oldTor
Если нож "лом" по сведению и не планируется тонкая заточка и доводка, то использую либо гальванику, либо Нортон кристалон медиум, изредка корс.
Гальваника часто не может похвастаться плоскостностью, а потому, после некоторого снятия "мяса", нормально формировать точную геометрию всё равно нужно на брусках, которым можно сообщить хорошую плоскостность притиркой, ибо нет задачи муторнее, чем на заточке исправлять геометрию обдирки. Неблагодарное это дело.
Если нож сведён тонко и\или если планируется тонкая заточка, то КК F150 от ИНФ-Абразив, либо вовсе сразу Гриндерман из карбида кремния F320, ну иногда нортон кристолон файн - более производительных ручных абразивов по твёрдым высоколегированным сталям в своей зернистости я не знаю, после которых без танцев с бубнами по удалению грубых рисок можно спокойно продолжать заточку.
Ну, ещё иногда беру станок Elmos BG-200 с мокрым камнем F120 на основе карбида кремния на обдирку.Если при сведении 0,2 применять слишком грубые абразивы на обдирке, то это самое сведение уже к нормальной тонкой заточке, заметно вырастет, пока удаляем следы обдирки. При таком сведении, карбид кремниевых брусков в районе м50 - м40 на подходящей связке - хватает прекрасно, а заточка клинка, длиной, например 150мм. делается за минут 20 - пятно контакта-то, смешное - чего там особо точить.. Вот если слесарка кривая и надо корректировать - уже другой разговор, тут их брать рановато, конечно, нужно что погрубее.
Но, если не парит сохранять подольше тонкость сведения, то можно как и на "ломах", сформировать фаски чем-то более грубым, потом намного дольше их удалять, правда, а после пары переточек нести нож на регринд - кто его делает, им тоже кушать надо и зарабатывать....
Полностью согласен!
Грубым образивом никогда на РК не выхожу, долго потом риски убирать.
Ножи всегда затачиваю по полной программе, с обязательной зачисткой рисок от предыдущего камня и ступенчато с доводкой.
Финиш , в последнее время нравится на пастах Люксор на стекле; практически всегда получается добиться строгания волоса.
Опять же— заточка для меня медитация .
Но, конечно, если сведение будет больше а угол сравнительно небольшой, то конечно, скорость обработки постоянно будет падать и заметно, на обдирке.
Я помедитировать не успеваю, надо сказать. То ли выбор абразивов у меня стал уже достаточно большой, чтобы подбором нивелировать время работы, то ли ещё что.
Реальные времязатраты начинаются у меня только да, при работе с притирами, пока что я не научился быстро их готовить к работе. Ну и ошибаюсь нередко - то переложу зерна, то недостаточно тщательно разотру комочки и агломераты, то олеинки многовато добавлю.
В этом плане бруски и камни у меня работают намного быстрее - подготовка занимает в разы меньше времени, а собственно работа занимает его немного. Но и с притирами научусь постепенно, думаю.
А на грубой обдирке да - пожалуй только индиа что-то могла более-менее производительно, причём освежённая до состояния своей структуры "из коробки", а это мне удалось проще всего получить на порошке чёрного карбида кремния F60, ну и потом немного, в случае индии файн - F100, притирая, не дожидаясь момента, когда зерно порошка совсем уж раздробится. Но индиа я по высокованадиевым пробовал только медиум и файн, а вот корс у меня крайне редко вообще применяется.
Из обдирки условной, ближе к заточному этапу, мне и по высокованадиевым очень нравится suehiro cerax707 - тоже ОА, и даже s125v кушает очень хорошо, ну да он и славен "всеядностью". Но - он не для формирования геометрии заточки с нуля, конечно. А вот переточить заводскую, или просто грубую, снять риску от неё - уже да, недурно и весьма.
А так - в общем для обдирки таких сталей, да и для заточки по большей части, мой фаворит по скорости и однородности обработки - карбид кремния. На обдирку и заточку на керамических связках, на тонкую заточку на бакелитовой. И отдельно - если тонкий финиш на карбиде кремния, то снова на керамической связке, на Suehiro G8 #8000.
a-valo-n
У меня с элмаксом, каленым на 61 ед неплохо справилась India, но Я скорее коллекционер, чем заточник...
Элмакс всех точится намного проще, точил немало ножей с М390 и аналогами, там все проще.
Вы заточку ножа с нуля делали?
А Индию Вы какую использовали?
sirius78Перетачивал заводскую заточку, использовал индию файн...Элмакс всех точится намного проще, точил немало ножей с М390 и аналогами, там все проще.
Вы заточку ножа с нуля делали?
А Индию Вы какую использовали?
sirius78Это очень мягкий камень. Я нашел для него режим работы под струей воды. Это оптимально по производительности и износу.
А как КК Суехиро 220 держит форму
Но даже этот брусок не должен потерять форму за один заход настолько чтобы его править в процессе.
На нем сформировать геометрию подвода дело нескольких движений.
sirius78https://forum.guns.ru/forummessage/224/638051.html
Вообще было бы интересно создать тему по систематизации заточки злобных сталей с указанием сета камней!
sirius78
Vanadis10, s125v, s110v
По эти сталям для формирования фаски алмазы будут хороши - 160/125, без выхода на РК. А потом уже можно сет Гриндерман или сет Гриталон
Сегодня сделал небольшой клинок из стали cpm 20cv. Твердость 62-63 hrc, ТО Буров Сергей. Сталь аналог M390. Не монстр, конечно, но и не "последний" порошок.
Сведение 0,2-0,3мм. Нужно было сформировать подводы с "0". Вспомнил про этот разговор. Решил сделать это на японских брусках.
Дальше будут фото сделанные смартфоном. Что то не в фокусе, но общуюю идею передают.
Первым был Naniwa qa150
Видно количество зерна, которое потерял камень. Я его специально не удалял для наглядности. В основном выделял в период удаления ребра.
Работа на этом этапе заняла 12 минут.
Далее 600 Masahiro AO
Прополоскал кромку и отработал 10 минут до заострения.
Затем Suehiro 1000 AO
Везде видно количество зерна.
Считаю нормально отработали и ничуть не потеряли. Т.е. расход приемлимый 😊
П.с. Фото не грузятся, залью на Яндекс фото...
https://fotki.yandex.ru/users/z-travel/album/227091/
Вышеуказанные стали с твердостью 64-65 несколько другие.
Заказал сейчас полный сет камней КК от Гриндермане и алмазный камень 100/80-50/40.
Как придут, буду пробовать.(ещё бы времени свободного😳 😛
skvaterИ что? Неужели только алмазы?
20 CV (аналоги ей 204Р и М390) затачивается довольно просто из-за меньшего содержания ванадия (всего 4%). Например, в S125 - 12,5% ванадия, что делает заточку более сложной
Ещё раз повторю: имею опыт работы со сталями тв. до 69ед. Могу показать резак шириной 3мм, из 125ки сделанный в ручную на камнях. Все прекрасно делается. +/- по времени и камень надо брать подходящий по связке.
А вообще для ТС я бы посоветовал ещё рассмотреть дрель с насадкой-грибком и наждачными кругами. Сам пользуюсь такой иногда для формирования грубой фаски. Дрель или шуруповёрт сейчас в каждом доме есть. Насадка копейки стоит.
Катанаев СтасНет, не только. Я выше упоминал, что ободрать лучше алмазами, а потом сет КК. Это все касаемо работе на приспособе, тут есть отличия от ручной заточки
И что? Неужели только алмазы?
Про приспособы речи не было.
Ну и с утверждением про твердость согласен. 69 ед. Я использовал как посыл на сталь рекс121. Но не донес мысль. Прошу прощения.
Катанаев СтасВот из-за этого постоянно и возникают разногласия. Один про приспособу, другой про настольные камни. Именно для приспособ оптимален рекомендуемый мной метод. Про ручную ничего не могу сказать - не практикую
Про приспособы речи не было.
qhjj
как я всё это понимаю, перед тем как точить высокованадиевые, надо перво-наперво ответить на вопрос - что для вас заточка? и только потом выбирать средства и методы )))
перед тем как точить что угодно, скорее)
Мне нравится затачивать и получать удовлетворяющий меня результат, иной раз, особенно пробуя какие-то пары абразивов или новые для себя, бывает даже думаешь: "и всё? Уже готово? Я даже распробовать не успел" )
Но и бывает что долго не получается именно то, что хочешь получить, и тут два варианта - либо азарт, всё-таки сделать так, как хочется, найти подход, либо начинает надоедать и делаешь какой-то тривиальный вариант.
Катанаев Стас
Я соглашусь лишь с утверждением: задать геометрию. С остальным не буду соглашаться. Алмазы лучше держат форму. Подвод соответственно будет красивее и без завала. Здесь соглашусь. Про долго и нудно буду отрицать. Имею алмаз веневский 160/125 50/40. Он работает гораздо медленнее большинства моих камней сопоставимых по размеру зерна.Про приспособы речи не было.
Безусловно, разница в работе вручную и на приспособах есть и значительная.
В ракурсе ручной заточки - совершенно согласен.
В том что касается заточки на неподвижном абразиве, будь-то полностью вручную или с "костыльками"-приспособами, у меня скорость всегда была выше при заточке любых сталей, и в т.ч. высокованадиевых, именно на карбиде кремния.
И вот, кстати, в целом, заметил такое:
Нет вообще никакой проблемы и особых времязатрат, выполнить обдирку и заточку до рабочей остроты. К слову, бруски на основе карбида кремния ИСМ м10 и м7 уже дают при направке после них на хб стропе или коже с крокусом - а это 5-10 проходов, уже активное строгание волоса при весьма и весьма агрессивной кромке.
Но есть нюанс, особенно по суховатым таким сталям. Часто именно м7, например, и не только ИСМ, а и Гриталон, например, дают кромку чутка _грубее_ чем м10.
Происходит такое явление, будто при чуть меньшем размере зерна абразива, карбидики с кромки охотнее выламываются, нежели при чуть более крупном.
И проблемой становится как раз этап заточки на м7-м5. Дальше - опять всё несложно - можно на керамике тонко довести или на суэхиро g8 или на притире с Luxor, или на чарнли форесте, например.
Пока на правах предположения, такие выводы - нормальная заточка достаточно тонкая и на агрессию реза, делается легко и быстро довольно - особенно на этапах погрубее, т.е. когда риска явно превышает калибр карбидов - их легко "вырезает" с клинка, и кромка имеет выраженный рельеф не от структуры стали, а именно от риски конкретного абразива.
А когда берётся абразив, причём неважно - алмаз, карбид кремния, на этапе когда риска по размеру сопоставима с размером карбидов - они начинают часто очень охотно выбиваться из кромки при встрече ею зёрен абразива. Суспензия не сильно помогает, равно как и выглаженность бруска\камня.
Правда, в микроскоп 50х это всё видно плохо, эти выводы удалось суммировать только при том разрешении и увеличении, которыми стал пользоваться сейчас.
И потому получается непросто - чтобы перейти к доводке, "перескочить" этап когда карбиды охотно "выбиваются", к более тонкой обработке, когда это уже не происходит, приходится здорово попотеть подбирая абразив и режим работы.
Если же просто "типа доводить" а по сути выполнять заточной же манерой работы на всё более тонких абразивах, при приросте "блеска" на фасках и прочей лабуды ничего не говорящей о качестве кромки, таковая продолжает оставаться ничем не аккуратнее полученной на предыдущем этапе.
Т.е. чтобы строгало волос и агрессивно резало - мне достаточно карбида кремния порядка м10-м7 на керамической и на бакелитовой связках, даже на суховатых и хрупковатых высокованадиевых.
Ну а чтобы получить на этих сталях всё-таки кромку значительно аккуратнее, тоньше, острее, однороднее - надо уже пользоваться широким арсеналом абразивных средств, притирами в т.ч., но далеко не всегда оно надо - на многих "монстрах" в этом просто нет никакого практического смысла, как по мне.
Если нужна кромка высокой однородности и при том тонкости, очень чисто доведённая, лучше взять стали с более, как по мне, сбалансированными хар-ками, чуть большей вязкостью и не предельных твёрдостей. Например cts-pd1, 3v, elmax, zdp-189 и иже с ними. Либо, если именно высокованадиевая, то не суховатую и не чрезмерно твёрдую, т.е. в районе 62-64HRC
Пока что у меня сложилось вот такое мнение.
P.S.
В качестве примера - cpm s90v, финиш на ИСМ м7, 1мм. по горизонтали - эта кромка волос строгает и очень агрессивна в резе, однако тут выбивания карбидов с кромки больше, причём как бы "группками", чем при заточке на м10 - т.е. по сути вся кромка, образована хоть и достаточно однородными, но микросколами:
cpm s90v заточка на ИСМ м7
Вот для сравнения два варианта на ИСМ м10 - тут правда не 1мм. а 1,5мм. в кропе, но поскольку масштаб съёмки один, если открыть в 100%, перейдя по клику на яндекс-фотки, то в полностью открытом кадре всё видно наглядно:
Заточка cpm s90v ИСМ м10 с суспензией
Заточка cpm s90v ИСМ м10 чистый подвыглаженный
Да, ещё хотел бы отметить, что разница между КК на связке керамической и на бакелитовой - очень заметна, естественно, вот давно уже делал сравнение - результат на s125v после КК на керамической связке и на бакелитовой, зерно и там и там м14, масштаб съёмки 8:1, всего:
Катанаев Стасможет таки дисками? с липучкой на изнанке)
наждачными кругами
chingachgook
Как учат нас классики Марксизма-Лененизма: лучшим критерием истенности является практика. А практика(лично мне) показывает: грубая обдирка - алмазный китайский напильник "Зубр" 120 грит, далее алмазный китайский напильник "Зубр" 400 грит.Далее Веневский алмаз на бакелитовой связке 50/40 25%-го наполнения, далее 3/2 Веневский же алмаз, далее 1/0 Веневский алмаз. Этот сет перекрывает 99% заточки нормальных ножей. Иногда бывают варианты, но это более бантики чем реальная заточка. Если какие-либо ножи не вписываются в этот сет, то такие ножи я себе не беру, и своим знакомым не рекомендую.
Ну и выровнять любимый алмаз, это не проблема, а общение с ..., ну в общем любишь кататься, люби и саночки возить.
При всём уважении :
Если сведение 0,2 - зачем грубые алмазы использовать ?
"Птичку жалко" (с)
Кроме того ,сейчас многие точилко-изготовители ,делают зажимы,позволяющие использовать камни разного размера.
Понравился шведский алмаз на 25 микрон
http://www.ebay.de/itm/Fallkni...29PvCWVmU-dYMXw
Это называется создать себе проблему и потом её героически решать. Ну или решать спустя рукава - тоже можно, никто не запрещает)
sirius78
Есть мысль взять алмазный веневский камень 100*80—50*40 . Но сложно найти ровный брусок, а выравнивать— то ещё удовольствие. Ещё и на грубых алмазах боюсь кромку прорезать, т.к. Сведение тонкое.
да ладно
1. у венёва очень кривые камни 3/2-1/0, а обдирочные вообще почти не надо править
2. правятся венёвы очень быстро, а обдирочники вообще минут за пять
3. небольшое отклонение от плоскости при обдирке вообще не критично
ну и прорезание кромки - вообще имхо миф непонятно кем и для чего запущенный в сети
повышение угла заточки после обдирки гарантированно уберёт все риски алмаза
с очень большой степенью вероятности "заводской" угол заточки градусов 40+ и при переточке в рабочий около 35 градусов ширина подвода будет довольно существенна даже на очень тонком сведении
а вообще монстров точить не проблема, проблема точить какую-нить пластилиновую 420 или аус 6, вот это та ещё проблема и смерть многим синтетикам
особенно наглядно можно видеть износ камня применённого не под те стали, по ресурсу кругов, в т.ч. на низкооборотистых станках с водным охлаждением, т.е. у которых режимы и характер обработки ближе к ручным из всего станочного.
Круг, прекрасно жрущий быстрорез и не имеющий на нём практически никакой выработки, чрезвычайно активно уходит, если на нём точить кастрюльную нержу.
А круги под приличную, типа трамы-про и повыше, до 58HRC включительно (для кастрюльной тоже пригодные, кстати) потрясающе быстро уходят на зверских порошках и некоторых быстрорезах.
Сколько было объявлений о продаже Б\у таких станков с уточенным на аж до двух третей штатными камнями, при заявленном поюзе порядка "пару месяцев" или даже "20 ножей". У разных контор в качестве штатных стоят разные круги по типу зерна и связки, и когда покупается станок, и юзается имеющийся круг без выяснения того, для каких он сталей и инструмента - вот такое и происходит.
В ручной обработке та же история, но благо износ нагляднее в процессе заточки и сразу можно заметить что пошла неприличная выработка.
Кстати, я тут удивился - 125-ка хоть и несколько задумчиво, по сравнению с карбидом кремния, но прилично точилась рижским хонинговальным бруском из ОА 25а, связка см1, зерно м28. Жаль маркировка стёрлась почти, не могу разобрать параметр открытости структуры, но вроде концентрация абразива повышенная. При том структура довольно открытая, и вкупе с повышенной концентрацией, это не самый часто попадающийся вариант. Суспензии при том было мизерное количество (а на обычной нерже её, к примеру, много и весьма, и износ заметный), риска однородненькая.
Брусок на блошке стоил мне года два назад 15 руб.)
Но - рижские бруски они классные... Но не всё старьё с блошек, в т.ч. хонинговальное, вообще годится для ручной заточки, попадалось вовсе негодное, никак с режимами ручной обработки не дружащее, так что говорю строго именно за рижские бруски. Но ОА 24а у них мне кстати нравится больше по обычным порошкам и обычным быстрорезам - аккуратнее работает и чутка потоньше при той же зернистости и сходной связке.
Ибо тот 25а, который 125-ку кушает, s35vn, например, обрабатывает намного грубее, даже не верится, что это м28, кажется что крупнее фракция. Риска-то вроде да, сходна с результатом индиа файн, а там 35мкм. зерно, т.е. в принципе рядом, но вот кромка.... 1мм. по горизонтали:
Зато не драная. Хотя эта s35vn довольно дубовая. И точится капризнее многих более сложных по составу порошков. Чему причиной тоже считаю не самую удачную термообработку. Пока впечатления, что чем удачнее приготовлена сталь, чем у неё органичнее сочетаются характеристики, тем она и точится легче и проще, и остроту хорошую набирает охотнее, без сюрпризов.
По шэптону - вот тут есть табличка, какие камни под какие группы сталей рекомендуется применять, а какие нет - по ссылке там в табличке ниже, чем раштр по режущим инструментам. Это конечно оринтировочно, я привык что надо проверять всё самому, однако кое-что можно извлечь:
https://www.fine-tools.com/shapton-instructions.html
В общем, попробую теперь поподробнее прогнать имеющиеся у меня бруски и камни на основе оксида алюминия по "монстрам", те, которые ещё не пробовал. Интересно стало, надо закономерности повыявлять...
В теме сведение 0,2 заявлено.
Но ,если к примеру охот-й нож с сведением 0,5 в какой-нить канаторезной ТО на 67.
Тут вероятно напильник Зубр и нужен.
Но я против финиша на алмазах
И принципиально против школы заточки Чингачгука
Когда есть нюансы, о которых знает только узкий круг приближенных,
А те, кто пытается прилежно повторить заточку из видеоуроков однозначно словят фейл
Полностью согласен.
Что же касается обдирки - я долго продолжал пользоваться венёвским 100\80 и 50\40, один у меня даже остался, остальные раздал знакомым.
Но лежит без дела - меня катастрофически не устраивает низкая производительность и скорость выглаживания бруска.
Как появились Гриндермановские бруски из КК у меня, а теперь и Гриталоны - совершенно его забросил. Но, опять-таки, я работаю на стационарных камнях, и не спорю, что на точилках с подвижным абразивом, где сложно использовать в полной мере возможности водных камней, обдирка на алмазах вполне оправдана, если применяется разумно и зернистость и тип алмазов выбирается сообразно объёму работ, сведению клинка и стали на нём.
P.S. Эльборовые бруски вот не пробовал, за те деньги что предлагают - как-то нет желания, да и апексный типоразмер не устраивает. Но потенциально интересно, может как-то сложится...
oldTorКстати, на приспособе у меня бруски 160/125 и 100/80 показывают очень хорошую скорость и почти не выглаживаются. Тут видимо имеет место особенности обновления слоев при таком типе работы и ,возможно, несколько иная связка брусков (которая могла поменяться с течением времени)
низкая производительность и скорость выглаживания бруска
Впредь прошу всех обращать внимание на название темы
и на ТС ( на пост, с которого тема начинается в котором содержится ключевой вопрос )
И чтобы не способствовать оффтопику на некоторое время закрою эту тему.