Нужны ли алмазы?

https://forum.guns.ru/cgi-bin/search.cgi/search

afg1
Стали твёрже 62

в чуть более, чем 98% случаев, в том числе и для сталей с твёрдостью более 62HRC можно обойтись без алмазов.

Например ZDP189 при твёрдости под 67-68 HRC вполне себе без особых проблем затачивается на обычных водных камнях ( на основе ОА).

Аналогично Aogami Super с твердостью 64-65HRC.

Более сложные случаи --- это стали с высоким содержанием карбида ванадия. Но и для них проблема решается и достаточно неплохо
при помощи камней на основе КК с правильно подобранной связкой.
И это получается быстрее и качественнее, чем на алмазах.

В том числе и для CPM REX

Короче, не забивайте себе этими алмазами голову.

Они если для чего-то и нужны реально --- то для совсем уж экзотических случаев, типа твердосплавных композитов.

skvater
Если кратко, то для заточки Рекса - нужны, для заточки Трамонтины - нет.

basp07
Почему для Трамонтины- нет?) Есть сравнительный анализ?

Есть моя практика, которая много раз убедила меня, что для таких ножей лучше, производительнее и дешевле Гриндермановских брусков из ОА просто ничего нет. F120 и 320SO полностью и за малое время решают вопрос обдирки, не теряя геометрии и не распыляя бюджет

basp07

Почему для Трамонтины- нет?) Есть сравнительный анализ?

есть обширный практический опыт,
который показывает, что нормальный брусок на основе КК ( карбида кремния )
работает по нерж. быстрее и чище, чем алмазы
и потом меньше проблем со стойкостью и с подчисткой рисок
на следующих этапах

Кроме того, оно не только быстрее и качественнее, но и дешевле получается.

skvater
лучше, производительнее и дешевле Гриндермановских брусков из ОА
просто ничего нет.

F120 и 320SO полностью и за малое время решают вопрос обдирки,
не теряя геометрии и не распыляя бюджет

обычно обдирку нужно сделать один раз,
а потом дальше уже заточку можно начинать
сразу с 600 зерна.

Nikolay_K
обычно обдирку нужно сделать один раз

volneb

Конечно алмазы нужны и для рекса, и В15, и В10, С390 и многих других "монстров", так как они просто формирують кромку без подбора карбида кремния по типу связки.

вообще-то у алмазов тоже всегда есть связка
и её тоже надо подбирать.

Например у венёвских обычно органическая полимерная связка
которая приводит к тому, что они медленно работают
даже ещё медленнее, чем обычные бруски из КК от Гриндермана или от Рубанков.

А DMT на никелевой связке очень дороги и ресурс у них на ахти...
лысеют быстро. Тем более на всяких причудливых сталях.
Да и скорость... если учесть, что они продирают очень глубокую риску,
вспарывая сталь, рассекая кромку. И всё это потом надо вычищать...

volneb
Точно так же если "приносят" пачки кухонников убитых в хлам, так как разбираться какое там фуфло в качестве стали выступает и, соответсвенно, выбирать карбид кремния или оксид алюминия - вещь бесполезная.

на таких вот кухонниках из непойми чего алмазы то как раз и убиваются
притом очень быстро убиваются. Потому что в основном это нерж. с высоким содержанием хрома и вязкая. Она алмазы выдирает как ириска пломбы из зубов.

Кто точит массово алмазом им наверное не жалко чужие дорогие ножи...
А для себя вполне можно КК обойтись...

nullik
И чтобы заточить на одну и туже остроту придется сточить больше металла из-за глубокой риски. Алмазы едят ножи и инструмент! Через пару заточек сведение может нормально вырасти! Кто точит массово алмазом им наверное не жалко чужие дорогие ножи... А для себя вполне можно КК обойтись...

basp07
если увеличилось с 0,1 до 0,2 максимум и угол вырос не более 40.

Что за бред? 40 градусов угол при сведении 0,1 - 0,2 я не понимаю на каком ноже вы нашли. Кухню принято точить на 20 градусов, там не нужен угол 40, так как нет там таких нагрузок и нужен больше агрессивный рез. У нормального охотничего ножа сведение 0,3-0,4, и после пары заточек легко можно получить 0.6. И принято точить охотничьи ножи на угол 34-36 градусов. Для большинства сталей это более чем достаточно для большинства задач, так же это рекомендуемые значения угла многими производителями. На больший угол только точат ножи которые имеют плохую термичку и выкрашиваются. Пробовал. КК может есть не хуже алмаза, все сильно зависит от связки абразива. Так же самый однородный алмаз это веневский, но продают его довольно кривым. Финишные алмазы, так вообще плохо пригодны для финиша, и дают грубую риску из-за слипания алмазов. Ни один продавец не делает выборку хорошего финишного алмаза с однородной поверхностью. За не малые деньги еще игра в лотерею. Например еще тот же Андрей Гриндерман говорил, что ему не нравятся алмазы и КК точит не хуже порошки. После алмаза на финише можно вывести риску, но занимает это намного больше времени. Если будет выбор я всегда лучше куплю КК чем Алмаз, и еще сэкономлю. Единственное применение алмаза я вижу это сплавы подобие победита с очень высокой твердостью, всякие твердые сплавы для шаберов там они точно в выигрыше. Но ножи и столярный инструмент, не имеет такой твердости, даже из очень твердых порошков, чтобы КК их не брал. И да попробуй алмазом поточить сталь с перекалом или не качественный булат, дамаск и посмотри как быстро эти ножи после алмаза будут садиться, выкрашиваться...

По теме, алмазы мягкую нержу вспахиват как плуг землю,
поэтому если нержу пропахивать алмазом она совсем не стойкая будет
и чтобы чего то добиться нужно полностью убирать "дефектный" слой после алмаза.

Повторюсь, алмазы для керамики и твердосплава, а вот эльбор для обработки на станках и точилах,
премущество эльбора перед алмазами только температура горения, которая у эльбора в разы выше.
Поэтому абсолютно непонятно изготовление эльборовых брусков для ручной заточки,
хотя по моему в СССР такого не делали.

С Уважннием, андрей.

AndreyAleksanych
Это конечно оф, но к примеру нормальный угол заточки бритв 16-18 градусов, для ножа полный угол 20 это очень мало, особенно трамонтиена при таком угле о доску загибаться будет,у трамы угол порядка 30 градусов.
По теме, алмазы мягкую нержу вспахиват как плуг землю, поэтому если нержу прпахивать алмазом она совсем не стоякая будет и чтобы чего то добиться нужно полностью убирать "дефектный" слой после алмаза.

Посмотрел в микроскоп 100х... взгрустнулось.

Заводской угол заточки не мерил, но примерно 36.
На кончике 40+.
Люблю линзовидные спуски их и будем делать.
Для чего начнём с 29 полных градусов и выйдем к финишу на 34-36 (по ходу видно будет).
Брать водники для обдирки на меньший угол никогда не нравилось.
Можно конечно, но грязь разводить (на приспособе по-другому у меня не получается) не хочется и износ будет у камней большой.
взял дмт синий без выхода на РК проточил на 29 градусов, потом красный (им уже до заусенца) на 30градусов.

Взял алмазную пасту 28/20, нанёс её на Р800 наждачку sia и подняв угол до 31, проточил ей.

Пастой 14/10 на наждачке Р1500 проточил на 32.

Поднял угол до 34 и поставив вашиту, поработал ей.
Не быстро конечно, но работает.
Результат визуально не нравится. Нормальное фото сделать не получилось(( каких то царапин насажал?! Но рез стал мягкий, волос распускается вдоль.

Такую порнографию (визуальную) на подводе оставлять не стал, взял грубо притертый новодельный транс и за пару минут на нем навёл порядок на рк.

ля себя решил, что мне алмазы нужны.
Ими обдирку выполнять удобнее (меньше грязи).
Задав алмазами требуемую геометрию подвода,
впоследствии пользуюсь для заточки синтетикой,
а префиниш, финиш, доводка- натуралы.

Многократно убеждался, что в обычном поюзе на рядовых сталях (д2, 440с и тп) заточка "на натуралах" держится дольше раза в два, а то и более, по сравнению с заточкой "на алмазах".

С уважением, иван

kizer Mjolnir
Вообще. Или всегда лучше чем-то заменить?

Отмечусь.
Пятница.
Рекомендую посмотреть видео Лукинова и научиться как-то пабдить заусенец на алмазе 50/40.
У меня пока не выходит.
Завидую Чингачгуку ))
Ыыы ,меня отругали когда я чёрный транс.арк пастой 0,5 намазюкал- иначе не шуршит.

Nikolay_K

в чуть более, чем 98% случаев, в том числе и для сталей с твёрдостью более 62HRC можно обойтись без алмазов.

Например ZDP189 при твёрдости под 67-68 HRC вполне себе без особых проблем затачивается на обычных водных камнях ( на основе ОА).

Аналогично Aogami Super с твердостью 64-65HRC.

Более сложные случаи --- это стали с высоким содержанием карбида ванадия. Но и для них проблема решается и достаточно неплохо
при помощи камней на основе КК с правильно подобранной связкой.
И это получается быстрее и качественнее, чем на алмазах.

В том числе и для CPM REX

Короче, не забивайте себе этими алмазами голову.

Они если для чего-то и нужны реально --- то для совсем уж экзотических случаев, типа твердосплавных композитов.

Николай,мне с вами трудно ввиду разных весовых (по опыту )категорий спорить и тем не менее попробую :
Есть эффективные не-алмазные обдирочники ,как варианты :
Кристолон и Тиролит ,Чосера 400
Индия как обдирочник- хмм ,спорно в общем.
Но проблема в том,что эти камни быстро теряют геометрию в отличии от грубых алмазов ,надо притирать и т.д
Но эти не-алмазные обдирочники дают более лучший финиш на подводе.
От китайского алмаза 200 грит- вообще грустно сие смотреть.

skvater
Да, но я это пишу применительно к ножам от общепита, которые мне приносят пачками. Все они в жутком убитом состоянии, обдирать приходится много, выводить сколы, создавать фаски. И вот тут вопрос именно обдирочных абразивов стоит особенно остро, нужны камни, которые довольно быстро работают, при этом держат форму нормально и могут быть потом без проблем и затрат заменены. Они есть у меня

Хмм ,теоретически кухонники должны быть тонкосведенными.
Может обдирку для таких ножей можно делать алмазом 20/14
Затем Чосера 1000 или вашита.
Впрочем ,кухонники пачками точить не доводилось...

СТАРЫЙ ПРАПОР
Уважаемые форумчане, многоуважаемый Модератор.
ТС с момента создания темы её ни разу не посетил

Каким образом Вы пришли к такому заключению?

Если ТС пока ещё ничего кроме первого поста не написал
--- то это ещё не означает, что он не следит за темой.

Nikolay_K
Они если для чего-то и нужны реально --- то для совсем уж экзотических случаев, типа твердосплавных композитов.

Прошу прощения что не в тему, а где можно почитать о этих твердосплавных композитах?(желательно с примерами)

ilia - -
где можно почитать о этих твердосплавных композитах?(желательно с примерами)

в книгах и журналах

например, вот в в такой книге:

https://www.amazon.com/Compreh...n/dp/008096527X

http://www.sciencedirect.com/s...s/9780080965284

alex-ice

Рекомендую посмотреть видео Лукинова и научиться как-то пабдить заусенец на алмазе 50/40.
У меня пока не выходит.

Чтобы научиться побеждать заусенец, и более того,
не давать ему вырастать, стоит почитать темы про заусенец
и попробовать практически то, о чём там написано.

Просто просмотр видео, не суть на чём там и кто точит, этому не научит.

Диву даюсь - инфы полно, разжёвано уже сверх всякой меры,
а это оказывается всё ещё проблема. Что-то такими темпами,
похоже, это и ещё лет через 5-10 будет оставаться проблемой...

basp07
Если не путаю, то в советской литературе по бритвам было-12град. Это позднее допуски пошли до 18град., так как пошел в ход уточеный импорт.

Опаски старые в т.ч. складского сохрана, и советские и импортные,
имеют в среднем углы в диапазоне 13-18 градусов.

Советские старые "из коробки" с углом 13, кромку не держат практически.

Уточенные, могут иметь завалы на кромке и до серьёзных значений,
однако ничуть не меньше бритв, на которые так усердно давили при заточке,
что обушок утачивался быстро и результирующий угол меньше заводского.
И при том, этот угол легко может быть 15-18 градусов.

alex-ice

Кристолон ...
Индия как обдирочник- хмм ,спорно в общем.
Но проблема в том,что эти камни быстро теряют геометрию..

очень странно и весьма спорно. Это одни из старейших и лучших обдирочников,
именно тем, что они шикарно держат форму, и производительны даже при работе
по большому довольно пятну контакта.

И такое мнение о них не только у столяров, кто их в основном ценит,
работая на них на _стационарных_ и по соответственному инструменту,
и поныне рекомендует своим ученикам, именно в силу вышеуказанных свойств,
но и немало положительных отзывов у тех, кто юзает их на апексоидах.

Их очень редко нужно выравнивать, я свои ровняю реже чем раз в год.

Может что-то не так с ними делаете, например не то масло или вместо освежения
им поверхности притиркой на КК, просто сильнее давите или освежаете шкурками
или на алмазных пластинах?

Вот сегодня в очередной раз убедился, что для оптимума по времязатратам
и при том без потери качества заточки, важно подбирать абразив под сталь.

Провёл эксперимент - перетачивал с 36 градусов аутдорник из элмакса, на 33.

Одну фаску точил венёвом 50\40, другую гриталоном м40.

Хотя Гриталон - ст1 связка и я знал что тут лучше на 40мкм взять
Гриндермановский КК, помягче, либо вот как раз Индиа на 35мкм.,
т.е. файн, (либо, может быть медиум) - так как по элмаксу
именно оксид алюминия показал самую высокую производительность,
но решил сравнить именно эти два абразива.

Работал с приспособой, Гриталон сформировал свою фаску в ~ 2 раза
быстрее венёва (всё пытался вспомнить, почему до сих пор не выкинул его,
наверное вот как раз для всяких экспериментов), хотя он всё равно медленнее
на большом пятне контакта, нежели Гриндермановский 40мкм, более мягкий.

Практически у каждого, кто затачивает под заказ, довольно широкий арсенал
абразивов в мастерских (в т.ч. домашних мастерских).
Ну, конечно, кто может заточить разный инструмент, а не только одного типа и под одну гребёнку.

Для оптимизации затрат (износ абразивов, сокращение сета применяемых абразивов,
при допустимом компромиссе качества обработки), всегда, если по уму,
применяется подбор инструмента под задачу. То же касается и заточки на станках
- никто в здравом уме не затачивает всё на одном круге.
Это чревато тем, что на кругах можно будет разориться, да и работу сделать посредственно.
Износ абразива очень сильно зависит от режимов работы и от выбора его под сталь и инструмент.

Винты тоже кто-то крутит PBST, кто-то Wihой,
а кто-то отвертками дяди Ляо.
Главное, чтобы удовольствие приносило.

FIXXXL вон точил алмазами 15 лет, проблем не наблюдает, все нравится.
Зачем ему что-то другое?
Грязи даже нет никакой, снятый металл просто исчезает в небытии.

Я пробовал Веневские алмазы, мне категорически не понравились.
Если 10 человек пропоют им серенаду, я все равно не буду пользоваться,
просто потому что сравнил на своем опыте.
И по дешевой углеродке и нерже, и по всяким 154CM, S30V, и по "злому-презлому" S390.

Гальванику использую иногда для обдирки, но с зерном не крупнее М50.
Не знаю, чего и зачем там дерут у ножей зерном 160/200.

По поводу алмазов - алмазный порошок разный, последний писк
китайского производства - алмазный порошок с зёрнами
типа российского АС-32 /АС-50 даёт совсем другую картину шлифовки/заточки

....ИМХО каждый точит как он хочет или как у него получается ....

Pengozoid
Не знаю, чего и зачем там дерут у ножей зерном 160/200

skvater
Тут только если переточка на меньший угол (при конском сведении) или выведение крупных сколов. В этих ситуациях такое зерно оправдано, особенно если время дорого. Опять таки, на РК не выходить

Единственное найденное мной применение - обработка торцов стеклянных притиров. Далее купил себе виневский алмаз 260/200 для стекла.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Евгений_Е
по которой алмаз 200/160 выигрывал бы по скорости работы у более тонких собратьев

Для меня пока на этих этапах, в т.ч. при большом пятне контакта, лучше всего служит нортон кристолон и ИНФ-Абразивовский столярный 150 грит на основе КК. И экспериментальный, вроде не пошедший в серию, 120 на основе ОА, вдохновлённый Шэптоном куромаку.
Но, правда, это всё для работы на стационарном камне, что позволяет полностью использовать возможности их.

oldTor
Может кто пробовал, объявится в соответственной теме с обзором...

oldTor
Может кто пробовал, объявится в соответственной теме с обзором...

Попробовал из новой партии М100 и М50. Теперь они действительно немного мягче, чем М100 и М63 из первой партии. При работе на большом пятне контакта появляется суспензия, но это не целые зерна а их частички. Скорость работы выше, чем у прошлой версии, но для больших работ по большому пятну контакта, все же лучше использовать значительно более мягкие бруски - которые выделяют целое зерно. Новые бруски отлично держат плоскость, поэтому могу рекомендовать их для лекальных работ на стадии обдирки. Отдельно хочу заметить, что новые бруски при работе с суспензией не выделяют ее чрезмерно.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Когда я пользовался виневскими алмазами, я не смог подобрать ни одной ножевой стали, по которой алмаз 200/160 выигрывал бы по скорости работы у более тонких собратьев.

Евгений, а у меня именно этот алмаз не то что не выигрывает, а проиграл вчистую например 160/125, а некоторые железки так и вовсе отказался точить, я где то уже писал, что ничего не понял про эту зернистость, а может мне алмазов просто забыли туда положить ..

tvy61

... а может мне алмазов просто забыли туда положить ..

Возможно, у меня такое встречалось, что как-то зерна было можно сказать ни о чём.

Отчасти, полагаю, ответ заключается в претензии и ответе представителя венёва:
"4) Неравномерный алмазный слой.

Это такая технология. Ручное разравнивание до спекания порошкового материала."

Источник:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=74290.75

пост 85.

Если массу разравнивают вручную, то где гарантия, что масса нормально перемешана (и не вручную), при правильных условиях отстоялась и что зерно там распределено равномерно?

Gukepshev
Выровнять нужно 200/165 хорошенько. Как ни странно, но веневские бруски данной зернистости, очень требовательны к плосткостности бруска. После выравнивания, данная зернистость работает в разы быстрее. Хотя, алмазному напильнику типа "Зубр",по скорости работы уступает значительно.

Полностью согласен.