schhita
... может есть что подсказать?
Более широко пользуйтесь сменой направлений движений в т.ч. движениями и вдоль кромки - с этапа работы на абразивах с зерном м10-м7 (а то и ранее, если абразив работает не чрезмерно агрессивно), действуя аккуратно, так только подрежутся заусеночные явления, но не кромка, и наглядно будет, удалена ли риска нанесённая "обычным образом", станет ясно, можно ли идти дальше. Более того - на следующем абразиве тоже в начале работы и иногда ещё и в процессе, тоже бывает очень полезно это сделать и отследить в оптику происходящее.
Наиболее эффективный способ гарантированного удаления рисок от предыдущего абразива последующим - применение свободного зерна, т.е. суспензий. По крайней мере тогда, когда сталь отличается высокой однородностью и мелкостью структуры.
Это актуально при заточке на стационарном абразиве подвижным клинком, т.е. когда есть возможность использовать возможности водных камней (и масляных, в отдельных случаях) по полной программе.
Причём это актуально и для достаточно грубых этапов работы и для тонких, что для синтетических, что для природных камней.
Однако, требуется некоторый навык и техника работы, позволяющая суспензии выполнить свою работу.
Полагаю, сможет немного помочь вот эта ссылка - она касается бритв, но принцип тот же по "запуску" и методе работы с суспензией, что и на иных режущих инструментах:
https://www.liveinternet.ru/us...8618/page1.html
А также, касаемо работы с суспензией, стоит глянуть эти видео - тут общие моменты и с достаточно грубого этапа:
https://www.youtube.com/watch?v=rtLo-CYuKpU
тут - на примере этапа заточки бритвы, как раз условно на уровне "после синтетика":
https://www.youtube.com/watch?v=FUhdPAcGaq4
Тут - о преддоводке\доводке на природнике с суспензией и на затёртом ею камне, на примере ножа:
https://www.youtube.com/watch?v=tVFRQ0JD6zM
Могу сказать, что применяя суспензии, а также и просто разнонаправленные движения разной амплитудой и подбирая адекватно абразивы, вопрос с удалением рисок решается даже тогда, когда нет возможности применять ступенчатую заточку, и решается кардинально.
volneb
Врядли это возможно: чтобы быстро снимать металл, его нужно резать. Значит будут риски, которые нужно убирать.
Необязательно делать это исключительно закреплённым зерном и сугубо резанием. Когда надо снять "массу" - да. Но когда уже идёт процесс заточки, то вопрос не в том, чтобы снять как можно больше, часто, а в том, чтобы снять точно и не больше необходимого - вот тут "царапание", "соскабливание" - работают не хуже. Собственно и само слово "абразив" - имеет происхождение от лат. abradere - соскабливать.
Обработка на свободном зерне или сочетании свободного с закреплённым и полусвязанным, нередко оказывается более оперативной. Главное - приступать к ней не ранее, чем выведена геометрия фасок и достигнут выход на кромку (за некоторыми исключениями - они бывают).
При правильной технике работы, геометрия страдать не будет, а однородность обработки будет весьма высокой.
Существует миф о том, что работа на свободном зерне "валит геометрию", но это вопрос к умению конкретного заточника и умения его выбирать себе подходящий абразив под сталь и этап работы. Она с тем же успехом может её и не валить - зависит от квалификации.При выравнивании спинок стамесок, например, тоже применяют время от времени свободное зерно, и если делать это тогда когда надо и как надо - это не мешает, но наоборот - способствует получению прецизионной плоскостности вкупе с более высокой однородностью, нежели можно получить на том же абразиве сугубо закреплённом.
Вот тут я разбирал этот аспект:
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post428008420/
schhita
Вот я думаю про проблему, что когда приходится стёсывать сколы или вмятины на рк синтетиком, то потом вроде как следующий природный камень "замазывает" металлом риски от синтетика.
Могу предложить еще один подход, альтернативный вашему и выше изложенным. Чтобы понять его смысл, важно задать себе вопрос "а зачем после стесывания сколов и вмятин синтетиком СРАЗУ переходить на природник?".
Все ведь так просто - отработали грубым синтетиком, тем же KK P400 или даже P240, к примеру, так перейдите следом на синтетик P600-800, потом на P1000-1500, потом - на P3000, можно еще по пути менять KK на OA и обратно, была бы фантазия 😛
А потом уже, ближе к делу, делайте предфиниш на синтетике boride T2-F1000, PC F1200. И только потом - финиш на любимом вами природнике, нортоне-трансе, байкалите, микрокварците, сланце, чарнли-форесте. Я перепробовал все вышеизложенное и уверяю вас - никаких скрытых рисок не обнаружено! 😊
А если еще проще (и если у вас есть такие камни), то цепочка КарбидБора 400, КБ 800, Алюмокерамика белая 1500, Алюмокерамика Рубин 3000, а потом уже опять boride + природники. Здесь, в отличие от первого сета, все выполняется без воды, на чистом масле, что мне очень по душе, и ни один камень толком не изнашивается в силу своей износостойкости. Однако, данный сет не пригоден для супер-твердых сталей, керамика выглаживается на них очень быстро.
Alex LastСтойкость РК, острота зависит не только от финишного камня, но и от предфинишного. Часто может быть, что природнику сложно будет убрать риску от синтетики, и природник будет лишь сглаживать вершинки риски и делать псевдо однородность. Кстати без опыта заметить этот эффект сложно, он будет проявляться только при определенном угле источника света, а под другим при увеличении будет очень однородно выглядеть. В идеале камень должен полностью убрать риску от предыдущего абразива, а не маскировать.
А потом уже, ближе к делу, делайте предфиниш на синтетике boride T2-F1000, PC F1200. И только потом - финиш на любимом вами природнике, нортоне-трансе, байкалите, микрокварците, сланце, чарнли-форесте. Я перепробовал все вышеизложенное и уверяю вас - никаких скрытых рисок не обнаружено!
nullik
Стойкость РК, острота зависит не только от финишного камня, но и от предфинишного. Часто может быть, что природнику сложно будет убрать риску от синтетики, и природник будет лишь сглаживать вершинки риски и делать псевдо однородность.
Вообще-то, обычно эта проблема решается путем изменения характера работы с природником на финише, которая ведется в несколько этапов:
1. С большим количеством масла, движения в обе стороны (на кромку и от кромки) и под разными углами 45 градусов, наклон "туда", наклон "сюда". Ну и давление чуть повыше чем на следующих этапах.
2. С меньшим маслом, меньшим давлением, можно уже и с движениями только на кромку.
3. С почти отсутствием масла, почти отсутствием давления, легкие доводочные движения.
Все это, конечно же, с микроподводом, одним и тем же на всех трех
шагах.
Уверяю вас, этого вполне хватит чтобы убрать риску от борайда PC1200 рекомендованного мной для предфиниша, у которого гритность F1200 == P5000-7000 где то, то есть риска сама по себе мельчайшая.
Ну а если хочется на предфиниш тоже природник, то кто вам мешает заточить одну сторону природника вашего финишного на F1200 порошке для финиша, а другую - на порошке F800 для предфиниша. Тут главное на предфинише не переусердствовать, а то после такого F800 ваш F1200 может оказаться уже довольно беззубым. В плане что уже после F800 у кромки может достаточная стойкость быть набрана и кромка не шибко поддастся финишному F1200.
Alex LastНе уверите. Вы скорее всего получаете маскирование риски. oldTor показывал этот эффект
Уверяю вас, этого вполне хватит чтобы убрать риску от борайда PC1200 рекомендованного мной для предфиниша, у которого гритность F1200 == P5000-7000 где то, то есть риска сама по себе мельчайшая.
https://www.youtube.com/watch?v=DbvNKjW70SA
Зверская паста, за несколько движений все дырки убирает с РК, и вид РК после неё восхитителен. Правда я её как ремонтную использую больше на бритвах, но и на ножах тоже пробовал. И стоит копейки, и в отличие от всех других паст, состав ККЗ калиброван. Одни плюсы! Правда довольно быстро нужно обновлять.
Посмотреть можно тут - https://www.sapphire.ru/search...earchword=Luxor
Красного цилиндрика хватит очень-очень на долго...
PS
Понятно, что скол сколу рознь, тут про всё же небольшие сколы, для именно тонкой заточки ножей или бритв...
PPS
почему-то был уверен, что это ККЗ, а в Сапфире написано, что ОА...
Если так, то пардону прошу - это ОА. 😊
СергейКуЯ думаю, что все эти пасты сами нарезают риску и сами эту риску собой и замазывают. Я думаю, что пасты , это не для чистого результата. Мне опять интересен опыт других , какие природники обладают сумасшедшей абазивностью, при малой глубине рисок?
Вот есть ещё замечательная паста - Luxor на 6,5мкм. Это карбид кремния, возможно зелёный, ещё Дмитрич рекомендовал. Довольно грубая паста, и потому её вполне можно использовать как ремонтную.
Luxor на 6,5мкм. Это карбид кремнияглинозем только
ограничьте задачу хоть немного 😊
Какая площадь контакта? Какая сталь и твердость?
1).какие природные камни могут работать с дикой скоростью на обдирочном этапе, н при этом не давая глубоких рисок как у синтетиков?
2). Какие из японатов самые скоростные на обдирочном этапе и с каой твёрдостью?
У тя ж углеродки должны быть вроде, типа У13, и желательно не легированные - вот тогда и будет самый "сладкий" рез...
...читаем СВПомельцова... - http://britva.ru/forum/viewtopic.php?p=63256#p63256 про стали для производства бритв...
Особенно интересны там таблички о сравнении составов сталей и их остроты "первоначального" реза и выносливости. Это интересно. И написано инженером-технологом, а не литератором, что чаще бывает.
не из коммерческих соображений - там описание есть
https://guns.allzip.org/topic/94/1321044.html
и можно оценить, насколько он в теме 😊
+ можно у него в личку спросить - он не вредный и не злобный.
Спуски-то понятно, подводы широкие(более 2мм. по высоте) или нет?
Сталь нержа или углеродка?
Но это так, на подумать - по теме сказать нечего. Я на синтетику перешел
Дымчатая поверхность: пробы Р6М5-2
даже по большой площади.
От себя полезного могу добавить, что менять направление рисок, следить за углом и контролировать все в микроскоп, не ленясь выводить все риски без исключений при смене направления обработки - это очень помогает.
Нужно задуматься о смене инструмента. Впрочем, если удовлетворяет, то конечно и так пойдёт... делает же Хенкельс бритвы из нержи, и ими даже пользуется кто-то... (но они хуже (тупее) углеродок (но выносливее), по-любому, если про "бритвенный" рез говорить)
Амакуса (Япония) около 600 грит и не дорого. Например тут - http://www.kalpa-vriksa.ru/cat...ye-kamni/37477/ - вполне тигровый окрас. Или у того же Александра (Абарса), да.
Несмотря на довольно быстрое выглаживание, но на 1 клинок вполне хватит без взбадривания...
Грубее (из природников) может быть только наждак/песчаник, но он не долог.
Риски стали не глубокие, работает лучше, отклик лучше.
Поверхность тоже лучше и меньше затрат выводить на более тонких камнях.
И я вот затрудняюсь ответить. По сути вашита и хиндостан.
Всякие там аото мне категорически не нравятся.
У япов есть класс ара тоиши. Но как оказалось сюда их практически не поставляют. Смесь факторов что никому не нужно (синтетики море) и цена доставки больше цены камня
мне случайно попал один в руки
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=306
но копии в продаже не видел (ну собственно и не искал)
Один порезал на бланки для точилок... но ломкий оказалось в тонком виде.
Из отрицательного - быстро вырабатывается. Б.у. часто продаются прям с выборкой в треть толщины
schhitaПриродников со скоростью синтетиков для обдирки нет!
Вот я думаю про проблему, что когда приходится стёсывать сколы или вмятины на рк синтетиком, то потом вроде как следующий природный камень "замазывает" металлом риски от синтетика. Потом переходишь на следующий природный камень, проверяешь рк - всё однородно. Переходишь, переходишь, переходишь и под конец в финише, тонкий природник вскрывает риску, которая осталась ещё от синтетика и была замазана. Вот я и думаю, как бы уйти вообще от синтетиков на природный камень с дикой абразивностью, для грубой обдирки. чтобы за считанные минуты стесать метал, но чтобы не было пусть и не широких, но глубоких рисок от синтетика. может есть что подсказать?
Если рассматривать общее время обдирка + заточка, то природники всегда медленнее.
Обдиркой я называю размер абразива грубее 60 мкм.
Если необходимо максимально сократить время, рекомендую выбрать сет с самым маленьким шагом зерна. Брусков больше, но работы на каждом меньше. Каждый новый брусок использовать со сменой направления. Бруски следует подбирать без паразитную риски.
Самый грубый природник, который использую я и могу порекомендовать, мягковатый софт арканзас, выдаёт около 25 мкм.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
По исключительной однородности работы, из синтетиков будут японские водные камни, которые применяют для заточки бритв. Так как там именно на весьма малых углах заточки любая чрезмерная агрессивность абразива или неоднородность его работы - тут же вылезает очень критично, значит и отбор синтетиков для малых углов стоит вести исходя именно из такой практики.
Из таковых, лично я по соотношению цена\качество\неприхотливость в хранении, уходе и выравнивании, предпочитаю продукцию Suehiro.
Вот этими пользуюсь постоянно, и на бритвах и на ином инструменте, некоторые у меня уже несколько лет в работе:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=185
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=162
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=271
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=163
При том отмечу, что серакс 707 и 1000-ная сторона нью-серакса - фактически взаимозаменяемы, а 3000-ная его сторона и Рика - сопоставимы по получаемой шероховатости, просто различны по агрессивности работы и плотности\обновляемости. В общем, если мне нужна обработка легированных сталей в т.ч. высоколегированных и порошковых в т.ч. высокованадиевых с получением очень высокой однородности и остроты, то я беру из синтетиков чаще всего сет серакс707-Рика-G8. Шаг обработки получается весьма сбалансированный и достаточный для успешной и оперативной заточки и (нередко) финиша. после G8 можно смело идти на доводку даже на очень тонких природниках. И он на основе карбида кремния - справляется на тонких этапах со сталями с высокой насыщенностью карбидами весьма и весьма хорошо.
При том он работает чище и тоньше иных водников на 10000 и 12000 грит (вспоминаем, что зернистость не = получаемая шероховатость).
Конечно рисочка от карбида кремния несколько глубже и менее широка, нежели от оксида алюминия, но на таком этапе, тем не менее, особенности G8 позволяют не упираться в этот аспект - зато он лучше справляется с особо "зверскими" по лигатуре сталями, также как и с более "обычными", и годен и для тонкого финиша и даже годен для финиша бритв.
Но предпочтения у всех субъективны, у меня тоже. В любом случае я не готов утверждать, что предлагаю оптимальный выбор, не имея опыта в заточке инструмента и сталей, которыми Вы пользуетесь. Тем более, что тот же G8 стоит весьма немалых денег, хотя как по мне - он того стоит однозначно.
Если говорить о других производителях, то я бы обратил ещё внимание на нанива. Там серия супер-стоун хороша для углеродок и бритв, а для легированных сталей предпочтительнее (и рекомендована производителем) - нанива чосера. Но по малым углам заточки как по мне - она всё же уступает суэхиро, и в частности по производительности на ранних этапах и тонкости работы на поздних. Кроме того, её магнезиальная связка капризнее в плане увлаженения и хранения, нежели связки, использующиеся у суэхиро.
oldTorЯрослав, полностью поддерживаю!
после G8 можно смело идти на доводку даже на очень тонких природниках. И он на основе карбида кремния - справляется на тонких этапах со сталями с высокой насыщенностью карбидами весьма и весьма хорошо.
G8 это, в некотором роде, уникальный синтетик. Он сочетает огромную скорость работы, всеядность по сталям и при этом очень высокую однородность, которая обычно свойственна хорошим природникам, а не синтетикам. Единственный минус этого камня - высокая цена.
G8 способен работать после большого прыжка по зернистости, хорошо зачистит, а если есть замазанные риски, то вскроет и зачистит. Позволяет работать с большим или малым количеством суспензии, очень информативен и удобен. Аналогов я еще ни разу не встретил.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
skvater
А чем плох вариант, взять производительный синтетик где то на 320 грит, а после него запустить быструю вашиту? У меня идет именно такой сет, вашита за короткое время полностью выводит риску от него. А после нее уже можно взять пару природников на предфиниш и финиш. В случае ТС потребоваться может 3 камня после нее
У ТС угол заточки порядка 18 градусов и нержа 58-60, но неизвестно что там со структурой и насыщенностью карбидами, а также что там с вязкостью\"сухостью" стали.
При таких вводных, я бы сказал, что скорее вашита даст свой явный весьма зубчик на кромке, при довольно аккуратно обработанных фасках (чем и ценна, но не в данном случае). А если есть крупные карбиды, то ещё и их обнажение будет проявляться, и наволакивание металла на них, особенно если это гипотетическая усреднённая вашита, на которую при покупке обычно натыкаются, не перебрав несколько на практике.
Есть определённый порог в углах, диктующий выбор абразива, и хотя я грубый достаточно этап заточки бритв нередко выполнял и сейчас иногда выполняю на вашите, зубец там выходит на таких углах - очень стойкий, крупный и выраженный. Что на угле, что на нерже. На резцах с малыми углами заточки - тоже.
Я бы был только "за" вашиту, среднестатистическую гипотетическую, если бы речь шла хотя бы об полном угле 25 градусов +. Но не 18-20, и не когда нужно получить максимально гладкую РК в конечном итоге. Кстати после вашиты рельеф достаточно стойкий, и не всяким природником дальше быстро убирается, особенно на легированных сталях - опять-таки могут чрезмерно обнажаться карбиды.
Да, из своих вашит я вот знаю, какие бы в какой ситуации взял, но я сколько времени себе отбирал вашиты из многих...
Потому я несколько опасаюсь рекомендовать гипотетическую вашиту по малым углам при прочих требованиях к тому, какую надо получить кромку.
Если бы речь шла про более-менее привычные ножи и углы - другое дело.
Ну вот такие какие-то соображения....
Но я вполне допускаю что могу ошибаться, если у ТС есть возможность взять на пробы у кого-то вашиту, а лучше несколько, то попробовать наверное стоит. Вообще всегда лучше попробовать, если есть такая возможность - собственная практика прежде всего!
oldTorНеобязательно делать это исключительно закреплённым зерном и сугубо резанием. Когда надо снять "массу" - да. Но когда уже идёт процесс заточки, то вопрос не в том, чтобы снять как можно больше, часто, а в том, чтобы снять точно и не больше необходимого - вот тут "царапание", "соскабливание" - работают не хуже. Собственно и само слово "абразив" - имеет происхождение от лат. abradere - соскабливать.
Обработка на свободном зерне или сочетании свободного с закреплённым и полусвязанным, нередко оказывается более оперативной. Главное - приступать к ней не ранее, чем выведена геометрия фасок и достигнут выход на кромку (за некоторыми исключениями - они бывают).
При правильной технике работы, геометрия страдать не будет, а однородность обработки будет весьма высокой.
Существует миф о том, что работа на свободном зерне "валит геометрию", но это вопрос к умению конкретного заточника и умения его выбирать себе подходящий абразив под сталь и этап работы. Она с тем же успехом может её и не валить - зависит от квалификации.При выравнивании спинок стамесок, например, тоже применяют время от времени свободное зерно, и если делать это тогда когда надо и как надо - это не мешает, но наоборот - способствует получению прецизионной плоскостности вкупе с более высокой однородностью, нежели можно получить на том же абразиве сугубо закреплённом.
Вот тут я разбирал этот аспект:
[URL=https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post428008420/]https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post428008420/[/URL]