Есть у меня это чудо техники, выдает очень красивую кромку, ровную, блестящую
НО
Нож едва справляется с резом бумаги, остроты мне для работы явно не достаточно. Езжу на рыбалку, часто приходится по многу чистить рыбу и делать филе.
Помогите советом, что конкретно купить для доводки ножа, желательно у кого. Готов взять пару платных уроков. Питер.
"боян наверно, но про оптимальный набор камней" https://guns.allzip.org/topic/224/2333680.html
Не в курсе вашего набора лент - какие там зернистости.
Но, судя по описанию результата - стоит подумать про камни начиная с F320(~400 JIS) или F400 (~800 JIS).
F230 может быть и не нужен.
В Питере есть Grinderman http://grinder-man.ru/
Заточной опыт у него богатый - может чего и подскажет.
Засим откланиваюсь: начало уч. года - напряжная пора.
Надеюсь, кто-нибудь еще присоединится к обсуждению.
ИМХО этот гриндер хорошо работает для тех, кто не хочет осваивать заточку, а хочет получить результат быстро и просто.
Если хотите доводить не с помощью тонких лент, то из дальнейшего "более совершенного" сетапа Work Sharp просто вылетит.
Вообще он и на 220 должен брить. Мне кажется тут проблема с контролем усилия и завала ленты до состояния "моя линза слишком круглая". По крайней мере, это самая частая проблема.
alexy178rus
Vendit, Совсем не давлю. На ножах из не сильно дубовой стали линзы практически нет. НЕ понимаю в чем дело. Обороты всегда самые низкие, ленты из набора, белая крайняя 3000. После нее зеркальная кромка. Но не режет.
По поводу зеркальности фасок - это вообще не гарантия того, что сама кромка острая.
Тут нужно конечно смотреть глазами и на процесс заточки и на получаемый результат. Но проблема ?1 всех начинающих, что нож не острый, хотя вроде заточен))
ИМХО, если у вас и тонкие ленты есть, то точно проблема остроты не в приспособе. Она далеко не идеальная, но нож острым делает 100%.
Обратите внимание на:
1) Контроль давления (это даже с небольшими оборотами, но вещь, которая от любой ошибки легко завалит кромку)
2) Что в результате имеете на РК (можно по отблеску контролировать состояние, отблесков при хорошо сведенной РК на 3000 ленте быть не должно). Может вы на саму кромку не выходите, тогда подводы могут быть какими угодно красивыми, результат реза будет не очень.
Помогите советом, что конкретно купить для доводки ножа, желательно у кого. Готов взять пару платных уроков. Питер.Тоже начинающий, хотя осмелюсь предложить: микроскоп (очень понравился МПБ-3, купленный по совету Ярослава) можно и китай подешевле например: https://ru.aliexpress.com/item...tml?spm=a2g0s.9 042311.0.0.274233edx2dc7e
и ещё войлочную ленту + мелкую пасту. Брить будет точно, если косяков в ноже нет. Перекала или ещё чего. Было вроде простенькая сталь, а твердая аж жуть. Точится с большим трудом и брить не хочет режет здорово и очень долго. При разглядывании в микроскоп после заточки - микросколы было сложно вывести. Яшма только выручила. Лент с яшмой я пока не встречал..
Vendit[QUOTE]По поводу зеркальности фасок - это вообще не гарантия того, что сама кромка острая.[/QUOTE
Поддержу.После дмтшек блястит.Вашита и арк матовые.В "увеличилку" всё по местам)))
alexy178rus
Vendit, Совсем не давлю. На ножах из не сильно дубовой стали линзы практически нет. НЕ понимаю в чем дело. Обороты всегда самые низкие, ленты из набора, белая крайняя 3000. После нее зеркальная кромка. Но не режет.
А что у Вас с углом? Думаю, это ключевой вопрос.
До "белая крайняя 3000" он резал как - лучше? хуже?
После формированияя подводов на 220 на минимальном! (для этой машинки) угле + аккуратно снести заусенец, да хоть на кермическом мусате - он будет казаться )) ну очень острым. Брить, бумажку - на ура. Залюбуетесь!
Я, когда ей пользовался - работал только вручную - без всяких направляющих угла - задача - сделать минимальный угол подвода к РК.
Получилось? Дальше просто снести заусенец. Можно с большим перепадом по зарнистости. Но точно убрать. Проверить. И будет острым шописец. Стойкость - это уже другой вопрос))
alexy178rusВозьмите вот такую или другую подобного типа точилку https://www.lamnia.com/ru/p/97...%B0%D0%B1%D0%BE %D1%80-lansky-master-s-edge-deluxe
Помогите советом, что конкретно купить для доводки ножа, желательно у кого.
Минута времени после work sharp и будет резать очень агрессивно. По сути это тот же мусат что рекомендовали ранее, но с выставленными углами и намного проще в освоении для начинающего. Единственно, важно что бы полный угол заточки на work sharp был меньше 40 градусов, а лучше 35.
Тогда уже лучше вот такую: https://www.lamnia.com/ru/p/26...0%B0%D0%B1%D0%B E%D1%80-lansky-natural-arkansas#aw_source=pb-5a9820bf65f8010d55ff587d
Возьмите вот такую или другую подобного типа точилку https://www.lamnia.com/ru/p/97...%B0%D0%B1%D0%BE %D1%80-lansky-master-s-edge-deluxe
И по цене схожи.
Alexey_K88Чем лучше и для чего?
Тогда уже лучше вот такую
VenditКак вы думаете, для чего в комплект к оригинальному апексу, его создатель рекомендует керамический мусат?
Человек Work Sharp пытается освоить, вы ему мусаты советуете...
L_YV
Как вы думаете, для чего в комплект к оригинальному апексу, его создатель рекомендует мусат?
а) Чтобы доводить на нем после финиша на пленочках?
б) Чтобы править нож без использования точилки
в) Чтобы создавать сложную геометрию с микроподводом?
Не знаю, если представить себе, что Ben Dale вменяемый человек, то явно вариант б)
Да и причем тут он, он ничем не лучше любого, кто тут занимается заточкой, а его заточные приспособы - это всего лишь вариант решения проблемы 20-ти летней давности, сейчас уже есть Ефимы, Профили, Ермаки, Казаки, которые смотрят на него как на... не современное решение, хоть и отличное само по себе.
Просто человек явно не может заточить на Work Sharp, который это позволяет и проблему мусат эту не решит. Человек пишет "не могу зарезать свинью, убегает", а вы ему "Зарежь корову".
Просто потому, что на этом "чуде техники" заточить до рабочей остроты и даже больше - можно. Просто надо научиться это делать.
Покупка любого другого девайса или набора абразивов также потребует освоения навыка заточки, причём также с учётом их особенностей, так как ни один абразив и приспособа не заменяют навыка и не точат вместо заточника.
Потому моя рекомендация - учиться дальше на том что есть. Покамест.
А вот когда на данной приспособе всё будет получаться, но результат не будет удовлетворять по каким-либо параметрам, например по стойкости, что будет очень неудивительно, вот тогда уже имеет смысл думать об освоении других методов заточки. Если конечно это потребуется.
С чего бы считать, что купи другое и сразу из ниоткуда возьмётся умение?
Это действительно выходит, как верно сказано в предыдущем посте:
"Человек пишет "не могу зарезать свинью, убегает", а вы ему "Зарежь корову".
На приспособах типа work sharp, избавляться от остаточного заусенца намного дольше, не говоря уже о более время затратной процедуре правки немного подсевшего ножа. С мусатом или V-образной точилкой это дело 1 минуты.
Все мои знакомые кому советовал подобную V-образную точилку для оперативной правки, освоили ее с первого раза, пользуются много лет и очень довольны. Раньше обращались ко мне для заточки ножей каждые месяц / полтора, сейчас раз в год / полтора, когда от регулярных правок вторая фаска становится слишком широкой.
Никому своего мнения не навязываю, просто делюсь опытом легкого достижения и поддержания рабочей остроты без дорогих камней и танцев с бубнами.
если удается получить заусенец на мягких кухонных ножах, то при его выглаживании острота постепенно теряется 😞
чем дольше выглаживаю тем тупее нож.
Если при проточке каждой стороны на грубом зерне у Вас не происходит образования заусенца - значит не протачиваете толком.
Когда он появился и наличествует на кромке при том что Вы равномерно проточили обе стороны клинка, его удаляют, меняя стороны чаще и меняя направление подачи, а также скорость проходов, а также, при необходимости, чуть повышают угол. Особенно это актуально при переходе на более тонкое зерно.
Контролируйте почаще происходящее в процессе заточки и варьируйте давление, направление рисок и скорость прохода по ленте.
Условно, как обработку делят на три этапа:
1) обдирка
2) заточка
3) финиш
Так и работу на каждой зернистости можно разделить на 2-3 этапа:
Первый - обдирка\формирование фаски, тут надо выйти на заусенец (не всегда - иногда на особо грубом зерне сознательно на кромку, на образование заусенки не выходят, чтобы не сажать на кромку особо грубые риски, которые потом трудно удалить, а нож утачивается лишнего, снимают только "мясо" с фасок, а на кромку выходят и её прорабатывают с появлением заусенца и его удалением на более тонком зерне, на следующем этапе заточки)
Второй - проработать всё максимально однородно, третье - удалить по-возможности заусенец. Это на обдирке\черновой заточке.
На собственно заточке:
Первое - удаляем риски от предыдущего абразива, второе - прорабатываем всё равномерно, подравниваем, третье - готовим клинок к переходу на более тонкое зерно - удаляем заусенец.
На финише, в третьем этапе обработки на последнем зерне добавляется ешё окончательное нанесение рисок в нужном направлении, после удаления заусенца, меняя стороны каждый проход и уменьшив давление, при том часто чуть увеличив скорость провода клинка по ленте, но не превращая это в бесконтрольные "махи" - чёткость движений должна остаться на высоте, при том давление меньше и важно не натащить новый заусенок.
Особенно важно снижать давление подводя клинок ближе к скруглению к носику, т.е. там, где пятно контакта клинка с абразивом становится меньше, так как при уменьшении пятна контакта увеличивается агрессивность воздействия на клинок абразива и легко снять больше чем надо и\или натащить более жирную заусенку. Т.е. однородность обработки при изменении пятна контакта обеспечивается в т.ч. корректировкой давления на клинок.
Ну вкратце как-то так.
Некоторые считают что избавляться от заусенца достаточно только на последней стадии и повысив угол существенно (собственно добрая часть заводской заточки делается по такому принципу, что доказывает часто его недостаточную состоятельность), но если не хотите, чтобы были ползущие дефекты и постоянное чрезмерное вытягивание заусенцы, то лучше его удалять на каждом абразиве, тем самым лучше подготавливая клинок к обработке его на более тонком. Вне зависимости от того, насколько сильно и с каким шагом шероховатости обработки Вы далее будете или не будете повышать угол.
Вышеуказанные принципы и "модель" процесса заточки, справедлива на чём бы Вы её не выполняли, что на станках, что на ручных приспособах, что полностью вручную - она универсальна, она даёт принцип, понимание того, что нужно выполнить на каком этапе, что делаем и для чего. Когда это вот так разложено по полочкам в голове, получается минимизировать времязатраты (а это в первую очередь - не делать ни одного лишнего движения и не снимать лишней стали с клинка) и получать более повторяемый и прогнозируемый результат. Это конечно очень упрощённо и вкратце, есть ещё много нюансов и деталей, но в общем и целом - этого уже достаточно, чтобы более конкретно представлять себе процесс и экономично его выполнять с нормальным качеством на выходе.
Получить же внушительную остроту и без всяких намёков на наличие заусенца, можно и на довольно грубом зерне, это вопрос навыка техники заточки. Так что пробуйте и всё обязательно получится по мере накопления опыта. И тогда на тонком зерне будете уже не дотачивать и дорабатывать недоделанное на более ранних этапах, а получать существенный и качественный прирост остроты и даже стойкости.
L_YV
Мусат или V-образные точилки позволяют простому пользователю, не замороченному сверх заточкой, получить очень быстро вполне приемлемый результат как в снятии остаточного заусенца после заточки, так и при последующей правке подсевшего ножа. У меня дети с 7 лет, с первого раза освоили это приспособление и не имея никаких специальных навыков в легкую правят ножи до рабочей остроты.
На приспособах типа work sharp, избавляться от остаточного заусенца намного дольше, не говоря уже о более время затратной процедуре правки немного подсевшего ножа. С мусатом или V-образной точилкой это дело 1 минуты.
Все мои знакомые кому советовал подобную V-образную точилку для оперативной правки, освоили ее с первого раза, пользуются много лет и очень довольны. Раньше обращались ко мне для заточки ножей каждые месяц / полтора, сейчас раз в год / полтора, когда от регулярных правок вторая фаска становится слишком широкой.
Никому своего мнения не навязываю, просто делюсь опытом легкого достижения и поддержания рабочей остроты без дорогих камней и танцев с бубнами.
Согласен. освоить например керамомусат или обычный, большинство домохозяек не имеющих понятия об углах, геометрии и пр. могут и быстро.
Как показывает практика.
Но правка и заточка всё-таки вещи разные, предполагается, что если человек берёт себе то, что подразумевает именно произведение заточки, переточки и пр., то это уже потребует большего в освоении, но и обеспечит большие возможности.
Конечно, бросаться к станку с тем, что за полминуты-минуту делается вручную, равно как и возиться часа полтора-три вручную с тем что за 10-20 минут делается на станке - в равной степени нецелесообразно.
alexy178rus
мне не всегда удается получить заусенец work sharp, на х12мф вообще не удается. Может наоборот надо сильнее давить и брать ленту погрубее?
если удается получить заусенец на мягких кухонных ножах, то при его выглаживании острота постепенно теряется 😞
чем дольше выглаживаю тем тупее нож.
А что за нож??? Есть у меня нож из кастрюльной нержи (по консистенции сталь как силумин) - тупперваре, так вот его что бы он хоть как то резал как раз и надо точить на очень грубом камне,что бы вместо рк был один сплошной заусенец, как только этот заусенец отпадет, нож опять перестает резать...Может и у Вас такой нож(и дело вовсе не в точилке)???
Попробую в выходные строго по вашему рецепту
Спасибо большое, если появитесь свободное время.
Вчера порезвился с двумя ножами, точил на 220 ленте до появления заусенца на кромке, далее тремя ленами 440, 1000 и 3000.
Ножи конечно ест только так...
Удалось наточить до того, чтобы можно было брить волосы на руке.
Фишка в том, что надо быстро проводить ножом по ленте, пара секунд максимум. Тогда острота существенно увеличивается.
Но все равно, для меня это туповато, бумажное полотенце не режет.
Попробовал чуть довести на коже с пастой гои. У меня в наборе Лански есть маленький брусочек с кожей. Паста гой какая то грубая попалась, от нее видны риски, более сильные чем от ленты 3000.
Субъективно острота возросла.
Поэтому, мне кажется, что надо ножики доводить на ремне с пастой.
Посоветуйте пожалуйста где и что купить.
Но могут быть и иные причины:
Паста, практически любая, имеет свойство комковаться, кроме того, абразив в ней может находится в виде агломератов.
Потому, если подходить к делу серьёзно, то пасту надобно нанести на что-то (например стекло) и, слегка её разбавив, растереть курантом комки и агломераты зёрен.
А потом уже, полученную субстанцию, в умеренном количестве втирать в кожу, и для более равномерного распределения, при этом её прокатывают, например пузырьком из под лекарств (или какой-ещё маленькой цилиндрической ёмкостью), наполненным горячей водой.
Просто намазывать пастой можно если:
1) Паста очень хорошая и не комкуется натираясь, агломератов в ней не бывает или почти не бывает (что огромная редкость)
2) Наносим на достаточно рыхлый и грубый полировальный круг, обладающий некоторой эластичностью, в который все крупные комки и агломераты "усядутся" поглубже.
Вообще, термин "доводка" - подразумевают прецизионную геометрию и рассчётную шероховатость. И выполняется на твёрдых камнях и притирах, а на эластичных носителях абразива, выполняют направку или полировку.
Что ножи съедаются при механизированной заточке с высокими оборотами - совершенно закономерно, потому чтобы не получать утОчку чрезмерную, и как следствие, утолщение сведЕния и вообще продлить жизнь клинкам, к средствам механизации прибегают когда надо снимать реально много, перетачивать, в основном на меньший угол.
А рядовая заточка и тем более правка, выполняется более щадящими к клинку средствами, вручную обычно - на точилках или целоиком вручную, правка пока клинок не слишком ушатан- мусатом например. Иначе клинков не напасёшься. Ну или пользоваться клинками, которые можно себе позволить часто менять и не жалеть, регулярно выбрасывая уточенные.
Из хороших, проверенных паст, с известным абразивом и гранулометрическим составом, в первую очередь назову глинозём в виде паст Luxor. Они продаются в "сапфире":
https://www.sapphire.ru/vcd-479/catalog.html
Отзывы и рекомендации по этим пастам можно поглядеть в темах о глинозёме и ещё в некоторых, в частности в которых упомянуты и варианты тонкой заточки и именно доводки на этих пастах, на твёрдых притирах, например вот тут:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=152
Также я снимал видео, как работать, выполняя доводку на этих пастах на притире:
https://www.youtube.com/watch?v=ECQUZYLXQMU