FAQ по заточке - собираем вопросы.

FAQ по заточке --- собираем вопросы.

Давно уже назрело написать FAQ по заточке, куда можно будет отправить каждого начинающего первый раз в жизни точить свою делику... чтобы он мог сразу получить необходимые первоначальные сведения.

Я с трудом уже могу представить человека в такой ситуации, ибо заточкой занимаюсь уже не первый год и не первую пятилетку... поэтому
прошу начинающих накидать пока что в эту ветку вопросов которые у них возникают на первоначальных этапах освоения заточки. А я постараюсь по мере сил и времени ответить а далее не без вашей помощи скомпилировать все это в единый хорошо упорядоченный документ.

Делики меня преследуют последнее время, хотя ни одну из них никогда в руках не держал 😊 Неужели самый трудный для заточки нож? (первый вопрос 😊)

вопрос номер 2
как серейтор точит....

Конический надфиль, лучше мелкий алмазный (например ДМТ) + палочка или шнур с пастой. Можно край согнутого картона и т.п.

Дмитрий, очень тебя прошу, не забывай, пожалуйста цитировать вопрос, когда на него отвечаешь. Вот так:

1) Делики меня преследуют последнее время, хотя ни одну из них никогда в руках не держал Неужели самый трудный для заточки нож? (первый вопрос )

Не труднее других, хотя если это делика из ZDP-189, то заточка потребует больше усилий (в первую очередь умственных 😊 )

2) как точить серейтор?

для очень твердых сталей выпускаются конические и циллиндрические хоны с алмазным абразивным покрытием на гальванической связке (Buck, DMT, Lansky, Smith's, Martiini и многие другие выпускают такие хоны)

в условиях недоступности таких инструментов можно подобрать жесткий стальной или даже деревяный стержень, обернуть его шлифовальной шкуркой, закрепив ее скотчем и таким импровизированным напильником точить серрейтор

Точат у серрейтора только одну сторону, а на обратной плоской стороне на тонком оселке лишь убирают заусенец, сохраняя ее плоскость.

3) Как доводить лезвие до бритвы? (Возможно или это без точильных приспособлений, удерживающих угол, только руками,)

про доводку, что это такое и как она осуществляется трудно рассказать в двух словах, это тема для оттельного FAQ-a или даже книги
руками можно добиться очень многого, но это требует многих тренировок и осмысленного подхода (а не тупого механического) к процессу доводки.
Наши деды без особых проблем и без особых приспособлений правили и успешно доводили бритвы и столярный инструмент, значит сможем и мы, если захотим, потрудимся и будем с уважением к старшим перенимать у них их положительный опыт.

4) Как выдержать угол на последнем этапе заточки?

Как доводить лезвие до бритвы? (Возможно или это без точильных приспособлений, удерживающих угол, только руками,) Как выдержать угол на последнем этапе заточки?

Точат у серрейтора только одну сторону, а на обратной плоской стороне на тонком оселке лишь убирают заусенец, сохраняя ее плоскость.

Как доводить лезвие до бритвы?

Нет я имею в виду, то как, наточить до заводской заточки, у меня получается в бритву, но бреет не чисто, а пропускает волоски, и страгает дерево, на удивление плохо, совсем не так как как новый, угол заточки не менял. Не понимаю в чем дело, бреет, но плохо, строгает, но с большим усилием, совсем не так как новый. РК отполировал самым мелким бруском, который был в магазине, (шероховатость бруска, пальцем почти не чувствуется, по фактуре очень похож на мрамор, советский)
Подскажите если знаете как быть?

Или точить только плоскую сторону, а лунки не трогать. Потом только снять заусенцы на них на картоне.
Кстати, где Гоблин?

Это будет не заточка серрейтора, а непонятно что... лунки тоже надо обязательно затачивать.

А Гоблина я видел недавно (в прошлую субботу) на его рабочем месте... он усердно оттачивал на свои профессиональные практические навыки на Тормеке. К нему даже очередь была!

Пятницо.
Где взять руки, чтоб угол не заваливали?

Ну а по серьезному.
Многих друзей приобщаю к ножам. К острым ножам. И многие, побывав у мну на кухне, говорят - чем точишь и как? И где купить? и подешевле...
Я отсылаю народ к трианглу, ибо просто. Но цена... с алмазами и ультрой в Мосвке думаю тыщ 7 стоит.
А что порекомдовать другу, желающему иметь острые (понятно, что не суперОстрые) ножи, но готовому заплатить, скажем 1000 за комплект. Или 500.

А что порекомдовать другу, желающему иметь острые (понятно, что не суперОстрые) ножи, но готовому заплатить, скажем 1000 за комплект. Или 500.

купить нормальный камень типа 20 микронного Гусевского из электрокорунда ( 25A ), он стоит как раз 500-600 рублей (на выставке ОиР стоил 600) и показать правильные движения руками, объяснив кратко общие принципы заточки, в том числе про образование заусенца, контроль по заусенцу и способы удаления заусенца.

Триангл хорош тем, что за счет попеременных движений с разных сторон он избавляет от необходимости борьбы с заусенцем и за счет своей конструкции помогает удерживать угол даже при отсутствии навыка.

Есть более дешевые V-образные Lansky, но сейчас, боюсь их цена уже перевалила за порог в 1000 рублей.

Мне все это напоминает историю про ребенка который захотел научиться за неделю играть на скрипке... с нуля ... скрипку то купить ему можно, но ... что можно посоветовать такому ребенку? ...я не знаю...

Nikolay_K
20 микронного Гусевского из 25A

20 микронного Гусевского из 25A
А это что? И где его купить?

брусок выпускаемый под маркой ИП ГУСЕВ А.В. (http://gmstar.ru/tovary/dir/ext/8017/ ) продавался и был мной куплен на выставке (которая проводится регулярно)
«Охота и рыболовство на Руси»
(Москва, ВВЦ, павильон № 69)
за 600 рублей.

подобные бруски также продаются в Бассиларде, в том же павильоне

фотку этого бруска постить вижу смысла, он у меня уже сильно отличается по виду от того, что лежит на прилавке. Если не потерялась бирка, могу запостить ее, но на след. неделе.

Да не горит. Вопрос пока теоретический.
Может стоит сделать тему - "Набор для заточки до 1000р"?

Думаю, маньяков, в хорошем смысле, должно быть не более 1-2% от людей просто точащих ножи.

ЗЫ посмотрел на ссылу. Я-то конечно, этого Гусева, находил, нахожу и найду, если надо будет. Ибо знаю.

Представляете если такую ссылу далекому (пока) от заточки человеку? И 25 чего-то там. Он же не поймет ни разу.

Думаю, маньяков, в хорошем смысле, должно быть не более 1-2% от людей просто точащих ножи.

"Набор для заточки до 1000р"

но только не Ганзе, тут вон у людей коллекции всяких Mr. Itou, Rockstead-ов, Brend-ов и т.д. которые стоят как хороший автомобиль каждая, даже рядовой ганзовец периодически заходящий на этот раздел как правило имеет несколько ножей и они отнюдь не 1000 рублей все сместе стоят ... поэтому странно обсуждать тут такие вопросы как набор для заточки до 1000 рублей.

Впрочем не мне судить.

Кому надо совсем задешево --- идут вот сюда:
Тема: Наборы и методики заточки доступные для всех (даже для нищих и бомжей). http://guns.allzip.org/topic/224/432700.html

Когда учился точить, затачивал вполне прилично на отеч. алмазном двухстроннем бруске (Гусев такие тоже предлагает), стоили они в р-не 600 р. (сейчас не знаю) + ремень. Зернистость не знаю, но что-то на уровне красного ДМТ. На подложке волос строгал. Связка на этих брусках из эпоксидной смолы с пластификатором. На одной стороне в связку подмешен медный порошок. Эти же бруски выпускались когда-то с направленными зернами (в зависимости от "угла атаки" зерна можно получить разный финиш на одном и том же зерне). Т.е. качество должно быть на уровне ДМТ (в первую очередь по КПД). Как их делают сейчас - не знаю. Но на моем зерно, по ходу, не направленное, т.к. от ДМТ качество финиша отличается радикально.

Nikolay_K
но только не Ганзе, тут вон у людей коллекции всяких Mr. Itou, Rockstead-ов, Brend-ов и т.д. которые стоят как хороший автомобиль каждая, даже рядовой ганзовец периодически заходящий на этот раздел как правило имеет несколько ножей и они отнюдь не 1000 рублей все сместе стоят ...

Но не все могут себе это позволить.

Есть много людей не посещающих ганз. ру и имеющие пару ножей за 200рэ. Предлагать им точилку за 3000 и более - несколько некорректно. Я хочу, чтоб была тема, с которой эти люди начнут читать ганзу. Потом узнают кто такой Mr. Itou и чем отличается арканзас от алмазов и керамики.

За ссылку огромное спасибо. Несмотря на то, что в моем ножедельческом арсенале целый мешок шкурок, порекомендовать для затьчки их недодумался.

Есть много людей не посещающих ганз. ру и имеющие пару ножей за 200рэ. Предлагать им точилку за 3000 и более - несколько некорректно. Я хочу, чтоб была тема, с которой эти люди начнут читать ганзу. Потом узнают кто такой Mr. Itou и чем отличается арканзас от алмазов и керамики.

для таких людей, если они взялись что-то точить помимо материалов (эту тему я уже раскрыл) понадобится еще понимание того, что собственно надо делать и что при этом происходит, какими должны быть движения и на что надо обращать внимание.

Тут возникает ситуация подобная изучению игры на скрипке, плаванья, карате или фигурного катания по книгам без тренера.

Принципиально это возможно.
Но на обучение по книгам и статьям уйдет бездонная прорва времени.
(к счастью мы живем в мирное время и ошибки при заточке едва ли приводят к трагичным последствиям)

Мало кто пишет подробно про движения и сенсорику, а они остро необходимы даже при работе на Триангле или Лански...

равно как и общее, хотя бы поверхностное представление о явлениях происходящих при абразивной обработке стали, образовании заусенца и т.д. Об этом тоже авторы пишут буквально по несколько строк, видимо считая многие факты общеизвестными... но это не так.

Я учился точить на круге диаметром 150 мм с неизвестной маркировкой 😊
На нем я заточил впервые до состояния бритья предплечья и я этим был доволен больше года. Про ганзу я узнал через много лет только. Этот круг и сейчас где то существует - маркировки на нем никогда не было ибо была вероятно была стерта временем. Сейчас на память по ощущениям могу сказать что тыщи 2 грит там было легко, связка мелкая и при усердии лююбой наж затачивался легко (правда для легкости и по незнанию затачивал вдоль РК) Есть и другие камни которые достойны для заточки и ценой буквальн орублей по 300, так что для начала в 500 рублей можно и уложиться.
Варианты.
1. алмаз двухсторонний веневский (не самый большой) рублей 400 и кусок кожи (ремня солдатского за 200 рублей) с ГОИ - будет брить гарантированно.
2. пару кругов старосоветских рублей по 300 на барахолке и тот же ремень с ГОИ

алмаз двухсторонний веневский (не самый большой)

Я вот думаю-нет ли смысла отдельно обсуждать ручную заточку, и машинную заточку?
Наверняка появятся желающие механизировать процесс, а там проблемы отдельные.
Ежели углубляться в машинную заточку-напрашивается разделение на заточку на гриндере, и на кругах.
Думаю, что обсуждение машинной заточки будет не менее интересно, чем тема о притирах.

ivan-3
...
Варианты.
1. алмаз двухсторонний веневский (...

А я не слышал про ГУсевские, ноксовские и др 😊
Неужели вы думаете что Гусев производит алмазы?
Алмазы производит например Веневский алмазный завод а Гусев их упаковывает и перепродает 😊
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

ivan-3
А я не слышал про ГУсевские, ноксовские и др 😊
Неужели вы думаете что Гусев производит алмазы?
...

Я ни разу не спец по заточке, пользуюсь ТРианглом и вполне доволен. Но вот недавно в общеобразовательных целях прикупил ремешок специальнообученный и к нему один вид пасты. Точнее это не паста, а твердый такой карандаш. Вот сколько ни смотрел информации, как правильно всем этим пользоваться, так и не нашел. Этот образив в чем-то нужно разводить? Если да, то в чем? и как это что-то повлияет на кожу ремня? Если нет, и его нужно сыпать на ремень в сухую, то в чем фишка? я его движением ножа буду гонять туда сюда без толку.
если это все же где-то обсуждалось, ткните меня носом пожалуйста, не поленитесь.

Но вот недавно в общеобразовательных целях прикупил ремешок специальнообученный и к нему один вид пасты. Точнее это не паста, а твердый такой карандаш. Вот сколько ни смотрел информации, как правильно всем этим пользоваться, так и не нашел. Этот образив в чем-то нужно разводить? Если да, то в чем? и как это что-то повлияет на кожу ремня? ...

по полировальным пастам тут уже есть отдельная ветка ( http://guns.allzip.org/topic/224/435471.html ), давайте в ней продолжим обсуждение ....

Nikolay_K
FAQ по заточке --- собираем вопросы.

Первый вопрс. Как выбрать оптимальную заточку ножа? (Оптимальную в том смысле, что она будет соответствовать эксплуатационному назначению ножа, который изначально может брить и строгать волосы, но "сядет" например после нескольхих резов по дереву.)

Второй вопрос. Как проконтролировать заточку ножа?(Традиционные способы понятны, бритье и строгание волоса, рез бумаги. Может что-то еще? Контроль заточки можно вынести отдельной темой, наверное многим будет интересно).

+1000 !

Это вопросы не для FAQ, а для отдельных больших тем.
Они настолько объемные и многогранные, что невозможно ответить на них в 1-2 абзаца.

Объясните пожалуйста, что такое "притиры" и с чем их едят (+, -, особенности работы, отличия от обычных абразивов)?

Объясните пожалуйста, что такое "притиры" и с чем их едят (+, -, особенности работы, отличия от обычных абразивов)?

Притир

инструмент для тонкой отделочной обработки (доводки (См. Доводка) и притирки (См. Притирка)) поверхностей на доводочных и притирочных станках, а также вручную. Форма притира соответствует форме притираемой поверхности; бывают плоские, цилиндрические, резьбовые и др. Для доводки плоских поверхностей применяют дисковые П. с канавками, расположенными в продольном и поперечном направлениях с шагом 12-15 мм (для предварительной притирки), и П. без канавок (для окончательной обработки). Изготовляются П. из чугуна, стали, меди, латуни, дерева и др. Материал П., как правило, должен быть мягче материала обрабатываемой детали. (чтобы зерна абразива могли внедриться в притир и удерживались на его поверхности).

Спасибо. А в чем отличие заточки на них от заточки на камнях?

Знакомый приобрел пару кухонных японских ножей с односторонней заточкой(каких конкретно не назвал). Спросил меня чем их лучше точить. Я начал рассказывать ему про водники, но уперся в стену непонимания относительно разной абразивности. Человек не готов сильно заморачиваться на этот счет и хочет удовлетвориться одним (не больше!) камнем. Думаю рекомендовать ему 1000.
Ваше мнение?

Если честно по мне так ближе 2000 Дольше но и результат лучше.

Имею Нортон 4000/8000 так вот абразивность 4000 ближе к 2000 и мне его хваттает чтобы затачивать среднеубитые ножи.

Ну или посоветовать комби камень типа 1000/3000

начал рассказывать ему про водники, но уперся в стену непонимания относительно разной абразивности. Человек не готов сильно заморачиваться на этот счет и хочет удовлетвориться одним (не больше!) камнем. Думаю рекомендовать ему 1000.
Ваше мнение?

вариант 1: однин комбо-камень 240/1000 и т.п.

вариант 2: камень в диапазоне 600-1000

камни, лучше выбирать типа Shapton, CERAX или Naniwa Chosera, то есть с жесткой и твердой связкой, Naniwa Super Stone и подобные мягкие и хрупкие камни брать для таких начинающих категорично не советую

советовать такому человеку какие-либо более тонкие камни, включая 2000, я категорически не советую, без определенного опыта он не сможет нормально ими пользоваться, судя по тому, что

каких конкретно не назвал). Спросил меня чем их лучше точить. Я начал рассказывать ему про водники, но уперся в стену непонимания относительно разной абразивности. Человек не готов сильно заморачиваться на этот счет и хочет удовлетвориться одним (не больше!) камнем.

я делаю вывод, что человек не имеет вообще никакого опыта в абразивной обработке и у него к тому же есть проблемы с общением

такому не стоит многое объяснять, только сказать, что умудренные гуру с Ганзы 😊 советуют брать вот такой камень, а почему не объясняют, видимо держат в секрете

А вот у меня ламерский вопрос )). Приехал ко мне водник 1000/6000 King с нагурой. Навожу суспензию, но такое чувство, что стирается нагура, а взвеси абразива (как на видео, что я видел) не получается. Что я не так делаю? Что является достаточным признаком готовности водника к работе?

1. Как выглядит эта нагура?
2. Забей пока на нее - учись так.
3. На 1000ке она может не работать
4. Если водник перестал впитывать воду, то считай, к работе готов.

Подскажите не профессионалу. пожалуйста.Достался по случаю камешек. видимо водный. Escher and co Wasser-abzieh-stein 200-45-20мм и камешек для наводки суспензии 20-45-20мм все в оригинальной коробке. Что это за зверь. его зернистость и как им правильно пользоваться. Поиск особых результатов не дал. Заранее благодарен.

Поиск не дал резултатов так как искали не на том языке 😊
В России таких камней очень мало - они большая редкость и имеют большую стоимость. Камни только антикварные, т.е. сейчас не выпускаются.
Используются как правило для заточки бритв. ОЧень мелкозернистый сланец примерно до 12000 грит.
Используется с водой. Суспензия наводится маленьким камнем. Желательно не на долго замачивать перед употреблением.
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php?t=30433

Блин, значит тот древний камень, который я брал у тестя, тоже Эшер - один в один, как на картинке. Ни фига его не понял, поэтому вернул.

вариант 1: однин комбо-камень 240/1000 и т.п.
вариант 2: камень в диапазоне 600-1000
камни, лучше выбирать типа Shapton, CERAX или Naniwa Chosera, то есть с жесткой и твердой связкой, Naniwa Super Stone и подобные мягкие и хрупкие камни брать для таких начинающих категорично не советую
советовать такому человеку какие-либо более тонкие камни, включая 2000, я категорически не советую, без определенного опыта он не сможет нормально ими пользоваться, судя по тому, что

я делаю вывод, что человек не имеет вообще никакого опыта в абразивной обработке

Ну наличие Эшеров у дядей моловероятно.
Все сланцы весьма похожи. Похож на него Итальянский сланец. И есть какой то серый отечественный сланец который весьма похож - у меня на даче он валяется (а здесь Итальянский 😊)

dmd71
1. Как выглядит эта нагура?

Вот такая нагура:

Да, вроде похожа на натуральную. Я не особо в них шарю. Просто иногда прикладывают кусок для выравнивания камня.

Ну наличие Эшеров у дядей моловероятно.

Не уверен что по фото его можно определить... - хотя в руках его не держал так и в руках вероятно не определю 😞 Один из камней который никогда не видел доподлинно. На ебае они в среднем продаются под 300 долларов и очевидно что в Росиии мало кто может такое позволить. А просто коробочке с надписью Эшер мне не встречалось ни одного сланца - значит сравнивать не с чем.

Как ни странно на ебае они почти всегда продаются с коробочой - толи вещь всегда была настолько дорогой что даже коробочка ценна была, толи просто бюргеры настолько педантичны.

Но фотки для интересу надо вставить.

2 ivan-3 Спасибо за информацию.

Но фотки для интересу надо вставить.

водник 1000/6000 King с нагурой. Навожу суспензию, но такое чувство, что стирается нагура, а взвеси абразива (как на видео, что я видел) не получается.

так и должно быть. Нагура намного мягче абразивного зерна и работает как мягкий абразив на этапе полировки, при "натирании" нагурой поверхности камня истирается именно сама нагура, а не камень. Так и было задумано.

Никакой взвеси абразива после наведения поверхности нагурой быть не должно.

Нагуру имеет смысл применять только на 6000.
Для 1000 она не нужна.

Нагура у Вас судя по фото синтетическая.

Дмитрий имею считать что это не Эшер. У меня такой же который опознается как отечественный серый сланец. Более того глянув на фотки до восстановления я узрел что у меня еще такой же валяется купленный за 100 рублей 😊 Так как он маленький то я чего то и забыл что хотел его восстановить 😊
Но проблема в том что я не знаю вкуса натурального Эшера - кстати вроде у Филимона был? 😛 М.б. он подскажет.
Но сланцы имеют разную твердость - например у меня Итальянский очень твердый а советский очень мягкий а визуально на фотках были бы похожи.

А теперь придется востанавливать камушек для истории.

Этот мягкий. Да фиг с ним - я все равно не собирался им пользоваться. Мне нечего на нем полировать.

ivan-3
Но проблема в том что я не знаю вкуса натурального Эшера - кстати вроде у Филимона был?

Был. Но я от него был не в восторге, потому что современные (в т.ч. порошковые) стали он не берёт.А так камушек хороший.

Если не проблема, выложите его фото, чтобы посмотреть, он ли это или не он 😊

потому что современные (в т.ч. порошковые) стали он не берёт

dmd71
Вот-вот-вот. Именно так. Вот здесь я выкладывал его фото:http://guns.allzip.org/topic/5/386806.html

Не, зеленоватого оттенка нет. И суспензия вроде не белая. Да и в длину он не 20 см. Наверное, действительно не он.... Да ладно - один фиг, приспособить его некуда.

Придется сегодня восстанвливать камень неизвестного происхождения на предмет того что он Эшер 😊 Выглядить просто страшно, но по ощущениям/виду сланец неплохого качества.

Попытаюсь выложить фото, правда с мобилы. Не дома. Цвет темно-серый с зеленоватым отливом.

kge097
Попытаюсь выложить фото, правда с мобилы.

Это он,самый настоящий Escher 😊 Поздравляю обладателя очень ценного камешка.

Затачиваю ножи на камнях из карборунда, разной зернистости.
Вопрос: 1.как определить визуально засаленный камень , время когда его надо чистить , потому как при увлажнении он темнеет , и в дальнейшем непонятно что именно явилось причиной потемнения : засаливание или же просто увлажнение?
2. Чистку камней осуществляю при помощи наждачной бумаги. Верно ли утверждение о том, что брусок с крупным зерном необходимо чистить наждаком с крупным зерном, и соответственно про камень с мелкисм зерном?

1. Засаливание определяется по ощущениям - когда перестал точить камень или при движении ножа он цепляется за что то непонятное 😊 (как раз смесь скатавшихся частичек металла, волос с руки, полимеризовавшегося масла и т.д.) то самое время чистить (было пол часа назад 😊)

2. Уточните что за камень и что значит чистить?
я по сути при вашем понимании чисти снимаю верхний слой абразива... на алмазном бруске. Крупные камни шлифуются на 220 гритах а мелкозернистые на 600 гритах как правило (ну а дальше от состояния бешенства могу и на 1200).
Если просто чистка это снятие грязи, то вообще без шкурки - жесткой пластиковой щеткой с фэйр - он расщепляет жир, если речь идет о масляных камнях.

Интересно, а можно ли использовать победитовое сверло в качестве мини-мусата, как походный вариант?

Интересно, а можно ли использовать победитовое сверло в качестве мини-мусата, как походный вариант?

откуда у вас цельнопобедитовые сверла?

я не разу не видел чтобы что-то подобное продавали
на бытовых и обычных промышленных сверлах для удешевления из победита или иного твердосплавного композита изготовлены лишь режущие вставки, а остальное из обычной зауряной стали, которая даже не HSS.

Также и со фрезами.

Инструменты из цельного победита, насколько я понимаю, делаются под заказ и стоят на порядки дороже. Для примера, одна только заготовка диаметром 10мм и длиной 30 см из хорошего твердосплава стоит порядка 60 евро. После того, как из нее будет изготовлен качественный инструмент, как правило с PVD или CVD напылением цена его увеличится еще раз в 10, а может быть и того больше. Массово такой инструмент производить окажется скорее всего невыгодно.

Спасибо понял, я то думал что всё т.н. победитовое сверло изготовлено из металла повышенной твёрдости.

Затачиваю ножи на камнях из карборунда, разной зернистости.

Вопрос: 1.как определить визуально засаленный камень , время когда его надо чистить , потому как при увлажнении он темнеет , и в дальнейшем непонятно что именно явилось причиной потемнения : засаливание или же просто увлажнение?

В идеале свойства связки, абразивного зерна и условия в которых производится заточка должны сами по себе не допускать засаливания.

Японцы более других преуспели в этом. Используя их водные камни в соответствии с инструкцией и рекомендациями вы сможете избежать засаливания и более того, даже не столкнетесь с этим.

Интенсивное засаливание происходит как правило в случаях, когда связка и зерно камня не соответствуют решаемой задаче. Чаще всего это происходит из-за связки более твердой , чем того требует решаемая задача.

Например для мягких и вязких металлов, таких как золото, медь, латунь изготавливают особые камни с очень мягкой связкой. По ощущениям при работе такие камни как школьный мел.

2. Чистку камней осуществляю при помощи наждачной бумаги. Верно ли утверждение о том, что брусок с крупным зерном необходимо чистить наждаком с крупным зерном, и соответственно про камень с мелкисм зерном?

Смысл ухода за камнем заключается в том, чтобы

1) удалить все инородные загрязнения, которые закрывают режущие грани зерна и мешают камню нормально работать

2) удалить обгалтавшееся и потерявщее свои режущие (абразивные) свойства зерно с поверхности

3) выровнять поверхность камня, устранив выбоины, ямы и бугры, сделав поверхность как можно более плоской. В идеале отклонение от плоскостности должно быть не более размера одного зерна.

подумайте сами как это можно сделать.

Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?

Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?

японцы выпускают небольшие водные камни с выпуклым профилем
вот пример: http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/33894/

еще пример, для более сложных поверхностей: http://www.suehiro-toishi.com/hobby.html

для Edge Pro можно приобрести узкие, шириной в пол-дюйма камни

DMT предлагает совместимые со своим Aligner хоны с полукруглым профилем

про Spyderco Triangle и Byrd Duckfoot и их пригодность для заточки ножей с вогнутой или S-образной линией РК, я думаю все уже знают

Tau
Как затачивать нож с вогнутой режущей кромкой?

Триангл, керамический мусат - первое, что приходит в голову...

в качестве керам. муссата термопара отлично подходит, только хрупковата

в качестве керам. муссата термопара отлично подходит, только хрупковата

ну термопары разные бывают, не все они в керамике
уж лучше тогда вот такую штуку взять, ей не только править, ей и точить можно:

это Spyderco 701M (только Medium), 701А (Fine) или Spyderco 701MF (два камня такой формы: Medium + Fine). Вот какое у них поперечное сечение:

наши западные товарищи уважают Spyderco 701 даже больше, чем 204MF AKA Spyderco Triangle Sharpmaker, когда дело касается заточки керамбитов, S-образных и вогнутых лезвий и это не случайно

Еще пара картинок:

Если надо, то могу еще запостить инструкцию на английском к Spyderco 701 Profile. Надо?

это Spyderco 701M (только Medium), 701А (Fine) или Spyderco 701MF (два камня такой формы: Medium + Fine). Вот какое у них поперечное сечение:

Экая забавная какая штука, надо заказать! А инструкцию - ну, если покупать, то она, надо думать, приложится, а если нет - то она и ни к чему вроде...
А вот еще вопрос - какая точилка удобнее, Лански или ДМТ?

А вот еще 😊 - алмазным бруском любую сталь точить можно? Если так, то зачем какие-то другие, ведь алмаз, по идее, производительнее?

А вот еще вопрос - какая точилка удобнее, Лански или ДМТ?

удобнее Edge Pro (и Spyderco Triangle Sharpmaker, если надо только поддерживать остроту, а не перетачивать полностью)

а Lansky и DMT приблизительно одинаково "удобные"
у обоих есть очень серьезные недостатки ---

1) невозможность выставить произвольный угол заточки

2) жестко закрепленный нож,
который каждый раз, чтобы подвинуть
приходится откручивать и потом обратно закручивать

Edge Pro свободна от этих двух недостатков
да и абразивные камни у Edge Pro лучше чем у Lansky и DMT

А вот еще - алмазным бруском любую сталь точить можно? Если так, то зачем какие-то другие, ведь алмаз, по идее, производительнее?

потому что кроме обдирки для которой алмаз в самом деле очень хорош

необходимо делать еще и доводку, задача которой получить ровную и гладкую, без глубоких царапин, поверхность на фасках, которые и образуют режущую кромку

и от состояния поверхности которых существенно зависит стойкость режущей кромки (стойкость РК может отличаться в разы!)

Для этапа доводки алмаз оказывается менее удобным, поскольку он
во-первых приводит к большему стачиванию металла,
во-вторых на нем труднее получить хорошо доведенную поверхность
(хотя и возможно, если использовать притиры),

наконец если пытаться получить на алмазных абразивах хорошую поверхность приходится делать значительно больше шагов по переходу с более крупного зерна на зерно более мелкое (5-7 и даже больше), что на практике оказывается крайне неудобным

--------------------------------------------------------------------
например методика пробоподготовки для металлографии (задача тут та же самая, что и при заточке --- получить неискаженную трещинами или деформациями максимально гладкую поверхность образца)
подразумевают следующие этапы шлифования:

шлифование на шкурках: 75 --> 34.3 --> 14.5 --> 10.2 мкм
далее на притире с алмазной суспензией с размером частиц: 15 --> 9 --> 6 --> 3 --> 1 мкм

На окончательном этапе полировки используется 0.05 мкм.

Итого: 10 смен зерна.

из них 5-6 заключительных шагов --- это доводка с использованием алмазных шлифпорошков.

Вы готовы этим заниматься при заточке?

Здравствуйте. Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать, потому что (цитирую):

При незаводской заточке потеряется угол к слоям, а значит тупиться быстрее будет. Это почти ко всем сталям относится.
......
У тебя как бы затачивается под углом, если что. Будешь под другим точить - испортишь. Что неясно? Писец. Заточишь криво - поймешь

Действительно ли при смене угла заточки у РК, нож будет испорчен?
Я раньше читал о том, что иногда у ножей меняют угол заточки РК, но нигде не видел обоснования целесооборазности этого действия. Помогите плз советом.

При незаводской заточке потеряется угол к слоям, а значит тупиться быстрее будет. Это почти ко всем сталям относится.

к каким таким слоям?
что за слои такие?

У тебя как бы затачивается под углом, если что. Будешь под другим точить - испортишь. Что неясно? Писец. Заточишь криво - поймешь

много буков мало сути

по своему опыту скажу, что криво заточенный нож режет
и режет зачастую даже лучше прямо-заточенного

важно то, что творится на самой кромке, в ближайших ее окрестностях

но из сказанного нельзя делать вывод, что точить криво это хорошо и правильно. Нет.

угол заточки имеет смысл менять только если вы имеете большой опыт работы с режущим инструментом вообще и конкретной сталью в частности
и умеете точить
и самое главное --- вы должны четко представлять круг задач, для которого затачивается нож

меняют угол заточки например для того, чтобы нож лучше резал
либо для того, чтобы кромка не скалывалась и не заминалась

скажем, заточка в 50-60 градусов и более для шкуросъемно-разделочного охотничьего ножа превратит работу с тушкой в мучение, а заточка в 10-15 градусов приведет к тому, что после первого же контакта с костью или связкой нож выкрошится или замнется, после чего работать им станет затруднительно
по этой причине такие ножи затачивают на углы находящиеся в районе 25-40 градусов, подбирая более точно угол под конкретную сталь и вид работ.

Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать,

Я раньше читал о том, что иногда у ножей меняют угол заточки РК, но нигде не видел обоснования целесооборазности этого действия.

еще иллюстрация --- на днях точил антикварный кухонник, какая на нем сталь, ясное дело никто не знает, решил сделать ему оптимальный угол следующим образом: заточил до приблизительно 20 градусов (полный угол), слегка довел кромку, затем порезал липу, газету свернутую в плотную трубку ... но местами замялся и кромка заблестела, тогда я переточил его на несколько больший угол, ближе к 30 градусам (все делал на глаз, без точного измерения угла) --- нож перестал заминаться и смог строгать не заминаясь даже дубовую дощечку поперек волокон. Таким образом удалось подобрать близкий к оптимальному угол при котором нож хорошо режет и при этом не крошится и не заминается.

Вопрос от начинающего: купил три недорогих камня (грубый, средний и мелкий) для заточки, купил недорогой кухонный нож. Соорудил конструкцию чем-то напоминающую трианг, (руками пока немогу затачивать) зажал туда брусок под нужным углом. И начинаю точить грубым сначала одну сторону, до появления равномерного заусенца, затем другую опять же до заусенца (хотя ка нистранно на второй стороне заусенец появляется гараздо быстрее). Затем перехожу на средний брусок и вот тут непонятно нужно ли точить опять до такого же заусенца или как то по другому опознавать что нужно переходить? И соответственно с мелким бруском тоже непонятно все также вытачивать до заусеца? Если каждый подход точится до заусенца то как в конце от него избавиться?

Здравствуйте. Купил Ф-1. До этого у меня были ножи только с прямыми и вогнутыми спусками. Подскажите пожалуйста как точить линзу? Спасибо.

h0rr0rr_drag0n
Столкнулся с мнением, что ножи после покупки в магазине лучше не перетачивать

Лучше не покупать такой нож, если его нужно сразу перетачивать 😊

Если серьёзно, то и заводская заточка бывает разной. Нельзя сказать, что заводская заточка всегда будет лучше кустарной. Иногда переточка ножа-это единственный способ вернуть нож в рабочее состояние после того, как над ним поглумились его производители.
P.S.: Я пока не встречал на хороших ножах плохую заточку, ибо там действует правило "всё включено" 😊

Итак, я хотел бы задать пару вопросов на эту тему.
Как лучше всего наточить нож?
Сегодня есть масса способов это сделать. Можно приобрести точилку, заточить о брусок, дать кому-нить наточить, в конце концов.
Что же из этого выбрать? Или скомбинировать?
Кроме того спецточилок сейчас очень много, они различаются принципом действия.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов на этот счет.
P.S. а нужна ли заточка метательному ножу?

Этот вопрос уже пора в ФАК загнать. В поиск, в поиск.

Общие положения таковы:
1) Нет навыка и нет желания его приобретать - в мастерскую. Тока там или денег дохрена возьмут или нож испортят.
2) Нет навыка, есть желание его приобрести. Покупайте рычажную точилку типа лански, и камни. На лански будете точить, а на камнях - учиться. Учиться надо долго.
3) Есть навык - только камни.

PS. Метательный нож особо точить не надо. Разве что острие.

Навык кое-какой есть... Кстати, какая зернистость лучше всего пододит? А то камней много у меня есть.
А еще есть ножеточки (напр. тефаль), где ножом просто провел несколько раз и вроде заточил. Их можно использовать?

Нигде не могу найти однозначного ответа про приспособу заточки с фиксированными углами - Лански. Там угазаны углы - 17, 20, 25 и 30 градусов, пишу по памяти, по-этому могу ошибиться...

Так вот - это половинчатые углы или полные? Танцы с шаблонами и транспортирами не помогли... Всё время получается ни половина, ни полного угла...

ак вот - это половинчатые углы или полные?

да, это именно "половинчатые углы", а не полные (included angle)

Ого! Спасибо. Т.е. точить то придётся только на 17... хотел под 30 градусов всё переточить, а переточил, оказывается, кухонники по 34, а лагерники под 40...

реально на Lansky получается непонятно какой угол, все цифры следует считать приблизительными

ибо для клинков разной ширины прилежащий катет (длина которого складывается из длины струбцины плюс выступающая и з струбцины часть лезвия) оказывается разной длины со всеми вытекающими...

Nikolay_K
ибо для клинков разной ширины прилежащий катет.....

Подскажите, вот такое счастье http://guns.allzip.org/topic/5/275867.html как можна заточить? Чем? Что бы покрытие не ободрать.

Подскажите, вот такое счастье http://guns.allzip.org/topic/5/275867.html как можна заточить? Чем? Что бы покрытие не ободрать.

На камне можно грань скруглить, что бы вогнуто-выгнутые девайсы подобные вашим подтачивать изредка, но не более того. Жалко камень, все таки.
Наждачку же можете на бутылку подходящего диаметра наклеить.

А что бы покрытие не ободрать - аккуратно точить надо 😊 Можно на всякий случай, на лезвие малярный скотч наклеить.

Spitzel
как можна заточить? Чем? Что бы покрытие не ободрать.

Edge Pro с узкими хонами, или хонами, имеющими цилиндрический профиль. Или Lanski (у нее хоны узкие).

Spitzel
Подскажите, вот такое счастье http://guns.allzip.org/topic/5/275867.html как можна заточить? Чем? Что бы покрытие не ободрать.

Чем угодно и как угодно... лишь бы четко удерживался угол и пятно контакта абразива с металлом было маленьким (в пределах 2-5мм, можно конечно и менее 2, но производительность труда окажется очень низкой)

хоть узким камнем, хоть циллиндрическим, хоть полукруглым,
а можно и на скругленном ребре любого камня

Возник следующий вопрос: приобрел отличный нож, у которого спуски сведены в ноль, т.е. режущей кромки я визуально не наблюдаю. Как мне его точить, когда затупиться? У меня есть триангл шарпмейкер, но на нем я точу ножи у которых видны подводы, и толщина РК 0.3-0,6мм.Пока пытаюсь подправлять на кожанном ремне прибитом к деревянному бруску с пастой ГОИ. Бумажку режет хорошо, а волос с руки бреет плохо. С уважением.

Trout One
приобрел отличный нож, у которого спуски сведены в ноль, т.е. режущей кромки я визуально не наблюдаю.

а можно с этого места поподробнее, в частности про финиш и строй клинка у этого ножа

если он скандинавского типа, то его надо точить прямо по спускам
при этом спуски потеряют свой первоначальный вид... но такова традиция...

а если он с вогнутыми или выпуклыми спусками, то ситуация сложнее...

Николай, быть может в FAQ (или где-то еще) стОит дать определения (возможно с рисунком), подвода и режущей кромки (и, возможно, других частей клинка)? А то вся пятая палата после чтения Василия Калифорнийского считает, что подводы называются режущей кромкой. Каждый раз спотыкаюсь о "толщину (или ширину) РК", и каждый раз неловко поправлять человека...

Вот это Iofspy мы и поручим нарисовать! 😀

Iofspy
быть может в FAQ (или где-то еще) стОит дать определения (возможно с рисунком), подвода и режущей кромки (и, возможно, других частей клинка)?

да, однозначно стоит
но мои мысли сейчас о другом...

oikrvn
от это Iofspy мы и поручим нарисовать!

да, было замечательно, а потом бы привлечем к этому делу Дмитрича, чтобы он дополнил
и при необходимости поправил

а можно с этого места поподробнее, в частности про финиш и строй клинка у этого ножа

Подскажите пожалуста, как правильно точить данный нож?

Trout One
Клинок Tommi пр-ва Ателье Райя, кузнец Вейо Капуля. Спуски прямые, сведены в ноль.

АРАГВАЙЯ
Подскажите пожалуста, как правильно точить данный нож?

так-же, у вас тоже нож скандинавского типа,
но он ближе к норвежским, чем к финским
но точат так-же

так-же, у вас тоже нож скандинавского типа,
но он ближе к норвежским, чем к финским
но точат так-же
#97 IP
P.M. Ц

oikrvn
Вот это Iofspy мы и поручим нарисовать!

А что, я легко )! Я, собсно, ожидал подобного поворота и уже начал думать, как лучше это дело изобразить ). Пинайте меня почаще, тогда к концу недели чего-нибудь выдам ).

Iofspy
Пинайте меня почаще, тогда к концу недели чего-нибудь выдам ).

знакомая русская традиция... да и не только русская..

Поймали фашисты трех партизан - француза, американца и русского - и повели их расстреливать. И дозволяют каждому - по последнему желанию. Француз просит глоток вина, янки - сигару, а русский говорит: "Дайте мне пинка!". Офицер командует: "Фриц, дай русскому пинка!". То дает, русский в падении вырывает автомат, укладывает Зондер-команду, они бегут, и на передыхе в каком-то овраге француз с американцем любопытсвтуют: "Слушай, а ты не мог это сделать сразу, без пинка?"

- "Понимаешь, мы, русские, без пинка ничего не делаем..."

Хороший анекдот к месту 😀. Интересно, это только право модератора шутить вне юмористического раздела ))? Или нам тоже можно )?

Iofspy
Интересно, это только право модератора шутить вне юмористического раздела ))? Или нам тоже можно )?

Ну, в общем, хочется верить, что это поспособствует борьбе с "понятием" "толщина режущей КРОМКИ" 😊.

вот пример хороших картинок:

Моей целью не было затмить японцев )). Или в моей картинке есть что-то непонятное )?

Iofspy
Спасибо за наглядный рисунок. Получается, что когда я пишу Рк-0,3 , я имею в виду толщина сведения 0,3 , т.е. Тс-0,3. И когда говорю(пишу), что РК блестит или наоборот, характеризуя чистоту полученной поверхности, то нужно говорить(писать) - подводы блестят. Получается, что выражение "Рк блестит" можно понять, что нож тупой и по Рк видна светлая дорожка закатанной в радиус Рк? Тогда и выражение угол Рк теряет смысл, нужно говорить угол подводов? Или все же можно говорить угол Рк?

Alex.P
РК блестит

РК блестит только у затупившегося ножа
а у острого она невидимая

Человеческий глаз неспособен различить столь тонкий объект.

вспомните визуальный тест бритв "черный бархат"

Alex.P
Получается, что выражение "Рк блестит" можно понять, что нож тупой и по Рк видна светлая дорожка закатанной в радиус Рк? Тогда и выражение угол Рк теряет смысл, нужно говорить угол подводов? Или все же можно говорить угол Рк?

Про РК Николай уже сказал, а вот что касается "угла РК", то, наверное, это не совсем верно с точки зрения языка, но при этом воспринимается однозначно, т.к. при этом не производится подмены понятий как в случае с кромкой, подводами и толщиной сведЕния.

Что касается угла, то корректней говорить "угол у РК", "полный угол", при этом понимая, что собеседника, скорей всего (если не оговорено другое), интересует угол у самой кромки. Т.е. в случае конвексной заточки это угол между касательными к подводам в точке РК, у ножа с микроподводами (как на картинке Николая) это угол между микроподводами, ну или угол между плоскими подводами, выходящими на кромку.

Nikolay_K
то могу еще запостить инструкцию на английском к Spyderco 701 Profile. Надо?

Нужно. Пусть будет...

ВОПРОС: Исправление сломанного, замятого острия клинка и его заточка.
При неаккуратной заточке на круглых стержнях заточных устройств происходит затупление острия. Как этого избежать.
Переход на прямоугольные бруски не советовать. Допустим речь идет о заточке керамбита с ассиметричной (односторонней) РК.

При неаккуратной заточке на круглых стержнях заточных устройств происходит затупление острия. Как этого избежать.

на мой взгляд, всё дело в стремлении уменьшить количество слов при разговоре, говорить в контексте. Отсюда ноги растут у недоразумений.
чтоб не вызывать недопониманий нужно говрить:
угол заточки режущей кромки (сократили в обиходе до угол РК),
угол заточки подводов (вообще мало кто выделяет этот элемент. Обусловлено тем что большинство точит по простому, где углы заточки РК и подводов совпадают. то есть тут употребляется слово РК в широком смысле - синоним лезвия),
угол заточки спусков.

Nikolay_K

не прошло и года 😊

Тоже хотелось бы увидеть инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF, если Вас не затруднит.
Заранее благодарю.

bad guy
хотелось бы увидеть инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF

вот тут
http://spyderco.com/forums/showthread.php?t=31075
http://spyderco.com/forums/showthread.php?t=29261&highlight=instructions

были ссылки на инструкцию к Spyderco Profile Set 701MF
в виде PDF, но это были ссылки на файл-хостинг
и они уже просрочены, увы ...

но я покопался в своих закромах...
и таки нашел сохраненную копию
этой инструкции:

загрузил на rapidshare, проверил,
всё нормально загрузилось,
вот ссылка:

http://rapidshare.com/files/445924389/Spyderco_701_Profile_Instructions.pdf

Теперь скачалось без проблем. Спасибо большое!

вот пример хороших картинок:

slovot
Каким инструментом ее можно получить?

абразивным

Nikolay_K

абразивным

slovot
Абразивным бруском или надфилем?

есть хороший учебный фильм:
http://tojiro.net/jp/training/sharpen_movie_s.html
http://www.tojiro.de/schleifvideo.php

в нем эта тема хорошо раскрыта.

Посмотрите на досуге,
там показано на примере дэба как делается эта самая 小刃 (KOBA),
показанная на понравившейся Вам картинке.

в нем эта тема хорошо раскрыта.

slovot
Если я правильно понял, то микропила получается на гриндере?
А на бруске микропила не получается?

вы фильм посмотрели?

обратите внимание на фрагмент про KOBAAWASE
по времени это с 11:40 до 12:10
итого 30 секунд.

в этом эпизоде объясняется то, что показано
на картинке

кстати и картинка и фильм созданы компанией Tojiro
и и они хорошо дополняют друг друга
картинка показывает как оно выглядит
а фильм объяснят зачем это нужно и как это получить.

Причем объясняет не хуже, чем я мог бы это сделать своими словами.

если располагаете временем, то смотрите начиная с времени 10:45
там эпизод про особенности геометрии традиционных японских
ножей, он позволяет лучше понять следующий эпизод про KOBAAWASE

К вопросу малобюджетности. Где-то встречал упоминание о том, что северные ножи (саамы, якуты) можно заточить на древесном грибе. А вот где про это - найти не могу. Помогите, не дайте пропасть грибу :-)

Интересная идея. первый раз слышу, но подумалось, что если взять достаточно плотный и губчатый - вполне получиться на него нанести пасточку или суспензию... При случае можно попробовать ради интереса...

по поводу грибов
в небезызвестном своём труде "grinding and honing" Henk Bos (http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_1.pdf .)
упоминает трутовики разных видов используемые при заточке. По его словам их режут в сыром виде на тонкие полоски затем высушивают. они приобретают высокую твёрдость после чего их можно использовать для финишного удаления заусенца примерно так же как ремень. (The woody structure of dried punk is well suited to remove the last burr of a razor in a similar way as the barber used to do with a leather belt)

Ps перевёл ради интереса сей опус. Есть кое что любопытное...

AlexanderN
Как два пальца. Через шкив. Ось на двух подшипниках - подшипники обязательно по краям и желательно закрытые. На ось круги и шкив. Рядом мотор с надетым шкивом. Ну и соединить ремнем. Всю конструкцию хоть на кусок ДСП. Детали выточат где для дереревообрабатывающих станков вытачивают. В Москве например на Москворецком рынке прдают готовые и под заказ точат. Вполне бюджетно, несколько тыщ руб. Если шкивы будут нескольких диаметров, то можно получить разную скорость вращения

Christophorovich
ни один -- ни один! -- не сказал: да вон же в соседнем отделе оно тебя лежит/дожидается!

AlexanderN
Мы же на ножевом заточном форуме? Тогда это китайское гуано не подойдет.

Китайские товары вполне работоспособны.
В гараже уже лет 5 работает точило с медленно вращающемся камнем в водяной кювете(брал за 2000руб), все ОК!

Сейчас для дома думаю Элмос с горизонтальным камнем купить:
http://elmos.ru/index.php?z=ca...up_id=25&CID=62
Дмитрич его хвалил. Если кто знает, от камни от японского аналога к нему подходят?

В старину - кто и где первые начинали хорошо точить ? (хорошие стали научились делать ?) Если дамаск ,то чем они его точили ?

Nikolay_K

ни разу не слышал, чтобы кто-то правил или точил ножи на граните.
Мои наблюдения показали, что гранит непригоден для заточки или правки.

Если у Вас есть какой-то положительный опыт применения,
то прошу им поделиться.

Опыта на граните нет, сам искал. Есть опыт на поделочном камне, но не знаю название. Либо фото размещу, либо узнаю что за камень. Очень хорошо получается с оружейным маслом.

Поверочные плиты из камня не реагируют на температуру, их не коробит со временем, износостойкие.
Использовать их как притир или абразив и в мыслях не было.

apgspb
Кто-нибудь пользовался натуральными русскими камнями Войской фабрики?
http://komikz.ru/news/history/?id=1603

Что это за камни были? C чем можно сравнить? В интернете нашел только информацию, что "тверже, чем обычные". Т.е. ни о чем.

не пользовался, но за статью спасибо!

внимательное прочтение её позволяет сделать вывод,
что камень там был грубоватый, типа песчаника
и уступал импортному

...
В начале ХХ века работа на точильном промысле постепенно свертывалась,
так как его продукция не могла соперничать с привозной скандинавской.

До Первой мировой войны среднее годовое производство точил на промысле превышало 500 тонн,
что однако не составляло даже 1% от ввозимых в Россию из-за границы точильных изделий.
...
В начале 1941 года положение в карьере фабрики стало исключительно тяжелым,
так как добычные работы подошли к полосам трещин. Поэтому выход сырья был мал,
основная масса песчаника шла в отвал. Кроме того, снабжение рабочих было неудовлетворительным.
...

и таки да, исчерпание многих месторождений к настоящему времени --- не миф, а реальность

причем не то, чтобы ценной породы там не было совсем, но выбирать что-то приличного размера и качества
становится так трудно ( приходится выбирать в отвал очень много пустой негодной породы ),
что камни получаются буквально золотыми.

Nikoola
митрич, содержимое вашей ссылки---Очень неоднозначно.
Очень и очень. Особенно про появление " зубчиков" и их странное поведение " разупорядоченности" .
Очень спорная по ценности информация.

Для тех, кто совсем ничего не понимает в металле- возможно это и есть аргумент.
Для меня- весьма и весьма сомнительный.

Тем паче, в каком то ролике из " семинаров" слышал абсолютно другую версию их происхождения из уст Дмитрича, очень даже меня насторожив и озадачив, а правильно ли я слышу, не показалось ли мне.
Прокрутил назад, прослушал еще раз.

Ндасс-с. И это- на семинаре. Ну НЕЛЬЗЯ так, нельзя..

Nikoola
Спасибо, посмотрел.
Все понятно с ...
Тем не менее- так нельзя.
Ведь МАССА людей читает " такое" и думает- это же САМ сказал ( неважно кто Николай, в общем случае), ОН НЕ может " ляпы" ляпать.
почему я всегда и переспрашиваю.. И ровно поэтому я задаю вопросы- " а так ли это, вы уверены??"

Посмотри семинар 2011 года, с 54минуты.. Там- смешная ( для меня ) фраза о происхождении "ресничек". Страшная же она для слушавших ее- в том, что абсолютное непонимание того, о чем ведется речь. Перед теми, кто так же НЕ понимает, но уверен, что им ОТКРЫВАЮТ глаза на суть процессов.
нельзя так.. неправильно это.
Не причем там " аустенит\ аустенин" с 54 минуты. Дичь это. Ерундистика.

"Критикуя - предлагай лучшее."
"Опровергая - объясняй"

говоря "Дичь это. Ерундистика"
и утверждая про "абсолютное непонимание того, о чем ведется речь"
изволь объяснить почему это неверно.

Если же предложить нечего, лучше "прикусить язык" и сидеть молча, набираться ума.

А тот любой тут на форумах в интернетах может "ткнуть пальцем" в кого угодно
и объявить любое его утверждение чушью, дичью, ахинеей.
Это легко. Потому, что разговор идёт не лицом к лицу.

Но потом всё равно придется ответить за эти слова.
Для Вас очередь ответить уже настала.

Извольте сделать это, или придётся забыть про возможность тут писать.

очень любопытно выслушать опровержения.
Надеюсь, что они будут подкреплены ссылками на какие-нибудь хорошо известные факты, книги,
статьи или эксперимент, который возможно воспроизвести.

О !
что касается экзотических методов заточки, то всё у того же Хенка Боса я с изумлением для себя обнаружил кроме грибов также описание заточки и правки
- на песке (сравнительный обзор разных видов песка)
- на кирпиче , как массивном так и перемолотом
- на пигментах (опять же со сравнительным анализом)
- на досках (т.н knife-board, на которую наносятся вышеперечисленные а также другие абразивы), плюс подробный их анализ и описание
- на тротуарной плитке
- на гранитной столешнице (granit countertop, про это у него весьма кратко, действительно ли там был гранит - не знаю)
- на фарфоровой тарелке (ну это нам не привыкать)))
- на древесной и каменноугольной золе
- на пережжёной кости
и это только в дополнение к традиционным абразивам типа корунда/наждака пемзы, мела, известняка, оксида хрома, крокуса и прочая и прочая

Всё с фотографиями, подробным описанием и сравнительным анализом. Большинство из этого экзотического для нас набора широко практиковалось (оказывается) в Голландии начала 20 века. Tras Krom не даст соврать - он как я понял читал этот опус.

Отнюдь не настаиваю на помещение в FAQ - уж слишком экзотично, и вряд ли кому остро нужно, разве что выживальцам...

извинения за ОФФ

NEGAM
я с изумлением для себя обнаружил

Очень хорошо понимаю Ваше изумление.
Сам испытал подобное, когда увидел как один дедуля правил косу бруском из деревянной рейки, обмазанной смолой и обсыпанной кварцевым песком. Потом узнал, что подобным образом правили косы во многих странах, вместо смолы применяли курдючное сало или воск.
Этот опыт действительно ценеpes_i_

Извиниться бы вам надо перед Дмитричем.

Возможно только потом- пытаться заниматься" вытягиванием аустенита" , а то может даже троостита с ледебуритом. Почему только " аустенит\ аустенин", в конце концов?)) Есть еще эвтетика, есть много терминов, перлит , к примеру. Давайте его за реснички ответственным назначим, с таким же успехом .
))
Ндасс-с.

Nikoola
Вам нужно более углубиться в ТО, для начала.

А вам нужно извиниться. Я ничего не писал про "реснички", не в теме и семинар к сожалению пока не смотрел, инет на даче медленный. Но ваше заявление об отсутствии аустенита после закалки не в какие ворота. Абсолютно понимаю Дмитрича, когда после такого он отказался с вами общаться.

Alex23
Высокоуглеродистые стали, и особенно легированные марганцем, никелем и хромом после закалки могут содержать около 20 % остаточного аустенита.

Alex23
Но ваше заявление об отсутствии аустенита посте закалки не в какие ворота.

Криогенная обработка встречается не на каждом шагу и остаточный аустенит она до конца в мартенсит не превратит, хотя ситуацию улучшит.
99% ножей криогенную обработку не проходят, их в основном и приходится точить.

Nikoola
после закалки, для распада остаточного аустенита, быстрорез еще многократно отпускают. И таки решают проблему остаточного аустенита до мизерных значений. Пренебрежительных..

Речь шла про заточку НОЖЕЙ (столовых, охотничьих и т.п.). Для них применяют низкотемпературный отпуск (до 250 гр. С), если отпускать дальше, то значительно уменьшится твердость. В углеродистой стали после низкотемпературного отпуска аустенита хватает.
Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна, т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет.

Nikoola
не хамство?

Метафора! (если конечно у вас хвоста нет:-)

Alex23
Речь шла про заточку НОЖЕЙ (столовых, охотничьих и т.п.). Для них применяют низкотемпературный отпуск (до 250 гр. С)

Alex23
Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна.т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет

================
Николай К, вот именно поэтому и нужно исправлять ошибки , выносимые порой авторитетно на люди..
Ибо..
Да вы сами видите.(( " Для них применяют низкотемпературный отпуск." (с ) Как приговор. Всем сталям ЧОХОМ. Да здравствует всепобеждающий аустенит.
"Быстрорежущая сталь для обычного ножа не нужна, т.к. высоких скоростей резания и сопутствующего нагрева тут нет." (с)
В мемориз. В гранит.

Николай, не трите ветку. Пусть народ читает.

Как все запущено!
Nikoola, для чего разрабатывалась и где применяется быстрорежущая сталь?

Nikoola
Николай К, вот именно поэтому и нужно исправлять ошибки , выносимые порой авторитетно на люди..
Ибо..
Да вы сами видите.

Да, вижу, что никаких аргументов Вы так и не привели.
Зато опять баламутите народ, придираетесь к словам и троллите (т.е. пытаетесь задевать за эмоции).

Толку от Вашей болтовни не вижу никакой.

Всё больше флуд и оффтопик.

В заточке Вы не разбираетесь и в процессах с ней связанных тоже.
Пытаетесь увести разговор в металлургию и затем перескочить на какие-то посторонние темы.

Зачем тут в заточном разделе, тем более в FAQ это нужно?

Опровержения по существу сказанного Дмитричем я так и не услышал.
Да, Вы привели какие-то частные случаи, в которых описанных Дмитричем проблем не возникнет. Но это ни разу не опровержение.

Николай, давайте в ЛОБ, а?

Обьясните мне, непонимающему, неофиту, ламеру от заточки, держащему в руках нож из быстрореза с 63 HRC.
Какой там " аустенин" отвечает за ТОНКИЙ заусенец?

Есть варианты? или флуд и оффтопик пойдет?
Еще раз- готовы ответить? Или про " болтовню" опять будет?

Nikolay_K
Пытаетесь увести разговор в металлургию

Вы ХИМИК по образованию и работе? Вы любите ТОЧНОСТЬ ТЕРМИНОВ в своей профильной дисциплине и в своей основной работе??
Так Соблюдайте же ее и в остальных.
не нужно ЗАЩИЩАТЬ ошибки. Нужно их проанализировать, отметить и НЕ допускать в дальнейшем.
тяжело? Невмоготу?

Nikoola
Тише. Чё так орать?
Неофит и ламер от заточки Nikoola, покажте мне хоть ваш нож из быстрореза 63HRC с заусенцем (толстым или тонким) вообще? Фото в студию!!! Потом уж дальше обидки свои термистские прокачивайте...

Nikoola
Вот на что Ваши разговоры похожы:
"Во время учебы в Литературном Институте, Виктор Пелевин однажды поспорил, что сдаст всю сессию без подготовки и, более того, на каждом экзамене будет говорить только об Аркадии Гайдаре. Все шло хорошо, вплоть до последнего экзамена по русской литературе XIX века, когда Пелевин вытащил билет об «Отцах и детях». Группа замерла в ожидании.

- Чтобы разобраться в романе «Отцы и дети», мы должны лучше понять фигуру Тургенева, - начал Пелевин, - а это станет возможным, только если мы поймем, что Иван Сергеевич Тургенев был своеобразным Аркадием Гайдаром XIX века.

Преподаватель онемел, а будущий писатель триумфально продолжил:

- Итак, кто же такой Аркадий Гайдар?

Пари Пелевин выиграл."
http://www.pelevin.info/pelevin_245_0.html

Но, ваша фамилия же не Пелевин 😀

Nikoola
http://forum.guns.ru/forum_lig...-m13298566.html
сообщение от genium 19-12-2009 22:48

Читаем, смотрим заусенец на быстрорезе.
Не сомневаемся, он там виден.
ЗЫ- это на скорую руку, что нашлось на Ганзе. Помимо заточки косячков из быстрореза и непременного таки снятия заусенца.
Более легкий процесс, чем на пластилине, кто б спорил..
----------------
Идем теперь на поиски "аустенина". Или не пойдем?

И да, моя фамилия- не Пелевин.
А это так важно в " вершинка провоцирует вытягивание аустенина"?
ХЗ, наверное, НЕТ?

Или таки так важно?

Насчёт фамилии.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тем более, что мы на форуме, и здесь подавляющее большинство "хоббитов", как Вы выражаетесь.
Да, Вам до Пелевина далеко. И, метод его Вы пытаетесь использовать БЕЗУСПЕШНО.

Nikoola
Разве трудно сказать- " фигню сморозил, попутал" Разве это не проще?.
и все бы на этом, пару минут бы еще потратили на попытки понять, а что же там в действительности может происходить и при каких условиях.

Так нет, нужно упираться до последнего. Нужно обвинить в хамстве, за ЧУЖУЮ ОШИБКУ В ЧУЖОМ посте и прятаться за "интернетом" и словесами.
Николаю нужно подтянуться и похохмить с Гайдаром..
ради чего? Ради спасения гордыни?

Какие гордые все нынче...
Ну, давайте "ради спасения вашей гордыни" спрошу для всех хоббитов:
Ну и что же там происходит по- вашему?
Уж попросил, извольте...

Странно, в путеводителе не нашёл ссылку на тему для глупых вопросов =). Чтож, спрошу тут: где можно почитать/посмотреть про изменение геометрии клинка (вроде это регриндом кличут)? Тобишь например ромб или сканди спуски переделать в спуски от обуха. Сам вряд ли буду делать, отдам кому. А вот насколько это может повлиять на свойства клинка после регринда мне интересно. Н-р какие-нибудь остаточные напряжения появятся после обработки гриндером, или высока возможность появления микротрещин. Короче вредно ли, или смело отдавай?)

Baalurad
Странно, в путеводителе не нашёл ссылку на тему для глупых вопросов =). Чтож, спрошу тут: где можно почитать/посмотреть про изменение геометрии клинка (вроде это регриндом кличут)? Тобишь например ромб или сканди спуски переделать в спуски от обуха. Сам вряд ли буду делать, отдам кому. А вот насколько это может повлиять на свойства клинка после регринда мне интересно. Н-р какие-нибудь остаточные напряжения появятся после обработки гриндером, или высока возможность появления микротрещин. Короче вредно ли, или смело отдавай?)

К заточке это имеет весьма опосредованное отношение. Попробуйте спросить здесь: http://guns.allzip.org/forum/97/

Добрый день.
Вот моя история. Не давно получил, заточной, станок (Ермак-2), решил научиться точить сам, камни использовал апексные.
Решил пойти по следующему пути (распишу всю последовательность действий чтоб картина была более ясной).

Исходные данные - два камня грубый 220 и совсем мелкий 1200, угол заточки заводской, нож крыса сталь AUS-8/
Взял нож, всю кромку замазал черный маркером и начал работать грубым камнем, убрал сколы, посмотрел на режущую кромку не блестит, решил порезать бумажку лист а4, местами рвет, поработал еще не много, вроде режет, но на кромке остается бумага. Изменил угол на 2-3 градуса (по совету Дмитрича из его семинаров) поменял камень на 1200 и качал работать им. Проделал примерно одинаковое количество движений с одной стороны и с другой, снял нож, бумагу режет чуть ли не со свистом, волосы на руке бреет.
Взял сосновый брусок примерно 2см* 2см и перестрогал его, потом опять попробовал нож режет бумагу чуть хуже, но бреет. Для себя сделал вывод, что заусенца нет вот теперь вопросы
1. Как контролировать на каждом этапе, что данным камнем уже хватит работать? Для себя решил, что только визуально, если кромка не блестит и не видно сколов (оптических инструментов пока нет). Опять же стоит ли замазывать режущую кромку маркером перед началом работы новым камнем чтоб хотя бы визуально видеть где она находится, стоит ли её тащить выше.
2. Как определить какое количество камней использовать при заточки ножа чтоб дольше сохранялась кромка? ( я понимаю что этот выбор делает каждый сам для себя, поскольку я новичок скажите более оптимальное).
3. Заусенец, нужно ли его искать и контролировать при увеличении угла?
Я понимаю, что вопросы местами достаточно глупые просто, наверное, я не слишком разобрался, если можно киньте ссылки на видео или на форум?

GhostAntoha
Добрый день.
Вот моя история. Не давно получил, заточной, станок (Ермак-2), решил научиться точить сам, камни использовал апексные.
Решил пойти по следующему пути (распишу всю последовательность действий чтоб картина была более ясной).

Исходные данные - два камня грубый 220 и совсем мелкий 1200, угол заточки заводской, нож крыса сталь AUS-8/
Взял нож, всю кромку замазал черный маркером и начал работать грубым камнем, убрал сколы, посмотрел на режущую кромку не блестит, решил порезать бумажку лист а4, местами рвет, поработал еще не много, вроде режет, но на кромке остается бумага. Изменил угол на 2-3 градуса (по совету Дмитрича из его семинаров) поменял камень на 1200 и качал работать им. Проделал примерно одинаковое количество движений с одной стороны и с другой, снял нож, бумагу режет чуть ли не со свистом, волосы на руке бреет.
Взял сосновый брусок примерно 2см* 2см и перестрогал его, потом опять попробовал нож режет бумагу чуть хуже, но бреет. Для себя сделал вывод, что заусенца нет вот теперь вопросы

1. Как контролировать на каждом этапе, что данным камнем уже хватит работать? Для себя решил, что только визуально, если кромка не блестит и не видно сколов (оптических инструментов пока нет). Опять же стоит ли замазывать режущую кромку маркером перед началом работы новым камнем чтоб хотя бы визуально видеть где она находится, стоит ли её тащить выше.

2. Как определить какое количество камней использовать при заточки ножа чтоб дольше сохранялась кромка? ( я понимаю что этот выбор делает каждый сам для себя, поскольку я новичок скажите более оптимальное).

3. Заусенец, нужно ли его искать и контролировать при увеличении угла?
Я понимаю, что вопросы местами достаточно глупые просто, наверное, я не слишком разобрался, если можно киньте ссылки на видео или на форум?

1. Появление заусенца и полное выведение рисок от предыдущего абразива. Насчет маркера - конечно можно при смене камня каждый раз закрашивать подводы маркером но это делать не обязательно. Мне хватает лампы под определенным уклом к подводу - становятся видны риски на кромке и можно видеть где идет съем металла, если менять направление движение абразива. Подробнее про это можно почитать в этой теме http://guns.allzip.org/topic/224/792400.html

2. Количество камней каждый определяет сам, мне например удобно работать с шагом 2-3 раза для синтетических камней, например 400-1000-3000-10000 Naniwa chosera, если будут использоваться другие камни, то шаг может быть короче. Некоторые вообще предпочитают минимизировать количесво камней при заточке, это зависит от техники заточки, умений, навыков ну и от камней конечно, вообщем количество камней при заточке определенного ножа подбирается методом проб и ошибок.

3. Заусенец нужно контролировать, знать есть ли он на кромке важно, это позволит понять что уже например одна сторона проточена, ну и после заточки заусенца быть не должно.
Все вышенаписанное это всего лишь мое субъективное мнение по вашим вопросам, а не истина в последней инстанции.

Спасибо, пошел еще штудировать тему про заусенец.

http://www.youtube.com/watch?v=tmBTO0cA_qw#t=157
движения вдоль рк - зачем?

rean81
http://www.youtube.com/watch?v=tmBTO0cA_qw#t=157
движения вдоль рк - зачем?

Сначала, еще не смотрев видео, я подумал о том, что речь идет о легких движениях вдоль РК для удаления заусенца и общего сглаживания режущей кромки. Николай показывал это на семинаре в "Калпа-Врикша". Но быстроговорящий дядька из вашей ссылки, как я понял из его быстрого говорения, просто применяет такую технику для заточки острия ножа и участка около острия, ссылаясь на японского профессионального заточника ("This was a tip i picked up from a professional knife sharpener in Sakai, Osaka, Japan - Yamaguchi-san").

Закончив с острием, он предлагает вернуться к традиционному положению рук и инструмента при заточке.

Доброго времени суток Всем. Есть такой вопрос. Планирую прикупить 2 комплекта камней. Первый Арканзасы,второй комплект водники Chosera. Не могу разобраться для каких сталей какие камни лучше подходят для заточки? Например для нержавейки,порошковой углеродистой и т.д. Или разницы особой нет. На мой взгляд Арканзацы твердые по своей структуре, а водники более деликатные. И точить они должны каждый каждый по своему. В голове полная путаница. За ранее спасибо!

Бесполезно их сравнивать. "классические" водники - японские в первую очередь, подразумевают то, что работать будут грамотно используя суспензию, где надо, а где надо - смывать её.
работа на подобных водниках принципиально отличается от работы на камнях с твёрдой связкой и уж тем более, с работой на камнях, не имеющих связки вовсе - с вашитами и арканзасами.
По характеру работы и тех и других есть достаточно обзоров и по разным сталям - штудируйте темы - что могли участники раздела - то там собрали.
Разница есть всегда - вопрос в том, на каком этапе заточки она критична, а на каком не слишком. Ну и на эту разницу, уже практически, по набору статистики собственной, надо делать поправку.
Вообще, лучше бы для начала освоить обдирку на грубых брусках с твёрдой связкой, держащей хорошо геометрию камня, и заточку на "классических" фракциях водников - 1000\3000 грит. И добавить к этому _один_ финишный арканзас.
Когда этот комплект освоите, уже в зависимости от степени Вашего интереса к заточке и поисках в данном деле, вполне целесообразно добавить к сету, разнообразия и универсальности ради, вашитку, а ради обдирки с получением более привлекательной и лёгкой в обработке поверхности фасок - водник грубее 1000.
точить, конечно всё будет по своему и не только разные типы и марки сталей, но и даже одну сталь, оттермиченную разными производителями - разница может быть небо и земля.
Как-то я приводил пример заточки, с фото, и доводки, банальной 440с от "родного" немецкого старого "бёкера" 2006 кажись года и "волчьего века" 2012 - такая разность размеров карбидов и поведения кромки - зашатаешься. Прямо-таки "хрестоматийный" пример того, насколько по-разному можно обработать одну и ту же стальку и получить в одном случае осыпающуюся и неравномерную, грубую кромку, требующую "плясок с бубном", чтобы заставить её держаться и резать нормально, например древесину, а в другом - прекрасный, благодарный в заточке клинок с шикарным резом что по продуктам, что по дереву, и стойкостью на полпорядка выше, при меньшем угле заточки.
Вопрос "для какой стали подходит лучше что именно" - очень общий. тут Вы навряд ли кроме очень общих моментов что-то услышите. Потому как любой абразив хорош не только и не столько по какой-то конкретной стали, но в зависимости от её обработки, сведения клинка, угла заточки и доводки - этапа применения того или иного абразива, т.е. и того, насколько подходяще подготовили поверхность фасок и степень остроты к тому, чтобы было актуально переходить на какой-то следующий абразив.
И на эти вопросы уже ответы кроме практики ничто не даст.
Но в целом уже озвученный мною набор, к которому отчасти Вы склоняетесь в Вашем посте "водники и арканзасы" - может обеспечить достаточную универсальность под подавляющее большинство широкоупотребительных сталей.
Конкретнее - читайте по сериям водников в темах о нанива, шэптон, ыообще, все темы, что найдёте о водниках, тему об арканзасах.
Успехов!

Огромное спасибо за такой развернутый ответ. Наверно попробую воспользоваться Вашем советом по поводу 1000/3000 водников и финишного арканзаса. А дальше видно будет.

вопрос такой, точу нож на водниках kasumi, на 1000 довожу до уверенного резу бумаги, перехожу на 3000 и после нескольких минут уже при проверке бумагу подрывает, думал сначала что заваливаю угол, но сейчас вроде научился выдерживать, да и на других камнях такой проблемы небыло, думал что сталь не подходит под камень, но тогда результат бы не портился. Много всякого читал и искал, ответа так и не смог найти.

Здравствуйте,изучая ветки и смотря ролики по заточке, я окончательно запутался, и у меня накопился ряд вопросов. Прошу отнестись с пониманием и объяснить и помочь разобраться с вопросами. Цель вопросов-как точить,что бы не снять лишний метал для продления жизни ножа.

У меня клон апекса и бланки с наждачной бумагой зернистостью 180,280,400,600,800,1500,1500+гои, 2000,2500, керамический стержень( зернистость не знаю-взял в лаборатории и обработал шкуркой 1500). Понимаю, что набор может быть больше,но прошу рассматривать вопросы с учетом этого набора.

вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)

Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?

вопрос ? 2

В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?

И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1

ДО1
Здравствуйте,изучая ветки и смотря ролики по заточке, я окончательно запутался, и у меня накопился ряд вопросов. Прошу отнестись с пониманием и объяснить и помочь разобраться с вопросами. Цель вопросов-как точить,что бы не снять лишний метал для продления жизни ножа.
У меня клон апекса и бланки с наждачной бумагой зернистостью 180,280,400,600,800,1500,1500+гои, 2000,2500, керамический стержень( зернистость не знаю-взял в лаборатории и обработал шкуркой 1500). Понимаю, что набор может быть больше,но прошу рассматривать вопросы с учетом этого набора.

вопрос ? 1
Смотря семинар Дмитрича,узнал что можно затачивать на несколько углом(в виде сосновой иглы)

Если я хочу заточить,например, на три угла( угол ?1-грубая заточка(формирование подводов,вроде бы), угол ?2- истовая заточка и угол ?3- правка), то на каком из каждых углов какие номера шкурок можно использовать?

вопрос ? 2

В процессе работы ножом мы имеем деформации :
а)легкое затупление( когда нож режет нехуже)
б) микросколы либо блеск режущей кромки
в) сильные замины, выщербины
Так вот,на каких углах и какими шкурками(а какие можно и не использовать) нужно работать при вариантах а,б,в ?
И вот еще вопрос к этому же. Допустим у меня регулярно вариант а либо б которые я должен( с учетом данного типа заточки) обрабатывать на каком-то одном угле. Вот вопрос,как определить сколько можно работать с этой выбранной областью(имеется ввиду не в рамках одной заточки) до следующей конкретной переточки начиная с угла ?1

[/B]

[B]А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, bodride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.

А вы уверены что вам вообще нужна эта заточка на несколько углов? Попасть потом в них при переточке будет тяжело. Можно же выбрать один основной угол и точить по нему, а когда дойдете до мелкозернистых камней, просто немного увеличить угол, и все в принципе. Я обычно увеличиваю немного угол начиная с 3000 тысяч японских грит примерно, какая зернистость вашей наждачной бумаги соответсвует 3000 JIS не знаю, можете по таблице из первого поста темы камни для заточки boride глянуть. Правку можно выполнять мелкозернистым абразивом с повышением угла, на сколько увеличивать не так важно, +2 +3 градуса на сторону, микроподвод будет получаться узким, и какой именно угол там будет не так важно. Я сейчас правку выполняю вручную, притом что точу на апексе.
По затуплению я делаю так:
а) Правлю нож вручную на арканзасе, с повышением угла, то есть делаю микроподвод грубо говоря.
б) Если блеск не убирается правкой, заточка на апексе начиная с камня примерно 1000 японских грит.
в) заточка на апексе, в зависимости от глубины сколов, или камушек 220 грит по fepa, bodride, или что-то грубее алмазы, более грубые водники и т.д.

Нет, не микроподвод, я немного поднимаю угол на 0.5-1 градус во время заточки, чтобы относительно быстро убрать риски от предыдущего камня, обычно у меня получается как-бы второй подвод на пол ширины начального подвода, но там разница в угле минимальна, просто камни уже медленно снимают металл. А вот при правке я создаю микроподвод, обычно нож переживает 2-3 правки на арканзасе до переточки. И потом уже во время переточки с 1000 я сношу все эти микроподводы и все начинается заново. Кстати я пытался ипользовать наждачку, и что-то мне кажется что для микроподвода она не так хорошо подходит. Тут нужны твердые и плотные камни, потому что давление желательно уменьшать пропорционально ширине подвода, т.е раз в 10 раз меньше например при выполнении микроподвода. А на апексе итак тяжелее контролировать давление чем вручную и плюс к этому наждачку можно разрезать при заточке. Вообщем микроподвод попробуйте сделать, но поаккуратнее с давлением, и движение штангой лучше не размашистые, а покороче.

вообще,когда я делаю микроподвод вручную, то я использую керамический стержень, затем кожаный ремень без пасты. на этом же стержне и правлю примерно плюс/минус по этому микроподводу по 10 легких движений на каждую сторону.Если стержень берет плохо, то использую на этом же угле камушек, зернистость не знаю, серый небольшого размера в 1000 мелочей в свое время брал. Правит хорошо

odissey
с тысячного Вы идете по основному углу, или по второму,который равен половине общего подвода ?

На апексе точу только по основному углу.
И половина общего подвода это после первого увеличения угла, то есть там ширина может быть разной, например на 6000 70% подвода, на финишнике еще чуть-чуть, то есть появляется еще один подвод, например на треть ширины от 6000. Я по разному делаю в зависимости от стали и камней, универсального рецепта нет.

спасибо

а кто-нибудь еще может сказать на счет моего набора бланков ??

ДО1
а кто-нибудь еще может сказать на счет моего набора бланков ??

да, но не в этой теме.

Ваши бланки уж точно не заслуживают обсуждения в этой теме и занесения в FAQ по заточке.

Николай, я не собирался засорять тему, если считаете нужным, удаляйте мои посты.

Приветствую всех! Вопрос такой: по длине РК кухонника имеется место см 3-4 немного перекаленное, и при заточке заусенца нет, а рк просто выкрашивается. по остальной длине рк все ок! Из брусков, к сожалению, только советские разной зернистости. при заточке пользуюсь мыльным раствором, с наводкой суспензии. Как можно решить мою проблему? Либо только в утиль? благодарю за понимание, с уважением к сообществу!

Такое часто бывает когда крайний раз нож точили на электроточиле.
Я знаю только один способ - кардинальная переточка, чаще всего зверски стачиваю РК на пару мм китайским алмазом или лужской лодочкой и потом формирую спуски заново. Руками это может оказаться долго и муторно.

Спасибо. клинок не юзаный, только из-под гриндера. Сводил после закалки до 0.2-0.3 с очень четким контролем температуры и охлаждением! А если ситуация не измениться после зверской переточки? Может быть есть какие-то способы заточки? сколы еле-еле заметны глазу, и под пальцем чувствуется микропила...

Я понял! То есть ситуация вполне исправима при наличии нужного оборудования) Благодарю за ответ!

Я тут подумал, и удалил предыдущий пост. Если нож для себя, то можно попробовать более тонкие абразивы и приподнять угол.
А так - только стачивать до зоны равномерной закалки или в утиль, это будет плохой нож.

Buka23
Приветствую всех! Вопрос такой: по длине РК кухонника имеется место см 3-4 немного перекаленное, и при заточке заусенца нет, а рк просто выкрашивается. по остальной длине рк все ок! Из брусков, к сожалению, только советские разной зернистости. при заточке пользуюсь мыльным раствором, с наводкой суспензии. Как можно решить мою проблему? Либо только в утиль?

если сталь хрупковата, но при этом обошлось без образования трещин в процессе закалки, то можно попытаться сделать отпуск используя масляную или селитровую ванну:

http://elsvarkin.ru/texnologiy...-otpuska-stali/

Некоторые умудряются делать отпуск в обычной духовке на кухне.
( 180 -- 200 градусов, 20-30 минут )

Наличие трещин можно проверить красочной ( капиллярной ) дефектоскопией.
http://delta-grup.ru/bibliot/27/12.htm
http://специалистнк.рф/Primeri...ektoskopia.html

http://www.ntcexpert.ru/cd/cd1

Спасибо за советы! Буду разбираться!

Для получения максимальной стойкости кромки следует перекрещивать риски при смене абразива. Это понятно объяснено в теме "Задай вопрос Дмитричу".
А при работе одним абразивом польза от перекрещивания рисок на одной стороне (нанесение так называемой сетки) есть ?
Или только один вред - кромка будет ослабляться?

И как правильней точить - сначала одну сторону до заусенца, а потом - вторую, или поочередно точить одну и вторую сторону ножа, делая одинаковое количество движений?

andrtseg
И как правильней точить - сначала одну сторону до заусенца, а потом - вторую, или поочередно точить одну и вторую сторону ножа, делая одинаковое количество движений?

если кромка слегка притупилась, то сначала одну до заусенца, потом другую.

А если затупилась сильно, то лучше чередовать делая например по 10-20 движений с каждой стороны.

andrtseg
Для получения максимальной стойкости кромки следует перекрещивать риски при смене абразива. Это понятно объяснено в теме "Задай вопрос Дмитричу".
А при работе одним абразивом польза от перекрещивания рисок на одной стороне (нанесение так называемой сетки) есть ?
Или только один вред - кромка будет ослабляться?

Да, польза есть.

Процесс пойдёт быстрее и отделка поверхности будет чище.
Что поспособствует лучшей стойкости.
( но для достижения стойкости нужно ещё соблюсти ряд условий... одного лишь перекрёстного характера движений недостаточно ).

А еще заусенка уменьшается.

Привет, бородатые! 😊 Подскажите, пожалуста, у меня новая опасная бритва, made in China. Бумагу она не режет, но если провести всей кромкой лезвия по тетрадному листу, то получается зарубочка 0,3 мм. Для заточки хочу использовать наждачную бумагу и кожанный ремень для окончательной правки. Обух, само-собой, оберну в скоч.

1. С какого номера наждачки начинать (приблизительно)?
2. Через сколько движений вверх-вниз сменить бумагу на зерно +500 (приблизительно)?
3. Какой номер пасты гои использовать на коже для окончательной доводки?

Блин, называется у дураков мысли сходятся...
Боюсь, что на бумаге проблематично будет китайца заточить. Вот мой рецепт:
Сегодня в экспериментальных целях заточил 2 Голд доллара 66.
Сначала выводил геометрию на брусках КК F230, Нанива Чосера 400 (не кидайте в меня тапками, но у обоих бритв прямой была только середина РК).
Далее Суехиро НьюЦеракс 1000/3000, антикварный котикуль и доводка на стекле с окисью хрома 0.3 мкм.
Добился ННТ 1 см.
Процесс занял часов 5 с перекурами.
Завтра доведу на чистом ремне и буду бриться.

NightHanter
1. С какого номера наждачки начинать (приблизительно)?

начните с 600 и не торопитесь слишком.

бумага должна быть надёжно закреплена на твердой ровной гладкой поверхности внатяг без провисания и при проходе не должна давать волну.

NightHanter
2. Через сколько движений вверх-вниз сменить бумагу на зерно +500 (приблизительно)?

ровно через столько сколько требуется для образования небольшого, но заметного заусенца равномерно по всей протяженности режущей кромки.

И это будет работать в том случае, если бритва не имеет нарушений геометрии препятствующих заточке. Если таковые есть, то лучше обратиться к кому-нибудь опытному, чем пытаться по неопытности их самому исправлять.

NightHanter
3. Какой номер пасты гои использовать на коже для окончательной доводки?

Никакой.

Современная паста ГОИ для бритв не рекомендуется.

Найти в продаже хорошую старую сделанную строго по ГОСТ-ам и из правильной окиси хрома уже нереально.

Могу порекомендовать вместо пасты ГОИ Hand American 0.5 Micron Chromium Oxide Semi Paste.
Я её проверял и она мне понравилась. Для бритв подходит. Работает тонко.

http://badgerandblade.com/vb/s...de-pasted-strop

Komimort
2 Голд доллара 66

Nikolay_K
ровно через столько сколько требуется для образования небольшого, но заметного заусенца равномерно по всей протяженности режущей кромки

NightHanter
Как он выглядит этот заусенец? Заусенец это ж небольшая, в миллиметр высотой, тонюсенькая палочка?

http://guns.allzip.org/topic/224/432373.html

http://guns.allzip.org/topic/224/512168.html

Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами? Торец дерева со свободным зерном на что способен, к примеру? А шаржировать дерево можно или это глупость?

Я пробовал на наждачке, терпения не хватило. А камня по большому счету для бритв достаточно одного. Если не исправлять геометрию.

Очень рекомендую обзавестись лупой, так как заусенку после тонкого абразиава не увидишь, но можно почуствовать на ногте или подушечке пальца.

Gvozdodёr
Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами?

Порошки погрубее можно смешать с маслом для нанесения на дерево

Вот-вот, что я и хотел узнать подробнее. Скажите, если грубоватый порошок нанести на дерево, можно ли прилично заострить и при этом не получить щербатую кромку на бритве?

Gvozdodёr
Есть какая-нибудь "бомж-версия" камня-тысячника для заточки бритвы, но не наждачка? Допустим, есть абразивный порошок, но нет возможности/неохота возиться с металлами? Торец дерева со свободным зерном на что способен, к примеру? А шаржировать дерево можно или это глупость?

дерево не подойдёт

но подойдёт чугунный притир... вот только уход за ним требуется и едва ли оно дешевле камня выйдет.

Я пробовал пасты на бальсе и липе, проблемы 3:
1. Досочка быстро забивается шламом.
2. Точить можно только от зерна.
3. Геометрию не выправишь.

Так что лучше хотя бы тысячник камень иметь. Или шкурки на стекле, хотя это очень медленный вариант.
Дальше можно использовать стекло как притир и тонкие порошки.
С чугуном тоже проблемы есть - с ним нужно уметь правильно работать, и восстанавливать его труднее после выработки (нарушения геометрии).

Komimort
Дальше можно использовать стекло как притир и тонкие порошки.

мне понравилось стекло только на очень тонких порошках ( 3 микрона и тоньше )
на более грубых оно зерно плохо держит, само крошится и суспензия получается из стекляного порошка вперемешку с абразивом....

Komimort
Я пробовал пасты на бальсе и липе, проблемы 3:
1. Досочка быстро забивается шламом.

на досточках и деревяшках хорошо получается только убирать заусенец
и подполировывать поверхность.
А для выведения геометрии и заточки они плохо подходят.

Komimort
С чугуном тоже проблемы есть - с ним нужно уметь правильно работать, и восстанавливать его труднее после выработки (нарушения геометрии).

Да, чугун хорош для опытных профессионалов и для новичков проще и дешевле выйдет купить маленький,
но хороший водник, хотя бы "жопку" ( http://guns.allzip.org/topic/189/1270696.html ),
чем осваивать все эти тонкости работы с притирами.

К сожалению, бритву на таких образках не заточишь, а вот карманный нож - запросто. Взял здесь на форуме линейку Shapton Pro от 320 до 12k размерами 55x70 и доволен как слон.

Но для бритв есть бюджетные двухсторонние камни у Suehiro, Kasumi и других.

У меня сейчас наверное самый бюджетный сет, позволяющий наточить бритву до ННТ - НьюЦеракс 1000/3000, хороший желтый бельгиец со слуриком, и 2 стеклянных притира с субмикронными порошками оксида хрома и крокуса. Все вместе меньше ~8000 рублей обошлось. Причем Церакс не только по бритвам работает.

Komimort
К сожалению, бритву на таких образках не заточишь... размерами 55x70...

Игорь, не сомневаюсь что ты и на таком камне сможешь 😊

Но я для себя определил - для формирования геометрии камень лучше иметь полноразмерный, то есть при необходимости можно всю РК на камень положить.

Для заточки у меня котикуль ~170x40 мм, очень удобный размер!
Для доводки сделал стекла 200x80.

Пробовал доводить и на арканзасе ~110x50 мм, неудобно, был бы подлиннее...

Омский55, Nikolay_K

Спасибо!

Приветствую всех!подскажите пожалуйста по такому вопросу.Есть пара ножей из углеродки закалка 57-59 ед. Пара ножей из 95х18 и 100х13 закалка примерно та же надоело точить всякими "огрызками" посоветуйте желательно со ссылкой камушек чтобы поправить и довести рк чтоб резал и царапин на рк не было как-то так бюджет от 1000 до 2500?

Китайский клон апекса войдет в ваш бюджет и даст приемлемый результат.

pashaa
Китайский клон апекса войдет в ваш бюджет и даст приемлемый результат.

вот только камни там весьма унылые и для вышеупомянутых сталей слишком медлительные...

а конструкция и материалы этого китайского изделия недолговечные.

Вот честно говоря глядел такой камушек Suehiro SH/KC-1800 (400_1200) грит ,но сомневаюсь так как не разбираюсь в них.

Лучше Suehiro CR-3800 1000/3000. Недавно видел за 2900.

Нашел его за 2300 возьму спасибо

Чем счищать налёт с китайских камней?

Купил алмаз на 800гр точил отлично но не долго.

Maxs-vd
Чем счищать налёт с китайских камней?

на этот вопрос нет однозначного ответа.

Если отвечать обобщенно, то могу предложить использовать мягкие абразивы и соответствующую СОЖ.

для масляных камней помогает олеиновая кислота

для водных притирание нагура

Добрый день. Имеется в наличии набор лански на 5 камней.Начал осваивать заточку.Все прекрасно на 600 зернистости, перехожу на 1000 ножик становится тупее, есть ли видео по правильной заточке на лански именно по движениям брусками по РК.

Возможно заусенка острая на 600, а далее вы её отламываете и отломаная вершинка тупая кажется. Попробуйте ступенчатую заточку.

Maxs-vd
Чем счищать налёт с китайских камней?

Подскажите, пожалуйста, купил набор нортонов двусторонних (220/1000 и 4000/8000) и когда начал точить увидел что камень вырабатывается очень быстро, на острие накапливается каша из абразива. Такое ощущение, что связка вообще не держит. Камень точно не прорезаю, нажим вообще минимальный, точил мору из мягкой нержи. Можно сказать даже что не точил, а начал ровнять подводы, ибо нож был убитый, до этого как мог выровнял на Р360 наждачке (другого ничего не было). Камни выдержал 10 мин в воде и потом во время заточки поддерживал влажными (все по инструкции из комплекта). А что самое непонятное - нет заусенца. Сейчас взял какой-то безымянный нож для фруктов, поводил по 1000-ку. Камни не замачивал, только обильно намочил. Первые 5 мин все норм, потом опять каша из абразива, звук совершенно другой и по лезвию видно что пора бы ужеиметь заусенец и переходить на другую сторону, а его нет. МОжет брак?

Happy Buccaneer
Подскажите, пожалуйста, купил набор нортонов двусторонних (220/1000 и 4000/8000) и когда начал точить увидел что камень вырабатывается очень быстро, на острие накапливается каша из абразива. Такое ощущение, что связка вообще не держит. Камень точно не прорезаю, нажим вообще минимальный, точил мору из мягкой нержи. Можно сказать даже что не точил, а начал ровнять подводы, ибо нож был убитый, до этого как мог выровнял на Р360 наждачке (другого ничего не было). Камни выдержал 10 мин в воде и потом во время заточки поддерживал влажными (все по инструкции из комплекта). А что самое непонятное - нет заусенца. Сейчас взял какой-то безымянный нож для фруктов, поводил по 1000-ку. Камни не замачивал, только обильно намочил. Первые 5 мин все норм, потом опять каша из абразива, звук совершенно другой и по лезвию видно что пора бы ужеиметь заусенец и переходить на другую сторону, а его нет. МОжет брак?

1) Давить меньше - вообще давить нужно ровно столько, пока не появиться характерный шорох, т.е. камень начинает снимать металл. Для сравнения - на наждачке давить приходиться в несколько раз сильнее, чтобы съем металла заметный пошел.
2) Смывать лишний шлам, если он появляется, на камне должен быть тонкий слой жидкой суспензии, а может и вообще не быть, зависит от камня. Возможно в камне уже появилось седло, можно проверить линейкой на просвет.
3) Ну и самое печальное - не все камни любят именно мягкую вязкую нержу, возможно этот ваш случай, у меня нортонов не было никогда, но я знаю ряд японских синтетиков, которые начинают буквально исходить на грязь именно от мягкой нержи.

Подскажите пожалуйста. У меня есть один японский точильный камень CERAX 1010 до какой остроты надо точить на нем?

У меня простая задача, быстро затачивать свои охотничьи ножи до состояния, когда они легко режут бумагу, острее не нужно.

Данный камень, точит быстро, удобный, бумагу нож режет, но не очень уверенно. Чтоб добиться большей остроты на этом камне приходится долго возится. Надо переходить на более мелкозернистый камень или это я не то делаю. Хочется иметь 1 максимум 2 камня чтоб получать нужную заточку.

Основной нож falkniven f1

Median

Данный камень, точит быстро, удобный, бумагу нож режет, но не очень уверенно. Чтоб добиться большей остроты на этом камне приходится долго возится. Надо переходить на более мелкозернистый камень или это я не то делаю. Хочется иметь 1 максимум 2 камня чтоб получать нужную заточку.

Основной нож falkniven f1

ИМХО основны причин может быть три - заусенец, заваленый угол, непроточка.

Заусенец
http://guns.allzip.org/topic/224/1034731.html
http://guns.allzip.org/topic/224/1034935.html
http://guns.allzip.org/topic/224/512168.html

Можно попробовать снять заусенец на вашем камне - несколько движений с малым давлением на зерно с каждой стороны, а потом несколько движений наискосок со сменой направлений, практически без давления, на чистом камне (если есть суспензия - смыть). Если станет лучше, то точно заусенец.

Заваленый угол и непроточка - фальк, насколько я помню, в линзу сведен, довольно легко можно поднять угол так, что не только бумагу, но и дерево резать не будет, а что помягче будет колоть. Так же из-за линзы можно не выйти на РК, а точить где-то около.

Непроточку можно заметить по бликам и желательно с оптикой.

Непроточка еще может быть от изношенного камня, Церакс 1000 довольно мягкий, легко отдает зерно - нужно проверить плоскостность и, возможно, выровнять: http://guns.allzip.org/topic/224/495247.html

После 1000 церакса нож может непринужденного строгать бумагу и даже газету. Для ножей кухоных и охотничьих я бы еще 3000 камень взял.

Спасибо! Все получилось, была непроточка, видимо. Нож режет даже салфетку))) Камень идеально ровный. А вот заусенец пытался увидеть, но так и не нашел, даже когда полчаса специально точил одну сторону (точил на зерно, немного приподнимая по ходу конвекса) Заусенец вообще обязателен, я ведь не перетачиваю, просто правлю?

Аккуратная заточка на воднике, с суспензией, часто на многих сталях помогает не давать заусенцу вырасти. За что я вот так люблю водники и суспензии...

Median
Заусенец вообще обязателен, я ведь не перетачиваю, просто правлю?

при абразивной заточке заусенец неизбежен.

Но размеры его могут сильно отличаться в зависимости от абразива, техники заточки и проч.

Бывает так, что заусенец образуется неприметный и для малоопытного человека может показаться, что его и вовсе нет.

Для начала в таком случае надо попробовать сделать тест на ватке.
Затем по бликам. А ещё лучше по бликам под 40-60 кратным увеличением.
Тогда будет хорошо видно.