Брусок алмазный двухсторонний 200мм (100/80 - 50/40) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=435
Брусок алмазный двухсторонний 200мм (20/14 - 7/5) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=648
Брусок алмазный двухсторонний 200мм (3/2 - 1/0) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=647
Сразу несколько вопросов:
Будет ли достаточно этого для полной переточки и заточки ножей? Какое качество у этих брусков?
Ещё хотелось бы сравнить их по зернистости с брусками ДМТ. Как я понимаю, соответствие примерно такое 100/80 - примерно Extra-Extra Coarse, 50/40 - примерно Extra Coarse/Coarse, 20/14 - примерно Fine, 7/5 - примерно Extra Fine и 3/2 - 1/0 - примерно Extra-Extra Fine?
Доводка конечно на более мелком абразиве.
Алмаз нравится за долговечность.
Использую"мелкого гадёныша" (алмазного естессно) для заточки кухонных и "хозяйственных" ножей. Доволен.
Крупнозернистым алмазом от Гусева(дай бог ему здоровья) удобно режущую кромку выводить.
Вообще алмаз очень агрессивен. Если нравится то самое оно. Если нет то можно озаботится япончискими водниками. Ну и для доводки арканзас. Кстати можно яшму испробовать, но говорят чтоб зелёная была(в смыле цвет).
Но покупать лучше там http://www.rusdarts.ru/aks.php?br=1
Не сочтите за рекламму. Сам там брал.
Для доводки и правки они не рекомендуются, поскольку после них кромка получается менее стойкая. Насколько мне известно, никто из авторитетов в заточке не рекомендует использоваться алмазы.
Для доводки лучше брать камни на основе оксида алюминия (корунда), например те же Гусевские.
http://www.sarmik.ru/index.php?productID=1383
Блестеть конечно не будет, по вывести можно хорошо.
Я такие использую также, как водные камни.
Эти бруски могут достаточно активно "вырабатываться", поэтому в процессе заточки нужно следить за формиой поверхности. И нужно снять фаски на всех гранях грубым бруском. Фаски снимать нужно уже с намокшего камня.
Камешек при работе удобно положить на деревянную дощечку, на дощечке можно закрепить упорчик, чтобы при заточке камень упирался в упорчик.
Деревяшечку положить на коврик для мыши с оторванной картинкой.
Не будест скользить по кухонной столешнице. или поверх мойки (умывальника) досочку положить.
Пока перерыв в заточке, камешек должен лежать в тазике с водой. Лучше всего когда каждый камешек в своем корытце.
В процессе заточки после 15-20 движений смываем эмульсию с камня и с ножа под струёй воды и продолжаем.
Комфортный размер бруска считаю: в длину 15-18 см, ширина 5 см +-1см, высота 1,5 - 2 см.
BaZZiL
Этот должен быть хорош:
Не подскажете какие у этого бруска характеристики: размеры бруска и зерна? И ещё я не понял почему его надо мочить, если это керамика, а не натуральный камень. Или это не такая керамика как Спайдерко?
Значит для заточки лучше взять только бруски 100/80 - 50/40 и 20/14 - 7/5, а для доводки уже что-то не из алмазов?
начиная с 20 микрон уже начинается доводка, поэтому можно брать алмаз 100/80 - 50/40, а дальше уже все делать на корундовых камнях, впрочем все зависит от умения работать с абразивами и Ваших задач, некоторых вполне устраивает то, что получается на алмазах.
Но те, кто серьезно точит инструмент по дереву, предпочитают доводить на водных камнях, арканзасах и т.д., но никак не на алмазах.
В процессе заточки после 15-20 движений смываем эмульсию с камня и с ножа под струёй воды и продолжаем.
это не эмульсия, а суспензия
эмульсия это коллоидная система ж.-ж.
а суспензия ж.-т.
Не подскажете какие у этого бруска характеристики: размеры бруска и зерна?
размеры хорошие, сопоставимые со стандартными японскими водниками, сейчас точно не назову, как доберусь до дома, померию
зерно там указано --- M7, то есть в районе 7 микрон
для доводки то, что надо
не понял почему его надо мочить, если это керамика
его можно и не мочить, но в этом случае он довольно быстро забъется (или как говорят заточники и шлифовщики --- засалится) и перестанет нормально работать. Вода обеспечивает удаление остатков отработанного абразивного зерна и сточенного металла.
В этом камне керамическая только связка.
Ничего общего у этого камня с керамикой Spyderco нет. Он больше похож на японские синтетические водники типа Suehiro и CERAX, чем на Spyderco.
Кстати керамика Спайдерко очень хорошая вещь. Но наша - не хуже, В том же Сармике есть керамический брусочек ТСМ-1. Как раз после ТСМ-1 кромка будет аццки сверкать, а нож-срезать волоски на руке.
Абразивный материал бруска - электрокорунд 25А. Электрокорунд это оксид алюминия.. Керамическая здесь связка. То-есть как бы обожженая глина. Как-бы кирпичик с наждачным зерном в толще. А в керамике Спайдерко - тоже оксид алюминия, но весь брусок спечен из абразивных частиц. Как-бы камешек, уже ближе к стеклу.
Зернистость обозначена как M7 - то-есть микропорошок, размер зерна абразива 7 мкм.
Размеры каня надо уточнить в магазине, но полагаю что 4-5см в ширину, 15 см в длину, 2 см в высоту. Размер вполне хороший.
Но сам я именно здесь именно такой брусок не покупал.
Зачем намачивать.
Дело в том, что керамическая связка намокает и при этом легче разрушается, чтобы свежий абразив оказывался в зоне заточки. При этом происходит контролируемый съём металла. Не помешает кстати и брусочек М20 и П6. Здесь зерно погрубее. П6 - порошок с зерном размером 60 мкм. Брусочек 25А П6 будет жрать нержавейку с ванадием как наждачначная бумага грифель карандаша.
Прмерная аналогия в японской зернистости:
М7 - #2500
M20 - #600
П6 - #180
Но с отечественными брусками можно только на собственном опыте убедиться, хорошо ли будет получаться. Некоторые бруски оказались настолько тверды, что нож по ним просто скользит без видимого эффекта через 0-20 движений. Такими камнями хоршо ровнять стачивающиеся камни на керамической связке и снимать фаску с тонких камней на керамической связке.
Я точил на нем также как, и на триангле - придерживая одной рукой пластинку под углом к вертикали, упирая снизу в пробковую подставку под горячее, ножом делал "нарезающие" движения по бруску, держа клинок вертикально, проходя от основания клинка до кончика сверху вниз.
BaZZiL
По зернистости ТСМ-1 можно охарактеризовать как Спайдерковский Fine, может чуть погрубее.
Тогда думаю, попробую вместо него сам Триангл 😊 К тому же там есть возможность класть камни в подставку и использовать как бруски, просто очень узкие. Тогда есть смысл после спайдерковских файнов перейти на пасту ГОИ?
Вообще пастой хорошо заполировать на станке спуски ножа.
Помните, что триангл хорош только для ЗАОСТРЕНИЯ кромки. Само формирование режущей кромки, изменение угла подводов и прочее на Триангле при пользовании керамикой недоступно. Есть алмазные хоны, Однако лучше всё-таки "водные процедуры". Имея бруски разной зернистости на керамической связке можно сильно расширить свои возможности по воздействию на форму режущей кромки.
Вообще надо брать тот абразив, что доступен, пробовать и оценивать результат самостоятельно.
Пока с выбором брусков определился. Всем спасибо за советы.
Sondor
Ну то что на триангле нельзя нож переточить я знаю Сейчас для переточки пользуюсь приспособой ДМТ. Собственно, она устраивает всем кроме невозможности затачивать ножи со спусками от обуха.
Cтрубциной от ДМТ можно вполне надежно зажимать клинки и со спусками от обуха. Достаточно сделать два клинышка из стирательной резинки шириной с губки струбцины, которые просто подкладываются под губки и выбирают зазор между губками и клинком. Ничего не выскальзывает, держится мертво.
IofspyCтрубциной от ДМТ можно вполне надежно зажимать клинки и со спусками от обуха. Достаточно сделать два клинышка из стирательной резинки шириной с губки струбцины, которые просто подкладываются под губки и выбирают зазор между губками и клинком. Ничего не выскальзывает, держится мертво.
Я уже заказал бруски 😊 Думаю, если начало получаться на них, то лучше и дальше продолжать практиковаться.
Apocalypce now
Сегодня пытался на бруске Grey Alania (отечеств. пр-ва) довести нож из углеродки до остроты застугивания волоса. Не довёл. Нож получился острый но не очень острый. Думаю, Green Brasilian тоже типа этого будет.
В этой ветке есть немного информации по этим камням.
А если выбирать из камней, не требующих жидкости при работе? Пока точу методом, которым пользуется Василий Калифорнийский - на наклонной поверхности. Да и места особо нет, где можно такие водные процедуры устраивать ТСМ-1 можно использовать после 20/14?
тогда остается керамика типа Spyderco и ТСМ и алмазы на гальванической связке
а алмазы на вулканитовой связке без воды хотя и работают, но хуже
вот такие алмазные бруски:
Брусок алмазный двухсторонний 200мм (100/80 - 50/40) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=435
Брусок алмазный двухсторонний 200мм (20/14 - 7/5) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=648
Брусок алмазный двухсторонний 200мм (3/2 - 1/0) http://www.sarmik.ru/index.php?productID=647
они все на вулканитовой связке
Nikolay_K
тогда остается керамика типа Spyderco и ТСМ и алмазы на гальванической связке
Я уже заказал алмазы 100/80 - 50/40 и 20/14 - 7/5. А потом при необходимости буду пользоваться керамикой Спайдерко
А точно там связка вулканитовая?
Просто на всех похожих брусках у меня бакелитовая связка.
Я не умею отличать бакелитовую связку от вулканитовой, а маркировка этих камней либо отсутствует, либо характеризует только тип и размер зерна и его концентрацию.
В любом случае это точно не гальваническая (металлическая) связка.
Хотелось бы знать как можно не прибегая к хим. анализу различить тип органической связки, будь то бакелитовая, вулканитовая или какая-то еще...
Кстати, а откуда информация о том, что там бакелитовая связка?
Однако, есть такая закономерность (возможно случайная) - на ручных брусках до 40/28 стоят В, а до 20/14 Б.
Sondor
После получения брусков появился ещё один вопрос Как определить какая абразивность на какой стороне бруска? На моих они немного отличаются по цвету: с зелёным и коричневым оттенком. По ощущения сторона с зелёным оттенком на обоих брусках более абразивная. А как определить наверняка. 100/80 - 50/40 на ощупь ещё можно узнать, а вот с 20/14 - 7/5 уже сложнее.
Традиционно серо-зеленый - грубее, чем медно-коричневый. У меня есть 7/5+1/0, разница в размере зерна заметна по финишу. В Вашем случае она не будет так заметна невооруженным взгядом, поэтому либо взгляд нужно будет вооружать, либо просто поверить на слово 😊...
Традиционно серо-зеленый - грубее, чем медно-коричневый.
увы, но не раз встречались отклонения от этих традиций
верить можно двум вещам ---
1) scratch pattern --- рисунок из царапин, который остается на металле после шлифования, лучше под лупой или микроскопом (50x вполне достаточно)
2) звуки и тактильные ощущения дают очень четкое отличие, но требуются тренировки, прежде чем такой навык появится, зато когда он появится вам больше не понадобится ни на что заморачиваться, вы сможете всегда сравнить два камня и сказать какой крупнее, и какой мельче (по крайней мере до 3000 grit)
в производственных условиях еще можно снять профилограмму, а в домашних условиях можно провести иглой или ногтем поперек царапин, но фактически это тоже, что и п.2
и еще вопрос : чем точить (и как) вот такое чудо
а можно и от меня-лоха маленький вопрос. потихоньку делаю (начинаю) ножички. заготовки есно не точеные. посоветуйте для начали, с чего мне начинать их точить.
заточку имеет смысл делать на уже собранном ноже, когда все этапы монтажа и сборки завершены (исключение --- сборно-разборные ножи, например японские танто)
для начала надо на грубом зерне сформировать фаски и прочее, чего не хватает затоговке, чтобы стать полноценным ножом
этот этап называется обдирка
на этапе обдирки не надо пытаться получить схождение фасок в режущую кромку
лучше оставить небольшой припуск
далее работают уже только по фаскам (они же подводы к РК) и на среднем зерне (скажем порядка 10-20 микрон) приводят в порядок их поверхность убирая _ВСЕ_ следы от обдирки (то есть не должно оставаться царапин от обдирочного зерна) и обеспечивают схождение фаско на РК
наконец финишная доводка, она производится на совсем мелком зерне и обеспечивает высокую стойкость РК, в том числе за счет образования наклепа на поверхностях прилегающих непосредственно к РК
между этапами заточки рекомендуется избавляться от заусенца (это обсуждается в отдельной теме)
и в заключении заточки надо будет избавиться от микроскопического заусенца и того, что остается на кромке, когда он отламывается
делают это на коже, картоне, нередко с пастой ГОИ или с другой какой полировально-шлифовальной пастой
вопрос : чем точить (и как) вот такое чудо
на фото судя по всему недорогой дамасковый клинок из углеродистой стали, точится он не сложнее обычной углеродистой стали и каких-либо принципиальных отличий в его заточке и подборе абразивов нет (кроме разве что движений от зерна, а не на зерно на финишной доводке)
Nikolay_Kне, ну это ясно
ь на уже собранном ноже
Nikolay_K
точится он не сложнее обычной углеродистой стали и каких-либо принципиальных отличий в его заточке и подборе абразивов нет (кроме разве что движений от зерна, а не на зерно на финишной доводке)
имел ввиду сложность из-за его формы
имел ввиду сложность из-за его формы
чем меньше пятно контакта абразива со сталью, тем проще сохранить исходную форму клинка при заточке, но ясное дело расплатой за точность будет большая трудоемкость заточки и бОльше уйдет на это все времени
площадь пятна контакта зависит от формы и размеров абразивного бруска, круга, ленты и т.д.
как правило ширины (пятна) в 1см вполне достаточно даже для сложной геометрии
сергей7070а камни то какие на первое время купить ? (зернистость)
т.е. как я понимаю, мне нужно 3 вида камней.
а камни то какие на первое время купить ? (зернистость)
на этапе обучения не надо гнаться за лучшими камнями
хватит каких-нибудь из старых советских запасов
грубый - из диапазона 200-400 grit
средний 600-1500 grit
этого будет достаточно
не гонитесь за очень крупным зерном в надежде, что оно позволит значительно ускорить процесс заточки
во-первых нет однозначной прямой зависимости между размером зерна и производительностью ручной шлифовки
во-вторых после очень крупного зерна будет сложнее убрать те жуткие царапины, которые оно оставляет
Nikolay_K
на фото судя по всему недорогой дамасковый клинок из углеродистой стали, точится он не сложнее обычной углеродистой стали и каких-либо принципиальных отличий в его заточке и подборе абразивов нет (кроме разве что движений от зерна, а не на зерно на финишной доводке)
На финишной доводке - это значит на последнем из используемых брусков, не зависимо от зернистости, или начиная с какого-то определённого размера зерна абразива?
На финишной доводке - это значит на последнем из используемых брусков, не зависимо от зернистости, или начиная с какого-то определённого размера зерна абразива?
пожалуй уже после 1000 grit стоит об этом задуматься
дело в том, что в дамаске мягкие и пластичные слои чередуются с твердыми и хрупкими мартенситными
при движениях "на зерно" на тонком зерне мягкие слои могут завернуться и выйти на кромку обернувшись вокруг более твердого мартенситного слоя
в итоге получится нестойкая мягкая кромка
вспомните фильм с В.Миловидовым, таи как раз показаны такие движения, а клинок там не простой, а булатный (то есть тоже неоднородный)
а можно с такого http://www.rusdarts.ru/aks.php?id_aks=4&d=10&c=0&in=0&p=1&br=1(поточил с двух сторон) переходить на такой? http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/33850/ или придется брать что то посередине? Около 600 грит.
с 50/40 микронного алмазного зерна на 1000 грит водник вполне можно переходить
вопрос перехода с зерна на зерно связан скорее с временем, потребным на заточку, нежели с чем-то еще
поэтому чудшее, что может случиться --- придется чуть дольше поработать на 1000 грит камне, но это от силы лишние 5 минут с перекурами
sergei-d
подскажите как определить с какой стороны алаза какая зернистость, брал здесь "www.rusdarts.ru"
Серый всегда грубее. Ну и по финишу видно.
Спасибо
Серый всегда грубее.
нет, не всегда
одна из Гусевских партий серии "36 карат" была с перепутанной маркировкой
т.е. сторона с медным цветом была более грубая, чем серая
У брусков с микро-зерном(от 3/2-1/0 до 20/14-7/5), медный слой бруска - крупное зерно, серый- мелкое зерно.
Заказ дошел всего за неделю, но за это время успел посмотреть семинар (спасибо Николаю), где не советовали доводить алмазами, т.к. они дерут металл.
Но брусок уже пришел, решил попробовать на чем не жалко - на Море 2000. Она почти новая, из магазина бумагу тонкую резала очень не уверенно, зарывала. Плюс с ее заточкой проще выдерживать угол.
Также был приобретен уже в обычном магазине водный камень Nakatomi BN-1300/M (3000 и 1000 грит на подставке).
Сначала немного на водном камне поточил с мыльной водой (камень до этого было замочен на пару часов), на зерно с большим усилием, от зерна - с меньшим. Сначала 1000 грит, потом 3000 грит. Точить только учусь, руки кривые, сторону менял по разу с каждой стороны, но бумагу тонкую (каталог IKEA) при правильном выборе направления реза стал резать более-менее ровно. Правда, китайский фолдер на ремне с ГОИ с неизвестным номером доводил до заметно лучшего реза, наклепа нет, но острота хорошая.
Потом попробовал на алмазе, смочив его той же мыльной водой. Точил на мелкой стороне (на ощупь ей оказалась серая, как здесь прочитал только что, не ошибся). Точил по той же технологии, что и на японце, по времени меньше - минут 3:5 медленных движений (чтобы не запороть). Бумагу резал, но срез совсем махровый. Про алмаз еще можно сказать, что поверхность неровная, цепляет нож, будто несколько кочек имеется.
Привел кромки и геометрию Гусевской Алании в порядок неизвестным грубым бруском с рынка (двухсторонний - серый и белый), потом поработал с ножом минут 5 по той же технологии. Прекратил процесс тогда, когда РК стала как бы прилипать к бруску. Проверил рез - примерно такой же, как и после 3000 грит японского.
Думаю, нужно продолжать на Алании, только угол и нажим более точно научиться выдерживать.
У брусков с микро-зерном(от 3/2-1/0 до 20/14-7/5), медный слой бруска - крупное зерно, серый- мелкое зерно.
Это субъективное мнение сотрудников Русского дартса. Меня оно лично озадачило. Я не поленился и адресовал вопрос относительно этого утверждения менеджеру региональных продаж ОАО "ВеАл". Ответ был следущим: "мелкое зерно соответствует связке с медью, серое - крупной, мы закупаем штампики и будем маркировать бруски." Т.е. единая цветовая дифференциация сторон для всех брусков - как с микро, так и с макро зерном.
На вднх выставка охотников и рыболовов купил два алмаза а забыл спросить чьи они (это искуство продавца)- мож кто подскажет - 200мм коричнево-серые основа вродь как сплав алюминия завёрнуты были в светло коричневую бумагу и ручкой написана зернистость
Всем кто купил бруски Гусева(Виневские)- относительно мелких брусков(7-1мкр) - они работают по разному, это зависит от доводки-правки. В зависимости от этого,брусок 7мкр может работать " чище" чем 1 мкр. Пока не могу выложить конкретные советы,сам толком не разобрался от чего это получается. Вернее сказать -от какого способа выравнивания это получается. Пока мало опыта.
Как разберусь - поделюсь. Если кто уже знает_поделитесь,хотя бы предположениями.
Если кто уже знает_поделитесь,хотя бы предположениями.У мну есть предположение-прошу табуретки не кидать (ну не нравятся мне АС)
При обычной правке на порошке карбида кремния-правится связка -то есть геометрия камня (а зерна из нее торчат как попало-карбид кремния их не сгрызает)-если попробовать после правки геометрии-притереть на достаточно поюзоном крупнозернистом алмазном бруске на гальванической связке-возможно все мелкие торчащие зерна пообломятся и будет результат более стабильный от камня?
И еще -можно попробовать закатать брусок подшипником-чтоб зерна как в притир вошли 😊
------------------
С уважением, Евгений!
lukasqЯ тоже об этом думал. Первый раз после выравнивания тер бруски друг о друга под струей воды,брусок 1мкр -давал зеркало на фаске,и мыло при резе. Потом стал давать риску после 7мкр,а 7мкр-давал если не зеркало-то что то в этом роде.
У мну есть предположение-прошу табуретки не кидать (ну не нравятся мне АС)
При обычной правке на порошке карбида кремния-правится связка -то есть геометрия камня (а зерна из нее торчат как попало-карбид кремния их не сгрызает)-если попробовать после правки геометрии-притереть на достаточно поюзоном крупнозернистом алмазном бруске на гальванической связке-возможно все мелкие торчащие зерна пообломятся и будет результат более стабильный от камня?
И еще -можно попробовать закатать брусок подшипником-чтоб зерна как в притир вошли------------------
На глаз и даже через лупу - не видно было разницы между 3мкр. и 1 мкр.-точили с заметными рисками на фаске. Бруски на медной связке от ВЛД - тоже после правки на стекле с порошком - работают грубее, на них проще сравнить - достаточно поточить не выровненной стороной. Будем "курить" дальше, и сравнивать.Попробую "вырвать " сильноторчащие " алмазы, впечатление такое,что именно они дают отдельные глубокие риски на больших гритах.
-----
Прошло уже 9 лет.
Оказывается- алмазами и эльборами точить можно.
Сразу вспомнилось почему-то, из известного произведения:
"- Что такое, - сказал вдруг Балаганов, переставая работать, - три часа уже пилю, а оно все еще не золотое?
Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду.
- Ну-с, попилим еще! - бодро сказал рыжеволосый Шура.
- Конечно, надо пилить! - заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
Он закрыл лицо ладонью и сквозь растопыренные пальцы смотрел на мерно двигавшуюся широкую спину Балаганова.
- Ничего не понимаю! - сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на две яблочные половины. - Это не золото.
- Пилите, пилите, - пролепетал Паниковский.
Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.
- Не подходите ко мне с этим железом! - завизжал Паниковский, отбегая в сторону. - Я вас презираю!
Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю.
Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Разозлившийся Балаганов сперва с наслаждением топтал ногами манишку, а потом приступил к ее собственнику." (с)