Выравнивание поверхности камней

для японских водных камней, включая некоторые виды натуральных это весьма актуально

вот очень интересная статья по теме:
http://www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm

ссылка сдохла 😞
разыскать зеркало я не смог, увы...

больше не буду давать просто ссылки на чужие статьи, теперь буду делать свою копию... а то уже многое мы бездарно потеряли таким вот образом...

автор статьи --- Akira Takahashi AKA akiravln,
он изготавливает скрипки, а вот его блог: http://akiravln.exblog.jp/

на японском, но с картинками

и еще один сайт: http://craft.tanaka-service.jp/?eid=1360112

А может быть стоит сделать таблицу или что-то подобное с информацией о том, какие камни дольше держат ровную поверхность, а какие быстрее изнашиваются?

кто будет этим заниматься? (времени на такое исследование уйдет немало, особенно если пытаться получить реально полезные данные, ибо на разных сталях и на разных режимах работы износ камня может отличаться в разы)

для чего это надо? с какой целью вдруг нам понадобилось собирать сравнительные данные по способности камня держать форму?

способность держать форму не всегда благо, поскольку за это приходится расплачиваться более низкой абразивной способностью и из-за этого камни быстрее засаливаются

если бы все было просто и способность камню держать форму была бы абсолютным благом, то давно бы уже японцы, Гусев и прочие стали бы делать камни на связке типа СТ и более твердые

На рынке за копейки попался белоречит (а может арканзас ... его знает).
Но камень изношен. Хочется приработать плоскость, но он весьма твердый и износостойкий, как и на чем это посоветуете лучше проделать?

Советы давать --- не мешки ворочать.

Мне как-то доводилось восстанавливать плоскость арканзаса и керамики (в том числе ТСМ). Применялись алмазные бруски как DMT, так и на вулканитовой связке, а еще пробовал делать это на шкурке лежащей на стекле. Наилучший результат на мой взгляд дал алмазный брусок на вулканитовой связке.

Шкурка оказалась слишком малопроизводительной.

Важно отметить, что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень. Думаю, что идеальным вариантом был бы чугунный притир с алмазом.

что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень.

Шкурка оказалась слишком малопроизводительной

Важно отметить, что желательно доводить камни на поверхности в несколько раз большей, чем сам камень.

Наилучший результат на мой взгляд дал алмазный брусок на вулканитовой связке.

Думаю, что идеальным вариантом был бы чугунный притир с алмазом.

австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку (которой выравнивают стыки на гипсокартонных стенах) для выравнивания камней и утверждают, что она дает лучший результат по сравнению с наждачкой (видимо она не так забивается)

зерно --- как правило 240, для грубых (coarse) камней --- 120

также хорошие отзывы получили алмазные камни от EZ-LAP (в качестве средства для выравнивания камней)

на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал

Для таких случаев рекомендуется использовать свободное, увлажненное водой (или керосином) абразивное зерно (как правило карбид кремния или даже обычный просеянный песок) на ровной и гладкой поверхности, например на стекле (которое флоат-стекло, то есть оконное или зеркальное плоское стекло) или бетоне (обычно используется бетонная тротуарная плитка или небольшие бетонные блоки, как у Ben Dale на видео).

австралийские коллеги приспособились использовать вместо наждачки абразивную сетку

А вот чем сразу и без царапин выровнять 5000 или 10000к - вот проблема...

я для таких случаев имею довольно крупный кусок хорошего известняка с доведенной поверхностью и после грубого зерна притираю поверхность камня этим известняком

поскольку известняк более мягкий, чем водник, то опасность зашаржировать или просто засорить водник инородным зерном практически нулевая

то же самое можно делать и сланцем и арканзасом

Originally posted by Nikolay_K:
на камнях с крупным (крупнее 400 grit) зерном замечено, что после выравнивания их на алмазах или шкурках и прочих абразивах с закрепленным зерном их поверхность теряет способность резать метал

цель - получить ровную рабочую поверхность хона лански.
решение - перевернуть и закрепить хон.

Что-то не захотелось возиться с песком и стеклом (но все равно когда-нибудь придется) - поэтому поступил по простому: отодрал хоны от оправки и переклеил другой стороной. Все - ок, грызут как новенькие ! 😊

Originally posted by Кецалькоатль:
Вы вжисть не притрёте арканзас на известняке.

А внимательнее прочитать? 😊
Речь про доводку водника - известняком, сланцем, арканзасом...

Такая проблема существует у меня постоянно. При обработке сырья, планшайбы меняют профиль ввиду разности скоростей по диаметру, а также неудобства работы по краю оной. Убираю эти диаметры грубым наждаком, ибо содрать надо связку, а не зерно. Как верно заметил топикстартер, главное не заразить поверхность.

Выход с моей точки зрения, для водных камней прост. Стекло и порошки соответствующего размера, и много много воды.

Т.к. нет тех скоростей и всё ручками, вероятнее всего использовать шлифпорошки, они всё же твёрже песка. Это уж если поверхность сильно запущена, а профилактики ради дык немного там работы.

Originally posted by Кецалькоатль:
Я занимаюсь камнеобработкой, и вот абсолютно непонятен описанный выше процесс. Вы вжисть не притрёте арканзас на известняке.

1) как совершенно верно заметил Numero13, речь идет о японских водных камнях, а не о арканзасах или яшме

2) процесс о котором я писал направлен не на "притирку", а на устранение грубого штриха или бугров, которые остаются после выравнивания камня на грубом свободном зерне или специальном камне для выравнивания

3) к арканзасу данную процедуру применять не советую

4) понимание, особенно глубокое, процессов применяемых при заточке и доводке не всегда имеет место даже у очень опытных заточников, включая японцев и John Juranitch ставивших рекорды по заточке. /
Бывает так, что практика, уважение к традициям и учителям
дополненное развитой интуицией компенсируют недостаток понимания...

Originally posted by Кецалькоатль:
линейка - известняк, сланец, арканзас - это увеличение твёрдости. И ведь не факт, что это уменьшение размера зерна. Для чего тогда так?

это не последовательность

это просто несколько альтернативных вариантов
из которых надо выбрать наиболее подходящий
для ваших условий

Originally posted by Laifische:
Камень: комбинированный водник #1000/4000
Инструмент: кухонники в количестве 4-6 шт., подтачивыемые в среднем раз в месяц и 2 шт. EDC складников, подтачиваемые где-то раз в 2 месяца.
Вопрос: при такой интенсивности пользования абразивными камнями есть ли смысл заморачиваться с приспособлениями для выравнивания поверхности?

чем мельче зерно у камня, тем дольше сохраняется форма

также и от техники работы это зависит

Originally posted by Laifische:
Через 9 месяцев работы с указанной выше интенсивностью на указанном воднике, я не обнаружил (зрительно и тактильно) каких-либо различимых искривлений поверхности камня.

зрительно и тактильно трудно заметить небольшие отклонения

я тут думал про один свой камень, что он плоский,
но когда приложил к нему линейку, то обалдел от того
насколько он выработался и стал похож на седло...

Originally posted by Laifische:
Может проще как-нить раз в 3 года обращаться к специалисту за разовым исправлением геометрии, да и все тут?

мне не нравится такой подход, потому,
что я не знаю к кому мне обратиться "за разовым исправлением геометрии"

и за три года камень у меня совсем потеряет форму
он и за вечер иногда очень заметно проседает

я считаю, что по мере сил и способностей
надо самому уметь поддерживать в порядке свой заточной инструмент

это один из важных базовых заточных навыков,
особенно, если вы решили связываться с водными камнями...

Originally posted by vnick55:
Где-то прочитал, что выравнивать бруски Лански можно притирая друг к другу одноименные камни, поместив их под воду или мыльный раствор. Другими словами: 1. Берем два бруска ls280 уже бывших в работе. 2. Прикладываем их к друг другу. Видим зазор между ними из за искаженной геометрии поверхностей. 3. Помещаем под воду и трем в продольном направлении до исчезновения зазора. 4. Получаем два бруска с плоской поверхностью. Правильные ли это действия, и не испортят ли они камни?Тема, вроде, не только про водники заявлена.

Originally posted by Agnostiq:
In order to really do good work with waterstones it is essential that you have a way of flattening stones.

Чтобы качественно выполнить заточную работу на водных камнях
существенно важно владеть методикой их выравнивания.

Originally posted by Agnostiq:
In a pinch a rough piece of wet or dry silicon carbide paper on a piece of glass will work, but a diamond stone is a lot easier to use.

Это можно сделать на куске (обрывке) грубой водостойкой наждачной бумаги подложенной на стекло. Но намного проще использовать алмазные камни.

Originally posted by Кецалькоатль:
Если делать как в посте N27 то получите две кривые плоскости. Проверено.

да. Что есть --- то есть. Плоскость этот метод не даст.
Но вогнутость уменьшится.
И то, что получится будет лучше того, что было.
В том плане, что степень отклонения от идеальной плоскости будет меньшей.

Метод трех плит основывается на том-же принципе.
И он уже дает возможность получить хорошую плоскость.

Originally posted by Кецалькоатль:
ещё один немаловажный нюанс. Если брать алмаз, то он должен быть как минимум вдвое больше притираемого камня, иначе опять получим кривую поверхность. Это при условии, что всё в ручную.

не совсем понятно --- почему именно вдвое?
а не в четверо или в 10 раз крупнее?

то, что при зерне одинакого размера будет мало толка --- это понятно.

Originally posted by Nikolay_K:
минимум

ибо тонкие слишком быстро забиваются
сточенным материалом

на практике хорошо работает зерно порядка 240 или крупнее
(лучше вместо шкурки брать сетку, она меньше забивается)

либо свободное зерно на плоском притире

для выравнивания водных камней от зерна не требуется быть тверже,
чем абразивное зерно камня
достаточно, чтобы оно было тверже связки
поэтому просеянный песок вполне подходит.

Originally posted by Кецалькоатль:
имеется ввиду площадь, притираемого к притираемому

отношение площали притира к выравниваемому камню

да, чем больше соотношение площадей --- тем лучше
( при условии, что траектория движений при притирке
равномерно и хаотически покрывает всю площадь притира

в идеале угол под которым движется выравниваемый камень должен
быть равнораспределенным и изменяться при каждом движении
как минимум --- скользящая или вращающаяся восьмерка
лучше --- фигуры Лиссажу )

Originally posted by Кецалькоатль:
Могу добавить, к вышесказанному, двумя руками и по возможности всеми пальцами равномерно по площади притираемого.
З.Ы. И стоя.

угу

цель и смысл такой техники в том,
чтобы давление на прилегающий к притиру участок камня распределялось как можно более равномерно по всей его площади

Originally posted by Gary Lee:
а может просто большим напильником выравнивать камни?

да,

причем напильник лучше брать алмазный (на гальванической связке, например типа DMT или Atoma)
и с площадью в разы превышающей площадь выравниваемого камня...

😊

Originally posted by Кецалькоатль:
Вопрос от незнайки. А связка в водных камнях какая?

весьма мягкая, зачастую настолько мягкая, что ее легко процарапать ногтем

по типу связки (органическая, магнезиальная, глина...) японские камни различаются

натуральный камни как правило чуть более твердые, но не тверже наших сланцев

Originally posted by Кецалькоатль:
Если делать как в посте N27 то получите две кривые плоскости. Проверено.

Originally posted by psnsergey:
То есть, два сегмента сферы практически одинакового радиуса. Ну так надо следить за этим и вовремя менять движения. Если держать один камень внизу, а второй вверху и двигать по нему, то нижний будет становиться выпуклым, а верхний вогнутым, со всё более уменьшающимся радиусом. Надо просто вовремя заметить, что получается в итоге, и поменять камни местами, чтобы обернуть процесс. Плоскость, в конце концов - тоже сегмент сферы - с бесконечным радиусом.

Originally posted by Кецалькоатль:
То есть, два сегмента сферы практически одинакового радиуса. Ну так надо следить за этим и вовремя менять движения. Если держать один камень внизу, а второй вверху и двигать по нему, то нижний будет становиться выпуклым, а верхний вогнутым, со всё более уменьшающимся радиусом. Надо просто вовремя заметить, что получается в итоге, и поменять камни местами, чтобы обернуть процесс. Плоскость, в конце концов - тоже сегмент сферы - с бесконечным радиусом.

Originally posted by Кецалькоатль:
Это при условии, что у вас идентичные по составу и размеру камни. И руками вы двигаете как станок.)))

если бы притирка двух камней друг ко другу
легко и непринужденно давала бы плоскость,
то человечество не стало бы изобретать метод трех плит,
поверочные плиты, шабрение по краске,
лекальные линейки с щупами, стойки с индикаторами
и прочие средства построения и контроля плоскости.

другое дело, что для заточки и доводки
режущего инструмента вполне можно обойтись
слегка выпуклым камнем (т.е. тем, что снизу 😊 ) вместо плоского.

Originally posted by Кецалькоатль:
Это при условии, что у вас идентичные по составу и размеру камни. И руками вы двигаете как станок.)))

Про метод трёх плит - в том-то и дело, что при наличии только двух поверхностей легко "пролопушить" момент перехода сферы в плоскость и обратно в сферу обратной к исходной кривизны. Но момент этот - наблюдается, однако.

Если делать как в посте N27

Originally posted by vnick55:
Что за метод трех плит? Может кто ссылочкой поделится

Originally posted by Кецалькоатль:
Вы учтите, что линза делается из монокристалла

Originally posted by vnick55:
Почему судьба верхнего и нижнего камня разная? Вроде действие равно противодействию. Да и камни можно сориентировать вместо верх-низ - лево-право.

Originally posted by psnsergey:
Суть изготовления сферических зеркал в том, что когда мы ведём верхнюю круглую плиту, стеклянный диск (круговыми или близкими к ним движениями; при линейных движениях брусков будет происходить принципиально то же, только в одной размерности

а если сделать вот так:

серый камень снизу
полупрозрачный полосатый сверху
красным показана траектория движения того камня, что сверху

Что получится в итоге?

А что скажете про вот такие движения:

( http://www.youtube.com/watch?v=2OisPGLGd10 )

?

Originally posted by psnsergey:
Да то же самое и получится. Сегменты сферы. Только если водить совсем-совсем криво, сегменты будут принадлежать сферам разного радиуса.
Собственно, сегменты сферы - единственные поверхности, которые при сдвиге друг по другу в двух измерениях сохраняют контакт во всех точках. Любые другие поверхности будут стачиваться сильнее в точках контакта - и неотвратимо приближаться по форме к сфере.

фундаментально!

Спасибо большое!

Originally posted by Кецалькоатль:
То есть вы хотите сказать, что всякая плоскость состоит из множества сегментов сфер?

любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов 😊

последнее в большей степени соответствуют тому, что получается при доводке...

Originally posted by Nikolay_K:
любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов

Originally posted by Кецалькоатль:
Абсолютного зеркала не существует

абсолютное зеркало пригодится только для правки бритвы Оккама,
а нам, простым смертным подойдет и обычное стекло или DMT-шная пластина:

straightrazorplace.com

Originally posted by Tanius:
Возможно не совсем в тему, но всё же хотелось бы узнать как можно очистить камень от засаленного в нём металла? Есть, конечно, вариант снятия слоя, а как на счёт других?

уже есть отдельная тема. Воспользуйтесь поиском.

Originally posted by ivan-3:
Вот достаточно наглядно показано как на шкурке править. И самое главное что виден самый простой и наглядный метод оценки плоскости камня - нанесение на него сетки карандашом straightrazorplace.com

Иван, посмотри 56 пост в этой теме 😊

Originally posted by Кецалькоатль:
Шкурка тоже ведь толщину имеет. Так что метод не показателен.

OK. А что можете предложить по настоящему действенное и показательное?

Originally posted by Кецалькоатль:
Из всего хозбытового, более ровного чем стекло я не вижу

Стекло, вода, порошок. Из всего хозбытового, более ровного чем стекло я не вижу, для эстетов, можно использовать шлифованное, но оно дороже.

+1

Подойдет практически любое прямое нерифленое стекло или зеркало.

Кривых или поведенных, как фанеру стекол или зеркал я не видел.

Применение именно полированного стекла-зеркала в деле заточки ножей излишне, т.к. поверхность стекла довольно быстро теряет свои глянец и плоскостность в процессе выравнивания абразивов.
Приходится довольно часто менять зеркала, а у стекла можно использовать вторую сторону.
Так что стекло предпочтительнее.

Можно использовать напольную керамическую или керамогранитную плитку с гладкой поверхностью, но здесь придется выбирать плитку с приемлемой плоскостностью используя подходящую линейку .

P.S. На шэптоновких ровнялках в поверхности проделаны желоба - это надо для того - чтоб камень не прилипал к поверхности и сбора излишков абразива, которые в случае твёрдых камней препятствуют получению плоскости на них, как проделать на зеркалах эти желоба - я мягко говоря не представляю, это главный минус.

Originally posted by grinderman:
Приходится довольно часто менять зеркала, а у стекла можно использовать вторую сторону.

Originally posted by xrennov:
/стёкла лучше менять или притирать друг к другу после десятка- другого правок, во первых на восстановление поверхности зеркала уходит меньше времени и во вторых потом стачивается меньше камня,

Отклонения и допуски формы
(ГОСТ24462-83)
ng.sibstrin.ru

что можно предложить из доступных методов выравнивания камней
--- это притирка восьмеркой на толстом куске стекла (матированного)
с суспензией карбида кремния, вместо карбида кремния можно использовать и другие абразивные порошки, но только не алмаз

да и электрокорунд тоже нежелателен

альтернативы:

1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) --- хорошо, но это очень дорого

2) шкурка или сетка на стекле --- годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях

3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) --- это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего

4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях --- подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки.

думаю насыпать абразива и пройтись керамическим бруском каким нибудь - по типу шаржирования.

Originally posted by xrennov:
Метод трёх плит.

Метод что? матировать стекло?

Originally posted by xrennov:
можно просто притереть 2 зеркала друг к другу, но что из этого выйдет, представить не берусь, я использовал 3 зеркала.

на алмазном 10-микронном шлифпорошке (суспензии)
стекло очень неплохо матируется
и если не увлекаться, то оно не успевает потерять плоскостность

после притирки промываем стекло в ультразвуковой ванне, чтобы убрать остатки зерна

в принципе вместо алмаза неплохо работает и зеленый карбид кремния,
к тому же он дешевле и доступнее

Originally posted by xrennov:
Можно конечно и так, но я за безотходное производство. При выравнивании крупных камней остаётся прилично густой суспензии, ждём пока испарится вода(если есть возможность), соскребаем всё это в какую-нибудь ёмкость а потом используем для притирки.

ага

а еще суспензию можно разделять на фракции по размеру
гидравлическим методом (отмучиванием)

stromgard: Понял что нужно править на зеркале, а вот какой абразив использовать? Подскажите плз.

Действительно, как-то четко об этом не сказано...

Лучше всего подойдет порошок карбида кремния (SiC, 63C, 64C)

"Натуралы" используются, как правило, для финиширования, потому доводить их надо основательно.

Мой знакомый при доводке камня использовали карбид кремния М5 (5 микрон).

Купить можно здесь: http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html

Но раз у вас видимые царапины, то я бы начинал с М50-М40.

Хотя я не силен в "натуралах" и меня здесь можно поправить 😊

Bwman: Карбид кремния эффективен не только для выправления водников. Как показали мои опыты, с его помощью на зеркале правятся и доводятся:
- арканзас (из Сапфира, продающийся под маркой "тонкий")
- керамический Shapton (у меня 16000)...

Я на стекле с карбидом кремния иногда правлю, или как правило, "вскрываю" алмазные бруски на металлической связке.
Может быть, это вопреки логике, но получается. И довольно эффективно.

Для этих целей можно использовать любое оконное стекло или зеркало.
Не надо заморачиваться с оптическим, полированным, матовым и т.д., стеклами.

Bwman: Притирать камень на стекле без абразива почти бессмыленно, т.к. суспензия почти не выделяется и чистки поверхости не происходит.

Согласен! Онанизм! 😊

Может крупные фото камня выложить и отталкиваясь от них дадите рекомендации более четкие?

Originally posted by grinderman:
Я на стекле с карбидом кремния иногда правлю, или как правило, "вскрываю" алмазные бруски на металлической связке.
Может быть, это вопреки логике, но получается. И довольно эффективно.

А подскажите, как при этом соотносится зернистость порошка и зернистость вскрываемого бруска?

А подскажите, как при этом соотносится зернистость порошка и зернистость вскрываемого бруска?

Беру карбид кремния зерном 200-250 микрон для грубых алмазов(160/125; 125/100), можно 100-120 (для, например, 63/50) микрон и начинаю процесс.

Задача в том, чтобы разрушить металлическую связку меж зерен алмаза.

Я использую такие крупнозернистые порошки, дабы быть уверенным в том, что брусок своей рабочей плоскостью "катается" по зернам карбида кремния и своими алмазными зернами не задевает за стекло.

Не очень умно доводить алмазный брусок зернистостью 63/50, например, на зерне М20.
В этом случае мы будем бруском стекло притирать.

Originally posted by grinderman:
Не очень умно доводить алмазный брусок зернистостью 63/50,
например, на зерне М20.

В этом случае мы будем бруском стекло притирать.

ну это еще как сказать... я как-то вскрывал подобным образом что-то типа 63/50 и мне понравилось, алмаз вытарчивал только чуть-чуть и работал мягче

но притир у меня был не стекляный

Nikolay_K: ...алмаз вытарчивал только чуть-чуть и работал мягче

А я люблю чтобы алмаз вытарчивал посильнее и работал агрессивнее 😊
Алмазы я использую только в начальной фазе заточки, где хочется немного ускорить процесс.

krapper: А механическим инструментом никто не озадачивался?
Все же XXI век на дворе.

Думаю, мало кто положит под такой круг свой Шептон или Наниву.
На стекле как-то деликатнее, и довольно быстро.

Да и как-то не последовательно: выравнивать камни механически, а затачивать на этих же камнях вручную 😊

А что будет вращать этот круг?
Уж не дрель ли иль болгарка 😛

Originally posted by grinderman:
1500-2000 об/мин + СОЖ в домашних условиях...

А что будет вращать этот круг?
Уж не дрель ли иль болгарка 😛

А кто про домашние говорит?

На фабрику надо идти. 😊

Originally posted by krapper:
А механическим инструментом никто не озадачивался?
Все же XXI век на дворе.

http://www.ism.kiev.ua/site/ask/almplos.html

Originally posted by krapper:
А делов всех- зажал камень в тиски через резиновые/дюралевые/латунные/деревянные губки, тысячи полторы- две оборотов на круг дал и маленькую подачу + СОЖ.
...

а еще можно мух убивать используя красный лазер на 500мВт
и средство самонаведения на базе пары шаговых моторов,
видеокамеры и небольшого компьютера
с изощренным ПО использующим элементы ИИ,
нейронные сети и алгоритмы с нечеткой логикой
умеющим отличать мух от пчел...

это очень круто!

вот только экономически неоправданно...

так и с правкой камней --- в 99.9% случаев проще и дешевле
править по-старинке,
кстати при этом риск испортить камень существенно меньше
и грязь с пылью во все стороны не летит.

Originally posted by krapper:
Вот это действительно будет точность.

там, где требуется высокая точность и плоскостность
до сих пор используют притирку или шабрение

вот пример (точность отделки 2 микрона удалось получть только благодаря ручному шабрению):
www.starragheckert.com )

еще несколько:
www.starragheckert.com

http://www.yasda.co.jp/la_English/takumi/takumi02.htm

http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=34116

максимум, что дал научно-технический прогресс --- это интерферометрический контроль вместо лекальной линейки с щупами
и лазерные построители плоскостей вместо плит и синьки

а шабрят и притирают по большей части вручную...

Originally posted by grinderman:
На фабриках-заводах есть плоскошлифовальные станки.
Если подобрать "правильный" круг из 64С, то можно камни очень лихо выравнивать и дорогих алмазных кругов не потребуется.

Лучше эльбор на бакелите. 😊

Но тут особенно круг может и не нужен, связка- то какая на камне?

Я думаю должно хватить вертикально- фрезерного и оправочки с алмазным или эльборовым резцом, чтобы не подгорал на карбиде кремния или электрокорунде.

Originally posted by Nikolay_K:

там, где требуется высокая точность и плоскостность
до сих пор используют притирку или шабрение
максимум, что дал научно-технический прогресс --- это интерферометрический контроль вместо лекальной линейки с щупами
и лазерные построители плоскостей вместо плит и синьки

а шабрят и притирают по большей части вручную...

Знаю я эти сказки про шабрение:
25 штрихов на миллиметр квадратный, а расточить цилиндр ДВС все бегут к координатчику зачем-то.

Сможете подшабрить и притереть 8000мм упорный подшипник? 😊
Ротэ Эрде не может.
http://www.rotheerde.com/GB/produkte_gwl_konstruktion.shtm

Originally posted by krapper:
расточить цилиндр ДВС все бегут к координатчику зачем-то.

угу, а заточить ножи бегут в металлоремонт с наждаком
и многие до сих пор искренне верят, что это единственный верный путь

и вообще,
"Миллион леммингов не может ошибаться."
"Алкоголь полезен для здоровья. Миллионы мужчин не могут ошибаться"

или как вариант: 50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong

ну, в общем вы меня поняли...

Например камнешлифовальный станок?

krapper: ...Например камнешлифовальный станок?

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".

Originally posted by grinderman:

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".

Ну оно-то так, если японские... А вот мне вчера попал в руки камушек природный - приобрёл у дедули лет 70 (он вообще всю свою жизнь заточкой опасок промышлял, сейчас распродаёт имущество потихоньку...), он ему толи от отца, то ли от деда достался. Дедуля сказал, что этот камень ему нравиться даже больше, чем доведённая яшма, но проблема в том, что камень совершенно не может стоять на плоскости (обратная сторона "горбатая", не обработанная), нужно сточить 5-7мм с обратной стороны, чтоб получилась плоскость. А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...

Originally posted by Tanius:
А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...

поинтересуйтесь техникой работы камнетесов
они еще в старые добрые времена,
когда не было электричества и ДВС
вручную делали шедевры из камня
причем очень твердого камня, той-же яшмы
и за разумное время!

выстраивать плоскость на камне они тоже неплохо умели

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.

У меня Shapton, так он твердый как зараза. А вот касуми действительно очень мягкий.

камень совершенно не может стоять на плоскости (обратная сторона "горбатая", не обработанная), нужно сточить 5-7мм с обратной стороны, чтоб получилась плоскость.

У меня такая же фигня была. По совету товарищей из аквариумного силикона подставку замутил, стоит как влитой и очень удобно. Только пока характерный запах не улетучился, неприятно ею пользоваться. Через неделю совсем хорошо будет. В соседней теме обсуждали.

Tanius: А вот если стачивать столько достаточно твёрдого камня вручную - загнуться можно...

А Вы уже пробовали это сделать?
Вы еще не пробовали, а уже боитесь "загнуться" 😊

У меня тоже образовалась коллекция различных натуралов "от дедушек".
Некоторые имели "седло" глубиной до 5 мм.
Процесс выравнивания этих оселков занимает меньше времени, нежели последующая уборка рабочего места (это, конечно, недостаток метода).

ЗЫ Что-то вы там в Украине ленивые все какие-то! Чуть что, вы все механизируете 😊 Может вам и лопату с моторрчиком 😛

Originally posted by grinderman:

Вы это серьезно или решили потешиться?

Японские водники, как правило, очень мягкие. Мягче только мел.
Тут на стекле с карбидом кремния делать нечего, а Вы предлагаете
"из пушек по воробьям".

Я серьезно задумался про механический способ правки.
Именно механика может дать выдающуюся точность.

Но больше думаю про натуральные камни, не про искусственные.
Заказал себе тюрингский сланец, жду с нетерпением и думаю пока, как править гранаты большого диаметра?

Может шайбу алмазную купить на металлической связке?

Originally posted by grinderman:

А Вы уже пробовали это сделать?
Вы еще не пробовали, а уже боитесь "загнуться" 😊

Пробовал уже - весьма проблемно подаются обработке особо твёрдые камушки.

Originally posted by grinderman:
У меня тоже образовалась коллекция различных натуралов "от дедушек".
Некоторые имели "седло" глубиной до 5 мм.
Процесс выравнивания этих оселков занимает меньше времени, нежели последующая уборка рабочего места (это, конечно, недостаток метода).

Ого! Это же сколько там грязи должно было быть!? 😛ipec:

Originally posted by grinderman:
ЗЫ Что-то вы там в Украине ленивые все какие-то! Чуть что, вы все механизируете 😊 Может вам и лопату с моторрчиком 😛

Лень - двигатель прогресса! 😀 Но вообще собирался на электроточиле с наждачным кругом снять примерно 2/3, а остальное - ручками...

П.С. Неее... Лопату не надо... Лучше мини-экскаватор с ИИ! 😀

Заказал себе тюрингский сланец

Странно, я тоже заказал, но особенно его править не придется

Originally posted by Tras Krom:

Странно, я тоже заказал, но особенно его править не придется
forum.guns.ru

У меня вроде другой должен быть.
Приедет, посмотрим. 😊

Я не любитель натуральных камней, но в прошлом году Нортоновский Арканзас произвел на меня определенное впечатление.
Поэтому, когда узнал, что немцы начали (возобновили) добычу сланца в Тюрингии, решил рискнуть, посмотреть его на бритве.

Originally posted by Tras Krom:
У меня Shapton, так он твердый как зараза.

и Shapton и Chosera хотя и являются одними из самых твердых
синт. водников, тем не менее очень легко правятся на стекле
или чугуне с карбидом кремния
(и такова официальная рекомендация самого производителя)

бельгийцы и тюрингцы, равно как и прочие сланцы
тоже очень легко правятся
этим способом

так, что не надо изобретать велосипед

сложные для обработки камни --- это белоречит, яшма, кремень, микрокварцит, агат, арканзас, лазурит, высокотемпературная керамика

но и с ними можно работать на притирах,
если необходимо просто подравнять слегка седловатую поверхность

и к тому же эти камни
при условии правильной эксплуатации
вырабатываются крайне медленно

таким образом для поддержания камней в рабочем состоянии
нет необходимости заводить камнерезное оборудование

оно оправданно только если вы решите заниматься добычей природных камней
в значительных объемах, но опять-таки
тут хватает одной машины для резания (дисковая или проволочная типа Gryphon)
и вращающегося притира с суспензией

а все эти "черепашки" предназначены для работы по большим площадям

предлагаю разделить эту тему на:

1) вопросы поддержания поверхности камней в бытовых условиях

2) вопросы получения плоскости в том числе на сильно неровной поверхности

3) вопросы работы с природными сырьем --- отбор, распиловка, ...

Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать.

Т.е. это они от зависти запрещают 😊

Originally posted by ivan-3:
Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать. Т.е. это они от зависти запрещают 😊

В четырехкулачковый патрон или специальную оправку выточить.
Думал. 😊

Originally posted by krapper:
Одного не пойму, как бывший станочник,
почему нельзя попытаться получить идеальную поверхность
камня механическим путем?

потому что станки и машины --- из мира вещей
а всё в этом материальном вещественном мире неидеально
таково свойство материи (вещества)

идеалы и идеальное --- предметы из мира идей, мира невещественного

а если отвлечься от философии, то
надо брать квалитеты, классы шерховатости и допуски
которые способны обеспечить машины и станки
и по ним судить...

вот для начала:

http://allos77.narod.ru/bv7.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/123/723.htm

для металла, например, можно подобрать режим резания
проволочной EDM машины такой,
что на выходе получим поверхность сопоставимую с доведенной
(что раньше было в принципе невозможно)

но для камня ситуация сложнее, для него EDM неприменим,
а абразивные методы машинной обработки влекут массу нежелательных побочных эффектов

если есть желание забуриться вглубь этой темы,
то поинтересуйтесь как подготавливают поверхность ваферов
(пластины из сверхчистого монокристаллического кремния применяемые при производстве полупроводниковых микросхем)

для них как раз требуется и плоскостность и высокий класс шерховатости

это тема близкая к нашей
и она детально проработана

вторая близкая тем --- машинная обработка технической керамики
японцы (и не только они) в свое время провели колоссальную работу по исследованию этих вещей и написали массу книг и статей.

Для продолжения дискуссии в конструктивном направлении
нам надо будет дождаться Дмитрича.
Он в станочной (машинной) обработке разбирается не хуже,
чем в заточке. Это его основная специальность и профессия.

Уверен, что он сможет убедительно и детально ответить на поставленный вопрос.

Инструмент, который тверже материала- кубонит, эльбор, алмаз.
Большие обороты, маленькая подача.
СОЖ.

Originally posted by ivan-3:
Да можно и без проблем - был бы доступ к станкам.
да хоть плоскшлиф в доступе.

Или зажать в токарник и алмазным резцом отторцевать.

ну тогда уж лучше тонко сфокусированным ионным пучком (FIB)
с лазерно-гироскопической стабилизацией
стравливать по нескольку нанометров за проход
и так до тех пор пока не выровняется

ну а для контроля шерховатости сгодится атомно-силовой сканирующий микроскоп

это гораздо круче и точнее
и это модно!

и хрен с ними, с этими деньгами 😊

кстати, этим FIB в-принципе можно сразу и кромку затачивать
кромка получается очень острая, блестящая,
прям совсем как настоящая,
но вот только почему-то совершенно не радует!

Вот Алекс Гилмор написал что не стоит делать с натуральными и очень дорогими камнями. Другими он не торгует 😀
http://thejapanblade.com/toishi_donts.htm Может имеет смысл прислушаться?

Originally posted by krapper:
Дык я и так скажу, что надо.

Инструмент, который тверже материала- кубонит, эльбор, алмаз.
Большие обороты, маленькая подача.
СОЖ.

Теоретически - да, а на практике - абсолютно ровная поверхность, которая годиться лишь на этапе доводки. Такой камень потом нужно будет ещё и на притире помучать, чтоб у него появилась родная абразивность с сохранением нужной плоскости поверхности. Ну или чем-то другим вскрыть его.

Originally posted by Tanius:

Теоретически - да, а на практике - абсолютно ровная поверхность, которая годиться лишь на этапе доводки. Такой камень потом нужно будет ещё и на притире помучать, чтоб у него появилась родная абразивность с сохранением нужной плоскости поверхности. Ну или чем-то другим вскрыть его.

А суспензию я сделаю таким же бруском, как и основной камень.

Но у меня будет плоскость, полученная механическим путем.

Только что ровнял Гусевский Green Brazilian на строительной абразивной сетке. Результат изумительный - поверхность отполирована до максимума.
У бруска одна сторона была не фрезерована, с горбами ~1.5мм. Пока сетка была новая (минут 5) процесс шел достаточно быстро. Затем с сетки облетел наклеенный абразив и скорость заметно упала. Зато качество поверхности сильно возросло: получается заточка металлической сетки с естественным срабатыванием абразива. Возился около часа. (Если использовать несколько сеток можно и быстрее.) Полученная поверхность дополнительной доводки не требует.

Чуть ранее занимался выравниванием боковых граней бруска из яшмы (тоже от Гусева). Ровнял на очень крупной наждачке из карбида кремния. Вот здесь я провозился с неделю по паре часов в день.

Кстати. Попробовал довести поверхность яшмы этим самым Green Brazilian. Получилась матовая поверхность глядя перпендикулярно, зеркальная - гдядя под углом ~45грд и меньше. Вот думаю: это максимум для яшмы или можно довести до зеркала при взгляде перпендикулярно?

Originally posted by Valeras:
Вот думаю: это максимум для яшмы или можно довести до зеркала при взгляде перпендикулярно?

скорее всего в этом нет смысла,
ибо яшма --- не арканзас и структура у нее другая

в любом случае результат доводки
надо оценивать по воздействию доведенного Вами камня на сталь

ибо бывает так, что поверхность получается красивая,
а сталь доводить она после этого напрочь отказывается...

Originally posted by Nikolay_K:
ибо бывает так, что поверхность получается красивая,
а сталь доводить она после этого напрочь отказывается...

Кстати, иногда алмазы в такой роли оказываются полезны. Есть у меня точилка-ручка Victorinox. Ее стержень из довольно грубой керамики (намного грубее Spyderco Medium). Одну из поверхностей этого стержня я отшлифовал алмазами. Получились крупные островки гладкой поверхности, сравнимой со Spyderco Fine. В результате, эта поверхность доводит среднюю кухонную нержавейку до уверенного бритья.

Originally posted by Tanius:
[b]2Valeras а какой размер абразива был на сетке, не подскажете? Или просто сам смысл доводить поверхность на таком основании? Правда размер абразива узнать всё же хотелось бы...[/B]

Энкор, Шлифсетка 110мм х 270мм К150
(что значит К150 - не знаю, вероятно абразивность)

www.enkor.ru

Насколько я понимаю, абразивность здесь не так уж и важна: после пары минут шлифовки абразив сетки облетает и стачивается. Разве что, если нет задачи снять большой слой камня, а только шлифануть - есть смысл брать сетку с минимальной абразивностью или использовать б/у, у которой уже сточен абразив.

P.S. Рассмотрел внимательно использованную сетку. Соврал я про заточку металла сетки: не видно там металла, только абразив в связке налепленный на волокна сетки. Сами волокна, похоже, вообще не металлические, а синтетические. Выходит, есть смысл брать абразив помельче.

Originally posted by Valeras:
P.S. Рассмотрел внимательно использованную сетку. Соврал я про заточку металла сетки: не видно там металла, только абразив в связке налепленный на волокна сетки. Сами волокна, похоже, вообще не металлические, а синтетические. Выходит, есть смысл брать абразив помельче.

Помню кто-то как раз рекомендовал их для подобных целей, вот я и купил себе одну, на пробу (250 грит). Пока не потестил, но то, что не из металла - это сразу видно, т.к. согнута она у меня в 2е и гнятся нормально, и не ломается.

А как Вы её кстати фиксировали на столе?

Originally posted by Tanius:
А как Вы её кстати фиксировали на столе?

Я не спорю - прикольно, когда блестит. Но всеже "есть предел, за которым вода превращается в лёд"(с)"Машина времени". Иначе говоря, лучше держать его поверхность немного матовой.

Сланцы зашлифовывать кусочком из того же камня до офигевания как раз хорошо.

Яшму можно довести вообще до стекольной поверхности. Но лучше оставить шероховатость поверхности 2-3мкм. Т.е. 5мкм. порошок самый максимум, который нужно использовать при шлифовке.. Если Вам нужна, конечно, рабочая, а не декоративная поверхность.

Насколько я понимаю, использование алмазов приводит к стачиванию зерен бруска и формированию на них плоскостей, дающих зеркальное отражение. В результате, сточенное зерно плохо режет металл.

При ручной обработке твердость не столько влияет на результат, как показывает практика. Учитывая очень большую плотность расположения абразива в АК(например) и размер зерен, скорее имеет место слишком мелких зазоров между рабочими зернами и как результат - большая площадь контакта с металлом. Отсюда выходит нерационально большое давление.. Надо бы подтвердить, конечно, теорию, но мне мои камни откровенно жалко.

Мне кажется, предположение о выглаживании зерен рабочего слоя несколько ошибочно, учитывая размер зерен и их твердость в природниках. Могу ошибаться - сугубо ИМХО.

С уважением, Олег.

Originally posted by Vyt:
Подойдет ли для выравнивания японского водника вот этот брусок http://www.finka.ru/catalog/474/476/101.htm

только для грубого водника
и не столько для выравнивания, сколько для легкого подравнивания

а если на камне уже заметное "седло",
то чтобы его убрать надо брать стекло и шкурку (или сетку для гипсокартона)

Originally posted by Vyt:
ОК какого размера стекло надо под камень водник 1000/3000

Считайте примерно так: ширина стекла = 2,5-3х ширины камня, длина стекла = 2,5-3х длины камня. 😛

Другими словами нужен размер достаточный, чтоб описывать "восьмёрку" камнем на стекле, а не елозить им на одном месте.

Originally posted by xrennov:
лучше конечно 40х40 или 40х50

Originally posted by Vyt:
Это мне полуметровую чушку надо хранить что бы ножики поточить?

совсем необязательно хранить чушки и бруски,
и совсем не обязательно овладевать каждому всеми тонкостями заточного дела --- ведь всегда можно обращаться к профессионалам, благо они есть

также некоторые из нас могут взять на себя и труды по восстановлению поверхности камней, когда эти камни источатся и станут вогнутыми

человечество издревле организовывало свой быт таким образом,
что каждый делал свое дело, которым владел лучше других
и происходил обмен услугами

люди никогда не пытались освоить сразу все необходимые для жизни ремесла и профессии, потому что это под силу (на освоение одного ремесла/профессии до высокого профессионального уровня обычно требуется порядка 10-15 лет, для несложных ремесел чуть меньше --- лет 5-6,
в редких случаях человеку удается параллельно освоить 2-3 ремесла,
но я не видел ни одного кузнеца, который был бы еще и выдающимся заточником, также не видел и столяра, который бы также хорошо владел навыками слесаря... также едва ли встретишь человека знающего одинаково хорошо (на проф. уровне) хотя бы 2 иностранных языка)

так, что не переживайте понапрасну,
просто определите для себя
до какого уровня вы готовы дойти в умении затачивать
и какие инструменты и материалы для этого понадобытся
и определившись
будьте готовы взять на себя труды по приобретению и содержанию в порядке всего необходимого инструмента
либо своими силами, либо пользуясь чьими-то услугами
(и это совершенно нормально)

это как авто --- либо вы беретесь сами его содержать,
либо обращаетесь в автосервис/нанимаете личного водителя/ берете такси/пользуетесь общ. транспортом/... в зависимости от ваших способностей, потребностей и т.д.

в любом случае придется за качественный результат расплачиваться
либо деньгами,
либо потраченным временем,
либо потребностью содержать и поддерживать в своем хозяйстве какие-то громоздкие и дорогостоящие приспособления

такова жизнь.

Originally posted by Nikolay_K:
но я не видел ни одного кузнеца, который был бы еще и выдающимся заточником

И врядли увидите! У них ритм жизни - два удара в секунду! 😀

Если разделить людей на профессионалов (от слова профессия, тобишь заработок этим делом на жизнь) и любителей (тех, кто занимается чем-либо из любви к этому делу), то любителю совсем не обязательно очень сильно совершенствовать своё мастерство (особого стимула нет, за редким исключением), профессионалы же в свою очередь из кожи вон лезут, чтоб сделать лучше и быстрее чем у конкурентов, т.к. от этого будет зависить размер его будерброда с икрой. 😊

Исходя из вышесказанного профессионалы (а их имена мы чаще всего слышим в инете и на различных выставках) используют пневмомолот, который как раз и бьёт 2 раза за 1 секунду. Из-за этого появляется соотвественной частоты дрожъ в руках при "концетрации на работе". Это мне один знакомый кузнец поведал и добавил, что если ему таки стукнет в голову на камушке побаловатся с ножиком, то посмотрев потом на подвод очень ярко видно эти "2 удара в секунду". 😀

Originally posted by Nikolay_K:
совсем необязательно хранить чушки и бруски,
и совсем не обязательно овладевать каждому всеми тонкостями заточного дела --- ведь всегда можно обращаться к профессионалам, благо они есть

также некоторые из нас могут взять на себя и труды по восстановлению поверхности камней, когда эти камни источатся и станут вогнутыми

так, что не переживайте понапрасну,
просто определите для себя
до какого уровня вы готовы дойти в умении затачивать
и какие инструменты и материалы для этого понадобытся
и определившись
будьте готовы взять на себя труды по приобретению и содержанию в порядке всего необходимого инструмента
либо своими силами, либо пользуясь чьими-то услугами
(и это совершенно нормально)

Да я бы с удовольствием. Живу в маленьком городке. У нас нет людей готовых оказать подобные услуги. Да и спроса нет. Точат в основном дисковыми точилками с протягом.
"просто определите для себя" - вот этим я здесь и занимаюсь )

Вопрос: быть может, для каждого зерна есть разумная и достаточная величина неплоскостности, меньше которой все пляски с бубном просто не имеют смысла? Ведь после 20 проходов ножа по камню от полученной методом трех плит идеальной плоскости не остается и следа.

Если так, то имело бы смысл поговорить о допустимых отклонениях от плоскости на грубых/средних/тонких камнях и об адекватном (с точки зрения временных и трудозатрат) выборе средств для приведения каждой из этих групп камней в состояние допустимого для каждой из групп отклонения от плоскости.

Например свои обдирочные камни я спокойно ровняю на 10" пластине DMT с заявленным отклонением от плоскости в 0,05 мм (кажется) и считаю глупостью ровнять их на стекле с кучей сопутствующего геморроя.
Явно с уменьшением зерна наступает момент, когда нужно переходить на стекло. Есть у кого-то мысли - до каких Грит можно не париться особо, а свыше каких - стекло и только стекло?

Originally posted by Iofspy:
Вот тут все заморочились методом трех плит применительно к водникам.

не все.

метод трех плит важно и полезно знать
как хороший пример применения более общих принципов
построения плоскости и прочих поверхностей

он применим и хорошо работает для шабрения,
но его применимость для доводки вызывает у меня сомнения

Originally posted by xrennov:
Разница есть - после доведённого стекла - камень абсолютно ровный, на не доведённом - как вы пишите - середина вверх - края вниз.

Какова величина этого отклонения и на что эта величина влияет при ручной заточке?

Originally posted by xrennov:
Так вот - когда поверхность "свежая" - она лучше работает.

Что есть "свежая"? Плоская? Если да, то в чем выражается лучшая ее работа по сравнению с поверхностью с отклонением от плоскости в 0,05 мм?

Originally posted by xrennov:
Я ответил на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого?

Увы, нет )). Попытались, но уж очень расплывчато получилось )).

Originally posted by Nikolay_K:
но его применимость для доводки вызывает у меня сомнения

Николай, мне тоже кажется, что после придания камню ДОСТАТОЧНОЙ плоскостности (при отсутствии заметных рисок на поверхности камня) достаточно мягкой нагуры, чтобы получить искомый результат.

Originally posted by Iofspy:
мне тоже кажется,
что после придания камню ДОСТАТОЧНОЙ плоскостности
(при отсутствии заметных рисок на поверхности камня)
достаточно мягкой нагуры,
чтобы получить искомый результат

давайте не будет приплетать нагура
применительно к выравниванию поверхности синтетических камней

нагура --- это штука актуальная для натуральных камней,
причем тонких доводочных камней (аваседо)
и ее главная функция --- получение суспензии
и запуск доводочного процесса на этой суспензии

прочее --- это уже побочные эффекты

Originally posted by Nikolay_K:
давайте не будет приплетать нагура
применительно к выравниванию поверхности синтетических камней

Ну раз модератор сказал "не будем", значит не будем )). Но это работает.

Originally posted by Iofspy:
Но это работает.

разговор не о том --- работает оно или нет
а о терминологии

я настаиваю лишь на том,
чтобы сохранить за термином нагура
его оригинальное японское понимание

а для правочных и т.п. камней
( называемых по-английски dressing stone, prep stone, ... )
использовать какой-то другой термин

те же японцы для таких вспомогательных камней
используют кальку с английского (dressing stone)

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo&NR=1

Originally posted by Tras Krom:
Что у этого мужика за "ровнялка" белая? может кто знает

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo&NR=1

вот она, эта ровнялка:
http://store.shopping.yahoo.co.jp/honmamon/1110067.html

http://item.rakuten.co.jp/honmamon-r/1110067/

стоит 6400 йен

у меня такой нет,
но по-идее она должно быть неплохая

вот еще немного про эту ровнялку:
http://www015.upp.so-net.ne.jp/toishi-erabi/mensuri.htm
www015.upp.so-net.ne.jp

http://mokkou-mokuzai.com/?CMD=DSPMKWIKI&MID=492&m=5&s=4

Originally posted by Tras Krom:
шЫкарно, цена меня очень радует. Спасибо.

если будешь заказывать такую себе --- дай знать
я бы пожалуй тоже взял бы себе одну такую

заодно и стоимость доставки размажется.

кто с помощью DMT Dia-Sharp пробовал выравнивать камни
и каков был результат?

Интересует зернистость камня дмт
и зернистость выравниваемого водника,
и именно плоскость на просвет,
царапины на воднике и тп.

У меня те которые с кружочками.

Ничего лучше по моему не придумать.

Правлю на всех сторонах алмазов. Начиная с грубого и заканчивая ультрафайном. Водники опосля них выше всяких похвал.

Ни рисок, бугров.

ЗЫ И думаю даже если у вас не с кружочками как у меня то результат будет точно такой же.

P.S. Я тут подумал, а тема конкретно про алмазные камни есть? Ну типа в чём коренное отличие алмазов с дырками и без, между разными производителями и тп?

Originally posted by Фтвкун:
эх и гемор это.
начал с сетки абразивной Р180
после получаса понял что лучше не поливать водой, а работать в эмульсии которая получается от замоченного камня. но при этом сама сетка истирается очень быстро.
в итоге на одну сторону камня ушло 2 стороны сетки и попорченное зеркало, жена пока не видела. дальше пошла в ход русская наждачка м40 ушло 2 полоски, и так же лучше работать с эмульсией.
потом какой то аналог мирки 600 (красная какая то бумага, куплена в магазине авто красок)
в итоге камень окрасился этим красноватым цветом.
на одну сторону ушло часа 3.

вот поэтому-то я и люблю японские камни...
они правятся за 5 минут
в особо-тяжелых случаях за 15 минут.

А время, как известно, дороже денег.

Originally posted by Фтвкун:
forummessage/224/47
здесь выкладывал свой камешек, для опознания.
попробовал на днях его выровнять. эх и гемор это.
начал с сетки абразивной Р180...
...в итоге на одну сторону камня ушло 2 стороны сетки и попорченное зеркало, жена пока не видела. дальше пошла в ход русская наждачка м40 ушло 2 полоски, и так же лучше работать с эмульсией.
потом какой то аналог мирки 600 ...
...на одну сторону ушло часа 3.

С абразивными сетками и наждачками побаловались?
Теперь необходимо осваивать взрослые методы правки камней.

Необходимо найти подходящий кусок стекла или зеркала.
Можно использовать большую напольную плитку, например, керамогранитную.

Еще один необходимый компонент - карбид кремния в зерне.
Для ускорения процесса правки особо "заезженных", а так же твердых камней я использую очень крупное зерно 200-250 микрон.

Бруски из того-же карбида кремния зернистостью 120 грит, бруски из оксида алюминия 220 грит правятся на таком зерне "на ура" при этом сохраняют свою агрессивность.

После того, как сформировали плоскость на более "тонких" камнях, можно перейти на более мелкое зерно, для доводки рабочей плоскости камня до приемлемой шероховатости.

Используя такую многоступенчатую методику, можно значительно сократить время приведения в порядок "замученных" камней для доводки.

Originally posted by Фтвкун:
и в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах?
по поводу зеркала, на зеркале когда делал от сетки остались царапины.
от порошка я думаю не меньшие царапины останутся? или зеркало и стекло нужно менять будет?

Вы что зеркало со стены используете? 😞

От карбида кремния поверхность стекла или зеркала не то что царапинами покроется, она станет матовой.

После одной правки на зеркале, Вы своего отражения в оном уже не увидите 😊

Жена Вас за такое дело на месяц интима лишит 😛

Фтвкун: и в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах?

Например:
http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html

Originally posted by Фтвкун:
будем тогда искать другое зеркало (стекло) и в магазинах карбид кремния.

в принципе
я могу отсыпать некоторое кол-во карбида кремния
( есть зеленый SiC с зерном 120, 320, 1200
и какой-то совсем грубый черный )

и выслать по почте, но это будет неторопливо
shipping and handling будет за ваш счет

Originally posted by Фтвкун:
на одну сторону ушло часа 3.

Jim Rion на днях занимался чем-то очень похожим c бельгийским Ardennes Coticule :

After 3++ hours on a 400 grit diamond plate, it was ALMOST flat. Flat enough to use. I still haven't smoothed it bast there, and this stone is hard enough that I refuse to use it without smoothing it up to 1000 grit, at least.

Freaking HARD. Possible the hardest stone I've lapped--the Frankonian took longer, but it was bigger--more surface area to remove.

japanshave.blogspot.com

Originally posted by Botanic:
А бельгиец ему странный какой-то попался..

я так понял, что этот бельгиец --- это новодел вот отсюда:
http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395

кстати, эти ребята принимают PayPal
и готовы выслать свои камни куда угодно...

остается узнать про гарантии и возможность сделать refund
в случае выявления брака...

надо будет спросить у Джима.

Originally posted by Nikolay_K:
в принципея могу отсыпать некоторое кол-во карбида кремния

Originally posted by ernesto-ch:
Подскажите как поправить вот такой брусок.

также как и все остальные --- берете стекло, порошок карбида кремния,
внимательно перечитываете эту тему и я уверен, у вас через некоторое время всё получится...

Originally posted by Nikolay_K:

также как и все остальные --- берете стекло, порошок карбида кремния

А какая зернистость шлифовального порошка оптимальна?

ИМХО такие камни надо править на алмазе - меньше времени убьёте зазря.

Originally posted by Botanic:
Ниже 80мкм начинать будет бессмысленно..
Пожалуй, будет в самый раз, как раз.

ИМХО такие камни надо править на алмазе - меньше времени убьёте зазря.

Правка камней на алмазных пластинах эффективна, но это дорогое удовольствие.

Алмазные абразивы при этом довольно быстро изнашиваются, а даже низкокачественные китайские широкоформатные пластины с "посадкой" алмазных зерен на хром стоят ощутимых денег.

"Пилите, Шура, пилите.."(с)

Originally posted by micho03:
Всем привет. извините если не в тему у меня есть вопросик есть камень 210
х70 надо его поверхность сделать немного выпуклой как это можно сделать. ?

Если это японский "водник", то это не трудно сделать при помощи правильного камня:

Originally posted by Nikolay_K:

любую поверхность можно с некоторой точностью аппроксимировать
как множеством плоских полигонов, так и множеством сферических сегментов 😊

последнее в большей степени соответствуют тому, что получается при доводке...

Крутбл, Николай.
Приятно читать столь разумные и поучительные комменты.
Вы достойны уважения!

Столкнулся с такой проблемой: приобрёл Green Brazilian Гусева (в каком виде он пришёл уточнять не буду...), как обычно выровнял плоскость, снял радиусы (на стекле с наждачкой от 120 до 1200), захотелось попробовать и тут... Камень не работает вообще! Притёр другим камнем (вообще-то спецом отрезал от сланца кусочек, для последующей наводки суспензии) - камень начал чуть работать. На высохшем камне, в месте где притёр под острым углом к светы поверхность стала матовой.

Как я понял проблема была в слишком тонком зерне и оно просто "стисало" зерно камня, а матовый камень стал там, где зерно обновилось. Поэтому взял наждачку 400ку и на ней снял малость. Ситуация повторилась - камень работать отказывается. Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?

Originally posted by Tanius:
Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?

Originally posted by Tanius:
Столкнулся с такой проблемой: приобрёл Green Brazilian Гусева (в каком виде он пришёл уточнять не буду...), как обычно выровнял плоскость, снял радиусы (на стекле с наждачкой от 120 до 1200), захотелось попробовать и тут... Камень не работает вообще! Притёр другим камнем (вообще-то спецом отрезал от сланца кусочек, для последующей наводки суспензии) - камень начал чуть работать. На высохшем камне, в месте где притёр под острым углом к светы поверхность стала матовой.

Как я понял проблема была в слишком тонком зерне и оно просто "стисало" зерно камня, а матовый камень стал там, где зерно обновилось. Поэтому взял наждачку 400ку и на ней снял малость. Ситуация повторилась - камень работать отказывается. Так собственно что я не так делаю и как мне его правильно приготовить?

когда-то давно
когда я в самый первый раз
пробовал что-то заточить на таких сланцах
меня постигло подобное разочарование --- "ничего не затачивалось!"

теперь, попробовав и разобравшись со многими природными камнями
у меня заработали и сланцы...

но что именно поменялось я не знаю... думаю, что я поменялся, а не камни

теперь и синтетические камни работают совсем по-другому
намного лучше

по-моему чтобы до конца понять японские синтетические камни
надо некоторое поработать на натуральных
по образцу которых японцы пытались сделать свою синтетику...

Originally posted by Tras Krom:
поменять камень

угу,
если "машина не едет"
надо поменять прокладку
да-да ту самую...

Originally posted by Tras Krom:
поменять камень 😀 😀
Я нержавейку на нем точил, не супер конечно, но достаточно для таких ножей. Он хоть и медленно, но работает.

Поменять всегда успею! Хочется работать на нём научится. 😛

Originally posted by Nikolay_K:
угу,
если "машина не едет"
надо поменять прокладку
да-да ту самую...

Между рулём и креслом?

Originally posted by Tanius:
Между рулём и креслом?

ага

и при работе со сланцами надо обеспечить четкое прилегание
плоскости подвода к камню
без перекосов и завалов

ну и как обычно надо подобрать давление
оно не должно быть слишком сильным

ну а что касается выравнивания,
то я пробовал выравнивать сланцы
и на суспензии карбида кремния на стекляном или чугунном притире
и на алмазных брусках DMT
и на водниках...

в любом из этих случаев сланец
не терял своих способностей
(даже когда был доведен до почти зеркальной гладкости)
и продолжал справляться со своими "обязанностями"

сланцы я пробовал разные --- и бразильский зеленый и итальянский черный и серую аланию. Все они ведут себя единообразно.

Собственно съём металла я и так чувствовал, но пот суспензия куском от этого же сланца навести не смог... Вот и думал, что что-то не так...

Originally posted by Nikolay_K:
ага

Да нет, лучше я просто "изменюсь", чем "заменюсь". 😀

Originally posted by kyr:
Перед этим каждый раз проверяю плоскостность и ровняю ...
это занимает 2-3 минуты, но непонятно, почему он не остается плоским?

потому, что камень всё-таки изнашивается (вырабатывается)
и износ происходит неравномерно

и это нормально

премудрость в том, чтобы уметь различать
допустимое отклонение от плоскостности (степень износа)
от неприемлемого
и своевременно править камень
не допуская слишком больших отклонений

а еще премудрость в том,
чтобы уметь при заточке избегать
слишком скорого износа
за счет равномерного покрытия
всей рабочей поверхности камня

www015.upp.so-net.ne.jp

www015.upp.so-net.ne.jp

http://nature.naturum.ne.jp/e638915.html

http://www.feinewerkzeuge.de/G-abrichtblockshaptonjp.html

сделана из литого чугуна
по сути дела притир

Originally posted by ivan-3:
У шаптона есть чуть лучше равнялка - так сказать премиумный вариант.

и чем она лучше?
тем, что позволяет избавиться от бОльшего кол-ва денег
и иметь повод для гордости, что у тебя самая дорогая в мире ровнялка?

что-то мне подсказывает,
что даже обычное стекло
дает достаточную плоскостность на поверхности камня...

Я так понимаю разница в специализации так сказать. Если ты ровняешь камень 220 грит на абразиве 100 грит, то как минимум ровность притира быстро убывает, царапины от абразива создают неровности которые царапают камни скажем 8000-ки. И также остается возможность глубокого шаржирования грубого абразива который не удалится при при смене абразива и автоматически царапины на мягких/нежных тонких камнях. Так что вещь вполне разумна по своему замыслу. Но то что стоит она недекватно тут спорить не стану.

Для себя по факту предпочитаю равнять все камни на алмазных камнях от DMT. Если их пользовать на ровной поверхности с родной подставкой то они меня удовлетворяют по всем позициям. Только однажды они показали свои ограничения - каогда надо было очень много снимать твердого камня то я это делал в раковине в ванной и подставка была на неровной поверхности - была небольшая деформация от нажима.

ЗЫ И написал я чтобы было все таки наиболее полно отображено все на сегодняшний день - м.б. кому нибудь нужен именно референсный вариант, м.б. как подарочный. И для расширения кругозора упомянуть его надо было.

Originally posted by RGF:
прошу прощения:

можно поподробнее про стекло, абразив
и приведение камня к плоскости, что со стеклом делать,
как его подготавливать к засыпке абразива,
куда абразив сыпать, как его вынос со стекла ограничивать, прочел всю тему но ньюансов нету :-(

для начала посмотрите вот это:
straightrazorplace.com

вот пример работы с суспензией, только вместо стекла используется
керамический притир ( MENSURI от KING )

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo

Originally posted by Nikolay_K:
вот пример работы с суспензией, только вместо стекла используется
керамический притир ( MENSURI от KING )

http://www.youtube.com/watch?v=i_c1N5eL3Mo

Глядя на видео возникает мысль, что на таком притире можно работать и без карбид-кремния в зернах. А вот на стекле вряд ли так получиться, хотя надо попробовать, честно не знаю даже в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах. Я бы тоже себе прикупил такой притир (Да, да интересует цена вопроса!).

Originally posted by timoha83:
честно не знаю даже в каких магазинах искать этот карбид-кремния в зернах

Originally posted by timoha83:
Я бы тоже себе прикупил такой притир (Да, да интересует цена вопроса!).

KING ( Matsunaga ) Mensuri выпускался в двух размерах:

The small one is 262x115x15mm.
And the large size is 330x130x30mm. However the large size has discontinued.

Что касается стоимости в Японии для Mensuri 262x115x15mm :
The price of one of Mensuri(name of that product)would be for $78.

The lapping stone I got is 30mm thick and weighs 2,4kg.
The thinner 15mm version was already discontinued.

Что касается доставки, то тут всё не так радужно:

There are two of shipping options but they are very expensive:
1) EMS---$118
2) SAL(standard SAL up to 30kg)---$90

Если брать несколько штук пытаясь размазать стоимость доставки,
то попадаем на общение с таможней, ибо это может рассматриваться
как коммерческая партия товара, что влечет либо массу неприятностей
(вплоть до уголовного преследования ибо можно пришить незаконное предпринимательство) и расходов, либо одно из двух...

NANIWA Flattening Stone (Truing Stone)

A sharpening stone flattening block is used
to dress stones that are no longer flat enough to sharpen properly.

A flat stone is indispensable for effective sharpening,
especially with flat blades like chisels and plane irons.

To quickly flatten a stone, one simply moves it
over the surface of the flattening block with a circular
or back and forth movement.

To speed up the process still further, one can sprinkle a little Silicon carbide powder onto the block (see drawing). But if one uses the powder, the sharpening stone must be thoroughly washed with water afterwards.

http://www.fine-tools.com/hilf.htm#ziel109025

The flattening block comes with removable rubber feet to prevent it from sliding around in use:

SHAPTON Lapping Plate Naoru for re-flattening waterstones
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html

www.shelterinstitute.com

www.shelterinstitute.com

Originally posted by Nikolay_K:
и японская версия

SHAPTON Lapping Plate Naoru for re-flattening waterstones
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html

Как я понял, SHAPTON Lapping Plate Naoru выполнена из чугуна?

Originally posted by grinderman:
Как я понял, SHAPTON Lapping Plate Naoru выполнена из чугуна?

NAORU, которая выпускается для внутреннего рынка Японии
сделана из чугуна

ржавеет легко, а если не обеспечить ей правильный уход,
то может запросто покрыться глубокими кавернами
и прийти внегодность
(видимо поэтому её не предлагают на западные рынки)

Originally posted by dewis20:
вот она,кривуля можно попробовать поменять дату,число поиска и глядишь отобразит корректно

вот только изображения все потерялись
кроме первого...

ну и да ладно...

на сегодня вопрос выравнивания камней
для себя считаю закрытым

есть все необходимые средства,
даже с некоторым избытком

и есть понимание того, как это все работает

для продвинутых тем
есть наметки куда копать
и ключевые слова...

для той практики которая мне доступна больше ничего не нужно

перевод той самой статьи
считаю делом хотя и безусловно полезным,
но отнюдь не первостепенным.

Хотя сохранить её всё-же не помешает.

Название прямо-таки эпичное ---
『砥石奮戦記』 --- "повесть о тяжелой борьбе с камнями"

Originally posted by monitor lizard:
Имеет ли смысл на этой суспензии выравнивать какой-либо другой камень? Или это зависит от того, какой камень выравнивался сначала?

если камни японские и они не склонны к шаржированию зерном,
то это все неважно

шаржирование --- это когда свободное зерно внедряется в поверхность инструмента и застревает в ней так крепко, что способно зацарапать
все, что будет соприкасаться с этой поверхностью

японские камни имеют слишком мягкую связку,
чтобы им угрожало это явление.

если предполагается риск шаржирования,
то лучше выравнивать начиная с самых тонких камней
и заканчивать самыми грубыми.

снизить риск шаржирования также позволяет
значительный контраст по размеру зерна
то есть размер зерна на выравниваемом камне
и размер зерна на котором выравнивают
должны отличаться как можно сильнее,
хотя бы раз в 5

Originally posted by Nikolay_K:

NAORU, которая выпускается для внутреннего рынка Японии
сделана из чугуна

ржавеет легко, а если не обеспечить ей правильный уход,
то может запросто покрыться глубокими кавернами
и прийти внегодность
(видимо поэтому её не предлагают на западные рынки)

Я свою вместе с абразивными порошками здесь заказывал http://hmsenterprises.com/SHLP7.html
Вроде как Штаты...
Живёт лет 5 уже не интенсивного использования. Помыл, протёр, высушил.. корродирует, но поверхностно.

очень удачно обнаружил в своем городе магазинчик ювелирных инструментов "Кубик" и более удачно то, что "Кубик" является дилером сети "Сапфир".
http://www.sapphire.ru

имею возможность составить заказ по тем же, Сапфировским же ценам =)

что может оказаться полезным для заточки и выравнивания камней из каталога этого магазина, кроме порошков карбида кремния ?
чем отличается зеленый порошок от черного ?

Кто нибудь из местных энтузиастов пользовался чем-то из данных порошков или алмазных паст\порошков в качестве материала усиливающего трение и снятие
металла ?

если кто пользовался - поделитесь впечатлениями, пожалуйста ^^.

зА рАнее спАсибо.

Пишут, что есть даже в Одессе, но... что-то не нашёл я их фирму по карте в том доме... Надо бы пройтись, воочию взглянуть...

Originally posted by fisherman7:
камень вёстхов 400/2000

Вот как раз учитывая зернистость камня - с ним вообще замарачиваться особо и не стоит! Кусок стекла, вода, да шкурка - вот всё, что для него нужно! Для 400 стороны подойдёт шкурка 60-100, а для 2000 - примерно 300-400.

П.С. Как раз и получился - бюджетный вариант. 😛

Originally posted by fisherman7:
Буду премного благодарен всем ответившим.

Originally posted by fisherman7:
спасибо,а шкурка водостойкая нужна?Если да,то чем она отличается от обычной?

Ну если с водой - наверно водостойкая. 😛 Отличается лишь ценой, а так спросить продавца всегда можно. (на листовой сзади пишут что водостойкая, на рулонной - нет, нужно спрашивать)

а вот про поверочные плиты и все что с ними связано
aramokko.cocolog-nifty.com

Originally posted by Dmb_2007:
Если на сухую попытаться шлифовать сталь, то частички металла остаются именно на этих темных пятнах. Если выравнивать о более грубый брусок, то поверхность становиться ощутимо "бугристой". На шкурке вроде выравнивается более равномерно.

этот брусок надо использовать с мыльной водой

выравнивать его лучше на шкурке, причем не слишком грубой

убирать засаленность лучше всего нагурой (которая натуральная) с водой
лучше её ничего не встречал,
за неимением нагуры можно попытаться сделать это каким-нибудь известняком
или кусочком сланца

C большим к Вам уважением, Дмитрич

dmitrith: За одно сейчас отвечу коллегам, которые на Емелю писали мне , что буковый торец и буковый круг есть мой вымысел,

Во народец пошел...
Неверующий...

Есть люди, которые в наше время этим способом чуть ли не под 14 квалитет доводят...

Один раз даже сам заказывал краснодеревщикам наборные плитки из дуба (торцами вверх) для изготовления доводочных план-шайб.

C большим к Вам уважением, Дмитрич

про выравнивание на алмазных пластинах ATOMA:
otoginokuni.syoutikubai.com

и еще история в трех частях про ровнялку от Shapton:
otoginokuni.syoutikubai.com
otoginokuni.syoutikubai.com
otoginokuni.syoutikubai.com

Originally posted by oldTor:
Если принять за обязательное правило,
при выравнивании камня или бруска делать радиусы по краям,
то возникает вопрос - как точить финнов БЕЗ тупья клинка?

Т.е. либо не на всех камнях и/или не на всех гранях камня делать радиус, либо не затачивать участок у больстера от 1 до 3-х мм?
Кто как делает?

а что мешает сделать радиусное скругление совсем маленьким?
скажем 0.3 -- 0.5мм

http://www.youtube.com/watch?v=22rUzTizM6Q

Originally posted by Tras Krom:
DMT новую пластину для выравнивания камней сделала. говорят что под 200 баксов весит

http://www.youtube.com/watch?v=22rUzTizM6Q

http://www.chefknivestogo.com/dmtxxcexla.html
размер 10" X 4"
certified for flatness less than .0005” across its surface
и всего за $179.95 😊

зерно XXC ( 120 micron )

мой опыт использования DMT для выравнивания камней
показывает, что эта пластина будет пригодна
только для грубого предварительного выравнивания,
так как оставляет довольно грубые царапины

после DMT Dia Flat Lapping Plate 10"x4" XXC
во всех случаях
кроме совсем уж грубых камней ( типа 600, 400 или 200 грит )
придется доделавать работу
на гладком стекляном или чугунном притире
с тонкой водной суспензией карбида кремния

Originally posted by Santyaga78:
Была принята следующая технология: стекло, песок, вода. На первом этапе поверхность выглядит весьма страшненько - ровная, но вся в царапках от песка. Шаркал до того, что песок по консистенции муку напоминать стал - примерно час на обе стороны. На этом моменте поверхность камня напоминала стоунвош на клинках. Далее уже другое стекло с двух сторон, вода. Поверхность в идеальном состоянии. На всё про всё 2 часа на достаточно большой камушек.

с карбидом кремния, если использовать несколько фракций (80, 320, 600)
хватило бы на все труды 30-40 минут

Originally posted by Nikolay_K:
еще одна штука для выравнивания камней:

Весьма любопытно. А поподробнее?

Originally posted by Nikolay_K:
еще одно средство для выравнивания камней
получено от grinderman-а
изначально было задумано для выравнивания камней от Edge Pro,
но подходит и для японских водников и прочих:

представляют собой
большой камень из карбида кремния на очень твердой связке
за счет пористой структуры в процессе работы он не забивается
и работает значительно быстрее,
чем стекляный или чугунный притир

ясное дело, что тонкие камни,
такие как 2000, 3000 и тоньше
после этой штуки приходится доводить на стекле или чугуне,
но и в этом случае выровнять камень получается быстре,
чем просто на стекле

П.С. А что за камушек сверху лежит? На песчаник чем-то похож...

Originally posted by Santyaga78:
А как правильно называется и где водится?

мне прислал grinderman
как называется не знаю,
спросите его

думаю, что можно назвать просто "ровнялка"

вот псевдояпонский NAKATOMI 3000/8000:

а это японская NANIWA CHOSERA 2000:

Originally posted by Tanius:
П.С. А что за камушек сверху лежит? На песчаник чем-то похож..

Это грязный, уже немало поработавший MEDIUM от Edge Pro

220 грит, когда-то он был белый...

видимо какой-то непромес...

Originally posted by Tanius:
Ну вот повыравниваешь на нём, а потом жеж и он сам форму потеряет. А как его выровнять? Тем более если учесть очень твёрдую связку...

также, как и обычно --- помогут стекло достаточного размера
суспензия кабида кремния

в реальности это понадобится очень нескоро
японские камни весьма мягкие
и износа при из выравнивании практически не происходит.

если выравнивание и понадобится, то наверное после
выравнивания нескольких десятков или сотен камней

Originally posted by Macr:
но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.

Простите, но это же бред! Камень может потерять абразивность если его обработать слишком мелкой для его зерна шкуркой, но даже это не мешает потом притереть этот камень другим, более твёрдым по связке камнем (но тонким по зерну), чтоб вернуть ему эту самую абразивность (для синтетических водников можно использовать обрезки всяких там грин бразилиан или грей алания).

С 600 грит камнями вообще не возникает подобных проблем - берёте шкурку на 120 и в путь!

Originally posted by Macr:
не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/

пробовал. не понравилась
работает грубовато и медленнее даже чем стекло с карбидом кремния.

Originally posted by Macr:
Да и камень такой меньше места занимает, чем стекло + порошки...
Думал выровнить шкуркой но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.

да, бывает такое после шкурок
и это еще один довод в пользу выравнивания на суспензии

Originally posted by Nikolay_K:
quote:Originally posted by Macr:

не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/

пробовал. не понравилась
работает грубовато и медленнее даже чем стекло с карбидом кремния.

Originally posted by alex9635:
у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.

а чем он понравился?

Originally posted by Nikolay_K:
quote:Originally posted by alex9635:

у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.

а чем он понравился?

Originally posted by alex9635:
у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.

а чем он понравился?

Я сначало этот камень немного обтачил похожим камнем (из коробки на нем были грубые неровности). И дальше для выравнивания я использую его для всех камней. Даже на камне с зернистостью 8000 у меня получилась ровная поверхность без всяких царапин.

мне этот камень не особо понравился,
так как во-первых он оставлял на поверхности грубые царапины,
во-вторых быстро забивался и из-за этого переставал работать

Originally posted by Nikolay_K:
мне этот камень не особо понравился,
так как во-первых он оставлял на поверхности грубые царапины,
во-вторых быстро забивался и из-за этого переставал работать

Originally posted by Alex_HRC:
Коллеги (со палатники)!!!

А по чему из всёх порошков только (алмаз не в счет)
карбид кремния упоминается.

А как же карбид бора и нитрид бора кубический???

всё очень просто.

я бы, например с удовольствием пересел на Bentley Arnage
но оно получается как-то не по средствам

приходится обходиться более простым транспортом,
да менее комфортным,
менее безопасным,
менее эстетичным
но зато очень ДОСТУПНЫМ!!!

вот так же и с карбидом кремния
он дешевый и доступный
и надо сказать, что работу свою он выполняет
пусть не так быстро, как нам хотелось бы,
но вполне качественно

я выравнивал на нем, например,
арканзас и подобные очень твердые камни
и они выравнивались.

какой смысл обсуждать вещи недоступные для подавляющего большинства
и очень дорогие, когда можно обойтись более дешевыми и практичными
потратив лишний час или два?

кстати, качественный кубический нитрид бора (CBN)
стоит дороже технических синтетических алмазов
и менее распространен.

Originally posted by Alex_HRC:
думаю у сторожа это будет не Bentley Arnage, а ВАЗ

дело не в марках машин.

дело в целесообразности.
купить за 500 рублей белоречит
и потом потратить еще $150 на порошки для его выравнивания...
это как-то неправильно.

Таким я не пробовал, но у меня есть

Мягко говоря, мне сильно не вериться что подобным камнем можно выравнивать серьезные (по размерам) водники. Очевидно, что добиться плоскости выравниваемого водника сравнимых размеров с помощью этого бруска не удастся. Брусок просто будет играть на неровностях водника (в силу малых собственных габаритов) и плоскости водника с точностью 0,1 мм не получить. Есть например такая штука: www.fishday.ru с артикулом IQ-0001, но это другие деньги.
Сдается мне, что наиболее правильным является выравнивание на стекле соответствующего размера.

Originally posted by GurovS:
Мягко говоря, мне сильно не вериться что подобным камнем можно выравнивать серьезные (по размерам) водники. Очевидно, что добиться плоскости выравниваемого водника сравнимых размеров с помощью этого бруска не удастся. Брусок просто будет играть на неровностях водника (в силу малых собственных габаритов) и плоскости водника с точностью 0,1 мм не получить.

для получения хорошей плоскостности
и ровной гладкой поверхности он в самом деле непригоден

камни типа 1000, 2000, 3000 и т.п. таким инструментом лучше даже не пытаться выравнивать

Originally posted by GurovS:
Сдается мне, что наиболее правильным является выравнивание на стекле соответствующего размера.

сам я пользуюсь сначала вот такой штукой
forum.guns.ru

а после неё стеклом с порошком карбида кремния.

Originally posted by Tanius:

Хотел бы задать пару вопросов по поводу порошков карбида кремния,
если позволите.

помню Вы говорили, что наждачки нормально работают до 600го номера,
потом нужно порошками - какие номера лучше использовать после этой шкурки, F1200?

Сколько необходимо высыпать порошка на стекло?

Как вообще контролировать ход операции, если сетка карандашная из-за суспензии будет легко стираться?

И, пожалуй, последний вопрос - какое матовое стекло использовать для финиша?

То, что продаётся в магазине или из зеркала как-то сделать?

шкуркой для выравнивания камней не пользуюсь вообще

грубое предварительное выравнивание выполняю на
вот таком инструменте:

Originally posted by Nikolay_K:
forum.guns.ru

иногда для ускорения процесса на его поверхность насыпаю немного
грубого карбида кремния типа F120

Сколько необходимо высыпать порошка на стекло?

обычно хватает пол-чайной ложки
если порошок тонкий (F600 или более тонкий),
то хватит трети или четверти чайной ложки

Как вообще контролировать ход операции?

достаточно время от времени смывать суспензию
с поверхности выравниваемого камни
и по шерховатости и зацарапанности
следить за процессом

карандашная сетка нужна для наглядности
когда нужно кому-то на фото или видео показать ход процесса

какое матовое стекло использовать для финиша?

после того как поработаете некоторое время
с суспензией карбида кремния
стекло само станет матовым

для F600 и F1200 желательно держать отдельное стекло
и никогда не лезть на него с более грубыми порошками

сам я пользуюсь сначала вот такой штукой

По-моему с порошками на стекле гораздо проще, чем со шкуркой

Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.

В случае со шкуркой равномерность покрытия обеспечивает производитель
и тут все ясно, при условии стабильности толщины основы шкурки (т.е. качества продукта, зависящего от производителя).

Я не агитирую за шкурку,
вопрос в правильности выбора инструмента
для ответственной работы.
И гарантии конечного результата.

Originally posted by GurovS:
Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.

к счастью от того, что я не понимаю
всех тонкостей работы рядных поршневых ДВС
и динамику распространения фронта горения в цилиндре
они не перестают работать
и более того крутящий момент нисколько не уменьшается

так и с притиркой на суспензии
от того, что мы не понимаем
как она работает
она не перестает быть чрезвычайно эффективной

поинтересуйтесь, как ювелиры обрабатывают свои
драгоценные и поделочные каменья,
как делают кабашоны
и удивитесь

притирка на плоских притирах со свободным зерном
дает очень хорошую плоскостность,
более высокую, чем на шкурке
поэтому она часто применяется в точном машиностроении
там, где надо получить высокую плоскостность
и высокую чистоту отделки (низкую шерховатость)

до недавних пор она была единственным способом
получить такую поверхность.

единственное, что можно улучшить --- взять вместо стекла серый чугун
или какую-нибудь вакуум-уплотненную керамику

Originally posted by GurovS:

Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.

В случае со шкуркой равномерность покрытия обеспечивает производитель
и тут все ясно, при условии стабильности толщины основы шкурки (т.е. качества продукта, зависящего от производителя).

Я не агитирую за шкурку,
вопрос в правильности выбора инструмента
для ответственной работы.
И гарантии конечного результата.

Вот если совсем грубо говоря, то смесь жидкости с порошком, которую, работая, вы всё время ещё и перемешиваете и равномерно размазываете по стеклу - работает более гарантированно, поскольку на шкурке всё равно будет закреплённое зерно, усугубляющее абразивность суспензии, но "лысеющее" со шкурки неравномерно, как ни старайтесь и какого бы качества ни была шкурка. А неравномерно, потому что а) Это делается для выправления камня, соответственно в большинстве случаев в начале работы он не плоский, б) если даже плоский и вы просто доводите поверхность, то разность нажима и характер движений всё равно не идеально равномерны будут и с) при выпуске промышленным образом любых материалов, в том числе шкурки, существуют определённые допуски, просто у хорошего производителя они меньше, либо достаточные для произведения рассчитанной для данной шкурки области и специфики применения.

Originally posted by oldTor:
если совсем грубо говоря, то смесь жидкости с порошком, которую, работая, вы всё время ещё и перемешиваете и равномерно размазываете по стеклу - работает более гарантированно

кстати, ключевую роль в получении поверхности
играют постепенное дробление зерна
( поэтому для чистовой отделки желательны
оксид или карбид кремния,
а не алмазы или CBN )

равномерное покрытие движениями всей поверхности притира
с равномерным распределением по направлению
( поэтому "восьмерка" и т.п.)

в сочетании со значительно большей площадью поверхности притира
( чем притираемого изделия )

и значительно меньшим износом поверхности притира
( в 10 и более раз )
поэтому чугун лучше, чем стекло

только при соблюдении этих условий
притирка дает действительно хорошую поверхность

если кому-то интересно,
то вот тут есть более подробное объяснение (на английском):
www.cwu.edu

Так что действительно, финишная правка на порошке карбида кремния - это оптимальный вариант.

притиры используют в тех случаях,
где требуется высокая плоскостность

например плоской притиркой на 150мм пластине из сапфира
получают плоскостность с точностью до 2 микрон

Довожу на оконном стекле порошком карбида кремния. Что отметил:

- Движения типа "восьмерка" неэффективны для узкого и длинного бруска - приводят к скруглению краев плоскости. Шлифую возвратно-поступательными движениями вдоль оси бруска.

- Порошок карбида кремния очень быстро измельчается и теряет абразивность. Буквально несколько минут - и нужно сыпать свежий.

- Бурый брусок (Medium) шлифуется раза в два быстрее белого (Fine).

- Поверхность и бурого и белого брусков после шлифовки становится более абразивной. Вероятно, после запекания керамики поверхность оказывается оплавленной - соответственно, менее абразивной.

- Fine и Ultra Fine после шлифовки становятся совершенно одинаковыми. Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть. Интересно, как его полируют? Мои попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности. (Впрочем, вероятно, оно и не нужно, ибо шлифованная таким образом керамика дает результат не хуже.)

Originally posted by Valeras:
- Коричневый брусок (Medium) шлифуется раза в два быстрее белого (Fine).

у Medium полуоткрытая структура
у Fine закрытая

Originally posted by Valeras:
попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности

очень плохая идея
да и алмазы эти не очень хорошие

Originally posted by Valeras:
Порошок карбида кремния очень быстро измельчается и теряет абразивность. Буквально несколько минут - и нужно сыпать свежий.

для выравнивания такой вакуум-уплотненной керамики
уже вполне уместно использовать
притирку на алмазах или на CBN
вместо карбида кремния

и уже не на стекле...

в этом случае процесс пойдет гораздо быстрее, в несколько раз быстрее

я как-то убирал неровности и сколы на LANSKY Super Sapphire Hone ( Part #: S2000 )
он изготовлен из аналогичной керамики

обычные методы работали слишком медленно...
поэтому я перешел на чугунный притир с алмазным зерном ( 20 микрон )
и только так удалось получить удовлетврительную скорость доводки

Super Sapphire этот был кривым от рождения...
как на производстве его спекли и его при спекании повело и скрючило
в таком виде его и продали
без какой-либо доводки или разбраковки

Originally posted by Nikolay_K:
для выравнивания такой вакуум-уплотненной керамики
уже вполне уместно использовать
притирку на алмазах или на CBN
вместо карбида кремния

и уже не на стекле...

Кстати, насколько я понимаю, чугунный притир хорош тем, что он фиксирует абразивное зерно, здесь же нужно, чтобы оно каталось. То есть, нужна плоскость из высоко износоустойчивого материала.

Меня вполне устраивает стекло: если окончательную доводку проводить на "свежем" участке стекла, плоскость на глаз получается идеальной. А нужно ли больше?

Мои спаевские бруски тоже были далеки от идеала: и кривоваты и неровные. Доводка дала замечательный результат.

P.S. Предполагаю, что Ultra Fine полируют галтовкой. При пристальном рассмотрении заметил, что у него заполированы спилы на торцах, которые нет смысла специально обрабатывать.

ЗЫ Кстати, Николай, мне почему то словосочетание вакуум уплотненная керамика режет слух, по мне суть процесса вакуум плотная - не газит в вакууме и не пропускает ничего, в сысле настолько плотная.

Originally posted by ivan-3:
Мой ультрафайн имеет идеальную плоскость но и на нем видны следы обработки финишной - я считаю что скорее всего это алмазная чашка большого диаметра, т.к. у меня после доводки на керамике ножей проявляется рисунок колцевых линий от обработки.

Originally posted by Valeras:
Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть. Интересно, как его полируют? Мои попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности.

Originally posted by unoria:
есть ли у кого мысли чем можно почистить микрокорунд
для правки бритв советского производства

на суспензии карбида кремния на стекле

начиная со 120 или 320 в зависимости от степени загрязненности и неровности
и заканчивая на 600-ом или 1200 в зависимости от того, что для Вас важнее --- абразия или тонкость работы

на первом этапе можно добавить немного жидкого мыла или другого ПАВ,
это поможет быстрее удалить загрязнения с поверхности бруска

Originally posted by Nikolay_K:
на суспензии карбида кремния на стекле

Originally posted by Valeras:
- Fine и Ultra Fine после шлифовки становятся совершенно одинаковыми. Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть.

Originally posted by oldTor:
Не подскажете ли, что сие означает? может я всё-таки что-то делаю не так?

где фото?

Я бы попробовал шлифануть поверхность камня, например, доведенным сланцем или тонкой керамикой без суспензии. Это позволит сточить острые грани зерен без их выкрашивания. Однако, это не даст долгосрочного эффекта на камне с мягкой связкой.

Долго прикидывал, что и как сделать, решил не мудрствовать а использовать их родную суспензию. 4 камня - 320, 1000, 1500 и 5000 попеременно менялись местами и терлись один об другой с водой. Эдакий модифицированный вариант 3х плит. Цвет у них разный, по цвету суспензии можно было определить "донора". Разумеется суспензия получалась смешанная, но обычно преобладал цвет того камня, которым тёр, а не "притира". Суспензию менял достаточно часто. В достаточно разумные сроки я их подравнял, сейчас они чистые и ровные, что очень порадовало.

Originally posted by Valeras:
Я бы предположил, что камни при производстве не шлифуются,
а запекаются в форме с хорошо доведенными поверхностями,
которые и задают высокую начальную чистоту поверхности за счет связки, заполняющей поры между зернами на поверхности.

в одном из репортажей с японского производства водных камней
было все показано в картинках
я тут давал как-то ссылку на этот репортаж

там есть фото на которых видно как камни после запекания доводятся
на больших вращающихся притирах

Originally posted by JIuBeHb:
Есть два камня нанива комбинированные зернистость 120 1000 3000, какое зерно карбида кремния использовать для притира на стекле каждого из них?

мне так и не удалось выровнять центральную часть камня

Originally posted by Alex_HRC:
Я синтетические водники (у меня они нетвердые)ровняю просто на зеркале с водой. В первый раз нужно немного постараться, что бы получилась суспензия с самого камня. Потом матовость зеркала будет этому способствовать.
Вот так "в собственном соку" и ровняю водники и некоторые сланцы.
Если неровности камня большие, или камень твёрдый, тогда без "чужеродного" абразива не обойтись (ИМХО).

то что на зеркале в суспензии это понятно, но чтобы время в пустую не тратить хотелось бы ускорить процесс... потому и интересуюсь размером зерна для каждого камня

Originally posted by Botanic:
трём-трём - до середины дойдём.

JIuBeHb
Пользуюсь связкой: 1)шкурка #180 + 2)карбид кремния 40мкм. + 3)20мкм.
1 для камней 400Грит и ниже.
1+2 для 1010
1+2+3 3\8KGrit
Крупное зерно катается шибко, потому пользуюсь шкуркой..

Originally posted by Botanic:
И, по-вашему, #300 должен забиваться медленнее чтоли?

Ровнять буду китайский натуральный камень 12000, Искусственные 1000, 3000, 8000. Камень гусева грэй алания. В дальнейшем японский натуральный водный камень для окончательной доводки.

Если на камне впадина большая - ровняю грубой шкуркой M8-M12 на стекле с водой.

Originally posted by oldTor:
либо если использовать собственную суспензию камня в самом конце процедуры - достаточно.

P.S. Аналогичное явление если полировать на абразиве 8 мкм. и меньше.

Originally posted by ivan-3:
Абразив из сапфира.

В любом случае, появление царапин от рпазных причин можно почти совсем исключить, если обеспечить постоянную водяную подушку между притираемыми поверхностями. Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя - уже существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.

Originally posted by oldTor:
Бьюсь над доведением поверхности маленького арканзаса, купленного в сапфире и что-то никак не удаётся достичь желаемого результата...

чугунный притир с алмазом легко справится
и с арканзасом и с синтер-сапфиром

> А для арканзасов даже не представляю.
> Нужна линейка, позволяющая работать с отклонениями до 0,5мм
> (Есть один камент очень кривой).
> Ну и наборчик позволяющий довести камень до нужной шероховатости .

грубое зерно выбирают в зависимости от камня
если он твердый и хрупкий,
то нельзя брать слишком крупный карбид кремния,
так как он может поняделать сколов
надо брать что-то типа 240 или 320

для синтетических камней и натуральных не склонных к скалыванию
можно брать хоть 60 зерно ( 320-250 мкм )

Originally posted by oldTor:
Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя - уже существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.

бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметика

вот такой подойдет в самый раз:
www.dekart.ru

Originally posted by Nikolay_K:
бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметика

вот такой подойдет в самый раз:
www.dekart.ru

вот еще полезное обсуждение материалов
с хорошей адгезией к стеклу
http://promalp.ru/viewtopic.php?f=20&t=24124

Originally posted by oldTor:
Под "стекловидностью" понимается тактильное ощущение (по сухому, естесстно, камню)? или же поверхность должна быть заполирована в зеркало (в сухом, также, виде)?

И не то, и не другое.
"Стекловидный" арканзас - это его разновидность. Так же он известен как "полупрозрачный" или "транслюсент" арканзас.

Остальные ответы на ваши вопросы (и даже больше) можно найти в теме про арканзасы:
forummessage/224/68

П.С. Да, карбид кремния дробится.

Originally posted by oldTor:
Мне неясно, до какой стадии гладкости следует (или рационально) доводить поверхность арканзаса.

Вы бы хоть сказали что вы им делать будете и чего достичь хотите. Вот от этого и нужно плясать.

Да, можно как рассказывал Bwman - убить час-полтора на выравнивание, но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности.

Originally posted by oldTor:
Я без особых проблем выравниваю на стекле с порошком карбида кремния, но никак не могу добится того, чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде.

вполне достаточно,
чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде
когда смотришь на нее под некоторым углом, скажем 30 градусов.

ну а еще лучше пообщаться
непосредственно с Bwman,
он в стремлении к заточному совершенству поперепробовал разные арканзасы
и разные способы доводки

и надо заметить добился впечатляющих успехов

если состоится семинар по бритвам ( forummessage/224/87 ),
то наверняка можно будет попросить его принести с собой пару арканзасов,
показать и рассказать о них и их применении поподробнее

кстати, мне это тоже интересно.

Originally posted by Tanius:
Купил машину, как её тюнинговать? Поменять салон и звук? Установить обвес? А может ещё с движком поколдовать?
Без обид. 😊

Вы бы хоть сказали что вы им делать будете и чего достичь хотите. Вот от этого и нужно плясать.

Да, можно как рассказывал [b]Bwman

- убить час-полтора на выравнивание, но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности.[/B]

я убил раза в два больше времени, но не считаю ни разу это время потерянным. за опыт не переплатишь. По-моему арканзасы в принципе имеет смысл приобретать и использовать только если стараться раскрыть их (и свой) потенциал максимально. А чтобы точить обычные ножи до рабочей остроты есть уйма более дешёвых способов и камней.
Конечно, хочется арканзас для максимально тонкого финиша.

Арканзасы не нужно покупать чтоб раскрывать чей-nj потенциал, его нужно покупать всего по двум причина: потому что хочется на нём поработать (исходя из разных факторов) и потому что просто понравился/для коллекции/т.п.

А что касается "рабочей остроты" - я не даром взял эту фразу в кавычки. Данная величина совершенно субъективна. Кто-то привык работать после какой-то гадкой точилки, кто-то после мусата, кто-то после тысячника, а кто-то финиш на 8-10к делает и только тогда считает что нож готов к работе. Я, например, хочу арканзас (блэк или транслюсент) для кухни - я уже давно привык к подобной "рабочей остроте", но камень этот мне кажется для неё наиболее удачным.

Originally posted by Tanius:
Я, например, хочу арканзас (блэк или транслюсент) для кухни - я уже давно привык к подобной "рабочей остроте", но камень этот мне кажется для неё наиболее удачным.

Originally posted by oldTor:
Ну вроде довёл поверхность. Сейчас попробую выложить фото.

хороший результат!

осталось грамотно применить его для заточки.

Для себя я решил не заморачиваться с экономией - карбид кремния стоит не так уж и дорого. Купить можно с доставкой через почту (она почти в каждом регионе России представлена).

Но в качестве плюсов мне видится использование именно карбида кремния как однородной структуры, которая имеет одинаковые характеристики по самым разным качествам (что кажется особенно ценным, так это одинаковая степень дробления зерен при выравнивании).

Ведь непросто полностью исключить крупные включения, которые не дробятся, а лишь царапают поверхность камня.

Originally posted by oldTor:
Кстати, возник вопрос в плане выравнивания камней - пришло тут в голову, что обладая достаточно большим "ассортиментом" разхных брусков и камней, которые постоянно выравниваешь - можно реже пользоваться порошками карбида кремния, и выравнивать камни на суспензии, полученной на других камнях.
Например - доводил тут старый грубый сланец на его собственной суспензии, а потом пробовал довести поверхность Грин бразилиан на ней же. Вроде как получилось неплохо.

Originally posted by Bambrik:
Да, о подобном уже писали ранее в этой теме - как обычно начав теоретизировать о разделении суспензии от разных камней разными методами...

да многие так пробовали делать
но это паллиатив,
ибо работает не всегда предсказуемо и производительность такого метода оставляет желать лучшего

в конце концов расход карбида кремния небольшой
и его совершенно не жалко,
чего не скажешь про время.

я с некоторых пор предпочитаю почаще обновлять карбид кремния
полностью смывая то, что образовалось
и не дожидаясь пока карбид кремния окончательно деградирует

так можно добиться более качественного результата
за меньшее время.

Originally posted by oldTor:
Т.е. зерно карбида кремния при дроблении в бОльшей степени деградирует, нежели сохраняет свои режущие свойства на более мелком уровне?

проблема скорее в том, что свободное зерно дробясь
становится сильно полидисперсным

т.е. в суспензии присутствуют как мелкая,
так и частично сохранившаяся грубая фракция (особенно по краям)
и такая суспензия работает плохо,
а то и вовсе портит поверхность

если затянуть процесс надолго надеясь, что зерно раздробится
то можно получить такой эффект, когда 95% зерна раздробилось
а оставшиеся 5% оставляют на доводимой поверхности одиночные
очень глубокие царапины

особенно часто это случается на мягковатых натуральных камнях
и на тех у которых есть какие-то изъяны на поверхности
куда может спрятаться на время крупное зерно
(например СУИТА с дырками, гнездами, трещинками и т.п.)
потом это зерно внезапно вылезает из своей норы наружу и делает эти жирные царапины...

Originally posted by gromootvod69:
Касаемо "зазеркаливания" черного арканзаса-последовательно на СУХОЙ шкурке 1500 и 2500 легкими движениями ок 5 мин и под углом 45-60 гр. зеркалит отлично.Капнете потом капельку оливкового масла,вытрите салфеточкой - и изумительный финиш гарантирован. Осторожно с ПЫЛЬЮ ост.на шкурке-вдыхать еу не стоит!

сомнительный подход
и к тому же пыльный и дорогостоящий

к тому же шкурка не позволяет сохранить плоскость

Originally posted by Последний:
А стоит ли доводить вообще арканзасы до зеркала? Неужели такие, как их продают производители - они хуже?

то доводить его нужно обязательно.

производители нынче делают доводку лишь бы получить товарный вид
для заточки кухонных ножей это еще как-то сгодится
для чего-то более серьезного --- нет

да и еще, некоторые арканзасы "из коробки" были откровенно кривыми
т.е. плоскостности у них не было... плоскость была завалена

теперь всегда перед работой проверяю плоскостность
и состояние поверхности
и при необходимости выравниваю
не дожидаясь пока вылезут косяки при заточке и доводке.

Originally posted by Последний:
Есть ли у кого именно сравнительный опыт, как точил арканзас не зазеркаленный и после тот же, но уже зазеркаленный?

Есть такой опыт. У меня есть сапфировский маленький арканзасик - когда только купил его, он был ровный и я на нём стал пробовать как есть.
Впоследствие я его довёл до зеркальности и обнаружил, что разница существенная.
Поэтому приобретя арканзас следующий (который на предыдущей странице на фото), я даже не стал пытаться на нём работать до его доводки.

сомнительный подход
и к тому же пыльный и дорогостоящий

Originally posted by Последний:
Выбоины оставить, всё что они будут давать - это отсутствие абразива в этом месте, что не будет отражаться на заточке.

вы демонстрируете непонимание того,
что происходит при заточке

любая неоднородность
нежелательна
и портит кромку

но в случае натуральных камней
точечные дефекты практически неизбежны...
и нет гарантии, что убрав старые
мы сможем избежать новых

поэтому достаточно скруглить края у раковин
при доводке на свободном зерне это происходит автоматически,
особенно на густой суспензии

Вы едете на авто, колесо контактирует с поверхностью, которая вся в выбоинах, но колесо этого не замечает, т.к. все остальные части колеса контактируют с поверхностью и положение колеса не изменяется, пока выбоина не достигнет размера, что бы колесо в неё провалилось частично или полностью.

Я не представляю как при заточке бритвы или ножа, такие мелкие выбоины могут как то помешать, помешать они могут лишь при заточке иголки, которая может туда провалиться.

Я демонстрирую элементарную логику и такое же пространственное воображение. Возьмите в конце концов, просверлите в столе дыру 1*1см, положите на стол плашмя линейку и проведите как при заточке, поверх дыры.

А может я не прав и происходит что то за пределами моего понимания?

Originally posted by Последний:
А может я не прав и происходит что то за пределами моего понимания?

Ваши модели не учитывают очень многих моментов,
в частности они не предполагают наличия свободного зерна, а оно есть,
они предполагают, что поверхность камня не способна выкрашиваться,
но это не так,
они не предполагают таких вещей как наволакивание и наклеп (деформационные явления)

Также они не учитывают что кромка пластична,
а её края имеют некоторую шерховатость...

Для грубых камней ваша модель будет работать,
но для доводочных камней типа упомянутого "Хард от Бест шарпенинг" она не позволит понять то, что происходит при доводке.

И кстати, она не объясняет почему у камня обязательно надо делать радиусные фаски. А если есть каверны, то и для них надо делать скругление краев.

Т.е. если вам необходимо выровнять древний транслючентный арказас, с "седлом", глубиной в 2-3 и более мм, то не стоит сразу же брать порошок карбида кремния М5 (5 микрон).
Хорошо для этого иметь в распоряжении 3-4 зернистости карбида кремния.
Т.е. чтобы добиться плоскостности, я бы применил вначале шлифзерно 100-120 микрон (10-12).
Арканзас - камень довольно твердый, потому это зерно может быть крупноватым.
Тогда, можно попробовать зерно М63-М40.
Нащупав необходимую зернистость и добившись плоскостности, можно переходить на более мелкие порошки 64С, например, М20.
Ну и перейти к финишу (доводке) - М5.
Во время доводки транслючентного Арканзаса, последние движения не стоит делать в виде восьмерки. Лучше делать их вдоль длины камня.
Поперечные движения при доводке доводочного камня - во вред.
Они повышают агрессию камня.
Поперечные движения при выравнивании полезны для грубых камней, где агрессия "на руку".
Такие вот мои ИМХО...

Originally posted by grinderman:
если вам необходимо выровнять древний транслючентный арказас, с "седлом", глубиной в 2-3 и более мм, то не стоит сразу же брать порошок карбида кремния М5 (5 микрон).
Хорошо для этого иметь в распоряжении 3-4 зернистости карбида кремния.
Т.е. чтобы добиться плоскостности, я бы применил вначале шлифзерно 100-120 микрон (10-12).
Арканзас - камень довольно твердый, потому это зерно может быть крупноватым.

арканзас (особенно полупрозрачный) не только твердый, но и хрупкий
если взять слишком крупное зерно,
да еще поднадавить,
можно его запросто испортить

в этом плане синтетические камни менее проблемные
они менее склонны к раскалыванию и образованию трещин

а арканзас требует подбора зерна
и я бы побоялся брать для него зерно крупнее 40 микрон.

если требуется повысить производительность
выравнивания, то для арканзаса
надо не увеличивать зерно,
а подбирать сочетание зерно + притир

например алмазное зерно на чугуне
даёт весьма пристойную производительность
даже на 20 микронном зерне

"Материал Керамика
Назначение Для доводочных операций
Страна Россия
Брусок изготовлен из сверхтвердой вакуумплотной корундовой керамики, используется для доводочных операций."

Они в большинстве своём требуют выравнивания и доводки их поверхности. Часто беру такой с собой в качестве "полевого" доводочного брусочка.

Есть правда сомнения, что имеет смысл водники доводить до такой степени, как на фото. Не избыточно ли? Чуть-чуть пойдёт суспензия в процессе работы, и такой степени полировки - конец. С синтетиками же смысл именно в обновляющемся зерне и свободном зерне в суспензии? Такая степень доведённости сохранится всего несколько минут на воднике, и характер работы на нём, соответственно, практически моментально изменится.
Такая доводка имеет практический смысл для более твёрдых и иных по структуре и характеристикам камней.
По-моему характер и структура синтетических водников таков, что после выравнивания камня достаточно несколько минут доводить его по стеклу с водой с его собственной суспензией и этого абсолютно достаточно. Но это исключительно имхо.
Возможно я ошибаюсь, поскольку сам не пробовал доводить водники до зеркала, но если это и рентабельно, то наверное на водниках с твёрдой связкой и гораздо более тонкой зернистостью, нежели 3000 грит.
Ведь смысл такой доводки в том, что на природных, например, камнях, таким образом можно реально воздействовать на характер работы камня, причём очень и очень сильно.
А камни с быстро обновляющимся зерном и мягкой связкой нуждаются в том чтобы их выровнять, и чтобы их поверхность, грубо говоря, была не шероховатее заводской.
Какие будут соображения?

Довольно трудно контролировать равномерность истирания поверхности.
На твердых однородных или даже просто плотных камнях брусок будет часто залипать, а попытки его протянуть вызовут только вырывание зерна (в случае сланцев - даже выкрашивание чешуек) + неравномерность истирания + риски.

Водник на одной воде можно довести только если они не шибко плотный\твердый.
Иначе, опять же - будет как выше.

Про блеск - опять 25. Если риски достаточно упорядочены, то он будет блестеть, даже если шероховатость поверхности будет недостаточной для работы. Да и на водниках я не представляю, чтобы можно было реально довести поверхность тоньше, чем это позволяет зерно и связка камня.
Разве что - зашлифовать само зерно, но условий я для этого не знаю.

ИМХО - нужно держать рабочую шероховатость, т.к. в процессе работы если шероховатость будет восстанавливаться, то будет восстанавливаться неравномерно, что не очень хорошо.
**все вышеизложенное только для работы с водой.

во-вторых, Николай уже упоминал где-то, что scratch(царапины) устойчивость и просто твердость - разные вещи.

Моющие средства не рекомендуются для работы с водниками - вродь как потом мыльность(в плане абразивного реза) появляется.

Originally posted by Botanic:
ну.. у него твердость выше, чем у карбида кремния

о том-же по-русски:
what-when-how.com

http://www.chipmaker.ru/topic/65820/

Dia-Flat Lapping Plate

straightrazorplace.com

The DMT Dia-Flat Lapping Plate is the superior choice
for flattening any abrasive stone like waterstones,
oilstones or Arkansas stones because of its supreme
flatness and proprietary Diamond Hardcoat Technology.

Dia-Flat Lapping Plate designed to easily flatten
all conventional and waterstones in less time than other methods.

Using the new revolutionary DMT Diamond Hardcoat Technology,
this lapping plate outlasts any other diamond coating in the market.

With a consistent, aggressive diamond surface and precision ground,
hand certified flat to +/- 0.0005", the Dia-Flat Lapping Plate
assures precise results when flattening stones.

It's extra-large surface area makes it easy to use.

(Model: DIAFLAT)
Size: 10" x 4" x 0.375" (254mm x 102mm x 10mm)

для контроля плоскостности
straightrazorplace.com

Originally posted by Nikolay_K:
Dia-Flat Lapping Plate

Originally posted by alex9635:
недавно получил такую пластину. Результат очень понравился. Переточил все камни, которые до этого обрабатывал камнем для правки точильных камней Suehiro(все они оказались выпуклые в центральной части).

легкая выпуклость
обычно не мешает работать

а иногда даже идет на пользу

мне вот любопытно --- насколько этот Dia-Flat Lapping Plate
подходит для тонких камней, т.е. начиная от 3000 и тоньше?

ведь у Dia-Flat весьма грубое зерно ( XC =120 grit)
и должно быть он дает весьма шершавую поверхность...

Originally posted by Nikolay_K:
мне вот любопытно --- насколько этот Dia-Flat Lapping Plate
подходит для тонких камней, т.е. начиная от 3000 и тоньше?

Originally posted by ivan-3:
А какая основа у этой штуки?

Originally posted by Nikolay_K:
Dia-Flat Lapping Plate

листая тему straightrazorplace.com
внезапно обнаружил,
что DMT выпускает
специальные пластины для выравнивания водных камней

Dia-Flat Lapping Plate

Если кому интересна эта пластина, то в Московском магазине "rubankov.net" http://rubankov.ru/ , есть эти пластины, вчера вечером привезли две штуки. Их на сайте ещё нет, поэтому там не ищите, а о цене можно узнать по телефону, который указан на сайте. Завтра магазин работает.

После доведения арканзаса Translucent 2"х8"х1/2" от Dan"s карбидом кремния F600, затем минут 15 F1200, стало лучше чем после F600, но далеко не так как у Alex_HRC зеркалит. Если сравнивать проведя пальцем по сухому камню, то grey brazilian доведенный на F1200 более гладкий чем Translucent. Может надо дольше поработать на F1200.

И после доведения на Translucent 4 ножей складывается ощущение что по краям камень более шершавый нежели в центре, где больше всего идет работа. Может в центре он больше приработался. т.е. поверхность камня состоит из торчащих вершинок, которые снимают металл.

Может стоит взять лист металла и с тем же оливковым маслом попритирать к нему камень?

А если вместо карбида кремния зеркало натереть пастой ГОИ и попробовать подоводить камень.

Камень не испорчу?
Смысл в этом есть?

Originally posted by oldTor:
доводил на 600 довольно долго, постепенно уменьшая насыщенность суспензии, а потом на F1200 ... После этого притирал на листе бумаги с алмазной пастой... Пасты последовательно 10\7, 3\2, 0,5\0.

Originally posted by oldTor:
в раздумьях, как лучше его доводить, чтобы не запоганить геометрию. Делать в деревянном брусочке полукруглую ложбину в которую вклеивать или вкладывать шкурку? есть у кого какой опыт?

знаю только один нормальный вариант --- доводить плавными качающимися движениями на плоском притире

это стандартный прием у лекальщиков

профильные притиры подойдут только для предварительной обдирки/доводки
так как они не дадут хорошую чистую поверхность

Originally posted by Ob-la-di:
F1200 вроде дожна быть зернистостью 3-2, а тут переход на 10, т.е. вниз?
Не могли же так алмазы глубоко сесть в бумагу или зернистость порошка не по FEPA? Интересуюсь потому, что собираюсь прикупить порошка по известному адресу в барахолке 😛
Словацкий розутец сейчас довожу пастами. На кальке больше понравилось, чем на офисной. Даже вэдэшкой капал на камень, калька выдерживает

С зернистостью порошка всё в порядке. действительно, 10\7 - это вниз.
Но! Как ни странно, это работает. Т.е. зеркалить поверхность, "проясняться" начинает уже на алмазе 10\7, при том что после порошка F1200 зеркалит камень только под углом около 30 градусов. Но мы и не останавливаемся же на 10\7. То ли дело в том, что паста действительно очень глубоко садится в бумагу, то ли дело в особенностях камня. В принципе я поначалу пробовал на маленьком транслюценте сразу после порошка, пастой 5\3, причём НОМ, но производительность была очень низкой.
Ну вот, значит точно буду пробовать с калькой в следующий раз!

Originally posted by Nikolay_K:

знаю только один нормальный вариант --- доводить плавными качающимися движениями на плоском притире

это стандартный прием у лекальщиков

профильные притиры подойдут только для предварительной обдирки/доводки
так как они не дадут хорошую чистую поверхность

Спасибо за совет! Значит так и буду делать.

Originally posted by Nikolay_K:
в общем обобщая тему, я делаю вывод, что лучшее,

что можно предложить из доступных методов выравнивания камней
--- это притирка восьмеркой на толстом куске стекла (матированного)
с суспензией карбида кремния, вместо карбида кремния можно использовать и другие абразивные порошки, но только не алмаз

да и электрокорунд тоже нежелателен

альтернативы:

1) чугунный, гранитный (базальтовый) или керамический притир (плита) --- хорошо, но это очень дорого

2) шкурка или сетка на стекле --- годится только для предварительного выравнивания, так как не дает достаточно ровной поверхности на тонких камнях

3) притирка на бетонном блоке (например на бордюрном камне) --- это очень доступно, но точность оставляет желать лучшего

4) выравнивание камней на специальных выравнивающих камнях --- подходит только для камней на мягкой связке и выравнивающие камни тоже требуют время от времени правки.

Originally posted by strolche123:
закрытая печная чугунная плита подойдет?

не знаю

у меня нет такой печной чугунной плиты
и я даже не представляю как она выглядит...

Originally posted by oldTor:
Привести ей поверхность в порядок - и можно пробовать. Вот только как её притереть нормально....

я знаю только один способ --- отдать на плоскошлиф.
ибо шабрить её вряд ли хватит кому-то терпения.

Да можно потратить несколько часов и самому это выяснить, но как-то не хочется. Поделитесь вашим опытом. Камень полностью сухой. без масла.
Камень планирую использовать для доводки ножей.

Порошков грубее F220 у меня нету, поэтому когда надо совсем много снять, я сначала беру очень грубый старый кривой, негодный для работы советский брусок из электрокорунда и на порошке выделяю из него суспензию, а потом грубо формую камень на том, что получилось. Но это так, когда совсем уж выхода нету.

Вопросы к тем, кто покупал и доводил (ну или просто сведущ и держал в руках) черный арканзас от рубанков.нет.

У меня есть такой новый камень + сегодня из Сапфира приехал карбид кремния F320, F400, F600 и F1200, кроме того, имеется наждачка Mirka от 80 до 1500. С чего лучше начать доводку именно такого арканзаса, и чем ее продолжать? Завершать буду на карбиде кремния F1200, это я и так понимаю. + Как контролировать, завершен ли каждый промежуточный этап доводки (в наличии имеется лупа 10х)?

Вопрос связан с тем, что раньше я доводил только водники до #3000, а они, во-первых, мягче, а во-вторых, не требуют такого качества доведенной поверхности, как твердый арканзас. Водникам достаточно карандашной сетки на поверхности. Кроме того, я не могу по внешнему виду камня (состоянию его поверхности) определить, с какого абразива начинать доводку.

Я, в общем, начал, не дождавшись ответа на свой вопрос. С F600. За примерно 40 минут работы на поверхности камня не осталось мелких царапинок, отдельные участки камня стали зеркалить насухую под углом градусов 15-20. Завтра продолжу на F600, а после того, как поверхность под таким углом будет выглядеть равномерной, без матовых участков, перейду на F1200.

А есть ли в этом необходимость? Я не зря спрашивал тех, кто имел дело именно с черным арканзасом от рубанков.

Иногда есть. Дело в том, что нельзя давать конкретный совет не видя самого камня. Доводил уже два камня из указанного Вами магазина. Один у меня дома, другой с сегодняшнего дня на витрине магазина "рубанков".
Мой камень имел небольшую кривизну, поэтому для выравнивания плоскости сначала использовал крупный порошок.
Тот, что сейчас в магазине, оказался достаточно ровным, поэтому начал с порошка 400 Grit, что очень близко к сапфировскому F320.
По времени, с каждым порошком работал минут двадцать.

Originally posted by yemz:

Иногда есть. Дело в том, что нельзя давать конкретный совет не видя самого камня. Доводил уже два камня из указанного Вами магазина. Один у меня дома, другой с сегодняшнего дня на витрине магазина "рубанков".
Мой камень имел небольшую кривизну, поэтому для выравнивания плоскости сначала использовал крупный порошок.
Тот, что сейчас в магазине, оказался достаточно ровным, поэтому начал с порошка 400 Grit, что очень близко к сапфировскому F320.
По времени, с каждым порошком работал минут двадцать.

Спасибо! Именно это меня интересовало.

Еще один вопрос: а чем можно скруглить ребра на черном арканзасе? После выравнивания рабочая поверхность камня на ощупь бархатисто-гладкая, а вот фаски имеют ощутимые, хоть и мелкие, неровности, которые даже при небольшом завале клинка могут попортить РК.

Иными словами, поверхность камня предварительно не была выровнена.
В своём предыдущем сообщении забыл добавить, что перед выравниванием, плоскость камня проверяю поверочным угольником,
http://rubankov.ru/shop/UID_2181_.html
вдоль, поперёк, и по диагоналям. У этого угольника на пере сняты фаски, что позволяет на просвет лампы увидеть все ямки и бугорки.
Потом смотрю на шероховатость рабочей плоскости, и на сколько она подготовлена для дальнейшей доводки.
От этого зависит с какого зерна порошка начинать выравнивание, а затем и доводку.
Были случаи, когда начинать приходилось с порошка F60.

Еще один вопрос: а чем можно скруглить ребра на черном арканзасе?

Имея в наличии этот алмазный брусок,
http://rubankov.ru/shop/UID_2720_.html
я особо не забивал себе голову на чём скруглить рёбра.
Хочу особо отметить - именно скруглить, а не сделать фаски.
Фаски имеют рёбра, а рёбра - концентратор напряжения.
Начинаю с плоскости, приподнимая камень примерно на пять градусов, и постепенно перехожу на кромку.
Делаю это не только по длинной стороне камня, но и по торцу.
Если не удаётся на рёбрах убрать все сколы, особенно крупные (бывают и такие), то в этих местах я их смягчаю алмазным полукруглым надфилем.

З.Ы. А арканзас от такого грубого алмаза, как Extra Coarse не повыкрашивается?

Спасибо! У меня есть и Dia-Sharp Extra Coarse и полукруглая алмазная точилка Fine от Lansky. А если наждачкой на стекле? Спрашиваю, потому что минимальная зернистость имеющейся в наличии наждачки - 1500, и это меньше, чем зернистость алмазных бруска и точилки.

З.Ы. А арканзас от такого грубого алмаза, как Extra Coarse не повыкрашивается?

Простите, но про Dia-Sharp Extra Coarse, я ничего не говорил.
Я говорил о Dia-Sharp Extra Fine. Что соответствует 1200 Grit, или 9 микрон.
Наждачка Р1500, соответствует в гритах 1200.
http://1.bp.blogspot.com/_-zr-.../s1600/GRIT.gif
У меня ничего не повыкрашивалось на ребре.
Ради интереса сейчас попробовал на на наждачке Р1500 скруглить рёбра на чёрном арканзасе.
Можно. Только желательно брать наждачку хорошего производителя. У меня 3М.
Тем не менее, есть одна особенность. У наждачной бумаги есть один недостаток, а именно выкрашивание зерна в месте контакта, и как следствие - ухудшение абразивных свойств.
Нельзя делать несколько движений в одном направлении, и по одному и тому-же месту. Нужно использовать всю плоскость наждачки, движения по наждачке можно, и нужно производить по диагонали, постепенно смещая на один край, потом возвращать на другой.
Это касается только смягчения ребра камня!!!
Выравнивать плоскость камня на наждачке, я не советую!

Originally posted by yemz:

Простите, но про Dia-Sharp Extra Coarse, я ничего не говорил.
Я говорил о Dia-Sharp Extra Fine. Что соответствует 1200 Grit, или 9 микрон.

На фото по ссылке из Вашего поста на боку плиты русским по белому написано: Extra Coarse. А на наименование товара я и не посмотрел! 😀

Нет, Extra Fine'а у меня нет, самый мелкий Dia-Sharp из имеющихся - Fine, но им я ничего ровнять не буду, он мне для другого нужен - при обдирке-заточке после Coarse'а риски сводить перед переходом на #800-ый водник.

Про то, что шкурка для скругления ребер нужная путняя, я знаю. У меня есть и Mirka, и 3M до 1500 включительно. То, что елозить камнем по одному и тому же месту не следует - тоже в курсе.

Рабочую поверхность природных камней ровняю только карбидом кремния на зеркале. Для водников - да, пользую шкурку, с зерном раз в 5 крупнее, чем у камня, чтоб не зашаржировать.

Originally posted by Nikolay_K:
вот очень интересная статья по теме:
http://www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm

ссылка сдохла 😞
разыскать зеркало я не смог, увы...

Прошу прощения, если это уже не очень актуально.
Можно "поднять" статью из архивов Интернет.

Originally posted by Nick4:
Прошу прощения, если это уже не очень актуально.
Можно "поднять" статью из архивов Интернет.

картинки там потерялись, увы ...

Originally posted by atvorun:
чем можно выровнять алмазы Гусева?

стекло + карбид кремния
Вам помогут

стекло должно быть по площади больше алмазного бруска раз в 20 как минимум
рекомендуемая толщина стекла --- не менее 5мм
стекло должно лежать на строго горизонтальной гладкой ровной поверхности
порошок карбида кремния используют в форме водной суспензии

Originally posted by atvorun:
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, чем можно выровнять алмазы Гусева? Или не стоит даже затеваться? Спасибо.

Originally posted by Tras Krom:
Порошок на стекле просто шикарно. Также я увидел что поверхность камня становится настолько ровной, что отражение лампы совершенно не меняется и получается совсем без искажений. Что круто. Очень удобно использовать мастихин для смешивания, бортики сделать из малярки тоже грамотно. Наждачка идет в топку.

Ура!

наконец-то у нас начала формироваться нормальная
граммотная заточная культура с вниманием к мелочам
и тем, что называется "best practices"
(Лучшие практики).

КСТАТИ:
Впервые идею лучших практик сформулировал в 1914 году Фредерик Тейлор:
«Среди всего многообразия методов и инструментов,
используемых в каждый момент каждого процесса,
всегда есть один метод и инструмент,
который работает быстрее и лучше остальных».

Однако сам принцип лучших практик существует
как минимум со времён средневековья

Для такого серьезного камня размер стекла маловат.
Разгуляться негде 😛
А если серьезно, то малый размер стекла увеличивает технологическое время.
Ну если только нравится сам процесс...

Originally posted by Tras Krom:
...но я решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос...

Только не ржать! Для меня это оказалось откровением... :-)
Я для себя опытным путём выяснил, что сильное прилипание камня к стеклу происходит в том случае, когда на рабочей поверхности камня образована выемка, края которой не доходят до рёбер камня. Вода с суспензией выгоняет из этой полости воздух, и мы получаем эффект обычной присоски.
Эффект не проходит, пока не исчезнет (в достаточной степени) эта полость.
Прилипание совсем плоского камня к стеклу - это другая история...

Вот кстати шикарная информация с картинками на.... голландском. Жаль я не говорю и не читаю.

Оказывается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/

Originally posted by Tras Krom:
Оказавается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/

шикарно!

голандский --- это как-бы исковерканный немецкий 😊
но не думал, что настолько...

Originally posted by Tras Krom:
Вот кстати шикарная информация с картинками на.... голландском. Жаль я не говорю и не читаю.

Оказывается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/

собственнно вот прямые ссылки на английский вариант:
http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_1.pdf
http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_2.pdf

в самом деле шикарная!
целая энциклопедия по натуральным камням

не ожидал, что увижу такое в этой жизни

Спасибо!

Originally posted by austo:
Заранее прошу прощение за вопрос глупый и баянный, каюсь, искать в этой теме ответ было лень.
Можно ли камень (1000 и 3000 грит) править не на зеркале, а на простой стекляшке?

можнои более тонкие камни. Я себе стёкла вырезал из оконного... примерно 50х60 см. полёт нормальный...

Есть маленький вопросик... На 0.5\0 как переходите с 5\3? Сразу или между средние абразивности?

Originally posted by Tras Krom:
решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос увеличением порошка. Все сработало замечательно.

ЗЫ А кусок стекла явно маловат для камушка 😊

Originally posted by lukasq:
а камень то какой?

Originally posted by pashaa:
(хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).

Разве на ebay такие приборы продаются?

Один полупрозрачный и один твой байкалит. Оба после алмазного порошка 5\3 стали прекрасно зеркалить, в отличии от 1000-го атлантика, хотя он тоже вроде 4 микрона. И гораздо тоньше работать. Кстати байкалитик по прежнему быстрее работает (хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).

----------
С уважением, Евгений!

Originally posted by asket32420:
подскажите, такой камень http://www.knifeworks.com/lanskyfinesharpeninghone.aspx забился стружкой и стал почти весь черным, хотя еще работает
если его наждаком, то он еще больше забьется и почернеет? как лучше очистить?

стекло с карбидом кремния Вам поможет
вместо стекла подойдет и чугунный притир

СОЖ --- легкое масло или керосин для чугуна
для стекла --- вода или вода с добавлением жидкого мыла.

Originally posted by Русский самурай:
Третьего дни взял новый " Нортон"-водник из коробки.. 4000-8000 гр. Думаю, подготовлю к работе.. Смотрю - а поверхность неровная.. Бугром... Думал показалось.. взял штанген - так и есть.. на обеих сторонах середина поверхностей камней выше краев на 1.5 мм.. Задумался..Как выравнивать ?

для начала --- замочить в воде
и минут через 15 после начала замачивания
еще раз проверить поверхность.

Originally posted by Nikolay_K:
для начала --- замочить в воде
и минут через 15 после начала замачивания
еще раз проверить поверхность.

Originally posted by ivan-3:
(я на алмазах ДМТ предпочитаю)

Аналогично.Когда получил 5К,то пришлось выравнивать.Получилось быстро и без проблем.б/у Кинга 1К/6К так же правил.Все получится.С уважением,1shiva

Originally posted by 1shiva:
Аналогично.Когда получил 5К,то пришлось выравнивать.Получилось быстро и без проблем.б/у Кинга 1К/6К так же правил.Все получится.С уважением,1shiva

Originally posted by Сургутянин:
Точно так же. Гуанси недавно выравнивал, тоже горбатый был и тоже чуть больше 1мм. На стекле с карбидом кремния нормально выровнялся.

Originally posted by ivan-3:
Ведь качество может очевидно прыгать от страны к стране.

Originally posted by Сургутянин:
F120 смело, F320 потом.

Спасибо.

Originally posted by Alex_HRC:
Купил Эшера на пробу - для бритв

Нормально так, ешер "на пробу" 😀 А поверхность я бы выровнял. Ешеры не отличаются тонкостью ( в смысле толщины а не структуры), так что ничего страшного с камнем не произойдет.

Originally posted by 1shiva:
Вопрос-нашел на Ибае приличный набор порошков для выравнивания камней.И количество,и цена,и гритность вполне.Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,не слабоват ли?Кто его юзал-подскажите.С уважением,1shiva

А оксид алюминия будет дробиться в процессе доводки на нём камней?
Просто возможность "поиграть" с этим свойством карбида-кремния при доводке, например, твёрдых сланцев, по-моему очень даже хороший плюс.

Originally posted by 1shiva:
Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,

да, подойдет

более того, у японцев в наборах порошков
нередко в качестве самого тонкого идет именно оксид алюминия
(например у SHAPTON)

видимо в этом есть какой-то смысл...

Originally posted by Volkhov:
А что скажет уважаемое сообщество об оксиде церия?
"Оксид церия - порошок для финишного полирования фетровыми кругами фацета на стекле."Это краткое его описание от продавцов.Как его использовать,подготавливать дляиспользования и есть ли в нем смысл.Тему бы ювелиры осветили,я думаю,так как он применяется и в полировке камней(правда маленько других).

не советую применять полировочные приемы
и полировочные материалы
для заточных камней,
рискуете убить все их абразивные свойства
и добавок к этому ухудшить плоскостность.

Так, что никаких фетров и войлоков.
Только доведенный чугун и стекло.

Originally posted by oldTor:
Единственно, правда, для общего развития - уж больно оксид церия недёшев..

Originally posted by vininull:
но с водой чугунный притир будет покрываться коррозией...

Чугун весьма медленно поддается коррозии.Если вода дисциллированная,а после работы притир сразу просушить и смазать,то все будет в порядке.С уважением,1shiva

Возможно ли имея притир типа Veritas или Shapton ровнять и водники и арканзасы и за чем нужно следить и какие меры предосторожности по уходу принимать?

Not intended for heavy material removal, it is designed to condition or smooth previously ground surfaces and is used with light mineral or honing oil and silicon carbide powder (See below).

Important: This lapping plate should not be used
for flattening water stones, as the oil lubricant will ruin the water stone.
with water as a lubricant, as water will rust the lap.
for flattening oil stones, as any residual grit on the lap can be transferred to the stone, resulting in scratches during honing.
as a replacement for a honing stone, as the grooves are unsuitable for a honing guide and the blade bevel can be seriously damaged.

Я видел этот текст, но на сайте производителя ничего ракого не сказано! Это написано в каком-то онлайн магазине поэтому и вызывает мои сомнения. На видео семинара по заточке Николай немного показал этот притир и сказал что вещь рабочая, но к сожалению не останавливался на нём подробно.

Originally posted by 1shiva:
Чугун весьма медленно поддается коррозии.Если вода дисциллированная,а после работы притир сразу просушить и смазать,то все будет в порядке.С уважением,1shiva

Большое спасибо, именно это меня и интересовало!
Хотел только ещё уточнить. Если притир хранится смазаным, тот как его обезжирить перед выравниванием камней с водой и карбодом кремния? И чем лучше смазать для хранения?

Originally posted by sOP:
Был на прошлой неделе в Сапфире на Полежаевской, добирал карбид кремния. Меня продавец сразу спросил с Ганзы ли я, видимо чем-то неуловимо отличаюсь от ювелиров)

Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика...

а за информацию о скидках спасибо!

Плюсом такого решения я считаю возможность при смене абразива и стекла очищать последнее прямо на рабочем месте, без визита в ванную.
Бюжет таков:
Поднос 505х360х36 - 110р
Стекло 400х280х6 со скругленными углами и шлифованными торцами с фаской - 150р штука.

Размер маловат, но выравнивать буду Бориды размером 150х25мм, для них такого размера более, чем достаточно

Originally posted by Alexx_S:
В итоге остановился на таком варианте:

Гы,почти до такого же дошел.Вот только опрные резинки под стекло не ставил.Если правильно понял,они поднимают стекло и увеличивают емкость для смыва грязи?С уважением,1shiva

Originally posted by 1shiva:
Гы,почти до такого же дошел.Вот только опрные резинки под стекло не ставил.Если правильно понял,они поднимают стекло и увеличивают емкость для смыва грязи?С уважением,1shiva

Originally posted by ivan-3:
И кстати говоря резинки прогиб дадут стекла однозначно и камни будут выпуклой линзой или я не прав?Если уже работали на нем то сложите два камня правленными сторонами и посмотрите где зазор будет - у меня так глаза открылись на правку на стекле.Но вроде и камушки не большие и давление должн обыть не сильным, но ... как говится все в деталях.

Originally posted by gromootvod69:
Отличная идея,подносы-ясно где,а стекло Вам вырезали под заказ или как...

А стекло - на заказ, всего 150р обошлось. Хотел сам вырезать, да по цене чуть дешевле получалось, а как ровно, да со шлифовкой торцев и фасками я не сделаю. Был вариант без радиусов, со срезанными углами - так проще

Originally posted by Alexx_S:
Был вариант без радиусов, со срезанными углами - так проще

Вот именно так и порезал стекло.С радиусами и фасками,конечно же приятнее.
Надо будет попробовать на радиуса замахнуться.С уважением,1shiva

Originally posted by 1shiva:
Вот именно так и порезал стекло.С радиусами и фасками,конечно же приятнее.Надо будет попробовать на радиуса замахнуться.С уважением,1shiva

Originally posted by gromootvod69:
добывают и делают ГРАНАТОВЫЙ ПЕСОК.Пакуют в мешки и говорят используют для гидрорезки

очень хорошая штука. Но к сожалению менее доступная, чем карбид кремния.
Надо будет поискать мне тоже, наверняка гидрорезкой и в наших краях занимаются.

Originally posted by johnmiles:
Подскажите пожалуйста у меня есть неровности на камне lansky s1000 желтый и lansky s2000 saphire какой шкуркой их выравнивать?

по моему опыту шкурка для этих камней не поможет,
слишком уж они твердые

мне удалось с ними справиться только при помощи чугунного притира и алмазного порошка ( 10 микрон )

Originally posted by johnmiles:
может файном алмазным попробовать? Боюсь загубить камни тем более такие важные доводочные...

сильно рискуете угробить этот "файн"

я бы не советовал пытаться выравнивать камни на алмазных абразивах
с гальванически закрепленным зерном

обычно такое "выравнивание" заканчивается плачевно для алмазного абразива.

Originally posted by SeVR:
Какая разница, плоскость выглаживать, или "седло"? Руками,тем, что в них попадёт).
Шкурка на чурке или небольшой камушек поверхности с плавной кривизной прекрасно обрабатывает.
А по роликам с японскими спецами: да, шоркают камнем по камню, но не прикладывают к камням микроскопы.
Речь-то не о неприятии в принципе невредного процесса, а о признании, что это именно "факультативное" занятие. Что толку маяться на факультативе, исли не определена и не усвоена обязательная программа?

определитесь наконец, кто Вы --- начинающий, желающий чему-то научиться
или многоопытный заточник, желающий поделиться своим опытом?

если начинающий --- то Вас полезнее не умничать, и поменьше рассуждать
а побольше следовать тем советам, которые тут дают люди более опытные.

Если у Вас есть опыт и серьезные теоретические основания, на основании которого Вы так говорите, то поделитесь с нами этим опытом
и обоснуйте сказанное.

Originallpes_i_k

Брусок небольшой, достаточно ровный, но есть мелкие риски от распила.
Планирую использовать для доводки бритв.

Пробовал поиском по сайту, но ничего не нашел.

Originally posted by monia:
и теперь не покупаю толстые, а беру 4мм. Просто кладу стекло на склееный пакет. В итоге выходит экономия, да и не так их жалко

Originally posted by 1shiva:
Разумно!Не стоит делать дорогие расходники.Уже не раз писАли об этом.С уважением,1shiva

Это точно. Расходники.
Неделю назад приводил в порядок хард блэк арканзас 30*5см. Испортил 2 стекла.
Была яма по центру около 0,7мм.
Очень сложно ровнять такие длинные камни. Много 20см было и никаких проблем. А этот просто душу вымял.
Стекла сразу на мусорку пошли.

----------
Искренне Ваш Моня.

Originally posted by calcell:
Если что пойдёт не так, то не придётся собирать осколки стекла по всей комнате

Originally posted by AlexanderN:
Его и молотком разбить- чтобы осколки разлетелись- не так-то просто.

Originally posted by AlexanderN:
Триплекс везде.

Триплекс везде.

Цитата:
"Триплексное стекло применяется при остеклении транспортных средств (лобовых стекол автомобилей, железнодорожного подвижного состава, самолётов, судов и т. п.), окон и фасадов зданий, бронировании."

Триплекс не рассыпается на мелкие кусочки.

Originally posted by leonza:
Вы перепутали триплекс с так называемым сталинитом

Originally posted by AlexanderN:
Кстати, а можно механизировать процесс выравнивания? У меня есть орбитальная шлифмашинка, с регулировкой скорости. Если ей прижать сверху камень, то будет двигаться. Так можно?

нет.

Механизировать процесс выравнивания задешево не получится, а задорого вы и сами не захотите.

А если захотите полюбопытствовать, то можете поискать по словам Lapping Machine, Lapmaster, Kermet ...

Originally posted by monia:
Наши руки так устроены, что естественная погрешность будет гараздо больше, чем те "отклонения", которые может внести такой "кривой камень".

не надо гнать. С руками всё гораздо лучше, чем вы можете себе представить.

А вот сам процесс заточки, сопровождающийся обновлением зерна, образованием суспензии и т.п. привносит гораздо большую погрешность, чем руки.

Originally posted by ab:
если смотреть на лампочку с расстояния менее чем 1 метр - все равно видно очень-очень тонкий и _равномерный_ просвет (зависит еще от угла зрения, но просвет все равно есть), как не ровняй камень (конечно, без фанатизма).
[/B]

Originally posted by Krivdoslav:
но у меня остаются сомнения на счет допустимости такого способа выравнивания.

Originally posted by shitoryu:
на всех камнях карандашная сетка всегда уходила сначала с середины, потом только с краев, даже если чертил ее второй раз. Из-за чего это может быть стекло кривое или давил неравномерно? На глаз оно ровное, лекальных линеек нет пока еще.

Originally posted by rikitikitavi666:
Как можно выравнить керамический мусат?

Достаточно широкие подводы тоже прилипают к точильному камню, при условии что камень и подводы имеют достаточно ровную, однородную поверхность.

http://injapan.ru/auction/t304207600.html

Сразу скажу, разочаровался. Пришла где-то за две недели, в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.

Из достоинств - "выравнивается" на этой штуке действительно быстрее, чем на стекле с той же фракцией КК. Не понравилось - какая-то она неоднородная, куча крупных включений. Впитывает воду в больших количествах (и потом долго сохнет). И самое важное, на последней фотографии я на нее положил dia-sharp DMT-шный - видно просвет, на практике это означает, что камень получится выпуклый, и плоскость надо будет выводить уже на мелких фракциях. С другой стороны соответственно горб у этой приблуды. Сама по себе она довольно шершавая, и судя по всему хрупкая, то есть сложно будет радиусные скругления делать. Канавок много и они глубокие - мелкие камушки (вроде формата pen knife) запинаются.

Вот думаю, что с ним делать теперь - попробовать, чтоли, на стекле его самого выровнять. Керамика на ощупь поподатливее спайдерки.

Originally posted by holo:
Вот думаю, что с ним делать теперь

По поводу того, что пластина станет выпуклой - не понял, каков механизм? В стеклах наоборот ямы вырываются со временем.

На счет бордюрного камная - хорошая идея, надо попробовать.

Originally posted by holo:
камень довольно разнородный и шершавый, то есть с мелкими порошками на нем работать не получится.

Originally posted by holo:
По поводу того, что пластина станет выпуклой - не понял, каков механизм?

Originally posted by oldTor:
С водой, не насухую же по порошкам его елозить.

Угу. И для тонких брусков имеет смысл добавить в воду несколько капель жидкого мыла.

Originally posted by Sinica88:
с водой

в любом случае приятнее с водой.
Можно без воды - если будете работать в противогазе, ибо может случиться силикоз лёгких. Не полезно дышать абразивом.

Originally posted by holo:
Сразу скажу, разочаровался. Пришла где-то за две недели, в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.

Из достоинств - "выравнивается" на этой штуке действительно быстрее, чем на стекле с той же фракцией КК. Не понравилось - какая-то она неоднородная, куча крупных включений. Впитывает воду в больших количествах (и потом долго сохнет). И самое важное, на последней фотографии я на нее положил dia-sharp DMT-шный - видно просвет, на практике это означает, что камень получится выпуклый, и плоскость надо будет выводить уже на мелких фракциях. С другой стороны соответственно горб у этой приблуды. Сама по себе она довольно шершавая, и судя по всему хрупкая, то есть сложно будет радиусные скругления делать. Канавок много и они глубокие - мелкие камушки (вроде формата pen knife) запинаются.

Вот думаю, что с ним делать теперь - попробовать, чтоли, на стекле его самого выровнять. Керамика на ощупь поподатливее спайдерки.

эта штука приемлемо работает для грубых камней, до 1000 включительно

Но для дорогих 1000 и более тонких камней я не советую её использовать,
так как работает слишком грубо и камень быстрее расходуется.

Но зато для мягковатых 180, 240, 400 и т.п. она очень выручает. Причем я не использую порошки, а выравниваю эти камни на своей собственной суспензии.

Originally posted by holo:
в комплекте две удобных бутылочки с порошками карбида кремния. Грубый и средний, гритность на ощупь определить не получается, то средний точно грубее, чем F400, хотя иероглифы на нем такие же, как на шэптоновском мелком, который заведомо мельче... Крупный - он крупный. Размер дурынды - примерно 113 x 263 x 30 мм, весит 1,9 кг, приходит покрытая собственной пылью.

насчет надписей на бутылочках с порошками ( там карбид кремния черный ):

荒目 「 あらめ 」 --- грубый ( крупнозернистый )
中目 「 なかめ 」 --- средний ( средне-зернистый )

причём то, что в данном случае называют "средним" соответствует где-то 120 грит, а может даже ещё грубее

смачиваю поверхность камня, затем ровняю на стекле с водой и суспензией КК, проверяю штрихами/линейкой - нормально, плоскостность устраивает.

через 4-5 часов камень высыхает - смотрю той же линейкой: 3k плоскостность ужас, 8k плоскостность ужас, ужас, ужас. ну, думаю, намокнет - выровняется. смачиваю водой минут на 10 - прикладываю линейку, опять плоскости нет.

что я делаю не так? как ровнять? замочить подольше перед выравниванием?

Originally posted by ab:
смачиваю поверхность камня, затем ровняю на стекле с водой и суспензией КК, проверяю штрихами/линейкой - нормально, плоскостность устраивает.

через 4-5 часов камень высыхает - смотрю той же линейкой: 3k плоскостность ужас, 8k плоскостность ужас, ужас, ужас. ну, думаю, намокнет - выровняется. смачиваю водой минут на 10 - прикладываю линейку, опять плоскости нет.

что я делаю не так? как ровнять? замочить подольше перед выравниванием?

об этом уже писали и не раз

1) Чем тоньше зерно, тем более чувствителен камень к воздействию воды
и тем сильнее он изменяется в размерах при смачивании.
Так ведут себя и NANIWA Super Stone и SHAPTON и прочие камни с пластичной полимерной связкой.

2) NANIWA SUPER STONE нельзя подолгу замачивать, у них от этого нарушается связка. Более того, эти камни вообще не требуют замачивания.
Их достаточно просто сбрызнуть водой и уже можно начинать работать.

а главное - после цикла вода(при выравнивании)-высыхание-вода(смачивание перед заточкой) - камень геометрию не восстанавливает.

забить на это? ровнять каждый раз непосредственно перед использованием грустно

точить без смачивания нельзя, ровнять на КК без смачивания тоже, стабильной плоскостности добиться не могу.

пробовал по-разному - и сразу ровнять, и равнять смочив предварительно поверхность, чтобы пленка воды на ней держалась, все равно - плоскость сначала получается, а после высыхания и последующего смачивания уже нет.

у меня у одного так?

Originally posted by ab:
так все-таки, что делать с изменением размеров super stone при смачивании?

точить без смачивания нельзя, ровнять на КК без смачивания тоже, стабильной плоскостности добиться не могу.

пробовал по-разному - и сразу ровнять, и равнять смочив предварительно поверхность, чтобы пленка воды на ней держалась, все равно - плоскость сначала получается, а после высыхания и последующего смачивания уже нет.

у меня у одного так?

во-первых чем более сухой воздух в помещении, тем сильнее это проявляется

у японцев влажность 60-70% круглый год, поэтому они от этого особо не страдают

во-вторых незначительные отклонения от идеальной плоскости на таком камне как 8000 едва ли помешают при заточке

я пользуюсь своим NANIWA SUPER STONE 10000 и как-то не страдаю от этих 0.05мм отклонений, я при заточке их не замечаю
тем более что на таких камнях обычно работают короткими движениями

да, 8к получается выпуклым, а 3к вогнутым (но на 3к отклонение существенно меньше).

влажностью в помещении я управлять точно не смогу, слишком уж замороченно выйдет, даже для меня. похоже, напрасно я с naniwa связался :-(

интересно, у нортонов связка более предсказуемая?

Originally posted by ab:
интересно, у нортонов связка более предсказуемая?

не знаю.

А вот у SHAPTON GS точно такие же проблемы, как и у NANIWA SS.

Originally posted by andersen98:
Для выравнивания Naniwa Chosera 400 1000 3000 на стекле порошком карбидом кремния какой размер зерна достаточен, все просмотрел но четкой ясности нет, уже совсем запутался... 120 320 600 или достаточно просто 220?

на мой взгляд, для 3000 достаточен 600, для 1000 --- 320, для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.

за неимением тонких порошков иногда можно обойтись и более грубым,
после чего притереть поверхность камня каким-нибудь натуральным камнем типа NAGURA.

Originally posted by Nikolay_K:

на мой взгляд, для 3000 достаточен 600, для 1000 --- 320, для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.

за неимением тонких порошков иногда можно обойтись и более грубым,
после чего притереть поверхность камня каким-нибудь натуральным камнем типа NAGURA.

спасибо Nikolay_K, с уважением...

правда говорят, что со временем, примерно, через год использования, камень меньше меняет геометрию.

цена на Shapton DGLP конечно доставляет..

ссылки:
badgerandblade.com
http://straightrazorplace.com/...ping-issue.html

Originally posted by Nikolay_K:
для 400 можно обойтись и 120, но лучше 220.

Originally posted by yemz:
Зато производительность камня (отклик от работы на нём), была заметна по сравнению с 240 порошком.

эту фразу я что-то не понял.

Это выходит, что после выравнивания SHAPTON GS 500 на 240-ом порошке он стал работать незаметно? камень-призрак?

Или производительность камня снизилась настолько, что стала совсем незаметной 8O ?

Originally posted by Nikolay_K:
Это выходит, что после выравнивания SHAPTON GS 500 на 240-ом порошке он стал работать незаметно? камень-призрак?

Originally posted by yemz:
Как камень для обдирки. Ведь именно для этого он и предназначен?

Originally posted by alex9635:
500 грит это не обдирочный, а самый настоящий камень для заточки.

Originally posted by alex9635:
Для обычных нержавеющих сталей (включая даже VG-10) SHAPTON GS 500 можно использовать для полноценной заточки с последующей полировкой на 2000 камне.

Originally posted by yemz:
До 600, это грубые камни, в той, или иной мере для меня они обдирочные.
Натуральные камни тут лишь исключение.

по мне так камни в интервале 320--700 это скорее полу-обдирка полу-заточка
а вот то, что грубее --- это уже обирка

многое зависит от связки и типа зерна
например по моим ощущениям SHAPTON PRO 120 для твердой стали типа VG10 может работать медленнее, чем SHAPTON PRO 220

в то же время алмазные пластины DMT COARSE 325 грит будут работать грубее и агрессивнее, чем эти оба SHAPTON PRO

читая форумы англоязычные по бритвам, в части выравнивания камней, обратил внимание, что там для этого многие используют пластины с алмазами, причем достаточно грубыми (Shapton DGLP, DMT 325, DMT D8C)

при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров, у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.

в чем тут дело?

Originally posted by ab:
читая форумы англоязычные по бритвам, в части выравнивания камней, обратил внимание, что там для этого многие используют пластины с алмазами, причем достаточно грубыми (Shapton DGLP, DMT 325, DMT D8C)

при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров, у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.

в чем тут дело?

дело отчасти в том, что японские синтетические камни в большинстве своём мягкие и благодаря этому
при заточке инструмента типа рубаночных железков или стамесок шерховатость камня не вызывает больших проблем,
тем более если заточка ведется с применением приспособлений задающих угол.

однако при заточке бритв и при ручной заточке ножей без приспособлений требования к поверхности камня более высокие.
От неё требуется не только плоскостность, но и низкая шерховатость.

Originally posted by ab:
при этом выравнивают камини 8-12к, природники типа эшеров

покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.

Originally posted by ab:
у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.

ну дык кто же будет спорить? выравнивать можно. Но рассчитывать на то, что мы получим приемлемую для любых задач шерховатость не стоит.

Originally posted by Nikolay_K:

покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.

вот

http://straightrazorplace.com/...everything.html

#10, сообщение от JimmyHAD 11-07-2008, 10:22 PM

http://straightrazorplace.com/...ng-issue-2.html

#14, сообщение от gssixgun 12-21-2010, 07:06 AM

ну и т.д., там много

http://straightrazorplace.com/...erything-2.html

http://straightrazorplace.com/...-me-decide.html

мне тоже странным это показалось, ведь эти алмазы довольно грубые, потому и интересуюсь. и люди на форуме не стамесочные, а именно бритвенные

После 240 порошка камень выгладился настолько, что перестал работать как 500-й камень.

Образовалось седло и я решил его выровнять F300-F600-F1200 после этого ради интереса опять заточил нож - строгает. Вот такое явление природы. Камень не натуральный, а вона как.

Originally posted by ab:
у Shapton DGLP написано что до 30к выравнивать можно.

Originally posted by Nikolay_K:
покажите мне этих людей, который ESCHER-ы подравнивают на алмазах, я хочу заглянуть в их лица.

вот, кстати, любопытно: на этой и следующих страницах макрофотографии shapton и chosera выровнянных atoma'ми разной гритности

http://www.wickededgeusa.com/i...rt=50&Itemid=63

Originally posted by ab:
не будет так прилипать как DMT

мне такое выравнивание актуально непосредственно перед заточкой, для синтетиков naniwa super stone 3k/8k, где связка себя непредсказуемо ведет, снимать там много и не надо, только увод геометрии, все же склоняюсь к atoma 600.

для прочего карбида кремния на стекле пока вполне достаточно и не напрягает.

Ответ никак.

Конечно, если имеется значительная выработка в средней части камня, то от выравнивания, скажем на бордюрном камне не обойтись, но во всех остальных случаях можно воспользоваться продвинутой техникой обслуживания точильных камней от всемирно известного мастера по изготовлению ножей Murray Carter.

http://www.youtube.com/watch?v...ayer_embedded#!

Когда у вас будет практический опыт с положительным результатом, то не будете зависеть от чье го то мнения. Помню "мастер" ливи как точит и с камнями обращается: одно то что в воде держит их все, в т.ч. арканзас - клоун он обязан ходить в парике и с красным накладным носом, как и многие другие выдающие себя за "профессионалов".

И кстати вы не хило оскорбили многих тут, хотя бы Николая, фразой "А как же профессионалы выравнивают свои камни?"...ну теперь то наконец мы тут все узнаем как же они там, эти профессионалы.

Взято отсюда (журнал "Популярная механика", август 1948, стр. 203):

http://books.google.ru/books?i...epage&q&f=false

Originally posted by Последний:
Профессионалы не ровняющие камни - такие же профессионалы в заточке, как профессиональные водители не проходящие никак ни тех. осмотр, ни мед. осмотр.

Когда у вас будет практический опыт с положительным результатом, то не будете зависеть от чье го то мнения. Помню "мастер" ливи как точит и с камнями обращается: одно то что в воде держит их все, в т.ч. арканзас - клоун он обязан ходить в парике и с красным накладным носом, как и многие другие выдающие себя за "профессионалов".

И кстати вы не хило оскорбили многих тут, хотя бы Николая, фразой "А как же профессионалы выравнивают свои камни?"...ну теперь то наконец мы тут все узнаем как же они там, эти профессионалы.

выравнивать или не выравнивать --- личное дело каждого.

Но до тех пор пока вы не научитесь поддерживать рабочую поверхность камней в хорошем состоянии, вы не сможете в полной мере раскрыть их способности.

Говоря про "хорошее состояние" подразумеваю 3 вещи:
- плоскостность ( либо заданный профиль, обычно выпуклый )
- шерховатость ( чем ниже тем лучше )
- отсутствие засаленности и затертости ( на поверхности камня должны быть свежие острые несработанные зерна, не должно быть остатков металла и т.п. )

Пока не научитесь этого добиваться, работа на камнях будет как езда на хорошей машине с МКПП на первой передаче.

Originally posted by aptekar113:
Сегодня доводил камни на шкурках постеленных на стекло
Для себя уяснил такую линейку трудозатратности /видимо твёрдости камней (у меня по крайней мере так)- от более твёрдых к более мягким
1 Керамика ТСМ
2 Арканзас транслюцент от NaturalWedstones
3 яшма от Жени lukasq а
4 яшма от monia
5 байкалиты от Жени lukasq а
6 белоречиты (чисто белый мягче розово белого )от Жени lukasq а
7 вашита от StalkerSoft
Вашиту выравнивать на шкурках более 500 - смысла нет - зерно не позволяет выглаживать дальше
Выше 1000 шкурки не имеет смысла использовать - нужно переходить на карбид кремния - шкурка сносится такими твердыми камнями махом - 1 листа на 1 камень небольшой еле - еле хватает
Советские корунды начиная от М25 и далее более мелкие - шкурками ровняются - выглаживаются на ура...

Любопытно по яшме выходит... С Вашим списком моя практика совершенно солидарна, хоть и ровняю на порошках а не на шкурках. Вашиту кстати тоньше F600 и не ровнял никогда, а Рози Рэд и одну из светленьких своих вообще только на порошке F220 попритирал подольше и получилось прекрасно, после пары поюзов по всей плоскости - светлая набрала кондицию, а рози такая плотная что и на такой фракции довелась и работает тоньше тех, что доводил на F600, а снимает очень быстро - больше вообще по характеру работы на арканзас похожа.
А вот возвращаясь к яшме - когда мне давали "на попробовать" два маленьких кусочка гусевской, у одной из которых была какая-то желтоватая полоса по краю, весьма мне мешавшая (и бывшая чуть ли не твёрже зелёной основной массы куска), я обнаружил что порошок её не только не берёт быстрее арканзаса, он её берёт _медленнее_ - не лучше, чем керамику.... При том, что в работе эта яшма мне показалась по производительности на уровне транслюцента доведённого, да и по качеству получавшейся поверхности и достигаемой остроты, на мой скромный взгляд, транслюцент не переплюнула... Поэтому сконцентрировался на поиске себе именно арканзасов))
Хотя периодически появляется мысль - может я тогда по неопытности её так и не распробовал.... 😊

и если не сложно, напишите кто нибудь, как в итоге ровнять lansky сапфиры 1000 и 2000, стекло с пастой я так понял на доооооооооолгие часы работы, но в итоге что нидь получится или нет?

по баннеру внизу (точилкапро) что прикупить может?

Originally posted by mr_nanotech:
и если не сложно, напишите кто нибудь, как в итоге ровнять lansky сапфиры 1000 и 2000, стекло с пастой я так понял на доооооооооолгие часы работы, но в итоге что нидь получится или нет?

Originally posted by Alexx_S:
Получится. Мне работа доведенного сапфира нравится

ооо! спасиб огромное) стекло, карбид и все тип топ получается?)))))))))))

осталось вопрос с серрейтором решить))))))))

Originally posted by mr_nanotech:
ооо! спасиб огромное) стекло, карбид и все тип топ получается?)))))))))))

Фото с телефона, но можно разглядеть, что есть приличное седло и невыхожалость на 1/3 бруска.

Поэтому первоначальную обдирку сделал на чугунной плите с алмазной пастой. Потом доводил КК. По времени - очень долго, точно не помню сколько заняло.

как думаете, стоит заморочиться и выровнять? основной изгиб приходится на края камня которые и не работают толком...

Originally posted by mr_nanotech:
как думаете, стоит заморочиться и выровнять? основной изгиб приходится на края камня которые и не работают толком...

Если речь о седле, то в середине у меня была сильная невыхожалость, как я писал, т.е речь шла не только и не столько о правильности геометрии, сколько о шероховатости.

спасиб

В наличии Spyderco Triangle Sharpmaker, бруски которого имеют неровности, скорее вогнутости, на выработку не похоже, т.к. было заточено 20-25 ножей, также есть заводские сколы на гранях. Medium визуально вообще кривые, я конечно не знаю как их производят, но на мой взгляд их заливали в форму которая имеет брак, при том огромный, может их пилят, но тоже криво. Соответственно озадачился вопросом выравнивания поверхностей данных камней, так вот:
1. Вообще возможно выровнять камни Medium, Fine, UF?
2. Если да, то порошком карбида кремния?
3. Какой гридности порошок для каждого бруска нужно использовать, если исходить из данных по брускам (в простонародье керамика или Алюминокерамика)
Med 12-14 u 800-900 grit
Fine 7-9 u 2000-3000 grit
UF 3-4 u 4000-6000 grit
4. Как снять сколы на гранях и соответственно их не повредить (не сточить в плоскость или заострить т.е. потерять их рабочее свойство)?

Заранее спасибо!

Пока идея подклеить изолетну с двух сторон и сделать плоскую площадку по середине, а уже потом пытаться на ней удержать камень во время доводки. Есть какие-нибудь другие разумные домашние решения (без плоскошлифа) ?

Ультрафайн я пока на дальнюю полку отложил - очень туго идет. Нужен чугунный притир гладкий или извращаться (можно выше в этой теме посмотреть что я пробовал и что уважаемые форумчане советуют).

По гритностям. Медиум F320/F400, файл - я на F800 закончил. Наверное, можно и дальше пойти, но не нужно, ведь есть утрафайн.

Сколы если неглубокие (чувствуются, но не видно), лучше все-таки выровнять. Если видно, лучше ИМХО не трогать, маркером эти грани отметить и не трогать - залодбаетесь ровнять.

Еще на ютюбе видел ролик, как на обычном бруске керамику доводят. Что характерно, тоже только медиум и файн.

Originally posted by holo:
Мужики, господа! А как выводить плоскость у твердого горбатого камня? Если обычными движениями, то, очевидно, сеточка сотрется, так как давление разное и камень будет качаться.

Клеить изоленту?
Ну наверное есть в этом смысл, но Вы не сказали на сколько большой у Вас "горб".
В моём случае, когда я выравнивал черный арканзас 6"х2", "горб" был около 0,5-0,7 мм., если линейку приложить ровно по середине.
Ничего не подклеивал, и выровнял без проблем. Вернее проблемы были только по времени выравнивания. Это не самый "лёгкий" камень, который выравнивается достаточно быстро.

Камень - яшма 200x50, твердый - в доводке немного сложнее арканзаса.

Я свой небольшой блек начинал тоже с 60 порошка, и когда дошел до мелких фракций, увидел на поверхности типа трещенки (см фото, в форме полумесяца). При доводке тактильно не ощущается, но кто его знает, что будет со временем, при охлаждении/нагревании камня когда отмываешь его, и при доводке. Скорее всего, на крупных порошках передавил, но не исключено, что просто крупное зерно способно раскалывать камень. До начала доводки поверхность была более матовая, но этой штуки на ней не было. В общем, побаиваюсь крупных фракций. Без крупных фракций такие бяки не вылезают, хотя ровнять нужно дольше - когда начинаешь со 180 порошка.

По поводу алмаза, я имел ввиду узкий веневский алмаз, его можно освежить на карбиде кремния. Я до этого мелкую яшму доводил, и плоскость на ней за вменяемое время только на dmt удалось получить - на карбиде кремния уже потом царапки выводил.

Горб у меня как раз пол-миллиметра. Боюсь камень попортить, поэтому не тороплюсь на 60-м порошке его ровнять.

По поводу маркера vs карандаша - а есть ли разница? Карандаш же просто от воды не смоется, а если стирается, значит есть контакт с порошком, то есть цель достигнута. Или все не так?

Originally posted by holo:
Скорее всего, на крупных порошках передавил, но не исключено, что просто крупное зерно способно раскалывать камень.

Originally posted by holo:
Горб у меня как раз пол-миллиметра. Боюсь камень попортить, поэтому не тороплюсь на 60-м порошке его ровнять.

Originally posted by holo:
По поводу маркера vs карандаша - а есть ли разница?

Originally posted by holo:
Да, уже испытал на себе пропитывание мягких синтетиков маркером и неуходящие сетки

надеюсь для обоих камней подойдут одинаковые порошки? (я имею ввиду не придется 4 вида брать)

буду очень признателен за подробный ответ)

Ну и конечно лучше купить у людей в розницу, чем килограммами. Порошок этот крайне мало расходуется и по 100 г. каждой фракции хватит на очень много камней., если только лански ровнять, то на весь срок лански наверное хватит.

Originally posted by Последний:
"а для плотных камней, и только натуральных - маркером." Почему? Я карандашом рисую, чем это опасно?

Originally posted by yemz:
Это при первичном выравнивании.

Originally posted by yemz:
В дальнейшем, для поддержания плоскости в её идеальном виде, достаточно карандашной сетки, и проверки мерительным инструментом (лекальная линейка например).

Ну и ещё раз повторюсь, дабы мои слова были восприняты правильно,
маркерную сетку я наношу на твёрдые, и не пористые камни.

Originally posted by ikasimov:
Вопрос - насколько вешь нужная в домашнем хоз-ве? стекло конечно попроще и гораздо дешевле, но вечная морока с ним. Если не брать в расчет цену на эту плиту - будет оправдано ее использование в плане надежности, долговечности и пр.

с плитой этой тоже будет морока, потому что от воды она ржавеет, работать на ней надо с маслом... потом отмывать всю грязь...

что касается долговечности, то она конечно выше, чем у стекла, но отнюдь не вечная, поэтому нужен как минимум периодический контроль плоскостности
и раз в год или реже её придётся отдавать на плоскошлиф либо подправлять самому ( ужас! )

Originally posted by Nikolay_K:
Nikolay_K

Originally posted by ikasimov:
а что вот здесь используется в кач-ве притира http://www.kalpa-vriksa.ru/learning/gbabtaet/

одна из керамических досок для пайки из тех что продаются в Сапфире:
http://www.sapphire.ru/vcd-430/catalog.html

какая именно не скажу, потому что покупал её не я, а другой человек и артикул или какая-либо информация об этой доске не сохранились

пригодность этих досок для выравнивания камней была обнаружена случайно,
изначально доски приобретались для использования по прямому назначению.

http://www.leevalley.com/US/wo...017&cat=1,43072

Написано, что пленка увеличивает скорость работы карбида кремния.

Также она, вероятно, делает стекло гораздо менее (если вообще) вырабатываемым.

Правда ли это? Что это за пленка (какой толщины? есть ли аналоги?) Начиная от какого соотношения толщины пленки к размеру зерна появляется линза на камне? Для каких гритностей порошков/типов камней подходит такой способ доводки? Не увеличивается ли расход порошка? Можно ли приклеить обычную майларовую 3M-шкурку подвыработонную и на ней разные гритности катать? В общем, любые отзывы приветствуются!

Originally posted by holo:
А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:

Правда ли это? Что это за пленка (какой толщины? есть ли аналоги?) Начиная от какого соотношения толщины пленки к размеру зерна появляется линза на камне? Для каких гритностей порошков/типов камней подходит такой способ доводки? Не увеличивается ли расход порошка? Можно ли приклеить обычную майларовую 3M-шкурку подвыработонную и на ней разные гритности катать? В общем, любые отзывы приветствуются!

Вот тут был разговор о плёнках на притирах посты 227, 332 и т.д.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.225

а сами пленки можно купить где угодно, например тут
http://www.om-trade.ru/product/30900/
или http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html и т.д....

ну если это те пленки 😊

Originally posted by holo:
А кто-нибудь пробовал ровнять на пленке, поклеенной на стекло, как вот здесь:

http://www.leevalley.com/US/wo...017&cat=1,43072

Написано, что пленка увеличивает скорость работы карбида кремния.

Также она, вероятно, делает стекло гораздо менее (если вообще) вырабатываемым.

да, ускоряет притирку и снижает износ стекла.

принцип простой --- за счет пленки лучше удерживается зерно.

Originally posted by СергейКу:
а сами пленки можно купить где угодно, например тут
http://www.om-trade.ru/product/30900/
или http://www.foroffice.ru/products/rmpereplet.html и т.д....

ну если это те пленки

нет, это не те плёнки

нужны более тонкие и самоклеющиеся ( PSA-backed plastic laminate sheets )

Originally posted by Nikolay_K:

нет, это не те плёнки

нужны более тонкие и самоклеющиеся ( PSA-backed plastic laminate sheets )

Ну да с клеем если -(PSA-pressure-sensitive adhesive ), но есть и без клея если речь об "Lapping film" (доводочная пленка) - in the telecommunications market is a precision coated abrasive consumable mainly used for processing and polishing optical fiber connectors. A Lapping film is typically a polyester base sheet, coated with precisely graded minerals such as diamond, aluminium oxide, silicon carbide, silicon oxide, cerium oxide. A Lapping film is designed to provide a uniform, consistent finish of optical fiber connectors end tips to insure efficient light/signal transmission. They are available in 0.01-45 μm grades, with or without pressure-sensitive adhesive (PSA) backing.
Это если с напылением ещё на пленку абразивов. Это дорого.

Если просто пленка, ну с клеевой стороной, которой нужно её на стекло/притир клеить или положить, то чем плох тотже лавсан
(полиэтилентерефталат -ПЭТФ)/он же терилен (Великобритания), дакрон (США), теторон (Япония), диолен (ФРГ), элана (ПНР), тергаль (Франция)/
чем он плох для цели просто защитить притир от шаржирования и царапания катающимся КК? К тому же дешево! Уже неделю пытаюсь выяснить везде! Ведь A Lapping film is typically a polyester base sheet (этож простой полиэстр). А тоньше - ну есть и тоньше ПЭТФ. Это может быть и плохо, когда тоньше - меньше срок до его протирания (если без покрытия абразивом закрепленным, а просто пленка с катающимся КК). В чём я ошибаюсь?
На ровном притире ить водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет (без клея)- да мороки не намного больше?

Если жеж нужна пленка клеющаяся + закрепленный абразив - например см тут - 3м - http://www.bestsharpeningstone...ping%20Film.htm
Если же нужна просто пленка + клей + доп порошки КК, то чем всёж лавсан хуже? (по цене явно лучше)
Кстати вот они (пленки) в рубанках http://rubankov.ru/shop/CID_317.html

Originally posted by СергейКу:
чем плох тотже лавсан

не плох, то что продает Lee Valley Tools Ltd. and Veritas Tools Inc. и есть лавсан ( он же майлар/ПЭТ/...)

но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.

Originally posted by Nikolay_K:

но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.

да работает метода, говорят практики 😊
например пост 233 тут - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=36973.225

или вот - аэрозольный временный клей (адгезив 75) 3м - http://scotch3m.ru/product/pro...ie-klei-3m.html
Аэрозольный адгезив 75 предназначен для временного склеивания или предварительной фиксации легковесных материалов. При нанесении на одну поверхность в период от 5 секунд до нескольких часов возможно производить многократное отклеивание / приклеивание.
Имеет высокую прозрачность, обладает низкой способностью к просачиванию и не твердеет с течением времени. Применяется для удаляемых этикеток.

Уголок прихватил и...

Originally posted by anakhoret:
Ку-чё точить та буш?

Originally posted by anakhoret:
дак на граните и точат,на плёнках.

Originally posted by anakhoret:
Выравнивал пол-часа,на 400-м порошке,плёнка 0,17мм токо чуток матовой стала.

С уважением.

Originally posted by PaperDoll:
для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять?

если совсем невозможно достать порошок карбида кремния, то
тогда уж лучше взять не бумагу (которая быстро забивается) а сетку , типа вот такой:

такую сетку используют повсместно в строительстве для работы с гипсокартоном.

http://shipmodeling.ru/phpbb/v...&t=3439&start=0
http://www.fibreglassmesh.com/abrasive_mesh_screen.htm
http://www.shkurka.ru/?action=page&id=506
http://nsk-stroy.com/index.php...&product_id=495

зерно сетки должно быть раза в два грубее, чем зерно выравниваемого камня

если камень уже сильно изношенный с глубоким седлом, то начинать выравнивание надо на совсем грубом зерне, после чего переходить на более мелкое.

Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.

Originally posted by ivan-3:
Николай, а ты сам пробовал такой штукой что то ровнять?
Я пытался Я правда пробовал ее как положено, зажав в держатель. Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый

пробовал. По итогам испытаний признал метод пригодным для камней типа 1000 и более грубых.

То, что она немного заваливает края это хорошо, если речь идёт о заточке ножей. На слегка выпуклой поверхности точить ножи удобнее.

Originally posted by ivan-3:
Держатель ровный и твердый а камень на выходе круглый Заваливает невероятно при таком пользовании.

хочу фотку того, что у тебя получилось.

Originally posted by Nikolay_K:
такую сетку используют повсместно в строительстве для работы с гипсокартоном.

Вернее вместо шкурки при вышкуривании стен и потолков. По гипроку пользуют рубанки- со сменными лезвиями либо со сменными металлическими терками. Оная сетка довольно легко дает сильные царапины на затираемой поверхности, поэтому использовать нужно с осторожностью- отрывающийся абразив с волокнами сетки может повредить камень. Брать лучше фирмы "Color Expert"- по качеству наиболее приличные, гораздо дольше держится абразив чем на безымянных "Матрикс"ах и им подобным. Самая мелкая какую видел- 240.

Originally posted by ivan-3:
Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.

Если только камни обдирать, от нее плюс только один- можно зачистить то, что забивает обычную шкурку. То есть снять много и быстро. В строительстве и там где нужен качественный результат её лучше вообще не использовать, себе дороже.

Да и для правки китайских камушков думаю обойдусь наждачной бумагой, вопрос только в том какими номерами ровнять? камни есть 180, 400, 800 и 1500.

----------
С уважением, Евгений!

Originally posted by lukasq:
Можно взять песка речного просеять провеять-нормально получается на нем-лучше чем на шкурках-если камень твердый болемение-можно надавить немного песок дробится тоже неплохо-если начинать с 180 потом помельче в оконцовке суспензия для правки 1500 останется довольно тонкозернистая. ну и стекло заматуется постепенно. Правда на счет кетайских камней не знаю -но остальные так править можно-если нет порошка под рукой .

Originally posted by ivan-3:
Из возможных вариантов применения вижу только прибить эту сетку мелкими гвоздями к чему то твердому и не прогибающемуся, скажем к бакелезированнй фанере.

толстый ламинированный МДФ не хуже
и у него очень ровная поверхность

а можно взять большую сетку и приклеить по периметру армированной влагостойкой клейкой лентой на стекло

много есть вариантов.

Но хорошие камни я наверно на песке ровнять не рискну. А вот для китайских вроде нормально

----------
С уважением, Евгений!

Originally posted by lukasq:
Песок -это кварц, на мой взгляд он безобиднее для камней чем карбид кремния-даже если залезет в каверну на твердом камешке-ни так неприятно.
Правда работает он помедленнее кк но зато везде есть 😛

меня малость смущает отсутствие четкого стандарта. С порошком КК все понятно: гритность указана, в зависимости от задачи подбираем нужный порошок.
А с песком как получится. Чистый песок для доводки тонких камней грубоват. Суспензия, оставшаяся после доводки грубых камней, может быть уже подходящей. А вдруг нет? А вдруг камень попорчу? Боязно как-то

Originally posted by Nikolay_K:
хочу фотку того, что у тебя получилось.

Не выйдет. Это было когда я только начал резать камни пробовал кучу разных способов (а сколько денег и времени просадил 😊) как быстрее поправить форму. В результате на держателе признал метод совем неправомерным к существованию. УРовень линзы был чудовищный, т.е. на базу 200мм заваливало по краям на несколько милиметров.
В результате еще кучи пробований для грубой правки мне больше понравилось использовать мелкую болгарку с алмазной чашкой для работы на сухую по бетону. Я ей без проблем выводил плоскость в погрешностью меньше 1 мм. Делал примерно тем же методом что и обычно. Приложил линейку, посмотрел зазоры, маркером закрасил выступающие области. С минимальным касанием снимаю заштрихованную область, повторяю процедуру с ровной линейкой и маркером.

Это не годится для сильносыпучих камней.

Если речь идет о выпуклых камнях. По совету oldTora я это пробовал. На токних и длинных камнях это легко получается разным давлением в разные части. Сначала давишь больше с одного края, потом с другого, потом соединяешь с прыгающим через центр давлением. Как раз легкая выпуклость в одной плоскости (что мне нарвится куда как больше чем просто сфера 😊)

Originally posted by pochemuchka:
меня малость смущает отсутствие четкого стандарта. С порошком КК все понятно: гритность указана, в зависимости от задачи подбираем нужный порошок.
А с песком как получится. Чистый песок для доводки тонких камней грубоват. Суспензия, оставшаяся после доводки грубых камней, может быть уже подходящей. А вдруг нет? А вдруг камень попорчу? Боязно как-то

бывает специальный песок просеянный
такой применяют, например, для ответственной пескоструйной обработки
http://cat-52.novokuzneck.torgula.ru/post/7518411/

и просеянный фракционный гранатовый песок, который применяют для гидроабразивной резки:
http://oabr.ru/shlifovalnyj-material/granatovyj-pesok.html

Originally posted by Nomad111:
Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?

вот поэтому то и рекомендуется выравнивать камни на свободном абразиве
Причём очень желательно, чтобы это был именно карбид кремния.

Для мягких японских камней это не так важно, а для твердых LANSKY это необходимость.

Originally posted by Nomad111:
Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?

Наступили на мои грабли - 1 страница 13 пост данной темы.
Если нет карбида кремния или лень возиться, то можно аккуратно отодрать хон от подложки, перевернуть и приклеить.

Originally posted by Nomad111:
Не пинайте сильно, я только учусь. Возник вопрос. Попробовал сейчас выровнять камень от точилки Лански (средний, 280) на абразивной сетке 100. Выравнивает, конечно, хорошо, но поверхность камня стала очень гладкой, по ней ноготь скользит, не цепляет. Это со временем пройдёт или нужны какие-то ещё операции?

Originally posted by Alexx_S:
Из сетки тоже можно добыть свободное зерно.

Originally posted by Nikolay_K:
бывает специальный песок просеянный
такой применяют, например, для ответственной пескоструйной обработки

Originally posted by Nikolay_K:

но идея "на ровном притире водой можно пленку закрепить - и ерзать не будет" вызывает у меня сомнения.

Попробовал пленку на граните с фиксацией её на воде при правке камней - отлично держит вода! ни на микрон не сдвинулась при выравнивании и доводке по порядку - вашиты - кк320; арканзаса и яшмы - КК 320,600,800, 1200.
Технология нанесения воды: на шпатель резиновый, стряс её и протер им гранит-притир, приложил пленку 200 микрон, расправил шпателем (вода выгоняется или распределяется - тогда возникает несколько сотен точек) и всё - сидит намертво. Не нужно ничего фиксировать ни клеем ни липкой лентой - это излишне.
Плоскостность замечательная получилась (стекло такого не даёт). КК 320 и 600 - один лист; 800 и 1200 - другой лист. Плёнка помутнела. Можно и выкинуть (себестоимость = 3рупь). Все стекла/зеркала - за борт!!! 😊 (ну моня оставить только для кк1200)
Приложил лекалку 00 - супер плоскости получились...
с пастой способ не пробовал, не успел...
Для бритв замечательно ровная плоскость выходит (не только для ножа).

ИМХО. Притирка на стекле и пленке по сути все-же отличается. Кристаллы КК при работе на стекле срабатывается, уменьшаясь в размере. На пленке это происходит в меньшей степени, где кристаллы КК из-за мягкого материала пленки больше шаржируются в нее и пленка работает как свободным абразивом, так и притиром, шаржированным абразивом.

Все-же оставлю стекла для притирки камней на крупных фракциях КК F60-180. И, наверное, для F1200. Остальной - на пленках.

Осталось еще алмазные пасты опробовать на пленке. Но, думается, это очень перспективно, чтобы алмазы не впивались в притир, пусть лучше в пленке сидят.

3. Может всёж для крупных фракций попробовать более толстую пленку?! (типа 200мкм) будет твёрже, не будет пузырей...(?)

Тогда вполне возможно использовать более толстый пластик до 0,3-0,4мм. Например, пластиковые папки для бумаг. Обе их половинки размером А4 и достаточно твердые. Пузырей точно не будет.

Originally posted by СергейКу:
Я где-то часик ёрзал арком на 1200КК и движения были всёж не медленные и приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток. Но этот баг я всёж отношу к себе, не к пленке.

Здесь нет опечатки? Уголки завалены на 3-5мм? Я пол-сантиметра арканзаса и на F60 за час не сточу 😊

приложив лекалку заметил, что уголки на 3-5мм завалена плоскость чуток

Наверное, имелось в виду ширина заваливания.
Доводил на пленках комплект Гусевских и чёрный сланец. Измерил свои завалы.
На Гусевских сланцах поверочная линейка практически не дает световую щель. А у черного сланца щель между камнем и поверочной линейкой имеется - световая щель на краях длиной примерно в 1см и ее толщина на самых краях составила 0,07 и 0,05мм. Т.е. камень ровный, а его края чуть ниже его поверхности .

Эффект присутствует, но минимален. Происходит это скорее всего из-за того, что пленка материал мягкий и не сцеплен с притиром жестко. При правке камня бывает пленка чуть сдвигается и камень катит небольшую волну пленки перед собой. Краешки и срабатываются. Решение - не надо сильно давить и спешить.

ИМХО. Но мне такая геометрия камня нравится.

1) Капля фейри делает работу с суспензией похожей на стекло - она начинает смачивать пленку, а не кататься по ней

2) Действительно с уменьшением размера зерна (для 150 мкм с F280) пузыри исчезают (либо для их появления нужно заметно больше времени, чем на крупных фракциях)

Про завал понял - спасибо.

Тогда еще вопрос - по поводу выпуклости камня, неоднократно тут звучала мысль, что для бритв камень нужен прямой, а для ножей - слегка выпуклый (у Дмитрича в семинаре в том числе). Вот почему так? Мне Иван-3 как-то пытался втолковать - как я понял, на выпуклом невозможно встать на подвод, поэтому ты вынужден работать на кромке. Я думал, что понял, а на самом деле не понял - получается, что угол все время нарастать будет с каждым новом абразивом. Или так задумано?

Какая выпуклость для ножей правильнее - сегмент цилиндра или шара?

Originally posted by Boss28:

щель между камнем и поверочной линейкой имеется - световая щель на краях длиной примерно в 1см и ее толщина на самых краях составила 0,07 и 0,05мм. Т.е. камень ровный, а его края чуть ниже его поверхности .

ИМХО. Но мне такая геометрия камня нравится.

+1
Да, то есть световая щель между камнем и лекалкой на краях всех 4-х углов камня есть (если смотреть диагонали или по краям камня). Длина щели 3...5 мм. Треугольнички такие на углах камня чуть больше стерлись. Я отношу это к себе ибо допускал всёж движения не только быстрой расхлябаной восьмеркой, но даже (о ужас) просто покрутил вокруг центра камень, вокруг своей оси. Под весом камня. 😞 /спешил закончить - отвлекали/.
Если не давить на камень, то он доводится на пленках хорошо и без повреждений самой пленки, причем и твердые камни тож - типа арка, яшмы, не только сланец.

при выравнивании плоскости камня в первую очередь начинаю с самого грубого порошка кк (100). Таким образом получаю плоскость на камне. Затем - постепенно понижаю фракцию, добиваясь нужной чистоты поверхности. Так вот вопрос заключается в следующем: при переходе на следующую фракцию наношу карандашную сетку и начинаю притирать. Достаточно ли лишь добиться чтобы сетка сошла, и это будет означать, что порошок сделал свое дело и можно переходить к следующему? или, например, еще раз нанести сетку и ее стереть?
Не может ли так получиться, что карандаш стирается (сеспензией как ластиком), а поверхность не улучшается?

Originally posted by DimanChik:
Так вот вопрос заключается в следующем: при переходе на следующую фракцию наношу карандашную сетку и начинаю притирать. Достаточно ли лишь добиться чтобы сетка сошла, и это будет означать, что порошок сделал свое дело и можно переходить к следующему? или, например, еще раз нанести сетку и ее стереть?
Не может ли так получиться, что карандаш стирается (сеспензией как ластиком), а поверхность не улучшается?

Originally posted by LyapaDara:
Каждой фракцией на каждой стороне по 10 минут.

Originally posted by LyapaDara:
Главное - начать! Понимание придёт в процессе. Потом смеяться над собой будете, что такая несложная процедура загнала Вас в тупик.

Больше всего мне понравились слова Максима (monia) по этому вопросу.

"А вот когда вы начнете работу и доведете один камень, то забудьте всю эту писанину и делайте, как вам нравится. Все действия простые и интуитивно понятные и вызывают вопросы только до начала работы."

Originally posted by May:
Имеется электрокорунд БКв 24А М28П СМ2 10КБ ГОСТ 2456-82,

Originally posted by sedof:
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.

Originally posted by sedof:
Со всеми арками перед этим проблем особых не было.

ЗЫ.Пока писал сообщение,меня опередили:-)Приятно,что совпадают наблюдения по КК.Оставлю и свое сообщение.

Кто-нить юзал доску для пайки - как у них с плоскостностью?

если из нескольких выбирать, то можно найти вполне приличную.

Originally posted by LyapaDara:
для твёрдых камней крупный порошок не подходит

Именно так. Недавно выравнивал и доводил твердючую старую замасленную вашиту. Порошок КК60 на стекле после пары минут превращается в бесполезную суспензию, КК100 держится чуть дольше, ну а камень почти без изменений. Пришлось небольшое седло убрать алмазом, а после довести камень на КК180 и 230. Вторую сторону до 320. Ушло времени около 5 часов, но не зря - вашита быстро и агрессивно просто съедает нержу с быстрорезом. Порадовал камушек.

Если по выровненным краям уже могла пойти переработка и завал, подмывание суспензией краёв камня, то в серединке процесс ещё до этой стадии очень далёк - максимум цепляет зерно в суспензии "по верхам".

переработка и завал

Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах или воспринимать их как обязательный камень в сете заточки бритв. Съём у них на таких сталях весьма активный, а кромка остаётся очень агрессивной, даже если работать доводочными техниками.

Originally posted by oldTor:
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах

Originally posted by sedof:Вот стартовый камень и хочу вашиту как первый камень попробовать.

Притирка карбидом или со временем сами уйдут?

ИМХО алмазной шарошкой круглой дремельной пройтись вдоль царапины -будет пологая нецепляющая выемка

Ну так насыпать порошка погрубее и повалтузить камень похуже чуть подольше свободный абразив обгалтуем все что надо и все что не надо

Originally posted by Асвитол:
Сделал! все руки не доходили! получилось)) все работает)) но вот назрел такой вопрос.. касаемо 1200 порошка.. с какими камнями сколько его сыпать? а с какими сыпать вообще не стоит..Как понимаю зеркальный транс арк или яшма это хороший результат для данных камней, но вот мне кажется или зеркало на камне не есть цель?

Сыпать... В идеале хорошо, когда толщина суспензии равна толщине зерна))
Т.е. зерно в один слой.
Но чем тоньше фракция, тем сложнее этого добиться и тем дольше надо работать, а самое обидное, что тут-то и начинается проблема частенько с недостаточной проработкой на предыдущей фракции.
Но опытным путём это каждый уже для себя решает, как лично ему удобно по соотношению времязатрат, степени доводки поверхности камня и т.д.
Главное не сыпать слишком много, особенно карбида-кремния, а то в этой каше зерно само себя обгалтовывает, деградирует быстрее, а скорость обработки поверхности камня и качество его геометрии падает.
Зеркальность - ни в коем случае не самоцель! Зеркальность может быть на тонких камнях следствием доводки их поверхностей, но не целью. Можно получить "аццкое" зеркало и куда быстрее и проще, просто заполировав камень, лишив его абразивной способности и способности работать структурой. И тогда таким зеркалом остаётся только любоваться))
Но это лирика. При доводке финишных арканзасов на порошке F1200, я под самый финиш работы, смываю всё с камня и притира и делаю суспензию такой тонкой, а точнее слабонасыщенной, что вода лишь слегка мутная от наличествующего в ней порошка. Если до этого камушек тщательно проработан до однородности блестючести под углом на предыдущих фракциях, то результат получается очень хороший.
Когда и как переходить на каждую последующую фракцию - вопрос сложный, но в первую очередь важно для себя самого знать, что на каждом зерне поработал тщательно и нигде не "схалявил"))
Ну и по результату - постепенно с опытом приходит чутьё, замечать, достаточна ли разница поверхности перед и после использования каждого нового номера порошка. Если есть время и желание, это можно проверять притирая например боковые стороны камня на разных фракциях и сравнивая полученные результаты.
С уважением.

Originally posted by Асвитол:
но подлость в том что она прям посередине поверхности

http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4810/goodsinfo.html самая навороченная(дорогая), но смущает фраза "Во время пайки можно легко втыкать изделие в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные."
Есть еще какие-то "стружка мягкая"..%(
Пока думаю о таких http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4819/goodsinfo.html
Правильно думаю хоть?
Я б посмотрел, но мне до сапфира ехать..и ехать. Потому - мож кто чего подскажет.

С уважением, Олег.
ЗЫ: В прошлый раз забыл сказать - спасибо, Николай) Пойду туда с лекалкой 1класса.

Originally posted by Botanic:
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4810/goodsinfo.html самая навороченная(дорогая), но смущает фраза "Во время пайки можно легко втыкать изделие в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные."
Есть еще какие-то "стружка мягкая"..%(

это какие-то неправильные доски.

На днях постараюсь сделать хорошее фото той доски, что у меня.

Она точно не мягкая и не из стружки. Вроде как итальянская, но как она обозначена в сапфировском каталоге не помню.

По цвету нифига не зел. оттенок - кремовый, скорее.

Лекалку не купил..[полкило негатива], потому в магазине просмотрел плоскостность уголком...6сантиметровым.
Эта хрень довольно тяжелая - кг на 2 потянет.. не вешал, но с ноутом, книжкой - тяжеловато.

(0)Имеет некоторые неровности с одной стороны - характера сдвинутых вплотную холмиков скругленных.
+по краям ощутим мм.4 ширинойвдавленный бортик-рамка.
Имеются ямки ближе к краям.
Итого: верхнюю часть надо бы довести. У нижней замечена только вдавленная рамка. ост -норм.
Про ровность - прикладывал штангель 2кл. точности - есть просвет. Исходя из замеров - вогнутая часть сферы..лист тетрадный, впрочем, не подокнуть.
Я бы скорее поставил на то, что штангель кривоват.
(1)Результат после -имеются проблемы с краями(1см. длина, с трудом входит тетрадный лист).
Спишу на себя, т.к. дальше просвета нет вообще.
Скорость вродь повыше будет.
(2)Воду впитывает. Впитал примерно 250мл. и прекратил.
(3)Порист в какой-то мере.. в той мере, что его не отмоешь так просто, как стекло: водишь после промывки пальцем и появляется белесо-мутноватая суспензия.
(4)Пускать на него сланцы, даже 20мкм. порошком - чревато слоением из-за рельефа (верхняя часть).
Ничего другого пока не пускал.
(5)По уровню шума как минимум ниже стекла аналогичных размеров 7.5мм. толщины.
(6)Износостойкость не ясна ввиду изначальной неравномерности неровностей поверхности.
Вроде как за три камня небольших малость попритерлась, но точно не скажу.

Для доводки на F600\1200 все равно нужно что-то другое. Для выравнивания пойдет.. Здоровая только очень(надо бы 15х20 максимум)+выше.
Буду искать терь либо кореан, либо стекло (дожили - стекла нет).

Фото всего и вся(поверхность + неровности на ней) http://fotki.yandex.ru/users/b...0%B8%20fossati/
Цвета малость web съел..ну да суть где-то та же.

С уважением, Олег.

ЗЫ: если кого в Москве интересует - могу дать на пробу. В состоянии как выше.

Originally posted by Botanic:
либо стекло (дожили - стекла нет).

Originally posted by Botanic:
Взял Fossati (арт.1369) - он показалась более мелкозерновой. Августу даже в руках не держал.
Видел, структура крупнее, потому и смотреть не стал.

По цвету нифига не зел. оттенок - кремовый, скорее.

...

Буду искать терь либо кореан, либо стекло (дожили - стекла нет).

Фото всего и вся(поверхность + неровности на ней) http://fotki.yandex.ru/users/b...0%B8%20fossati/
Цвета малость web съел..ну да суть где-то та же.

Спасибо за фото. Структура очень похожа на ту доску, что у меня.

Стеклом могу поделиться, но при условии самовывоза.
И оно у меня довольно тонкое. Надо либо собирать в пакет, либо подкладывать на ровную поверхность.

Corian by DuPont, Staron by Samsung, Hi-macs by LG --- всё это довольно дорогие материалы, если покупать в малых количествах у московских продавцов.
К тому же не уверен, что они хорошо подойдут для выравнивания камней.

Originally posted by LyapaDara:
главное, как?) следить за равномерностью износа?

легко. Берёте аттестованную поверочную плиту с индикаторной стойкой и часовым индикатором.
Встаёте на угол, выставляете индикатор на ноль. Затем встаёте куда-нибудь на середину и смотрите насколько оно ушло от плоскости.

Если высокая точность не нужна, то ещё проще --- при помощи лекальной линейки и набора щупов.

Или при помощи толщиномера с глубоким зевом ( пазом / вылетом ).

http://www.legion-inprom.ru/si...627&IID=1904782
http://www.promspravka.com/cat...eonel_5213.html
http://www.legion-inprom.ru/si...627&IID=1904789

бывают, например вот такие:
http://dnepropetrovsk.all.biz/...filetta-g557312
с вылетом аж на пол-метра

Originally posted by anakhoret:
Проще штемпельной краской по лекальной линейке.

типа вместо традиционной синьки?

ну так мы сможем увидеть пятна конткта и только

А как этим способом размер зазора ( перепада по высоте ) мы сможем померить?

Originally posted by aptekar113:
Кстати линейки советские в Питерском самоделкине.рф лежат свободно и недорого - любые и треугольные и квадратные и короткие

А можете дать ссылку на эти линейки?

я пока свой выбор остановил на вот таких:
http://rubankov.ru/shop/UID_53...in874_kl_0.html

ибо нержавеющие, твердость 61HRC и класс точности - 0 ( допуск 0.003мм на 300мм )
и все эти прелести за весьма умеренную цену.

Единственное, чего не хватает им --- хорошей деревяной коробки для хранения, они идут в унылых чехлах из кож. зама.

Смысл тратить столько бабла (х4) на точность - есть ли он?

Originally posted by aptekar113:
Советские с коробкой 0 и 1 класса цена в разы дешевле

да, но они при хранении ржавеют, если не предпринимать определённых мер.
Каждый раз смывать масло, затем опять наносить муторно.

Что касается точности, то нам в общем-то вполне достаточно 1-го класса.

---

По типу нам вполне достаточно самых простых и дешевых лекальных линеек с двусторонним скосом (ЛД).

При проверке на просвет лекальную линейку укладывают острым концом на проверяемую поверхность,
а источник света помещают сзади линейки и детали. Наличие в отдельных местах просветов указывает
на имеющиеся отклонения от прямолинейности и плоскостности (рис.» 25); при отсутствии отклонений просветов не видно.

Размер световой щели можно определить достаточно точно. Минимальная ширина щели, улавливаемая глазом, составляет 3—5 мкм.

Проверка плоскостности по лекальной линейке.

---

Отклонения от прямолинейности и плоскостности измеряют с помощью инструментов или приборов:

1) линейкой и щупом (или штихмасом) путем накладывания тонкой линейки на проверяемую плоскость в разных направлениях.
Щупом или полоской бумаги (а при наличии большого расстояния между линейкой и проверяемой плоскостью — штихмасом) измеряют величину
зазора в разных местах по длине линейки. При необходимости проверить плоскость большей длины, чем длина линейки,
последнюю последовательно перемещают, выверяя по уровню правильность ее установки.
Точность проверки доходит до 0,01 мм при длине плоскости до 1 м;

2) по уровню путем передвижения уровня в нескольких направлениях по длине и ширине плоскости,
устанавливаемой в горизонтальное положение при помощи подкладок. Точность проверки — до 0,02 мм на 1м длины.

Он применяется в основном для притиров и шабрения.

Originally posted by anakhoret:
за такую денюшку мона поверочную гранитную плиту взять.И на ней камушки ровнять.

где?

И как только начнёте ровнять на ней камни, так сразу она перестанет быть поверочной.

..а еще у них есть люминивые поверочные линейки http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/lineyki_poverochnye/573/ о_0

Originally posted by Botanic:
..а еще у них есть люминивые поверочные линейки http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/lineyki_poverochnye/573/ о_0

у японцев для столярки бывают деревяные лекальные линейки 下端定規 по форме напоминающие ЛД

http://blogs.yahoo.co.jp/nitamai_ibambi/27135598.html
http://blog.livedoor.jp/moonroadjp/archives/1091896.html
http://siouxsaint.jugem.jp/?eid=14#comments

их делают по-хитрому: заготовку распиливают пополам на две пластины, которые выравнивают и затем соединяют на шкантах перевернув, чтобы напряжения взаимно компенсировались.

http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/9-2-3.htm
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/9-2-4.htm
http://www2.odn.ne.jp/mandaray...re-to-ejji.html

вот более подробно ( на английском ):
http://investigationsblog.word...e-straightedge/

http://investigationsblog.word...edge-version-2/

но на практике они чаще пользуются обычными стальными лекальными линейками ( ストレートエッジ ):
http://blogs.yahoo.co.jp/marimari0530/21668747.html

а вот тут продается такая линейка:
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/matsui-400.html

и еще много разных: http://www.nissindirect.com/keisoku/sutoretoejji.html

Еще каким-то боком тоже выдалось на запрос http://www.corian4you.com/%D1%...-statura-6s-if/
Но что-то совсем дорого..

Интересно сравнить каленое стекло и обычное (не самому)) на износостойкость.. И гранитовая плита поверочная из выше вдруг интересна стала.) Особо для доводки и в сравнении.

По доске для пайки пока так: пока порошка достаточно и не залипает+без выхода на края необработанные - все норм. Как только чего - сразу вырывается зерно из доски и оно корябает. Но, если следить за вязкостью суспензии и долей отработанного зерна в нем, то, вроде, все норм.. Пока уверенностью и не пахнет.

Края малость обработал на алмазе Гусева 100\80..по привычке снял узенькие фаски мм.1,5-2.. очень гремело, когда убирал края оббитые и скрошенные, да "рамку" стачивал. Сложилось впечатление, что алмазный брусок стачивается с такой же скоростью, что и доска при притирке одного другим.

Для выравнивания стекла(купил таки) уже не беру.. Да и матовеют они сильно уже после пятка-десятка процедур(

Вот еще насущный вопрос - чем потом ровнять эту доску? Есть мысль купить для того DMT #220 200x70.. т.к. стекла точно задолбаюсь менять в процессе.

С уважением, Олег.

Originally posted by Botanic:
Думаю как-нить попробовать.

Единственно для чего он пригоден в нашем случае, так это подставка для притира. Бортики подклеивал.

Очень полезная вещь оказалась. Грязь остаётся внутри, и её легко после работы убрать одноразовой тряпкой и потом выкинуть в мусор (тряпку).
Если уж так хочется попробовать другие, альтернативные притиры, то мне понравилась полиэтиленовая разделочная доска от известного производителя кухонных моек. Она оказалась почти ровной, достаточно твёрдой. Пытался её выровнять до идеала на порошке карбида кремния, но пока получилось только с одной стороны, на вторую сторону терпения не хватило, очень муторно оказалось. Могу сравнить по работе на этой доске с самоклеющимися плёнками Veritas. Порошок остаётся дольше работоспособным, звук тише на крупных порошках. Поверхность изнашивается в разы медленнее по сравнению со стеклом. Единственное замечание, можно ровнять только плоскость камня, кромки и рёбра камня лучше не трогать на этом притире. Царапины появляются мгновенно.
Пока использую полиэтиленовую доску лишь для грубых порошков.

Лекалку(200мм.) таки купил у рубанков. Прикинул, сколько времени сэкономлю, если масло не вытирать\наносить и купил.
Из всего набора только 1 стекло ровное, без просвета.
Угольник и штангель 2-го кл. точности старые советские нифига не ровные. По виду - механического воздействия не видно.

И второй вопрос: купил DMT dia 60mkm. Т.к. он не такой уж большой, а за границы камня не рекомендуют выходить во имя плоскостности - какими должны быть движения, кто из них должен быть сверху и расположение пальцев? Ибо на трубе видел по всякому.
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил 😀

По доске для пайки:
синий от Ивана - 3 подхода на сильное выравнивание (1-2мм)
1 на шероховатость и подравнивание
красный от Ивана - 1, подравнивание, все грани. 1 грань - сточено порядка 1,5мм.
серый уэльский - подравнивание с двух сторон и боковины.
зел. прелесть, кремень - по 1 подходу 1 сторона
зел. кварцит от Гусева - выравнивание (не 0,5мм, но ощутимое) 1 подход
мраморокварц - 1 подход
песчаник - 1 подход
розовый кварцит - 3 подхода
синие от Алекса - 3 подхода, 3 камня.
мелкий кусочек облачной зеленушки-яшмы
мелкий кусочек хиндостана, черного (2 разных) сланца от Алексея
----------
Итого: примерно 24 подхода по средней площади. 40мкм. КК.
Камни теперь имеют приличный зазор, если положить один на другой. Лист тетрадный пролазит.

//посмотрел по лекалке - стекла примерно после 5-го выравнивания садятся до такой же величины. Но это на вскидку + стекла 15х20см., т.е. вдвое меньше. Чтот как-то количество не впечатляет. Надо будет тест на время сделать. Как раз черный арк надо довести с оборотки.

Буду либо на стекле с КК ровнять.. либо на DMT.

Originally posted by Botanic:
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил

текст там:

Подравнивание поверхности камня.

Выравнивание поверхности точильного камня при помощи гальванически закрепленных алмазов.

Дальше там что-то про скошенные движения, про ATOMA 140 и про притиры, но я не берусь за то, чтобы достоверно всё это перевести.

DMT опробовал.. на розовом кварците. Скорость очень быстро упала вдвое (имхо-имха), стал глаже - очень ощутимо, если переходить с одной части на другую, нетронутую. Не давил..вроде бы. Могла небольшая площадь (~35x40) притираемого сыграть свою злую роль?

Доску пока пробовал алмазами Гусева подровнять с контролем по лекалке..как-то.. алмазы в итоге сами стали "ровнее"(опять выпуклой дугой,( но равномерно), а доске пофиг. Все-таки связка там не настолько тверда\износостойка, насколь думал - прямо текут, когда по доске возюкаешь (менял сторону бруска - меняется цвет суспензии).

Обнаружил, что краями бруска можно делать очень ровные и прямые канавки и очень быстро, буквально за 1-2 прохода (пробовал керамикой СМ 64C радиусы снять).

Пробовал стеклом ровнять доску - сильно залипает. На ком канавки проделать?
(с каким шагом и глубиной, думаю, проще на практике выяснить).

Все больше склоняюсь к пленкам.

Originally posted by yemz:
Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.

Originally posted by Sammler:
Вопрос - зачем платить больше?

За Corian, клей, пистолет для клея, фрезы, я не заплатил ни копейки.
Эл. инструмент для его обработки у меня есть.
Единственные "материальные" затраты которые я понёс, это моё личное время, в которое мог спокойно отдыхать попивая пивко.
Поэтому я и сделал то, что мне нужно из Corian, а не подбирал обычные подносы в хозмаге.
На публичных встречах, как я смог убедиться, есть интерес у слушателей к моей подставке из Corian, поэтому при удобном случае об этом говорю.
На продажу этим не занимаюсь, нет необходимости, и нет запасов Corian.
Надеюсь, что исчерпывающе ответил на Ваш вопрос "Зачем платить больше?".
Кроме этого, он мне ещё понравился в качестве притира для доводки натуральных камней.

Видел как японцы подкладывают под камень полотенце, но для меня это не приемлемо.
Я ни в коем случае не настаиваю на своём мнении, и не рекламирую этот материал.
Просто делюсь опытом, своим опытом работы не только в заточке, но и в организации рабочего места, а лишней информации, думаю что не бывает.

А мне сейчас приятель кухонник делает, так я ваш поддон в ручки кухонников пересчитал. Мысленно 😊
https://www.brisa.fi/portal/in...dex&cPath=98_58

Originally posted by Sammler:
потому как притир изнашивается и нуждается в замене

Если Вы говорите про стекло, то соглашусь.

Но у меня притиры не из стекла, поэтому периодически вынужден их ровнять.

Правда для крупных порошков, начиная от F100(F120)-240 на притир наклеил плёнку Veritas, чтобы плоскость не изнашивалась.

Вопрос сначала принципиальный ... нужно ли бороться с этим углом? и если нужно, то как? как его снимать?

Просто выровнять следы от распила на стандартных борайдовских камнях вроде бы проблем не вызвало, плохо ли, хорошо ли вопрос второй, но мне результат понравился 😊 А тут ... я чёт даже не представляю как попытаться завалить плоскость ... 😞

И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?

И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?

На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?

----------
С уважением, Евгений!

Originally posted by lukasq:
ножевкой тока синтетические водники пилить можно

да, ножовка просто не берёт. отпилил гранью плоского алмазного надфиля ... вашита поддаётся легко, мин за 15. Блэк в разы тяжелее. Наверно больше часа ширкал, в несколько заходов .. и то с четвертинку толщины ломал

Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.

угломером наклон стола - на ноль. камень (исправляемый) на стол, в самом тонком месте ставлю краешком рабочий, и вывожу угол наклона штока опять на ноль. и вперед ширкать

правил хард и вашиту ... рабочий камень - 120CS-HD. в процессе пару раз пришлось править на КК его самого, и все при работе по харду, вашита снималась влёт и без напряга

Originally posted by LyapaDara:
Бывает и так.

А какова толщина стекла и вес\площадь притираемого бруска?
сам пользуюсь подобным резиновым ковриком под стекло, но стекло клал в два слоя (примерно 8мм. выходило) ибо прогиб стекла слишком уж явный.

Originally posted by oldTor:
ибо прогиб стекла слишком уж явный.

Тоже в два слоя стекла кладу, но поскольку правил всё на полу, на ковролине- всё же получил линзу. Очень мало, еле на просвет видно между двумя камнями. Не мог понять почему после сланца и арканзаса бритва заточенная на 5000 шкурке перестает резать волос на весу. Понял когда камни сложил вместе- небольшой изгиб имеет место быть. А на стекле шкурка ровная. Когда довел бритву на половине (не на всей площади, точил там, где чувствовал залипание бритвы) арканзаса и гуанси- все получилось. Теперь думаю не сделать ли седло осознанно 😊 Хотя бы на финишнике.

Originally posted by LyapaDara:
то нужно в процессе выравнивания и доводки поменять несколько стёкол.

А каленое? Работал кто- нибудь? Можно было бы на обдирку брать. Мелкие фракции меньше изнашивают, можно обычное стекло. А в идеале- чугунный притир. Дмитрич писал что его учитель черный арканзас на притире алмазом до 14 знака доводил 😊

http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).

Сверху кладутся камни, под ними платформа псевдослучайно трясется. По роликам на ютюбе я понял, что процесс ровняния занимает раза в два-три больше времени, чем руками. Ну и что, зато включил и ушел по делам, вернулся, подлил воды, фракция стала мельче и дальше доводит до полной потери абразивности. Кто-нибудь такое пробовал? У нас аналоги есть?

Originally posted by holo:
Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:

Впервые задумался над такой штукой около года назад. Потом меня немного остудили. А вот с месяц назад выяснил, что есть такая погремушка у знакомого коллекционера. Пользует уже полтора года и очень доволен. На счет плоскости вообще никаких замечаний нет. Говорит, что выводит в ноль.
У него 12 дюймовая. Из минусов - расход порошка и гиморой с плоскостью самого притира.
В первом случае выход был найдет через использование китайских порошков. Дешево и сердито. На одну заправку уходит до 250 гр 60-го порошка.
А вот с плоскостью сложнее. Сменный притир стоит в районе 100 долларов с его слов. Но он заказывает секла толщиной 12мм. Стекло клеит точками к притиру. Когда оно теряет плоскость, то просто разбивает его. счищает клей и клеит новое стекло.
В общем доволен как слон.
С доставкой в Израиль стоило ему 600 долларов.

Для меня дороговато, но вот получил я от камнерезов яшмы кусочек 240*122мм. По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.
Либо в конце у меня будет огромная яшма и огромные руки, либо я раньше постарею 😊

И понял, что эта погремушка мне очень нужна

----------
Искренне Ваш Моня.

По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р 😊 Яшма гарная!

А что до порчи притира - я тут надысь поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.

А что до порчи притира - я тут недавно поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.

Originally posted by holo:
Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол. По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!

Originally posted by holo:
Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее

На вудтулзе начиная отсюда плёнки обсуждали: http://forum.woodtools.ru/inde...0230#msg1000230 Кстати, чуть ли половина участников того обусждения есть здесь.

Originally posted by monia:
Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.

Конечно. Оттуда надо взять идею и реализовать как-то дешевле. Сильно подозреваю, что хватит корыта с бортами, покрытыми чем-то мягким, в котором лежит притир, на нем пленка, на пленке - камень. И прилепить эту конструкцию к якорю старого дверного звонка.

Originally posted by monia:
По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.

Нечто похожее пришлось решать сегодня.Попался в руки симпатичный камень.Одну сторону обчесал болгаркой со шлифовальным алмазным диском.Завалил безбожно края.Перепад около 2мм.Это при том,что камень куда проблемней в обработке хардов и трансов.Проверил свою задумку.

За пол-часа(больше жена не разрешила)удалось выправить основную часть рабочей поверхности и предварительно опробовать на сапожном косячке.Диск и сам из нехилого абразива сделан,дык еще подсыпал грубую фракцию КК.Очень быстро работает такой тандем.Обнаружилась интересная фишка.Диск пористый и работает аки решето.Пропускает через себя мелкий начес с камня и измельченный КК.Нет необходимости постоянно удалять все,как на стеклах.Только водичку подавай распылителем.Вот фото "морды" диска для примера.

С уважением,1shiva

Originally posted by holo:
[B]
Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).

Другое дело когда делают ,допустим,не точенные вазы,а клееные из 6-8 пластин.Вот там угол одинаковй нужен и его постоянно проверяют,а то криво выйде после склейки.

Вот шлифстанок.Чугунная план-шайба и лекальная линейка.

Даже имея шлифстанок и не обладая навыками работы на нем,смею уверить,вывести ноль может быть труднее и дольше чем на стекле.Если камень большой,то тут надо принимать во внимание,что ближе к центру камень меньше точится.И постоянно проверять плоскостность.Также следить за тем,чnобы план-шайба равномерно сама стачивалась в процессе шлифовки.Ее периодически саму на токарном станке протачивают.
Для брусков длинной 150-300 мм диаметр план-шайбы 400 мм.
Если точить на такой план-шайбе бруски под апекс,то она быстро станет вогнутой.

С уважением,Сергей.

Погонял я доску паяльную.. Сложнее всего её выровнять, увы. А так - для выравнивания камней подходит вполне и нравится больше стекла, которого хватает на 1-2, максимум 4 выравнивания (40,20мкм. КК).

Пока решил перейти на стекла - дешевле по времени. Стерлись - выкинул, купил новые. Мыть проще, т.к. зазоров нет. Думаю о пленках, т.к. места почти не занимают, углов острых не имеют, не бьются.. но пока лень заказывать из-за бугра.