А расскажите пожалуйста про заточку клинков на алмазных американских камнях...я имел в виду алмазные точильные камни DMТ Dia-Sharp 8".
Хотелось бы конкретно про алмаз, ссылку или наставления, сам точить умею как мне надо, хотелось бы увидеть рекомендации.
коротко: алмазы --- это зло
ибо обычную сталь как углеродистую, так и нержавеющую они прогрызают и процарапывают настолько глубоко, что на доводку такой поверхности уходит очень много времени, а нож при такой алмазной заточке намного быстрее истачивается уменьшаясь раз от раза в размере
если не делать доводку, то стойкость кромки "взрыхленной" и изрезанной алмазами вас неприятно удивит, особенно если это инструмент для резьбы по дереву или чему-либо сопоставимому по твердости с деревом
такие классики ножеделия, как Wayne Goddard, Bill Moran и прочие по этой причине избегали алмазов и предпочитали абразивы на основе оксида алюминия
Дмитрич придерживается того же мнения
для керамики (керамических ножей) и некоторых порошковых сталей алмазы это зло неизбежное, ибо на других абразивах заточка хотя и возможна, но потребует слишком много времени, настолько много, что процесс заточки потеряет всякий практический смысл
Более того, на таких материалах в силу их более высокой твердости и более высокой абразвиной стойкости алмазное зерно не проникает глубоко и не нарушает поверхность так, как это происходит на обычных сталях.
Резюме:
алмазные абразивы очень полезны и практически незаменимы для тех случаев, когда приходится точить особо твердые стали (такие как CPM S90V) и ножи из особо твердых неметаллических материалов --- из циркониевой керамики, лейкосапфира и т.п.
При заточке обычных сталей нормально поддающихся заточке на классичских абразивах использовать алмазы не рекомендуется.
Исключением могут быть походные точилки от которых в первую очередь требуется компактность и способность дать результат максимально быстро.
А также ножи, которыми режут только мягкие материалы, при этом любой контакт ножа с чем либо твердым исключен. (пример --- фруктовый нож, которым режут только яблоки на весу или на мягкой торцевой или полипропиленовой доске)
===========
есть еще такие альтернативные абразивы как CBN (кубический нитрид бора) обладающие сопоставимой с алмазом твердостью и наравне с ним причисляемые к суперабразивам.
Но , если взять алмаз медиум , а затем керамику файн , потом арка ,
то возможно вреда и не будет ?
alex-iceАлмазы применяю всегда для быстрого достижения геометрии, но не допускаю выхода рисок от него на РК. Применяю ступенчатый метод заточки. Доводочную фаску выполняю водниками или сланцем. Наверно можно и керамикой и Арканзасом финишировать если они окончательно уберут риски от алмаза с РК, но не залижут их.
Про вред заточки алмазами в теме написано .Но , если взять алмаз медиум , а затем керамику файн , потом арка ,то возможно вреда и не будет ?
Никакого большого износа ножа не происходит--утачивается одинаково с водниками(какая разница чем металл сниамть--его надо снять)
При встрече с деревом никакого урона такой кромке нет.
Убрать этот взрыхленный слой не так то просто, казалось бы другим абразивом затер следы и РК - зеркало, но там все ещё глубочайшие борозды, что бы их убрать на самом деле, понадобится очень много сил и времени.
Урон кромке, заточенной на алмазах - будет от всего, даже от бумаги и волоса.
Однако если надо как раз пилить что то, например канат, то здесь как раз та самая РК-гормошка, очень кстати.
Отталкиваться надо от задач инструмента, от соотношения удобства быстрой заточки - долговечности её:
Быстро заточил на алмазах - быстро затупилось и в итоге инструмент от частой заточки быстро изнашивается. Медленно заточил на камнях - медленно затупилось и в итоге инструмент долго остается рабочим.
А вот что является "неизбежным злом", которым приходится платить за высокую скорость обдирки и черновой заточки на чём бы она ни была произведена - это получение довольно грубой поверхности, которую потом выводить приходится весьма тщательно, и справедливо это для большинства "быстрых" абразивов.
Так что всякий абразив хорош на своём месте, главное его использовать с умом.
А уж кто что для себя выбирает по удобству, производительности, стоимости, ресурсу и характеру работы - личное дело каждого.
P.S.
Информация же об уточке клинка за какой-то период времени от тех или иных абразивов мало что даёт, если нет информации об интенсивности поюза и степени вандальности тестов. Вот у меня валяется нож из гадской 65х13 лет 8-9 уже, которым делалась самая грязная работа, и который в т.ч. выдавался сантехникам на предмет отковыривания краски с бетона, и "упорот" ими бывал вусмерть вот типа того:
на данный момент уточился на всего на пару миллиметров:
При том, что регулярно и заточные бруски самые разные на нём тестировались и рез пластика, гипсокартона, строгание древесины, рез проволоки, кабеля.
Мне самому больше всего нравится перетачивать на водниках - меньше потом возьни - меньше убирать неоднородностей, а суспензия помогает сделать работу быстро.
А вот обдирка на твёрдых брусках, иногда, даже если потом вроде всё убрано и на РК царапки не выходят, оставляет, видимо, некую "память" - повторюсь, уже упоминал об этом в других темах, но у меня некоторые клинки, которые вообще не были и не должны были быть склонны к микросколам и которые обычно затачивались на водниках, "не простили" переточек на грубых абразивах - стали появляться забои в процессе поюза, которые ещё и после, казалось бы, убирания их, появлялись снова и на тех же местах (вспомним тему о "ползущих дефектах"в частности - надо будет потом туда фото-примеров из архива опубликовать, если разыщу).
Чисто технически мне не важно, на чём делать обдирку, если только брусок подходит к стали более-менее, т.е. если фаска не "вяжет" и не тормозит на нём, мешая удерживать угол и выдирая зёрна из связки.
Иногда правда, на тех же венёвских алмазах, мне удаётся решить этот вопрос добавлением в СОЖ капельку мыла или какого-нибудь моющего средства. Хотя с чистой водой работа повеселее идёт зачастую.
Т.е. степень "залипания" фаски на обдирочном бруске именно при ручной обдирке, весьма важна для точности удержания угла, на мой взгляд. Поэтому достаточно "вязкие" стали, даже при высокой их твёрдости, мне не особо нравится обдирать на брусках с такой связкой. Вот на ДМТ нравилось больше, но там свои проблемы - бОльший,кмк, разброс зерна "по вершинкам", отсюда слишком неоднородная работа - слишком "разнокалиберные" риски остаются, а заметить многие из них удаётся слишком поздно, и приходится возвращаться на шаг, а то и два, назад в работе.
alex-ice
Но чем , кроме алмазов можно точить М390 ?
Карбид-кремния и оксид-алюминия на твёрдой связке, единственно стОит помнить, что бруски оксида-алюминия на твёрдой связке очень неспешно обновляются, их чаще надо "взбадривать". Индиа и кристалоны прекрасно справляются. Борайдовские брусочки многие тоже (если говорить в первую очередь о приспособе). Вобщем как со многими сталями -"проблема её заточки несколько преувеличена". Так в своё время весь интернет был наполнен фразами "сложноподдающаяся заточке" и про zdp-189, и про s35vn и про много ещё что.... Просто к любой характерной стали, не очень похожий на те, что ранее попадалось точить, всегда надо немного приноровится, распробовать её и то, как с ней взаимодействуют какие абразивы - и всё будет прекрасно.
Вон у меня знакомый всё точит на водниках, и когда я ему сказал что "вот эту сталь все говорят что трудновато точить" - только удивлённо пожимает плечами и говорит, что у него всё прекрасно затачивается и не сложнее чего-то более привычного и он не понимает, что тут такого сложного кому-то показалось))
Так что по-моему надо просто попробовать, мало ли что кому не удаётся или кажется сложным. А может Вам это окажется как раз простым!
Но чем , кроме алмазов можно точить М390 ?
Даже к 390 нормально точиться водниками.
Только я бы наоборот взял мягкие--не засаливаются и быстрей работают.
Из них как раз получаются 2шт 152*25мм. Работают лучше(быстрее) чем те алмазы, что идут с ЕджеПро и быстрее ДМТ. Стоят, что-то около 500р за пластину. Вот тут о их первом использовании, в дальнейшем точу именно ими.
https://guns.allzip.org/topic/224/638051.html
Кристалоны же мне конкретно не понравились, во всяком случае на "трудных" сталях. Работают грубее чёрного ДМТ и медленнее - единственный плюс, достаточно бюджетно, свои отложил в дальний ящик на чёрный день. Индия поинтересней будет, но опять же медленно - смысла особого нет, лежат в том же ящике.
https://guns.allzip.org/topic/224/638051.html
Работают либо пластины + Венёвские алмазы(20/14,7/5,3/2,1/0), либо пластины + арканзасы(вашита, хард, блек и либо транс, либо блек транс). Если объём работы небольшой, то можно одними арканзасами обойтись, либо одними Венёвскими алмазами 😊. Надо будет ещё грубых Венёвских алмазов прикупить, интересно.
Кстати, точил тут S35Vn. Точил пластинами F и SF, получилось достаточно ровненько, без микродефектов, решил не протачивать полностью всеми арканзасами, а просто пройтись транслюцентом на +1 гр - получилось очень даже не плохо и быстро.
Alex.PА Вам попадались такие стали, с которыми вашита и арканзасы не справлялись? То есть было ли такое, что попробовали их применить, оказалось, что это пустая трата времени и пришлось использовать алмазы (не на обдирке, конечно)? У Вас-то опыт заточки порошков очень большой.
Работают либо пластины + Венёвские алмазы(20/14,7/5,3/2,1/0), либо пластины + арканзасы(вашита, хард, блек и либо транс, либо блек транс). Если объём работы небольшой, то можно одними арканзасами обойтись, либо одними Венёвскими алмазами 😊.
А с рисками от алмазов и просто грубых абразивов иногда интересно получается. Вроде убрал все риски от них более мелкими камнями, а потом на природных вдруг проступают риски, нанесенные два-три этапа назад. Да и при использовании китайского микроскопа бывает так, что под одним углом видно только риски от камня, которым работаешь, а при смене угла осмотра и освещения вдруг становятся видны риски от прошлых этапов.
С рисками от предыдущих хонов Венёвские алмазы справляются лучше, чем арканзасы, у тех действительно встречается эффект размазывания - маскировки рисок. По идее после Венёвских рисок оставаться уже не должно, хотя по фото видно, что на блестящей поверхности присутствуют таки какие-то небольшие риски - виню в этом "гигиену" 😊
Alex.P
В последнее время для большого объёма работы использую вот эти пластины
На упаковке написано, что требуется точить с водой... Вы используете воду?
А родные алмазы Эдж Про я, мягко говоря, не понял. Веневским, имхо, уступают по всем статьям. При цене, кстати, равной (в районе 1 т.р.) - но веневские, за эти же деньги, двусторонние будут.
Scorp_64Английского, увы, не знаю, так что точу без воды.
Вы используете воду?
точит стамеску уголок на алмазах. Так, что каждый точит, как хочет, главное чтобы его самого устраивало, а назвать Mary May новичком в резьбе по дереву никак уж нельзя и ее алмазы вполне устраивают.
С уважением Александр.
Я совершенно согласен с тем, чтобы каждый точил так, как ему нравится, но совершенно не согласен с данным видео, как аргументом))
Фиг с ним с ним с алмазом, но направка на пастированной основе ОТ зерна с видимым нажимом да ещё с явным гулянием угла на его завал - не могу никак принять. Осмелюсь предположить, что кто-то когда-то показал "делай вот так", и на том "планка" в заточном деле в данном конкретном случае остановилась. Но работать конечно можно и так - почему нет, если нравится. Для определённого уровня - вполне неплохо.
Имхо, естественно..
, да и в сети можно найти ее работы. Я просто хочу сказать, что говорить однозначно о том, что все резчики не пользуются алмазами нельзя, каждый точит, как ему нравится. А по поводу остроты уголка, то кто хоть раз резал уголком, тот знает , что тупой уголок вообще ничего не прорежет, а лишь изомнет древесину, ну это собственно касается и всего инструмента.
Dixi
Раньше были либо найфоманы и имели керамбиты, но точить их им в голову не приходило 😊 Найфоманы покупали суперстали в надежде что она никогда незатупится и точить е ене приждется, а теперь изредка стали попадатся гибриды найфомана точильщика - это, надо сказать, вообще новый вид 😊
Пытаются s290 110V точить арканзасами, гусевскими сланцами и т.д.
И вот получается что сланцы им как мертвому припарка, арканзасы при сильном нажиме легко царапаются ими (кстати о той же m390 - лично показывал человеку как царапается транс этой штукой)
Т.е. основной объем работ по таким сталюкам алмазами делать вполне опревданно. И даже алмазы на них работают как лучше 😊 сам недавно сравнивал, микронка веневская на 110v вполне себе зеркало а пластилиновой кухне нифига...
По поводу заточки резцов это отдельная статья 😊 Там практика это критерий истины. Там столько разных способов я видел... что волосы шевелятся. Например многие (кому доступно, а так как многие сейчас обзавелись мелкими токарными по дереву то таких весьма много есть даже приспособление для правки стамесок на них) точат на точиле апотом на войлочном круге с ГОИ только поправляют причем что важно до бритья (то что видел у чела стоял токарный в котором был зажат круг и скорость была не высокой войлока. Да что там говорить в школе на трудах у нас в одном токарном ТВ-6 тоже был зажат круг с ГОИ на котором трудовик резцы зеркалил а мы ключи полировали латунные в зеркало.
Вы думаете резчики один раз заточили стамеску или целдые день работают? Многие имеют под рукой досточки с кожей на которой ГОИ. И они гоняют резцы чуть ли не так же часто как мясники по муссату. СО временем плоскости на стамесках нет вообще, линзообразное зеркало и все равно бреет 😊
http://forum.woodtools.ru/index.php?board=91.0
Где немало внимания уделяется точности углов и тщательности доводки. И аргументированно всё объясняется что как и почему и для чего.
Конечно многие предпочитают гонять на ГОИ, но тут кому что)
Мои стамески пока что тоже ужасны в плане геометрии, хотя и режут волос, но даже такие, какие пока получаются, куда как проще править по чётким углам, а не по невнятной плавающей линзе. И разница в 0,5 градуса - это разница.
Не спорю, можно работать и инструментом с далёкой от точности геометрией и плохонькой стойкостью, многие таким инструментом делают прекрасные вещи. Но логично стремиться к тому, чтобы сделать свою работу максимально удобной и производительной, а значит повышение планки в качестве подготовки инструмента - весьма важный вопрос для того, кто хочет расти.
Не просто так резцы пфейл такие мягкие что легко правятся на коже.
Первичную геометрию согласен получить приятно, но чтобы потом поддерживать... практически не верю.
Сам делал косяк на чужом гриндере из мехпилы. сделал его на груой ленте, чуть дернул на 320 грит, потом нанес на алмазный круг пасту 3/2 (случайно в кармане была 😊) и полирнул. В результате прелестная линза с прекрасным зеркалом и бреет 😊 Косяк оставил ему в подарок и восторгу не было предела. И там сам кое что им резал - супер. Вот уже задумываюсь себе такой же в гараж сделать. Так что решения тяп ляп не всегда плохи однозначно...
vladimiinЯ могу ошибаться, но что то мне подсказывает что она ученица Павла Продавцова (Paul Sellers) у которого есть своя школа, и он считает что лучше алмазов ничего нет, об этом прямо и говорит. Этому и учит. Впрочем его ученики и затачивают как он ...
можно посмотреть на довольно известного резчика по дереву Mary May, которая
точит стамеску уголок на алмазах.
http://www.youtube.com/watch?v=vvTcReENk9g#t=214
... и давят инструментом на кожу с пастой тоже как он.
Ещё он утверждает что алмазные пластины DMT у него больше десяти лет и работают в школе ежедневно.
Дальше комментировать не буду, своё отношение к алмазам я не раз высказывал. Просто смотрите - читайте.
Широгами я точно не стану точить на алмазах) Да и конечно "новая порошковая сталь под 67 единиц" это очень круто), но что-то в барахолке большинство ножей из таких сталей продаются в "состояние минт"))) Т.е. это, как правило дорого, и работает этим реально - мало кто. Да и не на всяких таких сталях можно получить действительно тонкую РК, особенно ежели навалять с ТО и получить карбиды размером со слона.
А кто точит для работы и работает ножами, да и не только - столярный инструмент, бритвы - там другие расклады.
А так - да, 67 единиц можно и алмазами, всегда считал что они на своём месте, повторяю:
_на своём месте_ а_не_везде_приткнуть_ - ничем не хуже и не лучше других абразивов, которые так же как и алмазы, хороши именно на своём месте.
Кстати, а что за сталь? И что за клинок? было бы любопытно увидеть фото и обзорчик по заточке, в частности было бы любопытно узнать, какие алмазы предпочитаете для обработки этой стали и на каком этапе - поликристаллы, монокристаллы, на какой связке, с каким шагом зерна, как клинок себя по каким работам показал...
А пробовали какую-ниубдь альтернативу - например карбид титана или эльбор? Интересно же, вот как раз неспешно подыскиваю альтернативу алмазу, причём в виде брусков с бОльшим ресурсом, нежели могут дать ДМТ или венёвские, к примеру, причём без столь заметной потери абразивной способности при постоянном использовании, и дающие более однородную обработку клинка...
planetaplan
Я за алмазы обеими руками.Сейчас новая порошковая сталь под 67 едениц твердостью появилась,чем на новом ноже формировать режущую кромку? Только алмазами.
ZDP-189 нормально затачивается на обычных камнях
более того, я бы не советовал точить её алмазами, тем более при твердости 67HRC
planetaplan
В Европах даже алмазные ленты для гриндеров продают,а уж алмазными хонами даже японцю пользуются,с их то приверженостью к традициям...
алмазные ленты для гриндеров --- это либо недоразуменее, либо узкоспециализированный продукт,
ибо алмазы не подходят для машинной обработки стали без непрерывной подачи СОЖ.
Что касается японцев, то среди того, что видел из их продукции ни разу не замечал следов от "алмазной заточки".
Японцы всяко предпочитают стали, которые можно обрабатывать на традиционных абразивах и более того,
специально закаливают так, чтобы они легче принимала остроту при такой заточке.
Так это про zdp-189???
Ну уж нет, спасибо, на алмазах её точить совсем неохота) Знаем-плавали. Тонкую кромку она потом не держит нормально, либо угол надо конский делать.
А по японцам - ну для западного потребителя делают, недавно попадался мне обзор бутиковых ножей из современных сталей, которые на алмазах вручную мастера точат - попробую попозже ссылку найти, но это "западноориентированная" продукция). Там достаточно увидеть, как клинок мнёт и задирает бумагу вместо реза, чтобы осознать, что это не особо лучше машинной заводской заточки на большинстве ножевой продукции.. Разве что прижогов наверное нету таких, как у многих наших мастеров..
Я только вникаю в тему заточную,еще нет ни опыта ни самих камней для полноты картины. Раньше у меня было открыто только две страницы на Ганзе,а сейчас третья "заточная".
Крайне интересно, сколь велика плата, в виде потери износостойкости, за быструю и простую заточку на алмазах?
Просто в ветке часто говорится о том, что разница, не в пользу, естественно, алмазов, есть - но не встречал никаких доказательств тому, кроме экспертных оценок.
Интересны именно оцифрованные факты, полученные при сравнении одинаковых по геометрии клинков, с одним углом на РК, и из одной и той-же, понятное дело, стали. Ну, или на одном ноже, заточенном разными способами.
Заранее спасибо.
Нет?
Батёк
Ага - и опять какой-то дядя должен точить, тестировать, сводить в таблицу и опять не убедит, а мы будем сидеть за компом: Пусть это каждый сделает сам - получится быстрее, понятнее, с большей пользой и будет лучшим доказательством для себя самого: Тоже заранее спасибо за то,что вы сделали для себя хоть что-то...
Извините, гражданин, но Вас то точно не о чем не спрашивали, а, тем более, не просили. Сказать нечего? И не надо. Тем более, поучать.
Я не просил что-то делать - я спросил, где можно увидеть результаты, если это УЖЕ делалось. Разница есть, не правда ли?
Спасибо за понимание.
Крайне интересно, сколь велика плата, в виде потери износостойкости, за быструю и простую заточку на алмазах?Просто в ветке часто говорится о том, что разница, не в пользу, естественно, алмазов, есть - но не встречал никаких доказательств тому, кроме экспертных оценок.
Потерь нет.
Доказательств и не увидите--никто не выкладывал.
Лично я теперь только для себя исследую.
Шниперсон
Даже если алмазы "вспахивают", то очевидно, что мелкие алмазы вспахивают на малую глубину. Точим алмазами, потом мелкими алмазами, последний шаг - любой нормальный абразив. Риски от крупных алмазов выведены мелкими, риски от мелких алмазов выведены последним нормальным камнем.Нет?
Если представлять ножевую сталь как тот же пластилин, только потверже - да. Если смотреть на реальное положение вещей, то имеет место быть глубокий дефектный слой, который полностью не убирается более мелкими абразивами.
На практике это проявляется как сколы на кромке, появляющиеся в одном и том же месте после непродолжительной работы переточенного ножа.
Alexx_SПрисоединяюсь полностью.
Если представлять ножевую сталь как тот же пластилин, только потверже - да. Если смотреть на реальное положение вещей, то имеет место быть глубокий дефектный слой, который полностью не убирается более мелкими абразивами. На практике это проявляется как сколы на кромке, появляющиеся в одном и том же месте после непродолжительной работы переточенного ножа.
Метод борьбы с этим придумали давно - ступенчатая заточка РК с увеличением угла от абразива к абразиву. При такой методе предыдущие риски пресекаются и не допускаются на РК.
Scorp_64тест
Может кто-нибудь поделится ссылкой на какой-нибудь тест, где можно увидеть разницу в стойкости кромки, заточенной и доведенной на алмазах против заточенной и финишированной на классических абразивах?Крайне интересно, сколь велика плата, в виде потери износостойкости, за быструю и простую заточку на алмазах?
Просто в ветке часто говорится о том, что разница, не в пользу, естественно, алмазов, есть - но не встречал никаких доказательств тому, кроме экспертных оценок.
Интересны именно оцифрованные факты, полученные при сравнении одинаковых по геометрии клинков, с одним углом на РК, и из одной и той-же, понятное дело, стали. Ну, или на одном ноже, заточенном разными способами.
Заранее спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=iTJ1_cAlzqg
выводы
http://www.youtube.com/watch?v=MN_OKvkIGtg
БатёкСогласен.
алмаз это неадекватный расходник...
Меня он выручает только когда надо из большего угла подводов сделать меньший и добиться симметричности подводов. При этом стараюсь не выходить им на РК особо рьяно.
Хочу заметить - алмазом работаю только на приспособлениях и не когда без них.
Еще меня алмазный инструмент привлекает тем, что не сыпется и четко держит свою геометрию даже при больших съёмах металла.
Описанный Вами опыт по заточке то же весьма мне напомнил свой - я когда только начинал более-менее осознанно точить, кроме набора венёвских алмазов и ТСМ керамики больше ничем не пользовался года полтора-два. И если бы не Ганза, наверное так бы на фоне того, как "точит" окружающее большинство, продолжал бы считать это пределом, дальше которого расти нет смысла.
Ну а потом попробовал гусевские сланцы, сапфировский арканзас, начал стараться расширять кругозор и главное, _всё_пробовать_ на практике_.
Ну и пришёл к тем выводам, которые озвучиваю ныне.
И в который раз повторюсь, что не считаю что алмазы, это плохо) Просто для большинства задач предпочитаю другие абразивы. Мне интересно получать разный результат, искать что-то новое - всё равно после разных камней характер реза разный, что на уровне "просто заточить", что на уровне "как следует заточить", что на уровне "заточить и довести".
Но алмазы использую. И кстати, в основном "апологеты" алмазов по-моему критикуют не столько всё, что не алмазы - это скорее стало именем нарицательным) сколько тщательное постепенное выведение кромки. Много ли из любителей алмазов пользуются микропорошками алмазными на притирах? Не похоже... А я вот попробовал, и регулярно применяю (спасибо уважаемому Дмитричу за рекомендации и советы).
Так что опять-таки повторюсь, в который раз - всё хорошо на своём месте.
С уважением.
Пластические деформации и изменения в структуре происходят при любом абразивном воздействии - вопрос в том, чтобы не напортачить с этим. А для этого нужно очень хорошо знать свои абразивы, как они себя ведут по какой стали, при каком угле, давлении при работе, сведении клинка, эластичности кромки, твёрдости, сухости, вязкости стали, важно знать, какое время требуется какому абразиву для снятия стали на _глубину_собственной_риски_. Какую поверхность он оставляет при каком режиме работы, пятне контакта, амплитуде движений, их комбинаций. А это даётся опытом использования самых разных абразивов _и_их_сочетаний_ на разных сталях, и даже одинаковых, но от разных производителей и с разной обработкой.
Всё имеет значение, и уместить все факторы в пару фраз, не давая подобной оговорки, просто невозможно, по-моему.
P.S. Кстати, именно поэтому, думаю было бы полезно иногда выкладывать обзоры не только удачных работ, но и неудач, а они случаются у всех. И вот детальный обзор с описание того, почему и как, на каком этапе была допущена ошибка, приведшая потом к тому-сему по мнению автора обзора - было бы не менее полезно для аудитории, нежели обзоры работ удачных.
С уважением.
pochemuchka
тест
http://www.youtube.com/watch?v=iTJ1_cAlzqg
выводы
http://www.youtube.com/watch?v=MN_OKvkIGtg
Спасибо!
Батёк
Мне кажется, что ножеманы, игнорирующие кухонники, абсолютно не правы. Кухонные ножи замечательный полигон для экспериментов в заточке. Любые углы подводов и микроподводов, любые камни и алмазы, конвексы и рекурвы, ...
именно благодаря своим опытам на кухонных ножах я пришел к выводу озвученному в первом сообщении этой темы.
Теперь все кухонники затачиваю без алмазов, стараясь везде, где только можно избегать грубых не только алмазных, но даже обычных синтетических камней предпочитая тонкие натуральные.
Ножи в благодарность за такую заботу держат остроту долго и режут превосходно. При этом руки не ранят.
Nikolay_KСогласен со всем вышесказанным, но это-то каким боком? 😊
При этом руки не ранят.
Nikolay_KОстрый нож не требует больших усилий для реза и всегда будет резать подконтрольно и без срывов. Надо только научиться при резе прикладывать к острым ножам оптимально минимальное усилие.
При этом руки не ранят
Если мне приносили ножи на заточку тупые, которыми их хозяева работали, советую им после заточки привыкнуть к ней посредством мягкого батона хлеба, который надо резать начиная с самого малого усилия и научится на этом выбирать его.
Это произошло из жизненных наблюдений.
Принес другу заточенные по его просьбе ножи. На кухню входит его дочка с намереньем сделать бутерброд. Берет арочный серрейтор, который не был в заточке. Друг предложил взять ей заточенный нож, который я принес. Девушка надавила на этот батон на основании прежнего опыта так, что нож без потяга мигом отхватил кусочек - привыкла дочка к тупым ножам. Очень она испугалась и удивилась, что ножи могут так резать.
dmitrichWЧтобы нож приобрёл указанные Вами свойства, не обязательно шаманить с натуральным камнями, достаточно мелких алмазов и прямых рук.
Острый нож не требует больших усилий для реза и всегда будет резать подконтрольно и без срывов.
Не забудьте, что речь идёт о продуктах питания - крайне нежных материалах, которые разрезаются ну очень легко, а тупится нож в основном об доску. Тут-то и выручают алмазы с их скоростной заточкой.
Так что для кухни (когда конечная цель - накормить людей, а не наточить ножи) единственным разумно-достаточным выходом являются алмазы.
ШниперсонВы новичок на заточной веке, и хочу Вам сказать, что здесь давно уже ни кто не шаманит, но вдумчиво подходят к процессу заточки.
не обязательно шаманить с натуральным камнями
Советую Вам еще раз посмотреть пост 46 в этой теме.
ШниперсонЕсли Вы в этом убеждены - флаг Вам в руки и барабан на шею. Так и затачивайте свои ножики. Для Вас, вижу, тема заточки уже определена и полностью познана на всю оставшуюся.
Так что для кухни (когда конечная цель - накормить людей, а не наточить ножи) единственным разумно-достаточным выходом являются алмазы
А мы тут как ни будь по старинке будем получать остроту и стойкость РК методами какие нам нравятся.
Советую прочитать хотя бы эту тему, всего то 4стр.
dmitrichW
По подконтрольному резу без срывов понял, не сказать, что это абсолютный критерий травмобезопастности ножа, но что есть, то есть.
Шниперсон
Так что для кухни (когда конечная цель - накормить людей, а не наточить ножи) единственным разумно-достаточным выходом являются алмазы.
интересно, что заставило Вас писать так категорично и безапелляционно --- раздутое до неприличия самомнение или огромный практический опыт и глубокое понимание?
Если опыт, то прошу им поделиться, рассказать как Вы ещё пробовали затачивать, с какими абразивами сравнивали алмазы, какие методы заточки практикуете и т.д.
А то как-то неубедительно получается без конкретных аргументов и фактов.
Кухня мягкая прекрасно на алмазах точиться и стойкость выше чем на байках--яшмах.Ща только опробовал на хреновом кухоннике.
Специальной заточкой пользуются лишь те, кто готовит японскую кухню. Сами не точат, ждут мастера.
Остальные пользуются алмазными "мусатами".
Ещё раз повторяю: если нужно самоутвердиться в заточном мастерстве либо просто словить кайф от процесса, то конечно, надо точить правильно - на камнях.
Если же надо вывести достаточную остроту и быстро и качественно приготовить еду, то алмазы - вне конкуренции.
Шниперсон
Опыт общения с поварами. Не чемпионами мира, но достаточно опытными профессиональными поварами.
Специальной заточкой пользуются лишь те, кто готовит японскую кухню.
Остальные пользуются алмазными "мусатами".Если же надо вывести достаточную остроту и быстро и качественно приготовить еду, то алмазы - вне конкуренции.
угу только ножи при этом будут быстро терять геометрию и убиваться
превращаясь в нечто S-образное
для совсем дешевых казенных ножей находящихся в общем пользовании это в какой-то степени может быть приемлемо...
я, кстати, тоже общался в поварами и тоже не из последних
культура их обращения с ножами меня несколько шокировала
ножи у них были изуродованные до неприличия
даже те, которые довольно дорогие и качественные
а потом мне объяснили, что ножи часто воруют или убивают свои же коллеги по цеху,
поэтому никто особо не заморачивается кроме редких профессионалов которые ходят со своими ножами и никому их не дают.
В общем примерно так-же как и с инструментом на производстве... начиная со времён развитого социализма... Чем хуже --- тем лучше.
Стоит ли нам на это равняться?
вологжанин
Кухня мягкая прекрасно на алмазах точиться и стойкость выше чем на байках--яшмах.Ща только опробовал на хреновом кухоннике.
сдаётся мне, что Вы пока что просто не научились доводить кромку на тонких камнях. Если бы умели это делать, то выводы бы были другими.
Я мягкую кухню затачиваю в основном на Аото, иногда на Суита.
Стойкость выше, чем на алмазах, да и времени тратится меньше.
Я на гриндере точу(по одному проходу на сторону) и по паре раз по керамическому мусату, ну и по паре раз по ремню с пастой. 15 минут на десяток ножей.
Максимыч на каком-то грубом камне точит, и такую грубую заточку и оставляет - микросерейтор.
Для качественных дорогих ножей это конечно не самые правильные варианты, но для дешёвого пластилина потянет.
Но вроде начинали то про заточку нормальных ножей.
Nikolay_KАбсолютно верно.
В общем примерно так-же как и с инструментом на производстве...
Только воспринимать это надо не в негативном смысле, а в позитивном. ИМХО.
сдаётся мне, что Вы пока что просто не научились доводить кромку на тонких камнях. Если бы умели это делать, то выводы бы были другими.
Мне тоже давно кажется, что Вы не умеете алмазами затачивать))
Ничего сложного в доводке природниками нет:
1.Последовательность:вывести все предыдущие риски (тут хорош метод небольшого повышения угла--спасибо Дмитрич!)
2.переход на байк(и др) минимум после 3000 гритного камня.
3. Минимальное давление на всех этапах доводки.
4.Контроль на каждом этапе микроскопом.
Кромка выходит выглаженная и очень красивая и даже кажется что режет здорово и долго, но это только кажется ибо все постигается в сравнении и с исследовательским подходом.
Alex.P"Нормальный нож" - это маркетинговый ход.
Но вроде начинали то про заточку нормальных ножей.
Повара работали и будут работать ножами категории "трамонтина, которая подороже".
Остальное - для коллекционеров-фетишистов (исключая японцев: слишком специфичные).
вологжанин2.переход на байк(и др) минимум после 3000 гритного камня.
Кромка выходит выглаженная и очень красивая и даже кажется что режет здорово и долго, но это только кажется ибо все постигается в сравнении и с исследовательским подходом.
Именно. И практика показывает, что не то что на более-менее твёрдой приличной стали, но и на чрезмерно пластичной, даже грубо притёртым байкалитом вывести риски даже от камня 5000 грит, зачастую не так просто. Хотя да, даже в микроскоп может показаться, что всё уже готово.
Но зачастую это ошибочно, и даже повышение угла на 0,5-1 градуса не всегда далеко обеспечивает убирание рисок от предыдущего абразива. Даже от мягкого водника. Как результат - вместо доведённой кромки (а не внешней привлекательности фаски) получаем менее "зубастую" РК _без_прироста стойкости и качества реза. Это бывает что на какой-нибудь 95х18, что на zdp-189))
А ещё при таком раскладе можно и посадить кромку, просто "умучив" её и прибавив ей усталостных аспектов.
Тем более, никто не гарантирует что 3000-ником, например, убрали риски от обдирки - их довольно легко замазать так, что в микроскоп на этом этапе видно их не будет.
Обо всём этом писали уже не раз и не два.
Я, как практик, в процессе обучения заточке сталкивался с подобными ошибками в своей работе немало, и сейчас регулярно ошибаюсь. И не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Некоторые, видимо, же считают что уже всему научились и никогда не ошибаются, а в отсутствие какого-то прироста в качестве работы клинка виноваты камни.
Верная схематика работы ещё не даёт гарантий, что всё получается всегда хорошо.
Если разницы при применении разных подходов не заметно, то стоит задать себе вопрос: "а может я что-то делаю недостаточно тщательно, может всё-таки ещё не стал в этом деле мастером"?
P.S. И, кстати, не факт, что именно байкалит, и в том варианте притирки его поверхности и той СОЖ, с которой применялся - является подходящим к конкретной стали. Для ответственной тонкой работы надо подбирать режимы и материалы. Пробовать по-разному и анализировать результаты. Если, конечно, хочется научиться делу всерьёз, а не "для галочки" или опротестовывания чужих точек зрения.
вологжанинВалерий, от всей души поздравляю Вас с днем рождения - здоровья, счастье и удачи во всех делах и пусть все Ваши желания сбудутся!!!
с исследовательским подходом
Многим залетным такой подход на хрен не нужен - на основе домыслов можно хорошо и красиво говорить и тащиться от этого - вот в чем их кайф.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
oldTor
Тем более, никто не гарантирует что 3000-ником, например, убрали риски от обдирки - их довольно легко замазать так, что в микроскоп на этом этапе видно их не будет.
Обо всём этом писали уже не раз и не два.
угу, 3000 и некоторые алмазные пасты типа 5/3 обладают выдающейся способностью замазывать риски и царапины маскируя их, но не убирая.
а некоторые японские натуральные камни обладают обратной способностью обнажать и делать хорошо заметными эти же риски...
Валерий, от всей души поздравляю Вас с днем рождения - здоровья, счастье и удачи во всех делах и пусть все Ваши желания сбудутся!!!
Большое спасибо за добрые слова!
Тем более, никто не гарантирует что 3000-ником, например, убрали риски от обдирки - их довольно легко замазать так, что в микроскоп на этом этапе видно их не будет.
Значит они бы позже вылезли , а их нету.
угу, 3000 и некоторые алмазные пасты типа 5/3 обладают выдающейся способностью замазывать риски и царапины маскируя их, но не убирая.
Предпочитаю все же переходить на байки и др. после 5000 тысяч из-за крайне малого воздействия их на более-менее серьезные железки.
Пастами вообще никогда не пользуюсь. Только чистая кожа и то чуть--чуть.
"обдирку S90V по-моему целесообразно делать
только на суперабразивах --- т.е. либо алмазы, либо CBN
обычные камни с ней хотя и способны справиться,
но процесс заточки на них получается слишком долгий"
Целесообразно и "трудно обойтись" или "никак" - совсем разные вещи.
А также "обдирка" и "заточка" - не совсем одно и то же, по крайней мере важен контекст.
Про м390 также уже сказали.
В целом всё сводится к тому, что:
При необходимости очень много снимать, перетачивать на меньший угол или исправлять грубые дефекты - конечно, почему бы и не воспользоваться алмазами или чем-то аналогичным по производительности. (помним, что алмазных брусков много разных и не все из них одинаково быстро обдирают всё что угодно - иногда бруски из карбида-кремния оказываются производительнее)
Для обычных же заточных задач, можно воспользоваться весьма широким ассортиментом абразивов, не потеряв в скорости работы, так как +- допустим увеличение скорости на этапе заточки грубыми брусками из КК или алмаза, приводит к вполне соразмерной (а то и несоразмерной) потере скорости на тех этапах, когда надо выводить неоднородные глубокие риски.
Если геометрия клинка и планирующийся тип заточки (с плоской фаской, на две фаски, на три, С микроподводом, БЕЗ него, и т.д.) позволяют нивелировать неоднородности работы агрессивных абразивов - целесообразно их использовать ради ускорения процесса работы. Если выбранный тип заточки и\или геометрия клинка не допускают использования такой возможности - следует воспользоваться более щадящими абразивами ради опять-таки снижения времязатрат.
так все же, можно ли без алмазов обойтись при заточке с90в и М4 ? а то вот в одном месте сказали (Николай) что м390 без алмазов никак, а тут (да и на западных) говорят что м390 хорошо точится легко...спасибо!
Можно, без проблем.Куча переточена именно водниками.
По скорости смотря какие водники, но вполне что алмазы будут медленнее работать.
oldTorя конечно же имел ввиду что обдирка делается в итоге для заточки, как я понимаю. при заточке с жуткого тупья... в общем, как я понял, при больших сколах можно несколько раз алмазом вжикнуть, а потом переходить...
А также "обдирка" и "заточка" - не совсем одно и то же, по крайней мере важен контекст.
вологжанинможно пожалуйста пару названий таких водников, что так быстро работают, а главное, берут с90в и м4, что эти стали неплохо перетачивать ими, даже сравнимо с алмазами? спасибо!!!
По скорости смотря какие водники, но вполне что алмазы будут медленнее работать.
Всё будет квас
при больших сколах можно несколько раз алмазом вжикнуть, а потом переходить...
Эти "несколько раз", при формировании подводов, могут затянуться на несколько часов, у меня "рекорд" - 5 часов новым чёрным 152мм ДМТ драл(CPM-15V), так что процесс может быть и не быстрым.
Alex.PИз-за было потрачено столько времени?
Эти "несколько раз", при формировании подводов, могут затянуться на несколько часов, у меня "рекорд" - 5 часов новым чёрным 152мм ДМТ
Из-за было потрачено столько времени?
Только один раз и на всю оставшуюся долгую жизнь этого клинка.
Просто иногда сперва думать и фильтровать надо, а вот если наоборот - всегда полная непредсказуемость.
Восторженная блондинка своим подругам - "Девочки, я вчера на досуге ПОДУМАЛА и мне это так понравилось - обязательно попробуйте!!!"
Alex.Pвсё, понял, спасибо ОГРОМНОЕ, беру алмазы с посылкой майкротек соком дельта, прям сейчас.
5 часов новым чёрным 152мм ДМТ драл
можно пожалуйста пару названий таких водников, что так быстро работают, а главное, берут с90в и м4, что эти стали неплохо перетачивать ими, даже сравнимо с алмазами? спасибо!!!
Я пользую обычные карбиды кремния советские мягкие.
Стоят копейки работают нормально.
Предположу,что какие нибудь "наниво--суехиры" могут еще быстрее работать.
А с алмазами тоже надо уметь работать.
в общем с сокомом заказал набор из 4х камней и экстра экстра корс и экстра экстра файн...фолнивен д3 тоже взял.
-14/10 значает ,что в абразиве есть зёрна от 14 до 10 микрон .
На украинском сайте предлагают брусок 40/28 .
И вот тут мне непонятно :
40 мкм- это почти как коарсе ,а 28- почти как медиум .
Или там брусок WLD двухсторонний ?
бывали у меня 40\28, но честно говоря, после 50\40, что с брусками, что с разведёнными пастами на притире, а основном переходил на 28\20.
Как-то не прижилось у меня 40\28..
Но на роль корса ,не лучше-ли взять 63/50 ?
А после него идёт 50\40 - так по-моему гораздо предпочтительнее, а "шаг зернистости" совершенно нормальный и актуальный. Да и производитель делает именно такой вариант комбинированного бруска, всё продумано.
oldTorА у меня в сэте после 100/80 сразу 40/28 😊 Ссыкономил в свое время. Может добрать?
Как-то не прижилось у меня 40\28..
-абразивы 800-1000 (алмазы )
-1200-1600 (керамика ) ,гритность по ANSI .
В начале (сдуру) начал с 100-го алмаза , вышло плохо. Грубыми камнями надо очень осторожно работать .
Взял такие абразивы ,как на фото ,заточил Опёнка из Сандвика и ВМ 755 из М390. Итак :
- Заточка красивая с пол-ми подводами
-нож бреет и режет бумагу на весу ,а также агрессивный рез по-продуктам .
Проблема :
-на фото упаковка от кофе и ВМ из М390 её плохо и не-ровно режет .
Меня это нервирует ))Что можно придумать для улучшения реза порошковыми сталями данного материала ?
По-памяти такой материал лучше всего резала Мkusta из VG10 ,правленная на керамике триангла.
Чем выше гритность алмазного абразива ,тем меньше вероятность нанести случайный вред рк криворуким пользователем .
Для заточки Сандвика вполне хватило начать 800-м алмазом .
Если не-сильно затуплен нож из М390 ,то с какого алмаза можно начинать ?
alex-iceА если не сильно затуплён, то зачем алмазом? М390 не плохо и камнями точится. К тому же, как я понял, речь идёт о правке.
Если не-сильно затуплен нож из М390 ,то с какого алмаза можно начинать ?
Но если сильно хочется, то 3/2-1/0 Вам в помощь, ну на крайняк можно с 7/5 начать.
Кстати, после 1/0 любая сталь отлично режет целлофан и фольгу, после 7/5 в общем-то тоже, но после 1/0 как-то спокойней 😊
На работе из-за лени(лень в кафе ехать) частенько питаюсь Ролтоном, там целлофановый пакетик и пакетик из мет. фальги. По сути, прекращение чистого реза этих пакетиков, для меня, означает, что мой ЕДС нуждается в правке. 😊
Кстати2 - любой, чуть подсевший нож, можно заставить брить и легко резать эти пакетики сделав по паре движений на сторону по Файн керамике Спайдерко - но это уже микроподводик, несколько раз его обновишь и он станет уже не микро, т.е. придётся точить и при этом сносить - протачивать этот микроподвод, так что им не стоит без нужды увлекаться.
Алмаза тоньше 1000грит нет ,но буду заказывать . Какие ещё не-решил ,или WLD c Украины или Веневские .
При переходе с 10 микрон на более тонкие камни угол заточки оставить тот-же или ?