Может кто определит по внешнему виду ? Купил на барахолке у дедушки . С его слов это брусок для доводки инструмента после алмаза , выдавали на заводе , лежал у него лет 20-25 .
поехали в профильный.
перемещено из Мастерская
ivan-3
Белоричит,он же Белорецкий кварцит.
так и есть, белоречит
арканзас с такой расцветкой я ни разу не видел
ean
это не лучший аналог "арканзаса" , но с учётом цены в 50 рублей , думаю пригодится
эдак можно дойти до затачивания об асфальт или бетон
и доводки на красном кирпиче... но надо ли?
BlackBuzz
так ли с ним всё хреново, с белоречитом?
по структуре и однородности белоречит
заметно отличается от всех арканзасов
и не в лучшую сторону
на мой взгляд белоречит хотя и пригоден для правки и доводки
но хороший полупрозрачный арканзас (translucent arkansas)
он не всегда может заменить
из количественных характеристик скажу, что там,
где необходимо было получить 13 класс чистоты поверхности и выше
использовали только отборный арканзас, а никакие белоречиты
не подходили --- не удавалось на них получить такой результат
для операции доводки кромки хорошо доведенным арканзасом
вдоль кромки, чтобы снять остатки заусенца
белоречит тоже не подходит
белоречит очень условно можно назвать заменителем арканзаса...
он даже хорошей керамике от Idahone проигрывает
если хотите лучшее из того, что бывает из масляных камней,
то берите арканзас
если нужен просто недорогой камень на котором
можно убрать заусенец и довести кромку до приемлемого состояния,
то сгодится и белоречит
Nikolay_K
эдак можно дойти до затачивания об асфальт или бетон и доводки на красном кирпиче... но надо ли?
ean
После пояснений Николая ничего небуду им доводить , отложу в сторону
попробуйте на чем-нибудь, что не жалко
всё-таки белоречит лучше, чем кирпич
На второй и третьей фотографии просвечиваемость камушков, соответственно снизу транслюцент посерединке 'правильный' белоречит и сверху художественный белоречит. Ну и просвечиваемость целого камня, жалко что мыльница не может передать цвет как он есть, на самом деле никаких границ перехода цвета нет.
Все мы уже знаем, что нередко природные камни это лотерея, кому как с каким повезет, бывает и среди "хваленных" -откровенный навоз, а бывает и "серая мышка" которая получше "дорогих и элитных"
Есть 4 штуки их у меня.
Все бы ничего, не будь там включений, которые царапают ощутимо,заметно и неизбежно.
=============== от 03.09.2013
Пока это было замечено на двух экземплярах - там острые края и пирит кубиками сформирован. На последних пока навыков не хватает явно вычислить негативное воздействие.
==================================
За время пребывания на форуме видел только одно фото белоречита чистого. В личке. Остальные либо неинформативны, либо с вкраплениями.
Скорость работы - ниже среднего.
Зеленых белоречитов не видел и не слышал. Зело интересно.
С уважением, Олег.
макро-фото поверхности и результаты выложу в течение пары дней..накопилось их чтот 9ГБ.
ean
После пояснений Николая ничего небуду им доводить , отложу в сторону . Ещё раз Всем спасибо .
Очень зря.
Камень хороший и даже более того, отличный.
Подумайте сами, кому в повседневке нужен 14 кл чистоты. Это уже высокие материи. С практической точки зрения белоречит более универсальный камень, чем арканзас.
Можно работать на сухую. Он не засаливается.
Это был первый камень, который дал мне понятия о заточке.
Советую попробовать
------------------
Искренне Ваш Моня.
moniaНу мало ли - у человека литьевая машина дома и он по ночам направляющие колонки для прессформ шлифует 😊))
Подумайте сами, кому в повседневке нужен 14 кл чистоты
А если серьезно - то белоречит проигрывает только самым хорошим камням - аркам и яшме ..если однородный - то на какие то проценты мизерные - жаль что однородный из почти нет 😞(
Я пока активно использую только 1 - круглый стержень - великолепно подошел для заточки резцов с дуговой формой - правда буквально вчера стал присматриваться к аркам стержневым и файлам индиевским - может они ещё лучше работать будут
Nikolay_K
белоречит очень условно можно назвать заменителем арканзаса...
он даже хорошей керамике от Idahone проигрывает
Николай, могу предположить что вы пользовались не самыми лучшими белоречитами. Они, как и арканзасы, очень разные. Через форум приобрел очень удачный брусок, из старых советских запасов. По словам продавца он из госрезерва, шел вместе с опасками для правки. Этот камень вполне соответствует транслюценту, причем не самому плохому.
Работает тонко, риски не глубокие, с блеском. Конкретной, узкой специализации для него не вижу, он скорее коллекционный.
Petrovich1976Сразу захотелось рвануть к той речке 😊)
Кстати если кто будет в тех краях, то найти куски старого белоречита можно в реке что вытекает из завода
Жаль что этого камня больше нет - но хорошо что он у нас был..
Может ещё когда нибудь, кто нибудь возобновит - бывают же чудеса ..
miller98 он скорее коллекционный.У меня тоже лежат - не потому что плохие или нет им работы - просто их возможности с легкостью перекрывают другие камни ..
aptekar113
У меня тоже лежат - не потому что плохие или нет им работы - просто их возможности с легкостью перекрывают другие камни ..
Всегда одни камни перекрывают другие и по гритности и по свойствам.
Но ведь часто мы пользуемся именно чем-то узкоспециальным, что полюбилось.
aptekar113
Сразу захотелось рвануть к той речке
Я вот с человеком поговорил и он к той речке рванул 😊 ну не совсем к той и не совсем туда, но в скорости будет белоречит.
И как бы не говорили, что камень из отстающих, а нравится он мне.
------------------
Искренне Ваш Моня.
moniaЯ вот с человеком поговорил и он к той речке рванул 😊 ну не совсем к той и не совсем туда, но в скорости будет белоречит.
И как бы не говорили, что камень из отстающих, а нравится он мне.
ежели привезут молочно белый - мне тоже маякни сразу
У меня брусок белоречита похожий на фото у miller98. Возможно в "тонких материях" он и уступает транслюценту, но им можно сделать отличную долгоиграющую заточку ножа до зеркала. А мне большего и не надо, поэтому использую его на финише постоянно.
Поначалу очень удивлял ход - сильно залипает.. Опилок не видать..
Минут 40 издевался над всеми, потом посмотрел на поверхность - стекло.
Передавил в общем.
Попробовал с маслом - тож не ест. (поверхность после F1200 +приработанная).
Подсунул transluscent black arkansas от Natural whetstones - пару проходов проскользил и начал работать нормально. Так и не понял, с чем это было связано..Пока считаю за свой косяк)
В итоге поверхности сделал разные (арк не трогал, ему F1200 вполне к лицу) - 40 мкм. и 20 мкм. Разницы по работе особой не увидел. Скорость малость повыше, на 40мкм. меньше чувствуются вкрапления пирита.
Про саму заточку: нажим сильноват, так что результаты рядовые. При меньшем нажиме результаты будут лучше, но пока мне недоступно оно.
После белоречита рез помягче, да. Менее абразивен, потому и риски можно сделать менее глубокими.. На практике, при том же давлении разницы я так и не увидел в лучшую сторону.
Везде точил с маслом. Освещение жесткое, специально ловил такой угол, чтобы риски были максимально видны. Так что не удивляйтесь, что они такие угрюмые на вид) при дневном свете и вживую они незаметнее.
Неохота мне жать своё творчество и заливать сюда будет гемор, потому выложил пока на яндексе
http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/357369/
True hard arkansas из набора профилированных камней от pfeil (новодел, поверхность - корунд 10мкм.), желтый белоречит (доведен максимально), белый, красный.
Скорость и вкрапления. А так - нормальный камень.
*да, совсем забыл. Желтый белоречит - ему лет 50, белый покупал на форуме у камрада Каптерка - был с печатью ОТК, черный и красный - у lukasq. Вот про последние, честно, уже не помню, были печати иль нет.
Скорость и вкрапления. А так - нормальный камень.На счет скорости-надо подбирать шерошоватость (пробовать разные варианты доводки).
По вкраплениям -можно убрать борфрезой твердой-или выковырить 😊 потом заново подправить-будут небольшие лунки не сильно критичные для ножей.
------------------
С уважением, Евгений!
Всмысле, давно уже знаю - лунки хуже, ибо они будут больше, чем вкрапления и они не царапают, а рвут заусенец и кромку.
+ еще скрашиваться вполне могут..царапины, порой, дают такой результат.
+ их трудновато чистить.
Про шероховатость - пробовал от 40 до 5мкм. Царапины есть всегда.
На 40мкм. получше.
80мкм. и грубее пробовать не буду.
С учетом, что камень, по сути, уже финишный - это все не вариант.
Возвращаясь к результатам:
Перед приготовлением паттерна наношу сетку иксом или просто диагональную на текущем абразиве
- пока различимы пред. риски. Дальше - восьмерка. Дальше - прямые риски, пока не сойдут все предыдущие.
Вот последний результат и идет на съёмку. Поверхность после мытья с жидкостью + протирка чистой салфеткой бумажной.
Сегодня пробовал с нормальным нажимом - на грани ощущения хода по камню.
Белоречит по ходу мне не шибко нравится - я его "слышу" с трудом. Потому на нем давление несколько больше. Но не так, чтобы сильно.
Больше камень трогать (в близжайшее время, по меньшей мере) не собираюсь.
Царапки с боков - это деранул боковиной стамески. Все забываю их довести..
Сводить не стал - итак более 20 минут занял процесс.
По середине видна работа с меньшим давлением, по бокам - вандальная заточка.
Царапки короткие, потому как это не клин, а сглаженные три разных угла..Отличаются они, впрочем, не сильно.
Ух..мыло полезло)
Это на нем точил:
Полноразмер (10МП) http://img-fotki.yandex.ru/get...3_c48ed13d_orig
Вся галлерея красного белоречита (риски, просвет и прочее) http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/357388/
В черном максимальное количество пирита: желтое - это пирит, белое - пирит, черное..пирит)
В общем - жду ваших фото с увеличением от 20 крат (или сколько там у меня выходит? 28 вроде на моём мониторе - моя древняя мыльница с макрорежимом с этим вполне справляется..как и зеркалка)
при жестком свете.. Зело любопытно, на сколько у меня руки кривые ,) И в какую сторону xD
С уважением, Олег.
Удачи !
Ну, с повышением угла-то понятно - времени надо немного)
Надо будет сделать с таким же масштабом.. А крат заявлено сколько?
..чет вышло 465..у меня после 300х темень непроглядная..
По фото пока не понял.. Сюдя по направлению рисок - это только белоречитные..Размер крупноват. Впрочем, похожи по размеру на то, что true hard arkansas оставляет..Только они(фото рисок арка на 100-300х) у меня не проверенные, потому пока выкладывать не буду.
Медленность пока не замерял..Примерно 20 минут против 7-9 (белоречит\арканзас).
...Все-таки решил попробовать свой желтоватый в новом разрезе..Зря я это решил сделать) Теперь придется провести пару часов..дней на винтажном черном доведенном.
Весь альбом с ним (внешний вид - остальное уровнем выше) http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/357372/
"Услышал", наконец, его. Надо было масла вдвое меньше, чем на арк..Ну и давление снизил. Ход тоньше яшмы. Приятный)
Переходил (возможно это имеет значение) с красного сланца от ivan-3 с заметной суспензией от фиолетового на мин. давлении - ровный сатин с наметками на точечный рельеф.
Пока не фотографировал - аккумы сели. Ежель найду результат хорошим - вечером выложу..Щас руки трясутся)
За последнюю неделю так изменились ощущения при заточке..жуть.
aptekar113Подтверждаю, пока лучше ничего не подобрал, на арканзасе, кстати, тоже.
работаю с вазелиновым маслом - нормально
BotanicЗря считаешь косяком:-)Это ты снимал упрочненный слой.Очень похожие результаты были описаны oldTor.ИМХО,так бы финишировать инструмент(нож)на белоречите и проверить его в работе.
Подсунул transluscent black arkansas от Natural whetstones - пару проходов проскользил и начал работать нормально. Так и не понял, с чем это было связано..Пока считаю за свой косяк)
С уважением,1shiva
По остроте пока на уровне застругивания волоса. Иногда - разрезания. Не шибко удачно пока выходит заусенец снимать.
Сточил металла примерно на полфаски..Сижу, горюю. Придется восстанавливать на вашите.
1shiva - Спасибо, тоже думал про это дело (про слой). Надо осилить теорию почитать.
Все, на два дня перерыв - буду потихоньку выкладывать свой архив за 4 года.
Итак, результаты:
================ Белоречит желтый ================
Фаску убрал, сделал сглаживание. Хищновато стало все это дело выглядеть..
Еще риски:
Поверхность камня:
===================== Черный арканзас ==================
Риски стали меньше, просто глазом просто искорки вижу, рисок отдельных уже уследить не могу.. Ну да на фото получилось, что риски глубже и не меньше белоречитовых. С ним было тяжелее - в режиме бесшумной заточки с ним приходилось.. Пока еще отклик так себе.
---------------------------------------------------
В общем если повозиться, то результат можно получить хороший. На сколько он сравним с арканзасами - по фото навроде как похож.. Вживую - оба блестят, но по-разному..Белоречит мягче, арканзас жестче.
Масло везде оливковое. Слой примерно такой (до того был еще тоньше - не зафиксировал):
Альбом со всеми фото http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/357605/
Та поверхность после черного арканзаса, что белоречит не сумел прогрызть http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/357609/
С уважением, Олег.
Более детально не могу описать, ибо, по сути, только вчера восстановился до уровня финишной заточки.. А тут еще и навыки\опыт работы по дереву было бы неплохо иметь..
Тесты на устойчивость пока не придумал..да и времени ск. всего скоро уже не будет.
Кста, пока проверял, на сколько сточилась фаска, отрезал кусочек ногтя крошечный и он попал на поверхность камня. Протупил, не стал убирать..так он мне подводы исцарапал)
Это я не к тому, что мутирую и скоро можно будет точить як надфилем, а к тому, что аккуратность не помешает.
2\3 от обзора, имхо, тоже неплохо)
Тут и помимо меня есть народ..если он молчит, значит что-то скрывает xD
а в современных экземплярах зачастую, в его структуре присутствует красивый, похожий на золото, но зловредный минерал - пиритПетрович, фото прикрепил...
...кстати,это далеко не современный экземпляр...)
Petrovich1976
Белоречит конечно очень хороший камешек для доводки, но иногда, а в современных экземплярах зачастую, в его структуре присутствует красивый, похожий на золото, но зловредный минерал - пирит, химическая формула пирита FeS, дак вот для его удаления с поверхности достаточно погрузить камень в водный раствор соляной кислоты. Пирит вступит в реакцию с кислотой, в результате которой образуется растворимая соль FeCl2 и немного H2S (почувствуете по запаху свойственному сероводороду).
два вопроса:
1) какой концентрации должна быть соляная кислота?
2) как долго надо держать камень в кислоте?
и три замечания:
1) мой опыт показал, что камни с порами после обработки солянкой насыщаются её до такой степени, что даже многократная промывка не помогает --- они всё равно продолжают вонять кислотой и провоцировать при заточке ржавение стали.
2) если камни содержат в заметных количествах карбонаты ( как например, некоторые японские природные камни ), то под воздействием кислоты они могут испортиться.
3) сероводород токсичен даже в небольших количествах, работать надо на открытом воздухе
Ботанику показывал как раз образец мрамокварца с пиритом.
Alexander045Ого, красота какая, такую пластинку художникам отдать, однозначно 😊, судя по следам от распила из старых, согласен, но и врят ли из того источника откуда камни брались для производства брусочков.
Alexander045
Nikolay_Kчем концентрированнее раствор кислоты и выше температура тем быстрее идёт процесс.
1) какой концентрации должна быть соляная кислота?
если кислота концентрированная ,то её надо развести в воде, ну допустим 50/50, почему в воде, потому как хлорид железа отлично растворяется в воде и вымывается.Если есть готовый раствор можно использовать его и теперь плавно к пункту 2
[QUOTE]Nikolay_K
2) как долго надо держать камень в кислоте?
Petrovich1976
чем концентрированнее раствор кислоты и выше температура тем быстрее идёт процесс.
OK. Солянка обычно бывает либо концентрированная ( 36-38% ) либо 10% .
Температура обычная комнатная 25 градусов по Цельсию.
Внимание вопрос: как долго надо держать камень в кислоте для этих условий?
Nikolay_Kвстречный вопрос 😛 есть камень белоречит, только что разрезали алмазным диском, и есть порошки КК F320 и F600, как долго и каким порошком доводить камень до рабочего состояния?
Nikolay_K
1) мой опыт показал, что камни с порами после обработки солянкой насыщаются её до такой степени, что даже многократная промывка не помогает --- они всё равно продолжают вонять кислотой и провоцировать при заточке ржавение стали.Николай! а чем можно нейтрализовать кислоту? пирит же уже не восстановится?
------------------
С уважением, Евгений!
lukasq
чем можно нейтрализовать кислоту? пирит же уже не восстановится?
достаточно просто промыть чистой водой.
Но если очень хочется нейтрализовать, то можно добавить в воду немного нашатырного спирта.
Пирит от этого назад не вернётся.
Petrovich1976
встречный вопрос есть камень белоречит, только что разрезали алмазным диском, и есть порошки КК F320 и F600, как долго и каким порошком доводить камень до рабочего состояния?
не знаю.
Petrovich1976
сть камень белоречит, только что разрезали алмазным диском, и есть порошки КК F320 и F600, как долго и каким порошком доводить камень до рабочего состояния?
Зависит от качества среза. Саму поверхность довести не очень сложно, а вот для выравнивания плоскости упаришься порошок подсыпать. Я несколько часов мурызгал, чтобы уголок подравнять.
Кто знает, можно твердые камни, типа арканзаса, белоречита, розустека и подобных, на каком-нибудь алмазном порошке выравнивать?
Sammler
Джентльмены, а что останется на месте вытравленного пирита? Каверна? Что будете с ней делать?
Каверн в среднем белоречите и без этого хватает. Если они пустые, на результат не влияют.
Джентльмены, а что останется на месте вытравленного пирита? Каверна? Что будете с ней делать?Если пирита много и мелкого-типо "вашиты" должно получится наверное? 😛
------------------
С уважением, Евгений!
Nikolay_KВот сейчас только понял твой вопрос Николай, и в чём его подвох, вобщем взял кусочек камня с вкраплениями пирита и поместил его в 10% раствор HCL, при комнатной температуре никаких заметных глазу процессов не наблюдалось, стоило нагреть до 60-70 градусов и сразу появились пузырьки. Если кто решит "почистить" камень соляной кислотой, необходима стеклянная посуда с крышкой, желательно поплотнее где будет лежать камень, т.к. HCL и при комнатной температуре летучая а при нагреве вовсе вся испарится, ну и проветриваемость помещения очень желательна. Соляная кислота содержится иногда во всяких "утёнках" и прочей бытовой химии, если кто не сможет её найти.
Внимание вопрос: как долго надо держать камень в кислоте для этих условий?
Petrovich1976
Вот сейчас только понял твой вопрос Николай, и в чём его подвох, вобщем взял кусочек камня с вкраплениями пирита и поместил его в 10% раствор HCL, при комнатной температуре никаких заметных глазу процессов не наблюдалось, стоило нагреть до 60-70 градусов и сразу появились пузырьки.
Возрастание химические реакции при высоких температурах протекают быстрее, чем при низких температурах
скорости реакции при нагревании в первом приближении подчиняется следующему правилу:
при повышении температуры на 10 С скорость химической реакции возрастает в два - четыре раза.
то есть при повышении температуры с 20 до 60 градусов скорость хим. реакций могла повыситься аж до 256 раз!
.....В общем иду, смотрю дед стоит, возле его ног наложены кучей куски капролона и полиуретана напиленные грубыми брусками, возвращаюсь мимо него назад, присмотрелся, а один кусок чего то выделяется, взял-камень, чего это говорю, - "та якась х....я важка, наверно брусок для заточки, а воно не годне ,токо ялозэ а не точе....". Почем, говорю... та давай 2 гривни, и забырай його на...., а то надоило таскать уже без толку....
На томи и разошлись оба довольные, он даже более чем я, думает "от впарыв лоху барахло..." А я купил белоречит 150х3015мм за ДВЕ гривны....
Камень в общем "новый" не притертый с грубой поверхностью, притирал на порошке КК 40\28 обе стороны около часа, потом одну сторону на 14\10 с пол часа, твердый камешек, потверже Транса несколько (хотя может и такой же....)поточил на нем резец из ТрудВачи-бритвы, -результат на фото. Я доволен удачной покупкой
Как раз будет мне для столярного инструмента и резцов...
gromootvod69Вот за такие чудеса и люба мне блошка:-)Поздравляю с таким красавцем!На днях так же хапнул шикарный камень,но он из других конюшен.В этой теме моветон.
Проснулся я вчера в воскресенье с твердой уверенностью, что сьездив на местный блошиный рынок, я всенеприменнийшим образом куплю у какого то дедушки небольшой старенький Транслюцент
С уважением,1shiva
Делал им финиш кухонника из aus-8. Сначала выполнил правку на Гриндермановском бруске NA 600, затем не меняя угла, чуть прошёлся белоречитом, не убирая риски полностью, просто стесав их рёбра - хотел посмотреть на предмет однородности врезания зерна и чуть обнажить структуру. Далее повысив угол, выполнил микрофаску на белоречите, и под конец, направил клинок на чистой коже, наклеенной на дощечку. Вышло вот так - макро 9:1, стэкинг, два кропа - 2,5мм. по горизонтали и поближе - 1,3мм. по горизонтали:
Что можно сказать - белоречит, как белоречит. Конечно, существенно проигрывает арканзасу и байкалиту в абразивной способности, скорости и однородности работы, но по не особо твёрдым сталям, вполне прилично и удовлетворительно работает. Притирка грубовата, но тщательна, камень работает достаточно споро но тонко - микрофаску создаёт быстро, засаливание заметное, пару раз в процессе удалял шлам и один раз менял масло. Да, выглаживание камня заметно лишь слегка, но присутствует даже после обработки одного клинка, правда пока не критичное.
oldTor
Далее повысив угол, выполнил микрофаску на белоречите, и под конец, направил клинок на чистой коже, наклеенной на дощечку.
Спасибо, Ярослав!
Как всегда великолепные фото.
Про чистую кожу не понял. Поясни подробнее зачем потребовалась кожа.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Я обычно всегда направку на чистой коже делаю после заточки, просто редко указываю это, а тут упомянул, так как фото делалось после таковой, а обычно делаю до.
Моя практика показывает, что "никакого вреда окромя пользы" это не приносит - кромка становится более острой и однородной, чище режет, даже если финиш был выполнен не самый тонкий.
Когда-то мне Дмитрич порекомендовал использовать это и на ножах, и некоторые, как помню по старым темам, ещё 3-5 летней давности, так делали на постоянной основе и отмечали прирост однородности кромки и чистоты реза, менее быстрый уход первоначальной остроты. В частности упоминались инструменты для работ по коже, но и прочий инструмент также.
P.S. На откровенно грубоватом финише, и\или в "полевых условиях" - на хб-стропе направляю.
В общем - для меня окончательная направка на коже или ХБ - непременное завершение любой заточки.
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Гусев
Согласен с Николаем - белоречит не является заменой арканзаса.Он гораздо хуже
Что же из отечественного ближе подходит к аранзасу ?
Что же из отечественного ближе подходит к аранзасу ?байкалит
ШайхАлСогласен с комментарием выше. Однозначно хороший байкалит. Мои любимые камни. И ни чем не уступают арканзасу. Еще конечно Яшма очень хороша.Что же из отечественного ближе подходит к аранзасу ?
Серый туффит воздержусь сравнивать с арком, потому как не так плотно использовал. Да и все же он несколько в другом плане работает.
INeverovПрошу прощение за оффтоп.Байкалит зеленый или байкалит-туфит?
Зеленый. Серый грубее. Еще желательно байкалит искать высшего сорта, и не новодел, эти камни интереснее в работе.
nullik
Прошу прощение за оффтоп.
Зеленый. Серый грубее. Еще желательно байкалит искать высшего сорта, и не новодел, эти камни интереснее в работе.
Мои знания не столь глубоки. Поправьте меня если не правильно понимаю . Ежели сравнивать серый и зеленый , то можно провести некую налогию вашиты и хард арканзаса ? 😊 прошу сильно не пинать
Botanic
Зеленый байкалит.
Серый туффит воздержусь сравнивать с арком, потому как не так плотно использовал. Да и все же он несколько в другом плане работает.
Работал только с зеленым. Советский маленький брусочек размером китайскую одноразовую зажигалку.F600 В основном для стамесок . Насколько грубее зеленого?
ШайхАлВашита и хард имеют много общего - разница скорее в плотности упаковки зёрен. Они имеют много общего, как два напильника из одной стали, личного и бархатного. Байкалит и туффит имеют разную структуру, состав, твердость, плотность упаковки зерен и размер зерна.
Мои знания не столь глубоки. Поправьте меня если не правильно понимаю . Ежели сравнивать серый и зеленый , то можно провести некую налогию вашиты и хард арканзаса ? прошу сильно не пинать
Для пользователя, различающего бруски по принципу царапается клинком или нет и насколько тонко точит, на простых сталях в грубой притирке, с большим количеством масла и нажимом - думаю эти два камня, действительно выдадут похожий результат, если смотреть без увеличения...
Привыкнув к любому из них и взяв второй, сразу чувствуется, что это просто разные камни!
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
ШайхАлМои знания не столь глубоки. Поправьте меня если не правильно понимаю . Ежели сравнивать серый и зеленый , то можно провести некую налогию вашиты и хард арканзаса ? 😊 прошу сильно не пинать
Нельзя. Они не настолько кординально отличаются в тонкости.
nullikЧто подразумевается под новоделом и "новоиспеченным байкалитом"?
Еще желательно байкалит искать высшего сорта, и не новодел, эти камни интереснее в работе.
nullikПо каким параметрам?
Новоиспеченные байкалиты уступают этому камню по многим параметрам.
Sergej_KОднородность зерна и тонкость. Botanic, хорошо показал, как различаются байкалиты. http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=16 Так же я выкладывал в теме про байкалит изображение структуры камня под китайским микроскопом, с примером как различается структура. Лично через меня прошло несколько разных байкалитов, и СССРовские высшего сорта имели в микроскоп более однородную структуру и работали тоньше. У самого остался в наличии СССРвский байкалит, и он мне нравится намного больше Арканзаса. Так же от разных людей встречал упоминание, что эти камни очень тонкие и на них даже можно финишировать бритву. Не понял, зачем вы кидаете ссылку на мою тему о продаже? Или вы уже не можете найти до чего докопаться?
По каким параметрам?
пост 1
Методом проб и ошибок определился:
1. Доводить на КК обязательно. В камне встречаются зерна перлита, кторые мешают, а доводка на КК сводит их влияние к минимуму.
2. Доводить на КК не тоньше 220 - 400. При такой доводке грызет очень хорошо и, если ножи не очень тупые, то для восстановления заточки достаточно одного белоречита. На простой нержавейки образующаяся на кромке микропила немного выправляет проблему твердости стали.
3. СОЖ. Лучше всего камень работает на маленькой капельке оливкового масла.
С уважением,
Evgeny136Тогда из доводочного камень превратится в заточный? Вроде, белоречит позиционируется как доводочный? Или крупное зерно КК типа F220 просто быстрее обнажит (обновит) родное свежее зерно белоречита? Другими словами крупная фракция КК повлияет на "грубость реза" выравниваемого белоречита?
Доводить на КК не тоньше 220 - 400. При такой доводке грызет очень хорошо
В своей практике я лишь раз покупал кусочек белоречита (розовый) в качестве походного доводочного бруска для правки в полевых условияк. Но он был как бы уже притерт с завода и имел почти зеркальную поверхность (прилипал к стеклу). Зернистость по ощущениям очень мелкая, подводы получаются почти зеркальными, при 10Х увеличении рисок не видно. Никогда вообще не притирал его (только мыл с мылом), правда и пользовался совсем мало им только в полях на коленке.
И буквально на днях нашел у отца в инструментах ещё дедов оселок (дед был часовщиком и правил на нем разные каленые часовые оськи и шестеренки), лет бруску не менее 70-80, тоже с идеальными зеркальными плоскостями, матового белого цвета вообще без вкраплений. Но с ещё гораздо более тонким зерном, чем мой новодельный розовый белоречит, реза вообще не чувствую. А может, и не белоречит это. Фото прилеплю, может кто распознает что за чудо брусок.
И чтобы он начал "резать" металл надо его взбодрить порошком КК? Как никак лет 70 он без дела пролежал точно.
Белоречит и должен быть на ощупь гладкий. У меня тоже когда-то очень давно были профилированные бруски очень однородного прозрачно-молочного цвета и гладкие, как стекло. Я не замечал на них съёма металла. Но дед ими пользовался и нахваливал.
Почему-то ни кому в голову не приходит делать из синтетика зернистостью 8000 грит обдирочник, а вот с природниками такое себе позволяют.Я именно об этом.
Белоречит и должен быть на ощупь гладкий.И всё равно надо его притирать? Даже если плоскость уже явно выведена? Смысл притирки в моем понимании - это обнажение нового зерна которое ещё с острыми гранями. Вот только как угадать какой размер порошка правильно использовать для этого?
Я не замечал на них съёма металла.На моем розовом белоречите съем металла заметет явно, уже через пяток движений видны серые следы. А на белом всё по-другому.
Фомич64
На моем розовом белоречите съем металла заметет явно, уже через пяток движений видны серые следы. А на белом всё по-другому.
смысл притирки в придании поверхности нужной шероховатости.
розовый и белый в одинаковой притирке или так было 😊
смысл притирки в придании поверхности нужной шероховатости.Т.е. сыпанув на притир горсть карьерного песка, мы сможем получить из белоречита грубый обдирочный брусок?
Тогда, много лет назад я не замечал на них съёма металла. Но тогда и понятие этого съёма было другое. Мне казалось, что если с бруска не течёт чернота, значит он не работает. И лишь позже, когда на уроках спецтехнологии стали преподавать заточку, объяснили, что она бывает разная.
Белоречит если и использовать как заточной, то на самых последних стадиях. Использовать притирку только для обнажения нового зерна на нём не нужно. Он по другому работает, не как камень со связкой. Вот так по фото Вам никто не скажет, нужна ли ему притирка. Это Вы должны решить сами. Для этого нужно поработать на нём на финишных операциях и - естественно - проконтролировать процесс каким либо образом. Но если всё же сомневаетесь в себе, то ничего страшного не случится, если притрёте его на порошке М5. Даже если он Вам покажется грубоват после этого, то через несколько заточек всё придёт в норму.
Кстати, есть совет использовать его с подсоленной водичкой.
Фомич64
Т.е. сыпанув на притир горсть карьерного песка, мы сможем получить из белоречита грубый обдирочный брусок?
Нет, получим "эффект напильника", причём недолговечный и неоднородный в работе. И всё равно, по производительности, в подмётки не годящийся хорошим обдирочным брускам. Царапать будет явно, поначалу, но съём будет не ахти.
"в мире компонентов нет эквивалентов"(с) ))
LyapaDara
...Белоречит если и использовать как заточной, то на самых последних стадиях. Использовать притирку только для обнажения нового зерна на нём не нужно. Он по другому работает, не как камень со связкой. Вот так по фото Вам никто не скажет, нужна ли ему притирка. Это Вы должны решить сами. Для этого нужно поработать на нём на финишных операциях и - естественно - проконтролировать процесс каким либо образом. Но если всё же сомневаетесь в себе, то ничего страшного не случится, если притрёте его на порошке М5. Даже если он Вам покажется грубоват после этого, то через несколько заточек всё придёт в норму.
Кстати, есть совет использовать его с подсоленной водичкой.
+100500
oldTorЯ как раз не хочу из белоречита делать грубые обдирники. Для этого у меня шкурка на стекле прижилась (Р320-Р1200). Просто, быстро, эффективно и не дорого. А белоречит больше для неспешной медитации по доводке. Вот только пока к белому дедовскому бруску подход не найду. Про соль раньше читал где-то, но пока не пробовал. Спасибо за совет.
И всё равно, по производительности, в подмётки не годящийся хорошим обдирочным брускам. Царапать будет явно, поначалу, но съём будет не ахти.
-
Тогда рекомендую выходить на белоречит не со шкурки, а со свободного зерна на каком либо притире. Счистить с тонкой шкурки на керамогранит, твердую керамику или тот же белоречит зерно. Пройтись на нем а после на тонкие камни.
-
Закрепленное зерно может такие чудеса натворить на кромке, "колдыри да колдобины"...
Это вам надо еще 2 камня. Т к белоречит 6000-8000 грит в среднем ( М3).
Р1200 это если в гритах 4000 примерно, в микронах м5 ?Бумажная европейская система единиц Р1200 = 15микрон = чуть тоньше, чем F400 (17микрон). Что такое М5 и "в гритах"? Вроде, гритность и есть F400 (связанное зерно).
камень 20х годов не позже, размер XXL
Вам от деда достался настроенный инструмент. Не спешите его менять, дед наверняка знал толк в таких камнях. Если конечно поверхность не испорчена.
Лучше не спеша и внимательно попробуйте понять какую шероховатость способен давать камень. Тем более у Вас есть свой, притертый на Ваш вкус. Вот и попробуйте, после своего поработать на камне деда. Притереть по своему всегда успеете.
Фомич64Я так понимаю, что живете вы не на территории бывшего союза? У нас вообще то все в микронах и обозначения М3- три микрона.
Что такое М5 и "в гритах"? Вроде, гритность и есть F400 (связанное зерно).
Вот и попробуйте, после своего поработать на камне деда. Притереть по своему всегда успеете.Так по-моему лезвие просто скользит по нему, как по стеклу. Нет ни темных следов, ни намека на темнеющее масло (воду), ни характерного звука. Правда, дольше полу-часа на нем не пробовал точить. Мощнее лупы 10Х нет приборов, поэтому что там на подводах "натирается скольжением" остается загадкой.
NikVirНа территории Союза живу (в профайле моем есть эта инфа). В СИ обозначение микрона МКМ (иногда видел МК), но никогда раньше не встречал просто "М". Теперь уяснил местную специфику сокращений.
Я так понимаю, что живете вы не на территории бывшего союза? У нас вообще то все в микронах и обозначения М3- три микрона.
Кстати про микроны,
NikVirПочитал разные темы в Заточке, ответа не нашел на вопрос, как сопоставить бумажные Р и брусочные (порошковые) F единицы гритности у FEPA? Ну, чтобы грамотно перейти от шкурки Р1200 на белоречит (которого у меня аж 2 бруска).
Это вам надо еще 2 камня. Т к белоречит 6000-8000 грит в среднем ( М3).
Надо ещё, как пишут выше, 2 камня. И собственно сам вопрос - какую каменную гритность F надо втыкать в сет после Р1200 (или Р2000, которую легко ещё могу купить)? Наверно, просто опираться в расчетах на размер зерна в микронах в камнях и шкурке будет не корректно, т.к. бОльшая часть зерна у шкурок в бумаге "заклеена" и не работает так, как работает всем своим объемом целое "свободное" зерно камней? В микронах Р1200 имеет примерно такое же зерно в 15мкм как и камень F400, а вот прорезают ли металл эти бумажные 15мкм аналогично зерну 15мкм в F400? "Царапки" будут у них одинаково глубокие? Или глубина "царапок" и есть гритность и обозначется в FEPA цифрами? Тогда F1200 по глубине царапок будет равен Р1200 и отсюда и плясать при подборе следующего камня в сете после Р1200?
http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
Там и посмотрите, что такое М5.
Это не местная специфика, а Советская, ГОСТ-овская.
Можете в первом топике письмо в магазин Сапфир почитать.
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=35
Ещё
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=4103#p4103
Вам бы основную терминологию немного подучить. На этом форуме всё есть. Либо сразу сюда, за выжимками.
http://www.myabrasive.ru/forum/
Ну и (не обижайтесь) рановато Вам наверное ещё на белоречит. В том смысле, что у Вас не те представления о его работе и неправильные ожидания. То, что Вы не видите следов, ещё не значит, что брусок не работает.
Распечатал себе и повесил на стенку.
https://2.bp.blogspot.com/-ADp...-18.05.2018.png
рановато Вам наверное ещё на белоречит.Его просто покупать не надо, он есть у меня по факту. А подучить терминологию и прочие детали не проблема, я это люблю и времени у меня на то, что мне интересно, очень много. Я не тороплюсь совсем.
и неправильные ожидания.Ожиданий никаких нет, просто не спеша "всасываю" все возможности имеющихся камней.
Фомич64, всё равно сюда пойдётеВ Сапфире всё дорого и он далеко от меня где-то на Щелковской. Не пойду туда точно.
Там и посмотрите, что такое М5.Да понял я, что Вы имеете в виду, только мне привычнее метры обзывать "М", сантиметры - см, а микроны - мкм. Сапфир всё же не System International (СИ).
Вот хорошая таблица, которой сам пользуюсь постоянно.Я как раз по ней и прикидывал микроны на шкурке. И всё же, Р1200 и F400, где почти равное зерно 15мкм и в таблице они рядом расположены, грызут металл примерно одинаково при прочих равных? После Р1200 в сете камень F3000 не толстоват будет?
Или не заморачиваться и просто на Р1200 добавить пасты ГОИ с маслом в качестве более мелкого абразива и потом уже на белоречит переходить можно?
И это не зависит от Ваших привычек или СИ, это отраслевые стандарты такие.
Потому, что там зерно не одной конкретной фракции, а смесь.
upd
Это, как если Вы сейчас начнёте "М" - метр - отрицать потому, что "Вы так привыкли".
Фомич64
Да понял я, что Вы имеете в виду, только мне привычнее метры обзывать "М", сантиметры - см, а микроны - мкм. Сапфир всё же не System International (СИ).
Зернистость любого абразива имеет разброс. м5 - это фракция с крайними точками примерно 5 и 3мкм, и средней около 4мкм.
Точного значения в мкм для фракции быть не может именно в силу разброса таковой.
М3 - так же. Как всё это между собой может совпадает или не очень, есть вот тут - самая толковая статья:
http://www.ru-chef.ru/blogs/ar...%B4%D1%8F%D1%82
Что касается переводов зернистости из системы в систему - точно сделать это практически невозможно, и там объяснено почему.
Но главное - понимать, что получаемая _шероховатость_ при абразивной обработке - не зависит напрямую от размера зерна.
Именно такую ошибку все совершают, пытаясь ориентироваться на это, и в результате потом удивляются, почему абразивы с разной связкой и приблизительно одним по размеру зерном - часто не дают сходного результата. А если ещё и вид\тип абразива разный - то тем более.
А если вдруг совпадает, или даёт сходный результат - важно помнить, что на сталях одной группы это может быть так, а на сталях другой - может показать совершенно другие результаты.
LyapaDaraПонял, спасибо.
Абразивы не обозначат в МКМ, их обозначают в М.
Да, а как Вы метры обозначаете? Тоже ведь М? Именно поэтому я и переспросил это.
Начиная с фракции М63 так и пишут - заглавная "М" и после неё цифра.
Длину в метрах обозначают цифрой и затем прописной буквой "м."
Абразивы "М" и цифра.
Чуете разницу?
Вы ж не будете отождествлять "В" и "Вт" на том основании, что у них первая буква одинаковая?
Да, какая разница?!
Блин, одновременно пишем.
Правда, КАКОЙ инструмент (и для какой цели)?
Ведь явно это не облупить лося или медведя, порезать колбаски, и т.д...
oldTorПонял, спасибо!
Что касается переводов зернистости из системы в систему - точно сделать это практически невозможно, и там объяснено почему.
oldTorМоя сегодняшняя цель - уменьшить риски на подводах перед переходом на белоречит. Прыгая по номерам шкурок очень явно видно (в лупу 10Х), как эти риски уменьшаются. С камнями, как оказалось, всё сложнее, а покупать не дешевые камни только для типа живых тестов на конкретных моих ножах не очень хочется.
Но главное - понимать, что получаемая _шероховатость_ при абразивной обработке - не зависит напрямую от размера зерна.
Цель в перспективе - убрать риски на подводах и сделать наклеп на
микроподводе, усилив РК. Если добавить в сет шкурку Р2000, потом + ГОИ с маслом, потом не спеша уже белоречитом? Такой вариант заменит добавление 2-х камней перед переходом на белоречит, как советовали выше?
Вы не поверите, но кроме "... облупить лося или медведя, порезать колбаски, и т.д..." существует туева хуча различного режущего инструмента используемого в домашних условиях для которого эти камни более, чем актуальны. Само первое, что приходит на ум - рубанок и стамеска.
LyapaDaraАга, теперь железно знаю, что такое М3 и просто метры.
Чуете разницу?
VadichkaЯ завелся из-за переточки угла подводов охотничьего ножа из 95Х18. Сталь заметно отличается по твердости от того, что до этого всю жизнь точил на ОБЫЧНОМ БРУСКЕ и не парился. Последние лет 30 точу всю ножевую кухонную шнягу на единственном бруске с х.з. какой гридностью. И получается остро (жена обычно режется, когда наточу). Когда начал читать про углы заточки, то постепенно засосало, смастерил мини-столик для заточки на стекле со шкуркой, результат сразу порадовал, боюсь только, что жена теперь пальцы свои нах отрежет.
Правда, КАКОЙ инструмент (и для какой цели)?
Почитайте про наклеп и про стойкость правильно заточенной РК, тогда ахреневать уже от другого будете.
что настолько будет влиять на стойкость заточки зерно абразива,Там, скорее не само зерно, а правильные методики работают. Зерно на последних стадиях доводки уже не должно резать и тянуть металл, а должно по чуть-чуть наклепывать поверхность металла у РК. Вот и добиваются этого наклепа всякими правдами и неправдами на разных камнях и на разных сталях.
Угол выдерживаю, по ощущениям.Я тоже так думал, пока не вник в детали и не почувствовал разницу заточки на коленке и на ровной плоскости стекла.
Есть методика засалить шкурку пастой ГОИ или графитом, тогда можно добиться более высоких результатов.
oldTor где то описывал подробно эту методу, попросите, поможет.
P.S. Да, поздно подумал...про дорогие камни...
Пусть Вам порекомендуют недорогой сланец, какой нибудь не твердый, такие есть. Для перехода со шкурки на белоречит будет достаточно.
Есть методика засалить шкурку пастой ГОИЧитал про это сегодня утром. Там он ГОИ #2 с маслом советовал. Приму на вооружение. Про разные сланцы на Ганзе есть масса инфы, буду не спеша изучать. Спасибо.
VadichkaВ своё время, я тоже смеялся над этими изысками просто читая темы, пока не попробовал в сравнении. Как и Вы думал, зачем тонко доводить "пластилин"? Теперь, ножи из мягкой нержавейки довожу исключительно на натуральных камнях, как японских водных, так и американских или отечественных масляных. Они действительно дольше остаются острыми, если конечно нет цели их осознанно "убить". Дело даже не только в стали и её формуле, или какая у неё термичка, хотя и это учитываю, а в подходе к финалу заточки, и от задач которые должны выполнять в итоге ножи. От этого и сет камней, в том числе и финишных.
Угол выдерживаю, по ощущениям. Но ни когда не предполагал, что настолько будет влиять на стойкость заточки зерно абразива, чтобы это было заметно между тем же арканзасом и белоречитом, к примеру.
Белоречита у меня пока нет, но думаю не в этом Ваш вопрос, он намного шире. Зачем вообще тонко доводить ножи или инструмент если он этого не достоин?
Вкратце ответил.
Всё познаётся в сравнении.
VadichkaУчителя у всех разные.
А стамески и нож рубанка меня еще в школе учил точить учитель труда, но на одном-единственном камне в виде осколка круга от мелкого точила, поливая его керосином. Там угол самое главное, а про зерно ни когда не задумывались...
Меня в школе тоже не баловали изысками в заточке столярного инструмента.
Переучивали уже в столярном училище, а затачивать по настоящему и со смыслом, я начал совсем недавно. Недавно, это если учесть весь мой "стаж" в заточке, то лет десять назад.
Научился здесь, на "ганзе", и благодарен своим учителям.
Чего и Вам советую.
У учителя труда в школе задача совсем другая.
Он не может и не должен учить заточке, главное - занять время, чтобы урок прошёл без происшествий, а тонкости не важны, да и сам учитель не может и не должен знать всех тонкостей, бывают и исключения.
Ну а Ваш ответ по заточке столярного инструмента говорит о том, что Вы ничего не знаете об этом. Распространяться не буду, но говорю это со знанием дела. По ножам я могу многого не знать, а столяркой я живу.
Угол заточки действительно важен, но это только малая часть всех нюансов, без учёта которых, угол заточки теряет смысл.
Извиняюсь за оффтопик, больше не буду, но не мог не ответить.
yemzУчусь точить уже около 6 лет, чисто для семьи, в основном для кухни и для лоджии. И тоже сначала не понимал зачем стремиться к высоким гритам, а тем более к природникам, к микроподводам, к стойкой кромке и так далее.
Теперь, ножи из мягкой нержавейки довожу исключительно на натуральных камнях, как японских водных, так и американских или отечественных масляных. Они действительно дольше остаются острыми, если конечно нет цели их осознанно "убить"
Сейчас могу с уверенностью утверждать, что как чистый китайский пластилин, так и полупластилин типа Трамонтины Про ведет себя значительно более стойко, если у него созданы стойкие подводы и микроподвод, если уделено нужное внимание работе на всех уровнях, а в последнее время еще и испытал сильное удовольствие уйдя от синтетики на среднем уровне в сторону парочки Вашит (погрубее розовой и потоньше рыжей) + Hard Arkansas (не транс) перед тем как уже применять трансы-байки-форесты. По другому ножи ведут себя. Не то чтобы совсем нету затупления, просто это затупление ограничивается самыми краешками микроподвода, а дальше - все чисто, потому очень легко правится все помногу раз. Хотя школа правильного использования ножа важна, иначе не получится и нож сберечь и руки. Есть друзья которые говорят что не дадут мне ножи точить, потому что им своих рук жалко, слишком резучие выходят.
yemzНе очень верю!
а столяркой я живу.
На промпроизводстве столярки, да еще и сделке, не будете вы подолгу точить. Предплечье бреет и достаточно. А такая острота и без Арков и Белоречитов не проблема. Реставрация, резьба,изготовление муз.инструментов, это не столярка.
У меня для ножей Белоречит идёт как предфиниш перед байкалитом. Сторона #240 на воде,затем сторона #400 на воде и масле, затем байкалит с олеинкой и подъёмом на 2-3гр на сторону.
Пал/БорНа производстве, где финиш делают с помощью шкурки да.
На промпроизводстве столярки, да еще и сделке, не будете вы подолгу точить. Предплечье бреет и достаточно. А такая острота и без Арков и Белоречитов не проблема. Реставрация, резьба,изготовление муз.инструментов, это не столярка.
У меня для ножей Белоречит идёт как предфиниш перед байкалитом. Сторона #240 на воде,затем сторона #400 на воде и масле, затем байкалит с олеинкой и подъёмом на 2-3гр на сторону.
Для мастерской, где финиш после шкурки слишком грубый и финишируют рубанком, стамеской или по сложным поверхностям циклей, все по другому!
------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Евгений_ЕФиниш циклей я представляю. Финиш рубанком нет. Тем более на потоке. Кустарная мастерская это не об этом. Можно и доски в ручную вдоль распускать.Только вот,к Белоречиту, как это относится?
финишируют рубанком, стамеской или по сложным поверхностям циклей,
Вон соседняя тема про заточку ремесленного РИ - именно для таких случаев и существуют тонкие финишные камни.
LyapaDara
Так ведь и мы здесь не о массовой заточке говорим, а об индивидуальной. Как раз частная мастерская - это и есть разговор о заточке на тонких камнях, к которым и белорецкий кварцит относится.Вон соседняя тема про заточку ремесленного РИ - именно для таких случаев и существуют тонкие финишные камни.
+100500
Да и в быту, как ты выше верно написал, применимо и более чем. Я оборотником дома регулярно пользуюсь.
Вот например разделочные доски подправить, подровнять и отстрогать начисто.
Меня устраивает:
Стружка вот такая выходит:
Доведённая кромка этого оборотника - яшма после водника 8000jis с повышением угла, масштаб 8:1
Это уже не новые фото, с тех пор я им лучше научился пользоваться. Например кстати подровнять коробам для заточных камней стороны достаточно чисто, чтобы потом просто пропитывать, уже не трогая поверхность дерева шкурками, или там например на даче мебель подновляя, или поручни к крыльцу гладко сделать..
В квартире так вообще кайф - не надо пылить шкурками на дрели, потом прорву времени убираясь, да и ровнее намного выходит - удивительно ровно, доску потом можно поверочной линейкой или угольником проверять - всё как надо, никаких просветов и пропеллера.
Я совершенно не умею управляться, к сожалению, со столярным инструментом, и это всё у меня на ламерском совершенно уровне, но мне для быта достаточно.
Уж всяко лучше, чем наш учитель труда учил, не знавший разницы между шерхебелем и торцовочником, и сжигавший за пару минут на высокооборотистом станке полстамески)) Это к слову о том, что учителя разные бывают, что выше в теме обсуждалось...
А вот белоречит честно говоря и не особо применяю. байкалит и яшма мне как-то ближе оказались, в первую очередь производительностью и бОльшей всеядностью по сталям. Но,правда, я пробами белоречитов давненько уже занимался, может сейчас сумел бы большего на них достигать...
Vadichka-
А можно я, тихонько стоя в сторонке и потупя трепетно взор, все же спрошу у глубокоуважаемых высоких Донов (ну не угасает стремление если и не постичь окончательно, но хотя бы приблизиться к пониманию Сокровенного, не умерев абсолютно сирым и убогим), какой такой БЫТОВОЙ инструмент глубокоуважаемые Доны (ну, хотя бы в качестве примера) затачивают настолько скурпулезно,
Вы не поверите, но в большей части простую кухню. Когда находишь подход к натуральным камням, и понимаешь, какой шероховатости, проработки прошлых рисок, укрепления кромки (ну вот есть это на сланцах и других натуралах) то ножи из простой стали начинают работать чуть ли не в 5 раз дольше. А далее и вообще только полу тупится из за прочной кромки.
NikVir
ножи из простой стали начинают работать чуть ли не в 5 раз дольше
Попробую добавить тут свое видение: как по мне, то дело скорее не в том, что они в 5 раз дольше остаются острыми, скорее соглашусь с более осторожно не раз высказанными здесь мнениями об удлинении срока остроты раз в 1.3..1.5, дело здесь в другом. Затупление происходит не просто медленнее, а гораздо более "аккуратно", на самом микроподводике и по-чуть-чуть, что легко и быстро правится-мусатится на тех же натуралах, возвращая почти ту же остроту что была изначально. Вот в этом суммарный выигрыш долгой остроты может оказаться не только пятикратным, а и гораздо более длинным. Просто надо понимать чего искать.
Пал/БорВерить мне не обязательно, а лучше совсем не верить что я тут говорю.
Значит я что то не так понял.
Тем не менее, я знаю столярные производства, где ручной режущий инструмент совсем не используется, только электрический, и наоборот, где ручной инструмент на финише, а электро как вспомогательный, обдирочный, для заготовок. Дело не в этом.
Обещал не флудить, ну ещё немного.
Это цитата из предыдущей страницы, не знаю как её вставить в новую.
"Реставрация, резьба,изготовление муз.инструментов, это не столярка."
Основа всё же столярка.
Если плохая столярка, или нарушены столярные правила, то и реставрация бывает бессмысленна (обычно "такое" покупают как "донора" для будущих предметов), и шикарно выполненная резьба треснет, а музыкальный инструмент можно будет отправить в топку.
Теперь постараюсь по теме, но всё равно про столярку, немного вернусь назад, где говорилось про циклю.
Грамотно заточенная цикля (куда уж более "пластилин", напильником легко берётся), именно грамотно заточенная, а не только наведённая, даёт более стойкий заусенец. Заусенец в цикле долго не "живёт", тупится минуты за три-четыре. Если кромка цикли заточена правильно, и финиш на натуральных камнях (а лучше и заточка), то перенаводить заусенец можно большее количество раз по сравнению с заточкой на синтетиках. Убрать старый заусенец и навести новый, дело секунд, заточка отнимает куда больше времени. Вот и вся разница, и её начинаешь понимать в сравнении, и начинаешь ощущать руками всю прелесть заточки и финишной доводки на натуральных камнях, даже если сталь - "пластилин", быстро тупится и не достойна финиша на натуральных камнях.
Тоже и про ножи из "пластилина".
Да, они долго не живут острыми и тупятся, но за меня тут уже несколько человек ответили, что их гораздо легче восстановить, и сделать вновь острыми. При чём , иногда достаточно одного камня.
Просто "играя" с количеством масла и различной подготовки двух сторон одного камня, наверное того же белоречита, но в моём случае это зелёный байкалит, можно и слегка заточить, и довести, убрав те самые дефекты на микроподводе.
можно и слегка заточить,Это обязательно без масла и на предварительно доведенном камне на порошке КК типа F400(500)?
и довестиА тут уже с маслом и доведенном на порошке F1200?
Кстати, а суспензии нагурой (или другими сланцами) на белоречитах (арканзасах) имеет смысл наводить, целенаправленно изменяя абразивные характеристики камня?
Дело в том, что притереть на одном и том же номере порошка можно по-разному - дорабатывая до того, что порошок раздробится до полной деградации, или наоборот, меняя порции и работая на нём только пока ощущается что обвального дробления не происходит. Это довольно заметная разница в получаемой поверхности.
Также интересен вариант притирки до порошка F1200, а потом спуститься и чуть загрубить результат на порции порошка F600. Например это прекрасно работает с яшмой, помогает предупреждать появление слишком капризного вязкого микрозаусенца.
То же может помочь и на белоречите.
На байкалите и арканзасе - таких проблем обычно нет, их характерность в том, что они сами в процессе работы мало склонны вытягивать микрозаусенку и если уж таковая есть, на них она легко подрезается частой сменой направлений движений - куда проще, чем на яшме или белоречите.
Кроме того, разность между заточкой и доводкой определяется и диктуется не столько грубостью или тонкостью притирки тонкого камня, а разностью техники работы при заточке и при доводке. Притёрт же камень при том может быть одинаково. тут бывает непросто различить эти этапы между собой, так как многие опытные люди применяют доводочные методы работы и на заточных этапах, однако разница в той или иной мере присутствует.
Тот же белоречит, арканзас, байкалит и иже с ними применять с водными суспензиями сланцев или нагура - возможно, но _только_ в том случае, если Вы готовы к тому, что выглаживание у таких камней при работе с суспензией происходит очень быстро и однородность обработки быстро снижается. Т.е. восстанавливать поверхность, освежать её притиркой придётся постоянно (всё-таки для работы с суспензиями подходят куда больше сланцы или нагура, некоторые песчаники, но не кварциты или по крайней мере далеко не все).
Тогда как работая на чистом камне с маслом, поверхность может служить без существенной деградации - неделями и месяцами даже.
Если Вы хотите выполнять зачистку фасок и РК, подготовку клинка максимально тщательно к доводочному этапу, то целесообразно с водными суспензиями работать на водных природниках, и только далее уже переходить на камни типа белоречита, байкалита, применяя их чистыми, без суспензий, как традиционно с ними и делается. И с водой, как по мне, они могут слегка выигрывать только по нержавейкам невысокой твёрдости. Наиболее же продуктивный режим работы, длительная работа рабочей поверхности камня без освежения и по большинству приличных сталей - именно с маслом (либо олеиновая кислота, либо смесь масла с олеиновой кислотой).
Фомич64С маслом, и по количеству немного больше чем при доводке.Это обязательно без масла и на предварительно доведенном камне на порошке КК типа F400(500)?
Камень доведён до F800.
Фомич64Нагуры, слурики не использую с маслом на доводке мягкой нержавейки.
А тут уже с маслом и доведенном на порошке F1200?
Кстати, а суспензии нагурой (или другими сланцами) на белоречитах (арканзасах) имеет смысл наводить, целенаправленно изменяя абразивные характеристики камня?
Исключение - заточка на вашите софт и в качестве слурика кусочек турецкого камня, и то не всегда.
Спасибо Ярославу за столь развёрнутый ответ.
Выделю один абзац на который стоит обратить особое внимание.
Собственно об этом он говорил и раньше, а я всего лишь с удовольствием применяю его советы на практике.
oldTor
Кроме того, разность между заточкой и доводкой определяется и диктуется не столько грубостью или тонкостью притирки тонкого камня, а разностью техники работы при заточке и при доводке. Притёрт же камень при том может быть одинаково. тут бывает непросто различить эти этапы между собой, так как многие опытные люди применяют доводочные методы работы и на заточных этапах, однако разница в той или иной мере присутствует.