https://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=77
http://www.youtube.com/watch?v=GB0r6GvESGg
особенности работы, ценные советы и прочее, что может помочь освоить ту несложную "точилку" и реализовать по максимуму ее возможности
Provin
Рискну задать наверное глупые вопросы.По советам форумчан купил Спидерко.
Посмотрел видео, ничего не понял - все по-английски.
Пожалуйста, объясните, на каком угле лучше точить кухонные и охотничьи ножи?
И сколько раз нужно проводить ножом по бруску в каждом стэпе?
Provin
Пожалуйста, объясните, на каком угле лучше точить кухонные и охотничьи ножи?
И сколько раз нужно проводить ножом по бруску в каждом стэпе?
Кухонные - на 30*, охотничьи - на 40*.
Фирма рекомендует проводить по 20 раз каждой стороной в 4 этапа: сперва на ребрах коричневых камней, затем гранях коричневых камней, затем на ребрах белых камней и на гранях белых камней.
На каждом этапе усилие на нож уменьшается.
Leon_85
Кухонные - на 30*, охотничьи - на 40*.
укажите, пожалуйста, источник этой информации
(насколько мне известно, видео и бумажная инструкция не рекомендуют использовать 30* для заточки, но только для того, чтобы снять широкие плечи на переходе от спуска в подводу, то есть чтобы получалась двух-ступенчатая заточка)
Кроме того, снимать большой объем на штатных камнях откровенно неудобно, т.к. долго.
Кухонные - на 30*, охотничьи - на 40*.Это очень категорично. У меня часть кухонников на 40 заточено и при этом они прекрасно режут. Надо сначала на нож посмотреть, а потом сделать выводы правильные 😊
снимать большой объем на штатных камнях откровенно неудобно, т.к. долго.Мне кажется, что Триангл для заточки не очень. Он скорей для правки. Причём файновые бруски достаточно грубые и всё равно приходится доводить на чём-то более мелком.
Купил Ультрафайновые брусочки для него (наша долбанная почта мне их упорно не хочет отдавать - то компы у них повисли, то народу 100 человек в очереди 😊) - поэтому пока не пробовал.
Купил Ультрафайновые брусочки для него
На днях получил Триангл и сразу попробовал файн брусок для доводки. На спуске , обработанном до этого бруском М14 (К36 М14 СМ2Б)и выглядевшем достаточно зеркальным, файн оставил явные штрихи. Как вы думаете, ультрафайн хотя бы превзойдет М14 по качеству получаемой поверхности?
Как вы думаете, ультрафайн хотя бы превзойдет М14 по качеству получаемой поверхности?Ультрафайны забрал 😊 Как только попробую - отпишусь.
Я думаю, у Николая они точно есть 😊
SLLS
На днях получил Триангл и сразу попробовал файн брусок для доводки. На спуске , обработанном до этого бруском М14 (К36 М14 СМ2Б)и выглядевшем достаточно зеркальным, файн оставил явные штрихи.Как вы думаете, ультрафайн хотя бы превзойдет М14 по качеству получаемой поверхности?
не знаю
сравнивать любительское заточное приспособление с некоторым абстрактным бруском на неизвестной связке --- дело совершенно бесперспективное и неблагодарное
к тому же чистота отделки очень сильно зависит от подготовки бруска,
силы прижима, техники работы, характера движений и т.д.
не знаюсравнивать любительское заточное приспособление с некоторым абстрактным бруском на неизвестной связке --- дело совершенно бесперспективное и неблагодарное
к тому же чистота отделки очень сильно зависит от подготовки бруска,
силы прижима, техники работы, характера движений и т.д.
Это понятно. Но хотелось бы узнать у пользователей ультрафайна от Spyderco Triangle какая по качеству поверхность получается при работе этой керамикой ? С чем ее можно сравнить? С бруском М10 25А, яшмой?
SLLS
Это понятно. Но хотелось бы узнать у пользователей ультрафайна от Spyderco Triangle какая по качеству поверхность получается при работе этой керамикой ? С чем ее можно сравнить? С бруском М10 25А, яшмой?
это бессмысленное занятие на мой взгляд
по моему убеждению триангл не предназначен
для профессионалов и исследователей в области заточки,
которые готовы заморачиваться на подбор абразивов,
возню с яшмой и прочими натуральными камнями, ... и прочими изысканиями имея на руках микроскопы, профилометры и прочие приборы из числа очень недешевых, которые позволяют проводить объективное сравнение того, что получается при доводке
ценность таких сравнений столь же ничтожна как и сравнение раллийных машины мирового класса, скажем Group N4
с обычными потребительскими крупносерийными машинами типа десятого лансера ( который Mitsubishi Lancer 10 )
Если проще - кривизна рук при заточке часто съедает всю разницу в качестве заточных материалов.Ну наверно почти так.
Я вот чайник полный в заточке, но с трайэнглом поступаю примерно так (когда именно ТОЧИТЬ надо):
- подводы сначала на алмазе (отечественном) (грубо, достаточно и совсем не много)
- проверяю примерно - 30 или 40 градусов точить (предварительно на хрупкость сталь помучив), фломастер и творческий подход на данном этапе очень важен
- далее более точно подводы на алмазе мелком (отечественном) (фломастер не забываю)
- потом серые камушки Спайдерко
- потом белые 😊 Спайдерко
- потом японский водник 3000 грит Нанива, по-моему.
Всё. Для Хенкельсов, Викториноксов, Трамонтин и тп. хватает.
Твёрдые ножи не точу. Это надо чтобы руки и голова одновременно работали стабильно и научно. Я так не умею 😊
Clayshooter, обязательно сообщите ваше мнение об использовании ультрафайн.Специально для Вас 😊 Камушки приятные, но подводы зеркальными, как и предполагалось, на получаются 😊. Для использования на кухне - вполне себе удовлетворительно, т.к. просто файновые достаточно грубые.
Так что пришлось замочить камушек водный.
Специально для Вас Камушки приятные, но подводы зеркальными, как и предполагалось, на получаются . Для использования на кухне - вполне себе удовлетворительно, т.к. просто файновые достаточно грубые.Так что пришлось замочить камушек водный.
Сегодня помедитировал минут 20 нежно. Результат превзошёл все мои ожидания!
Был не прав. Прошу дать время искупить...
Викторинокс Флексибл легко рубит и даже почти СТРОГАЕТ волос... Я ОФИГЕЛ!
Это хорошие камушки 😊 Но подводы полирнуть, при необходимости, конечно водными 😊
Каскад
Был у Вас на семинаре, отдавал Дикобраз точить. Как Вы думаете, стоит ли мне к Лански ещё и эту точилку закупить. Есть нож ятаганного типа и дикобраз править? На лански в бритву ножи выводятся, спасибо за науку.
если денег хватает,
а навык править без приспособлений пока еще не удалось приобрести,
то Spyderco Triangle --- хорошая штука
намного удобней для правки, чем Lansky
но, я например, уже давно им не пользуюсь, так как научился править без приспособлений... вот сегодня на скругленной грани яшмы как на мусате довел Делику, теперь она строгает волосы ...
а времени ушло не больше, чем на триангле.
Каскад
как соотносятся углы у Спайдерко и Лански?
никак
у Lansky угол зависит от ширины и толщины клинка и для каждого ножа углы там будут разные...
у Lansky угол зависит от ширины и толщины клинка и для каждого ножа углы там будут разные...Переведите. Я хотел спросить, если я точил нож на лански на 30, то на спайдере его точить не получится?
КаскадОн там примерно 30 градусов. Угол "гуляет", чем шире клинок, тем меньший угол получается, чем уже клинок - тем больше угол. Как то так 😊
Переведите. Я хотел спросить, если я точил нож на лански на 30, то на спайдере его точить не получится?
ПыСы - на некоторых самоделках типа лански есть возможность довольно точно угол выставлять.
Что интересно, у охотничьего какая-то странная РК, то-ли овальная она, да и не точили его сроду. Короче, больше часа выводил на 30град., вроде получилось, хотя на свет кромка еще видна. Я так полагаю, что это результат отсутствия всякой заточки все эти годы.
Фломастер не забываем!
Надо, однако попробовать на алмазе нагло кромку убрать, а уж потом керамикой, а то чую камни могут запохабиться. А может сталь какая-то хитрая, хотя след на ребре Триангла легко оставляет.
Надо так и сделать. А рёбра Триангла лучше вообще не трогать, ИМХО.
Фломастер не забываем!
Надо так и сделать. А рёбра Триангла лучше вообще не трогать, ИМХО.Прошу разьяснить , для убогих, ну расшифруйте. Я хотя и не совсем туп, раньше всегда на бруске алмазном и натуральном камне с маслом ножи выводил, Трианглом не пользовался, нюансов не знаю, а достойной РК хочется. Заморачиваться в дебри необходимости нет, а использовать точилку намерен с умом и для достижения нормальных рабочих параметров лезвия.
С макрообъективом видно, что неидеальная заточка)) Но невооружённым взглядом всё ок и бумагу легко режет.
Я конечно могу и ошибиться, но больно уж заточка заводскую напоминает, перпендикулярная слишком, на триангле такое не изобразить. А на переходе спуски-подводы виднеется полоса, вот она то похожа на следы триангла. Воспользуйтесь фломастером и Вам все станет ясно. Ну и лупа, хотя бы часовая 5х, а лучше триплет 10х, не помешает.
При съемке воспользуйтесь какой-нибудь подсветкой, хотя бы тот же диодный фонарик(помощней желательно), блики половите. При настройке на резкость можно в этот момент сунуть в нужное место шариковую ручку, ну а после настройки убрать естественно. Ну и в фотошопе желательно с кадром поиграться, ту же резкость добавить, лишние Кб ужать без потери качества и размера.
При съемке воспользуйтесь какой-нибудь подсветкой, хотя бы тот же диодный фонарик(помощней желательно), блики половите. При настройке на резкость можно в этот момент сунуть в нужное место шариковую ручку, ну а после настройки убрать естественно. Ну и в фотошопе желательно с кадром поиграться, ту же резкость добавить, лишние Кб ужать без потери качества и размера.Зачем? Если есть штатив и длинная выдержка. С резкостью всё в порядке. И шарпил после. Куда мне сувать шариковую ручку при ручной фокусировке не пойму) С бликами будет только хуже. Фоткал лишь для того, чтобы показать заточку. На художественную ценность не претендую. Всё сделал за 5 минут.
У рата на кончике действительно хреново поточил. Вообще не поточил)) Но на 2ом фото всё в порядке вроде.
На 2ом снизу Вы правы. Попробую с другим углом заточить. И фламастером воспользуюсь.
CrewА мне нравится с фонариком баловаться, проще им подсветить чем настоящую подсветку изображать. Про ручку, да, при ручной наводке не нужна 😊 Мне же иногда на мыльнице приходится пользоваться 😞
С бликами будет только хуже.
Это практически заводская заточка Мили.
Интересно, файл был 2850*786 занимал 350Кб, а зугрузился как 1918*529 197Кб. лихо его Ганза ужала 😞
Подскажите пожалуйста как тринглом спайдеровсий серейтор правильно затачивать ...
вот на этом снимке отчетливо видно, что саму РК Вы не задели при заточке.
//img.allzip.org/g/224/thumbs/4100608.jpg
muromez
Собственно вопрос: нужно ли для этих целей докупать дополнительно "Точильный брусок Diamond Triangle Pair"? Просто как я понял, для массовой обдирки лучше всего подходит именно он.
У меня есть родные триангловские алмазные стержни.
Говно полное. В смысле, не точат они толком.
Для переточки лучше использовать нормальные камни (DMT) и приспосабливать их к трианглу как показано тут:
http://www.youtube.com/watch?v=RSpQpCYMFCA
Пример заточки подобным способом Сиберта 755 выкладывал тут:
https://guns.allzip.org/topic/64/634757.html
http://www.knifeworks.com/dmtdiamondwhetstoneextracoarse6.aspx
И такого файна:
http://www.knifeworks.com/dmtdia-sharpfine6.aspx
Есть у меня, конечно, и Корс, и экстра-файн, но они уже не обязательны.
Я точилку покупаю у RamzesTolich'a, а у него к сожалению выбор DMT небогат 😞 Видимо придется заказывать где нибудь еще. Не подскажете где можно занедорого купить с пересылом по России.
muromezПопробуйте в моей теме посмотреть: https://guns.allzip.org/topic/94/430108.html
Видимо придется заказывать где нибудь еще. Не подскажете где можно занедорого купить с пересылом по России.
В общем перейдем к тестам. На заточку я отправил:
1. НС-15 от ООО "Стиль-М" Златоуст. Сталь ЭИ-107
2. Ш-5 от ООО ПП "Кизляр". Сталь 65х13
3. Несколько нонейм кухонников из китая и СССР. Сталь - хз.
4. Древние портновские ножницы, которые не резали ткань.
Во-первых, с помощью маркера выяснилось, что все надо точить на 40 градусов... как оказалось позже, минимум на 40.
Итак.
1. Повозюкал как положено НС-15, толку ноль. Вообще, не режет, не бреет, только масло мазать. С помощью того же маркера выяснилось, что 40 градусов ему мало, сказалось сведение почти в миллиметр. Пришлось точить не вертикально, а под углом, поглядывая на след от маркера. В итоге волос бреет на 3 из 5 (раньше не брил вообще), бумагу режет тоже 3 из 5. Результатом доволен, все равно этот нож был куплен можно сказать для убивания, аккуратного такого убивания, точнее не жаления. И толстое сведение тут только в плюс.
2. Повозюкал как положено. Волос отлетает с хрустом (5 из 5), я даже испугался, да и на руке проплешина. Бумагу режет также отлично (5 из 5). В общем я в приятном шоке - оно, сцуко, действительно работает! Ндо тока ножег хороший. (а с этим экземпляром мне действительно повезло. по словам дарителя его делали на заводе специально для меня и под усиленным контролем качества. хотя, не приврешь, красиво не расскажешь и не подаришь, так, что хз)
3. Несколько тестов с маркером и камнями. Установлено, что гораздо лучше режут если их точить только на ребре грубого камня (серого). Все. Дальнейшие проводки на плоскосятх и белом камне почему-то только их тупят. Объяснения не знаю, но это факт. Да и быстрее их так править. Не бреют, конечно, бумагу режут на троечку. Но и цена их по 500 р. за килограмм.
4. Ножницы заточились на 5.
До этого по глупости и не знаю еще по каким причинам купил себе набор от Кизляр экстрим RZR-03B. Даже не буду говорить сколько отдал, стыдно. Впечатления самые отрицательные. Коробочка неудобная, скользкая, плоская. Пришлось из брусочков, резины и вязальной спицы кустарить подставку. Качество заточки сравнимо с бруском из хозмага за 100р. А если еще и на донышке блюдца поправить, до вообще никаких шансов экстриму не остается.
Зато сейчас с сижу чувством полного удовлетворения, доволен как хомяк)
Да, я знаю, что водные камни лучше и вообще бруски лучше. Но, я пока не умею ими пользоваться. Интересуют непосредственно алмазные хоны для триангла. Так-то они не дешевы и брать не думая не охота.
Bender83
Вопрос к владельцам данного девайса. Есть ли смысл приобретать алмазные хоны. Нужны для переточки и заточки, а не правки, подуставших ножей, коих много.
по-моему перетачивать ножи
на алмазных хонах на Триангле
--- худшее извращение, которое можно было придумать
кончик и пятку заточить обыкновенным для Триангла способом не получится...
в итоге получим нож с проваленной линией РК
и со временем обнаружим, что ножи на этих алмазах очень быстро утачиваются,
а сами алмазы изнашиваются быстрее, чем керамические хоны...
намного быстрее... и будет очень обидно.
Проблем с пяткой не вижу. Кончик - да, правится неудобно, но его можно отдельно от основного лезвия, ориетнируясь с помощью маркера и одинакового количества проводов.
Ну и кагбе интересно мнение людей, делавших это на практике)
Bender83
интересно мнение людей, делавших это на практике)
моя практика сводится к тому,
что я полностью отказался
и от Триангла
и от алмазов (прибегаю к ним только в исключительных случаях)
можно прислонить к триангловским брускам алмазный надфиль, или какую-нибудь фиговину с наклееной шкуркой, или просто узкий брусочек, из того же электрокорунда, например.
При использовании триангла все было вроде бы неплохо. Но со временем мне перестал нравиться заусенец, образующийся только с одной стороны, и еще - разная ширина микроповодов. Я грешил и на негоризонтальный стол, и на то, что камни в пазах чуть болтаются, и на несимметричную заводскую заточку (на заточку, правда, в ряде случаев обоснованно 😊 ), только не на свое неумение.
Все же я сумел найти свою ошибку - чуть повернутый против часовой стрелки клинок, причем визуально - клин при заточке был строго вертикален. То есть при правке на Триангле я для себя вывел правило - "не верь глазам своим".
Теперь действую иначе:
1) вначале ставлю фолдер на площадку между камнями участком рукояти около оси (ловлю вертикальное положение клинка), затем
2) подбираю хват таким образом, чтобы держа нож в руке без излишнего усилия это вертикальное положение клинка сохранялось при движениях по камням.
3) Периодически контролирую положение ножа в руке как в п.1.
При этом визуально - клин завален по часовой стрелке, вот только подводы стали симметричными . Так что ИМХО, лучше один раз поставить навык, чтобы руки помнили, потому что глаза могут подвести.
Микроскопа\лупы нет, но и невооруженным взглядом видно, что слева рк плоская, а справа линза, т.е. с координацией совсем беда. Каким то чудом с помощью переточки на алмазах и нескольких часов потраченного времени удалось таки вывести переднюю часть ножа в плохую бритву. Вобщем походу руки не из того места ) Нашел небольшой "хак" - точу с большим, чем надо нажимом на одной стороне (заваливаю кромку), а потом легкими движениями выравниваю это дело.
походу не моё это и надо эдж брать
Что-то вроде песчинок и каверн на поверхности.
Сижу вот думаю, как это вылечить. Ибо пользоваться нормально не получается - портят РК: из-за "песчинок" сколы и замины.
Akavir
Народ, а попадались кому-нибудь бруски fine с неровным покрытием?
Что-то вроде песчинок и каверн на поверхности.
да, попадались
лечится либо неиспользованием стороны с дефектами
(можно пометить красным маркером)
либо самостоятельной доводкой этой поверхности
лучше всего это удается сделать на чугунном притире с алмазным зерном
там где невозможно убрать ямки их края можно скруглить
( например дримелем или чем-то подобным с алмазной бор-фрезой )
и это помогает избежать проблем
Akavir
Народ, а попадались кому-нибудь бруски fine с неровным покрытием?
Nikolay_KИ часто такие попадаются? Надумал вот заказать у какого-нибудь продавца на ганзе, но не хотелось бы приобрести откровенный брак 😞
да, попадались
UO2
И часто такие попадаются?
у меня нет сколько-нибудь значимой статистики
по дефектам у Spyderco
но могу сказать, что сейчас ситуация с керамикой и её качеством хуже,
чем было 5 лет тому назад
и ещё хуже, чем было лет 10 тому назад
UO2
Надумал вот заказать у какого-нибудь продавца на ганзе,
но не хотелось бы приобрести откровенный брак
комплект запечатан в блистер
и практически любой продавец
не будет испытывать желания дать Вам
возможность вскрыть несколько комплектов
в поисках лучшего
что он будет делать со вскрытыми? продать их будет уже сложнее...
короче любой мелкий продавец находится в том же положении, что и Вы
Nikolay_KСитуация ясна - лотерея. Спасибо, что предупредили, будет меньше разочарований если что. В любом случае альтернативы для себя пока не вижу, так как навыка в заточке не имею, а на приобретение профессиональных наборов не имею средств.
но могу сказать, что сейчас ситуация с керамикой и её качеством хуже,
чем было 5 лет тому назад
и ещё хуже, чем было лет 10 тому назад
UO2
Спасибо, что предупредили, будет меньше разочарований если что.
что мы можем сделать ---
1) попытаться накопить хоть какую-то статистику по дефектам
(отклонения от прямолинейности, выступающие пупырышки, сколы на ребрах...)
2) попытаться классифицировать эти дефекты
3) выделить те дефекты, которые можно устранить своими силами
и те, которые устранить практически невозможно
4) разработать методику экспресс-оценки состояния,
чтобы уметь различать состояние керамики
и различать хорошее от дефектного
и в свою очередь различать степень дефектности
5) при общении с продавцом попытаться ЗАРАНЕЕ договориться об условиях
при которых изделие (Spyderco Triangle) следует считать подлежащим замене
6) в процессе приобретения СРАЗУ в присутствии продавца вскрыть упаковку
и применив п.4 оценить состояние и в случае серьезных дефектов
попросить у продавца заменить изделие
7) накапливать статистику по продавцам, выделив тех,
кто готов идти на встречу и тех,
что считает что покупатель должен
"хавать что дают" и "не вякать"
а теперь, друзья, всё в ваших руках
спасение утопающих (в некачественной продукции)
дело рук самих утопающих...
Какие есть явные признаки, указывающие на то, что изделие бракованное?
Имею в виду дефекты, которые либо делают невозможным процесс заточки, либо сильно его осложняют.
В основном скалываются рёбра, так что, надо проверить их - можно провести пальцем вдоль ребра, неровности и сколы, если они есть, можно почувствовать.
Слышал про то, что иногда бруски не входят в отверстия подставки - но сам такого не встречал, они чаще болтаются в гнездах, но это, на мой взгляд, некритично.
RRRoman
Как довести до состояния бритвы Helle Eggen на триангле? Нож с заводской заточкой, резал только бумагу.
действуя в соответствии с видеоинструкцией
делая очень плавные легкие движения
без рывков и ударов
четко удерживая плоскость лезвия перпендикулярно "земле"
(в смысле плоскости на которой стоит приспособление)
избегая избыточного давления
причем чем тоньше камень,
тем меньше должно быть давление
для Ultra Fine должно быть очень легкое невесомое прикосновение
попробуйте взять в руку волос с головы
удерживая его горизонтально
так, чтобы он выходил на 2-3см от точки удерживания
и провести по нему пальцем (подушечкой) так, чтобы он чуть-чуть отклонился (на 2-3мм, не более )
и вы почувствовали при этом его реакцию
(как он давит на палец)
вот таким же должно быть давление при доводке на самых тонких камнях
и таким должно быть тактильное восприятие отклика стали на абразив
ну и не забывайте проверять состояние рабочей поверхности керамики перед началом работы
и следить за тем в каком месте происходит касание между абразивом и лезвием
(по бликам)
Успехов!
Всем спуском в принципе финкоиды и точат, обычно. Другое дело, что ежели есть возможность, по-моему гораздо рациональнее сделать микроподводик, ради повышения стойкости, и ради удобства правки. Поскольку ежели на плоских спусках без подвода посадить сколы или замятия на РК - придётся елозить по всем спускам, а это весьма времязатратно.
Но тем не менее - где-то тут в разделе была темка "заточка финских спусков" - гляньте.
Сейчас подошел к моменту выбора приспособления для заточки и правки с целью получения профессионального или близкого к этому результата. Почитав отзывы и просмотрев прейскурант, для себя выделил комплект для приобретения - это Spyderco Triangle + 2 камня Spyderco UltraFine + для формирования режущей кромки DMT 6" Diamond Whetstone Sharpener Extra-Coarse(приспособить планирую вместе с трианглом как показано здесь http://www.youtube.com/watch?v=RSpQpCYMFCA )
Нужна конструктивная критика, что улучшить, заменить, не покупать или предложить свой вариант.
PS Apex Edge Pro пока покупать не планирую, так что не предлагать.
Spyderco Triangle + 2 камня Spyderco UltraFineМожет для начала взять без ультрафайнов? (Сэкономите). А потом посмотрите насколько в них есть необходимость. (Сам как-то обхожусь без них, файнов вполне достаточно). Режущую кромку формирую на триангловских алмазах, другой точилки не имею.
сделать микроподводикДля этого достаточно будет стандартных операций на серых и белых камнях или вначале нужно использовать алмазы? (Есть всё кроме ультрафайнов).
где-то тут в разделе была темка "заточка финских спусков"Спасибо, поищу.
сделать микроподводикУ Helle микроподводик делать на 30 или на 40 (спуски на 30)?
Кто-то советовал автомобильной пастой "ТЕМПО" кажется протирать.
Я лично мою водой с "Ферри" или другим моющим средством с помощью губки. Файны ещё протираю ластиком (на серых камнях ластик быстро съедается).
Как убирать с керамики триангла следы от маркера и вообще как за ней (керамикой) ухаживать, чистить?
Вроде как в фильме на прилагающемся DVD моют бруски с чистящим порошком.
Я керамику триангловскую, когда сильно засрётся, протираю бумажной салфеткой, смоченной WD-40, затем - сухой салфеткой. Неплохо удаляет следы металла.
Сегодня опробовал "точилку" в первый раз на кухоннике фирмы APOLLO.
Драконил (по другому не скажешь) бедный нож пол дня и чувствую ещё завтра пол дня на это положу (мусьё знает толк в извращениях). Нож был тупой как валенок и угол явно больше 40*
На собственном опыте убедился, что данное приспособление для заточки, как таковой, подходит слабо. Надо будет думать о приобретении камня или алмаза для грубой заточки, а иначе удавиться легче, чем на штатных камнях угол перетачивать. Хорошо ещё, что перед покупкой, здесь отзывы почитал, а то решил бы, что брак подсунули, который не точит нихрена.
Сразу выявились проблемы с кривизной рук или (и) глаз. Справа кромка получается раза в полтра-два шире, чем слева. Видать заваливаю нож вправо, хотя кажется всё ровно держу. Как бы научиться держать его стого перпендикулярно? Наверное только опыт - сын ошибок трудных...
Тут вот пишут, что при доводке на белых камнях давление должно быть минимальным. А как с коричнивыми? На них, если честно, я давил, а то, ощущение будто по стеклу еложу и никокого съёма металла не происходит. Может нужно просто чаще мыть?
В общем не таким уж простым оказалось это приспособления для меня, как думалось в начале. Но как говорится, без труда...
Сегодня опробовал "точилку" в первый раз на кухоннике фирмы APOLLO.
Драконил (по другому не скажешь) бедный нож пол дня и чувствую ещё завтра пол дня на это положу (мусьё знает толк в извращениях). Нож был тупой как валенок и угол явно больше 40*
На собственном опыте убедился, что данное приспособление для заточки, как таковой, подходит слабо. Надо будет думать о приобретении камня или алмаза для грубой заточки, а иначе удавиться легче, чем на штатных камнях угол перетачивать. Хорошо ещё, что перед покупкой, здесь отзывы почитал, а то решил бы, что брак подсунули, который не точит нихрена.
Сразу выявились проблемы с кривизной рук или (и) глаз. Справа кромка получается раза в полтра-два шире, чем слева. Видать заваливаю нож вправо, хотя кажется всё ровно держу. Как бы научиться держать его стого перпендикулярно? Наверное только опыт - сын ошибок трудных...
Тут вот пишут, что при доводке на белых камнях давление должно быть минимальным. А как с коричнивыми? На них, если честно, я давил, а то, ощущение будто по стеклу еложу и никокого съёма металла не происходит. Может нужно просто чаще мыть?
В общем не таким уж простым оказалось это приспособления для меня, как думалось в начале. Но как говорится, без труда...
Вообще мне не понятно, с точки зрения маркетинга, почему в стандартный набор не входят хоны для грубой обдирки. Ну не обязан рядовой покупатель, приобретая попсовую точилку разбираться во всех тонкостях профессиональной заточки. Ему показывают рекламу, где дядько берёт тупой нож и точит его до состояния бритвы и соответственно хочет так же. А вот хренушки 😊
Ты сначала переточи все ножи, что бы они были градус в градус с приспособой, а потом уже дерзай!
в стандартный набор не входят хоны для грубой обдиркиДа, к сожалению не входят. Самому потом пришлось докупать спайдерковские алмазы. На них вполне можно сформировать нужный угол ИМХО. Так совершенно тупой ножик у которого совершенно отсутствовала режущая кромка я на триангле за час довёл до бритвенной остроты. Да алмазы эти конечно снимают металл не очень сильно, но зато и доводить после них легче. Кстати кто знает какой у спайдерковских алмазов размер зерна или чему они соотвествуют? Coars?
Точно, Глессер моет сухим кометом, запамятовал. Но я всё же предпочитаю жидким моющим.А я как Глессер щеточкой с кометом или пемолюксом. Жидким моющим пробовал - хуже отмывает, особенно если сильно засраны камни.
Две полоски кожи от обычного брючного ремня (длина равна длине спайдерковских брусков, ширина - 4,5см) наклеены на две полоски твердого пластика такого же размера, которые придают коже жесткости и исключают прогиб.
Соединены между собой жесткой перемычкой, которая равна расстоянию между брусками, вставленными в Триангл.
На кожу нанесена полосами паста ГОИ и равномерно распределена выпуклой частью чайной ложкой, нагретой на газовой конфорке.
Получилась V-образная конструкция для окончательной доводки заточенного ножа.
Помещаем ее между спайдерковских брусков, вставленных в 40-градусную половину. И, движениями снизу вверх, попеременно - то одну, то другую сторону, доводим наточенный (РК - алмазы 30гр., микроподвод - файн 40гр.) нож до строгания волоса.
S30V, 154СМ доводятся очень даже.
Вот такой у меня на данный момент быстрый, беспроблемный и не грязный метод заточки ножей до строгания волоса.
------------------
А он шёл себе по свету, насвистывал...
rock-n-roll
Сделал такую ультра-бюджетную штуку на пробу
Все можно сделать еще проще 😛 вот такое я делал еще года четыре назад
длинная ссылка на forum.knives.kz
Так что я беру бруски в руки и вперед. В одной руке брусок, во второй нож, а дальше по инструкции - результат виден сразу. Если ножом работал долго, то сначала точу на грубом керамическом муссате. Подставкой не пользуюсь вовсе.
L_YVДа, проще, но мне это показалось неудобным по трем причинам: угол только один, толщина доски таки маловата, да и доску еще нужно найти и отпилить.
Все можно сделать еще проще вот такое я делал еще года четыре назад
длинная ссылка на forum.knives.kz
Я же использовал ремень, клей и пластиковую линейку. Всё.
И можно, при желании, менять угол.
Bender83Хотел поначалу написать "бред!", но напишу так: они и будут валенками, если их предварительно не переточить на 30 или 40 градусов (вы ведь поди не перетачивали, а сразу править взялись?). Зато уж если переточить, то потом не только валенки - волосы стругает.
Из всех ножей только один нормально правится на собранном инструменте. Остальные как их ни вози, ни прикладывай, ни помечай маркером после триангла остаются тупыми как валенки, да еще и с разными кромками.
RRRomanДа а чего там фоткать то?..
А фото можно выложить?
------------------
А он шёл себе по свету, насвистывал...
Так как видео инструкция к приспособе не имеет перевода, у меня пара вопросов по использованию:
Имеем два угла на 40 и на 30 градусов. Как я понял предполагается ступенчатая (или как там правильно назвать?) заточка. Как точить, сначала на 40, а потом на 30? Или наоборот?
Ну и по количеству движений вопрос. За 20 движений на каждом этапе (20*4=80), мне не удалось достич приличной остроты.
Прикупил ещё алмазных натфилей для переточки, до какого состояния на них точить и на какой угол?
Вот было бы здорово, если бы опытный мастер описал процесс от и до, для новичков, так сказать.
Ну по типу так:
1. Берёте тупой нож с неизветсным углом.
2. Перетачиваете на нужный угол(кстати какой нужный, 30 или 40?) на алмазном камне, или приложив натфиль, до такой то остроты...
3. На сером камне на гранях столько то движений...
4. На сером камне на рёбрах столько то движениё. Должно получиться то-то
5. ......
Если бы была такая инструкция, которую в принципе способен написать любой камрад, добившийся бритвенной остроты на триангле, у новичнов 80% вопросов отпало бы.
UO2Пошаговик это хорошо; больше пошаговиков хороших и разных.
Вот было бы здорово
Вот пожалуйста.
Я сейчас, купив новый нож не для полки, беру Tri-Angle, и делаю так:
1. точится левая сторона ножа на алмазах Spyderco на 30 градусов до тех пор, пока не появится заусенец с правой стороны по всей длине клинка. Время зависит от изначального угла и материала стали. Нуууу, не знаю, может минут 20-40 усердной работы (хотя на самом деле всегда по-разному).
2. точится правая сторона ножа на алмазах Spyderco на 30 градусов до тех пор, пока не появится заусенец с левой стороны по всей длине клинка.
3. точится левая сторона ножа на алмазах Spyderco на 30 градусов до тех пор, пока заусенец не исчезнет совсем.
4. делается микроподвод на обе стороны попеременно на белых файн брусках от Spyderco на 40 градусов, до состояния "нож очень острый", т.е. без проблем строгается газета, предплечье, офисная А4 свернутая в трубочку...
5. доводится до строгания волоса на выше рассказанной приблуде по выше написанному способу. Где-то минут 5-15 приблизительно.
6. бруски моются губкой для посуды под струей горячей воды с кометом и фери. 😊
------------------
А он шёл себе по свету, насвистывал...
- Как заточить до бритья волос? Максимум что получилось это повторить среднюю заводскую заточку. До хорошей далеко. Допустим обычный кухонный нож, трамонтина какая-нибудь, сколько возюкать раз?
Мой процесс заточки выглядит так:
Втыкаю в 30 градусов. Есть отдельно брусок алмазный двухсторонний, для формирования угла, я его прикладываю к трианглу.
Грубая сторона ~100 микрон и на ней 15 раз на одной стороне, потом столько же на другой, повторить, итого 60 раз.
Потом перехожу на другую сторону, ~40 микрон, 10-15 раз по 4, если нож не толстый, то сразу начинаю с этой стороны.
Потом грани темненького триангловского. В среднем 60-100 раз, чередуя стороны.
Потом плоской стороной. Раз 60.
Ставлю файновые. 60-100 раз.
Файновые плоской стороной. 60 раз.
И получается средняя заводская заточка. Руку стараюсь держать жестко, иногда подставляю лезвие к подставке и гляжу вертикально вниз, чтоб стоял ровно.
---
- Есть такое ощущение, что угол на алмазах не до конца формируется, отсюда до бритья волос как до берлина. Как понять что угол сформирован и пора переходить на керамику? Ну там по бумажке, ноготь поцарапать, еще как? Просто возюкать раз 200 алмазами наобум - жалко нож.
- Вообще какие есть способы контроля заточки на каждом этапе? Я режу лист А4.
- Будет ли толк увеличив на каждом этапе триангла раз до 200?
- Еще замечаю, что когда триангл засорен, то бывает цокает в определенном месте, как в щербинку попадает лезвие. Может оное и не дает хорошо заточить? Дефект триангла? Так вроде на глаз все ровно, да и когда чистый ничего не цокает.
XRR-496
- Есть такое ощущение, что угол на алмазах не до конца формируется, отсюда до бритья волос как до берлина. Как понять что угол сформирован и пора переходить на керамику? Ну там по бумажке, ноготь поцарапать, еще как? Просто возюкать раз 200 алмазами наобум - жалко нож.
не нужно на этих алмазах
доходить до выхода рисок на саму кромку
лучше слегка недотачивать.
иначе потом придется потратить больше времени на их выведение.
Nikolay_KГусевский со 100% содержанием алмаза. На вид ровный. Грубая 80-100 микрон, другая 40-50.
не нужно на этих алмазах
доходить до выхода рисок на саму кромку
лучше слегка недотачивать.иначе потом придется потратить больше времени на их выведение.
Ок. Как понять что риски не до конца вышли? 😊
И на ваш взгляд, ориентировочно безопасное число проходов на алмазе для кухонника со средней сталью с обухом 2,4 сколько раз? 15 с каждой нормально? Грубую исключить вообще? Сила нажима? Просто если вообще исключить алмазы, то будет уныло 😊 😊.
Спасибо за подробную и главное понятную(!) инструкцию.
Nikolay_K
При всем моём в Вам уважении не понял ни слова. ,
Что значит фраза "не нужно на этих алмазах доходить до выхода рисок на саму кромку лучше слегка недотачивать"?
Что за риски, что за кромка, на сколько это "слегка" не дотачивать?
Я понимаю, Вы гуру заточки, но не все же владеют терминологией и могут общаться с Вами на одном уровне.
XRR-496Гусевский со 100% содержанием алмаза. На вид ровный. Грубая 80-100 микрон, другая 40-50.
речь шла о заточке на Spyderco Triangle
с использованием стандартных абразивов
XRR-496
Как понять что риски не до конца вышли?
визуально
путем осмотра при хорошем освещении
и лупы, например 4-х кратной
XRR-496
И на ваш взгляд, ориентировочно безопасное
число проходов на алмазе для кухонника со средней сталью с обухом 2,4 сколько раз? 15 с каждой нормально?
это все очень индивидуально
подбирается экспериментально.
UO2
При всем моём в Вам уважении не понял ни слова. ,
Что значит фраза "не нужно на этих алмазах доходить до выхода рисок на саму кромку лучше слегка недотачивать"?
Что за риски, что за кромка, на сколько это "слегка" не дотачивать?
Я понимаю, Вы гуру заточки, но не все же владеют терминологией и могут общаться с Вами на одном уровне.
затрудняюсь объяснить это на словах
мне проще показать.
многое из терминологии и базовых понятий
я объяснял и показывал на семинарах
посмотрите видео с этих семинаров
как-нибудь на досуге
также полезно посмотреть семинары Дмитрича
UO2
Ещё один вопрос, как на триангле точить американские тантоиды, типа Рекона или Кобуна? Там же две ружущие поверхности. Их как, за раз или по очереди или ещё как?
Spyderco Triangle не позволяет при обычной технике
с углом выставленным в 30 или 40 градусов
затачивать такие ножи
можно положить бруски плашмя в пазы на коробке
и затачивать каждую линию отдельно
используя обычную технику заточки на брусках
или использовать бруски
в технике подвижного абразива и неподвижного клинка
работая плоскостями брусков (гранями)
Все-таки удалось мне заточить нож до бритвенной остроты на триангле и оказалось это не так сложно, как думалось в начале. Действовал следующим образом:
1.Переточил нож на угол 30 град. При помощи алмазного надфиля, который поочерёдно прикладывал то к одному спайдеровскому бруску, то к другому (технология с картинками и видео была в теме). Делал в среднем по 20-30 движений одной стороной, потом другой. Остановился, когда острота была приемлемой для резки бумажного листа.
2.Далее действовал по технологии, показанной на обучающем видео, правда, число движений в среднем у меня было в два раза больше (ребра, грани на медиуме, затем ребра, грани на файне). В результате кромка слегка отполировалась, хотя риски после алмаза, конечно же, остались.
3.Затем переставил файновую керамику на 40 град и сделал микроподводы (20 движений каждой стороной). Возможно, нужно было сперва на медиуме, потом на файне - не знаю.
После этих манипуляций, шерсть с предплечья облетала, как пожухлая листва на осеннем ветру 😊
Время не засекал, но естественно, что дольше всего было формировать нужный угол на алмазе. Остальное, максимум полчаса заняло.
Теперь вопрос, как править нож, когда он слегка подсядет? Юзать микроподвод на 40 град., или каждый раз восстанавливать заточку в 30 град. по всей ширине кромки, а затем делать микроподвод на 40?
UO2
Юзать микроподвод на 40 град., или каждый раз восстанавливать заточку в 30 град. по всей ширине кромки, а затем делать микроподвод на 40?
по замыслу своего создателя
Spyderco Triangle вообще не предполагает
заточку кромки на угол 30 градусов.
Этот угол сделан только для того,
чтобы "убрать плечи" ( англ. remove shoulders )
т.е. сделать двухступенчатые подводы.
приблизительно вот так:
красным показано то, что делают на 30 градусов.
картинку позаимствовал из темы:
http://www.bladeforums.com/for...f-a-convex-edge
Тогда мне вообще не понятно, как это процесс контролировать и сколько снимать? 😞
Правильно ли я понял, что по существу, это спосопб отличается от того, который описал я, большей экономией металла? А в основном, те же яйца?
aleksandrgorokhov
Есть вопросы. Почему нужно править сначала на ребре стержня, а потом на плоскости? Там разная зернистость?
там разная площадь пятна контакта
и стало быть разное давление
это очень сильно влияет на результат
aleksandrgorokhov
И для чего два тонких металлических стержня нужны?
для защиты левой руки
которой Вы придерживаете основание точилки
от случайного соскальзывания затачиваемого ножа
стержни бронзовые
благодаря этому даже если нож таки соскочит
то он упрется в этот стержень, а не в руку
и так, как он более мягкий, чем сталь
то он не нанесет значительного вреда кромке
старайтесь делать движения плавными и легкими,
не торопитесь
это поможет избежать таких неприятностей
Nikolay_KА цифирка 0,13 надеюсь в дюймах?
картинку позаимствовал из темы:
http://www.bladeforums.com/for...f-a-convex-edge
dmitrith
А цифирка 0,13 надеюсь в дюймах?
не обращайте внимания
в контексте нашего разговора
она ничего не означает.
UO2
Получается всё наоборот надо делать: сначала формировать угол в 40 градусов, а потом плечи убирать на 30?
Тогда мне вообще не понятно, как это процесс контролировать и сколько снимать? 😞
Правильно ли я понял, что по существу, это спосопб отличается от того, который описал я, большей экономией металла? А в основном, те же яйца?
Несколько лет пользуюсь для правки кухонников и EDC складней полным набором от спайдерко. Триангл удобен тем, что можно точить как на 30 так и на 40. Что собственно говоря я и делаю. Некоторые ножи только на 30, некоторые на 40, ну и пара ножей по "правильной" инструкции от спаев с заточкой на 40 и стесыванием плечей на 30. Не сказал бы что на массивном шефе ощутимо улучшается качество реза. Так что со временем я отказался от процедуры стесывания плечей. Собственно говоря по началу дико плевался, когда не получалось править ножи, которые до этого точились на Лански, но по прошествии некоторого времени ножи "притерты" к трианглу и правятся в несколько движений на файне и ультрафайне ребро-плоскость.
Быть может я не столь привередлив к остроте - точу до бритья шерсти и реза журнальной бумаги с вывертом.
Собственно говоря, не вижу принципиальной разницы между заточкой на 30 и микроподвода 40 и "способом из инструкции" 😊 Самое главное, чтобы Вас результат устраивал. И если "шерсть отлетает с хрустом" Вас устраивает, то зачем пытаться точить способом, результат которого Вас не устраивает?! 😊
Diverrus
не вижу принципиальной разницы между заточкой на 30 и микроподвода 40 и "способом из инструкции"
разница есть
со временем поймете
лучше следовать тому, что предлагается в инструкции
это более надежный способ.
Nikolay_KТогда придется англицкий учить. Не бельмеса не понимаю 😞
лучше следовать тому, что предлагается в инструкции
Nikolay_KНиколай, не смею спорить с гуру, действительно, видимо пока я не дорос до тонкостей 😊
разница есть
со временем пойметелучше следовать тому, что предлагается в инструкции
это более надежный способ.
Инструкции следовал в начале, но попробовав заточить нож на 40 без "срезания" плечей на 30 я не почувствовал существенной разницы на кухонниках. Безусловно, она есть, но лично для меня, эта разница не стоит времени, затрачиваемого на еще одну операцию "из инструкции" 😊
Волос бреет, с вывертом режет, а уж хлебушек с колбаской и помидоркой и подавно 😊
UO2
Тогда придется англицкий учить. Не бельмеса не понимаю
В инструкции нет никаких магических секретов 😊
1. Шоркаем на гранях коричневых камней закрепленных в держателе EDGE 40 град., поочередно с каждой стороны РК (можно маркером закрасить РК, чтобы наглядно было видно когда РК выйдет на угол) по инструкции и по видео вроде бы 20 раз
2. Шоркаем на плоскости коричневых камней 40 град. (20 раз)
3. Шоркаем на гранях белых камней 40 град. (20 раз)
4. Шоркаем на плоскости белых 40 град (20 раз)
Повторяем процедуры 1-4 переставив хоны на 30 град - убираем плечи.
Вот и вся инструкция 😊
DiverrusПосле приобретения я именно так и делал. Взял тупой, как валенок, кухонник и айда шоркать. Результат естественно НОЛЬ. Острота такая же как на обухе 😀
Вот и вся инструкция
Вот когда прочитал про переточку, да алмазный надфиль прикупил - тогда дело пошло..
Diverrus
1. Шоркаем на гранях коричневых камней закрепленных в держателе EDGE 40 град., поочередно с каждой стороны РК (можно маркером закрасить РК, чтобы наглядно было видно когда РК выйдет на угол) по инструкции и по видео вроде бы 20 раз
2. Шоркаем на плоскости коричневых камней 40 град. (20 раз)
3. Шоркаем на гранях белых камней 40 град. (20 раз)
4. Шоркаем на плоскости белых 40 град (20 раз)Повторяем процедуры 1-4 переставив хоны на 30 град - убираем плечи.
повторять все 4 процедуры переставив хоны на 30 град (для того, чтобы убрать плечи)
не нужно
вполне достаточно повторить 1 и 2
UO2
После приобретения я именно так и делал. Взял тупой, как валенок, кухонник и айда шоркать. Результат естественно НОЛЬ. Острота такая же как на обухе 😀
Вот когда прочитал про переточку, да алмазный надфиль прикупил - тогда дело пошло..
Я не зря написал: (можно маркером закрасить РК, чтобы наглядно было видно когда РК выйдет на угол)...
Безусловно, с алмазными хонами или используя народные методы как: прислонить к хону напильник, обмотать наждачкой и т.д. дело идет веселее 😊 Я пользуюсь алмазными хонами, в основном, один раз - при первичной "подгонке" ножа к трианглу. Один раз попробовал на алмазных хонах переточить РК, чтобы убрать скол, но процесс переточки на триангловском алмазе понравился мне меньше чем переточка РК на Лански... 😊 Но все равно углы от Лански, Эдж Про или других приспособ для фиксированного угла заточки не позволяют 100% попасть в триангловский угол. Все же хоны имеют некоторые люфты и пластиковая подставка-держатель не имеет достаточной жесткости, чтобы хоны не "гуляли" и, если у основания отклонения не столь заметны, то ближе к вершине - хоны гуляют очень и очень здорово, но с задачей быстро поправить севший нож - спайдеровский триангл справляется на ура, а с алмазными хонами и ультрафайнами - позволяет даже немного больше чем нужно "простому смертному" 😊
Triangle это по сути керамический мусат с возможностью оценить угол правки посредством установки хонов в отверстия в 15 или 20 градусов от вертикали.
Бояться особо нечего при экспериментах. Убить нож при имеющихся зернистостях сложно. Только не давите при правке.
UO2У меня тоже самое 😊
После приобретения я именно так и делал. Взял тупой, как валенок, кухонник и айда шоркать. Результат естественно НОЛЬ. Острота такая же как на обухе
Всё искал в инете инфо о заточке томагавков, но ничего хорошего не нашёл и решил рискнуть 😊
Рад сам за себя, что результат неплохой 😊 😊 😊
sova555Да, есть - алмазные и ultra fine.
есть дополнительные?
shmitas1
Да, есть - алмазные и ultra fine.
приобретаются отдельно, в базовый комплект не входят.
Spyderco Triangle Sharpmaker (Diamond) ~ 204D
http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=79
Spyderco Triangle Sharpmaker (Stone Ultra Fine) ~ 204UF1
http://www.spyderco.com/catalog/details.php?product=225
показаны вот в этом видео, там-же даны рекомендации по применению
(язык английский):
http://www.youtube.com/watch?v=GDueG9UBODY
Бродя по просторам Ютуб в ножевой тематике натолкнулся на следующее:
Один ютубер делая обзор Spyderco Triangle Sharpmaker озвучил информацию, что коричневые камни для точилки в отличии от белых имеют иную структуру, т.е. коричневые камни как бы менее плотные и в следствии этого чисти их, не чисти, но со временем у них поры все равно забьются снимаемым металлом от затачиваемых ножей и их по этой причине придется менять как уже не пригодные к заточке.
Получается, что Спайдерковская керамика не долговечна.
По этому поводу хочу задать вопрос, так ли это?
Спасибо!
caesar.sergiy
т.е. коричневые камни как бы менее плотные и в следствии этого чисти их, не чисти, но со временем у них поры все равно забьются снимаемым металлом от затачиваемых ножей и их по этой причине придется менять как уже не пригодные к заточке.
Получается, что Спайдерковская керамика не долговечна.
По этому поводу хочу задать вопрос, так ли это?
то, что у SPYDERCO MEDIUM полуоткрытая структура --- это правда
то, что она может забиться металлом настолько,
что совершенно утратит свои абразивные свойства --- это неверно
есть много методов очистки, позволяющих полностью
убрать забивший поры металл и восстановить абразивную способность.
caesar.sergiy
А не могли бы ткнуть носом где можно почитать про способы очистки камней Спайдерко
Очистка засалившихся и грязных камней.
https://guns.allzip.org/topic/224/488477.html
WereWolfW
Пришел вчера триангл и сразу, подправив только кухонник, решил обновить РК на мультитуле Лезерман МУТ (сталь 154 СМ по моему). Как результат затупил его почти полностью, завалив РК
фото неинформативные
по ним невозможно что-либо понять.
Те ребра на которых есть выщерблины или пупырышки использовать нельзя.
Перед началом работы это надо обязательно проверять.
Что касается остального --- если вы в Москве
и располагаете временем, то я мог бы взглянуть на то,
что у Вас получается на триангле и помочь его освоить.
По переписке, с такими фото и не видя как вы делаете движения
я не могу ничем помочь.
Что касается рук, то где-то 90% населения способны овладеть заточкой при помощи триангла. Главное --- чтобы было желание учиться.
Nikolay_Kфото неинформативные
по ним невозможно что-либо понять.
Спасибо за ответ! Фото лучше сделать не получится, т.к. дома фотоаппарата нет, делал на телефон. Я понимал, что фото никуда не годятся, выложил, чтобы хоть что-то для наглядности было. Опишу словами. Выщерблин явных нет, спуски гладкие (на невооруженный взгляд, под 2х кратной лупой видны царапинки конечно). Просто кромка и спуски у меня получились выпуклые как скобки (). И с левой стороны ширина спуска не одинаковая. Точил 4-мя этапами сначала на 40гр., а потом на 30 (может в этом косяк). Старался держать нож ровно, но наверное недостаточно. К сожалению живу не в Москве, а в Великом Новгороде. Но желание научиться огромное, даже больше желания что-то испортить. Хочется сделать ровные спуски и острую кромку, но из нормальных сталей только лезвие мультитула и спайдерко милитари, на них учится не рентабельно, тем более, что лезвие МУТа уже "попортил". А на моих китайских кухонниках по моему все-равно какие спуски, сталь тонкая и мягкая, не понять процесса. Спасибо за ответ и желание помочь. С уважением!
WereWolfW
Просто кромка и спуски у меня получились выпуклые как скобки (). И с левой стороны ширина спуска не одинаковая. Точил 4-мя этапами сначала на 40гр., а потом на 30 (может в этом косяк). Старался держать нож ровно, но наверное недостаточно.
очень важно не давить сильно
и не торопиться. Движения должны быть мягкими и плавными.
очень важно не давить сильноЯ как раз давил, хотя и не сильно. И еще, мне было труднее концентрироваться при заточке на плоскостях, чем на гранях - казалось, что кромка не везде ровно прижимается к плоскости, поэтому и давил сильнее. Вообще, я очень мало знаком с теорией заточки, равно как и с практикой, хотя всегда имел к этому большой интерес. Сейчас наверстываю упущенное - смотрю видео с Вашим участием "Заточка на абразивах". Позвольте выразить глубокое уважение!
Попробуйте аккуратненько на выбранный угол пару движений тонким камушком и посмотрите, где происходит работа. От этого уже принимайте решение.
Успехов!
Последняя сталь цпм с125в, конкретно этот нож https://guns.allzip.org/topic/97/1027716.html
на нем сразу от какой-то фигни в кармане появились микросколы рк, очень маленькие но ногтем ощущаемые, потом нож был просто посажен всяким резанием, даже на проволку налетал при перерезании пучков ботвы в супермаркете. Итог - севшая рк, почти вся блестящая и микросколы. Лекарство - раз по 20 на каждую сторону по грани, потом по плоскости белых камней, потом ремень с гои, микросколы стали почти не ощущаемы(убирать до конца лень) а режет опять как новый, волосы отлетают трещя... Вот так, но еще раз напомню - все ножи тонкосведенные...
Единственно, заводские бороздки от гриндера там тяжеловато полностью снять - главное чтобы они на РК никак не выходили. Хотя если ради эстетики и пущей уверенности - почему бы и нет. Но это долго, особенно ультрафайнами.
Вот смотрите на фото - затачивал как-то оранжевую милю и фоткал.
При заточке делал поповышение угла незначительное каждым камнем. На фото результат после 700грит-1000грит водников. На первом видно остатки тех самых заводских рисок, на втором уже нет - там чуть другой ракурс и они уже не видны, зато видна граница повышения угла от 700 грит к 1000 грит. А вот вывел я полностью остатки этих заводских рисок или только зализались они на камне с суспензией - не скажу наверняка. Так что не факт что они легко уберутся, но могут быть просто зализаны и размазаны как бы. Но главное, что у меня они доходят только до середины подвода - на кромке их точно нет. Фото в увеличении около 20х:
Мыть пробовал по разному - ручками с пластамассовой губкой и фейри, посудомойкой. Но наибольший эффект был достигнут с меламиновой губкой. Вопрос - не рискую ли я повредить поверхность камней этим способом?
На фото результат заточки на триангле. Финиш только ультрафайнами.
С 2008 года пользуюсь точилкой. Последнее время триангл не использую, т.к. слишком трудоемко с ним работать и не всегда предсказуем результат.
Перешел на китайскую эдж про + все камни от триангла + алмазы от оригингальной эдж про + наклейки на 3000 и 6000 грит. Вот пока на таком варианте остановился.
Обычные камни не использую, т.к. они дают много грязи, сыпятся и их нужно время от времени выравнивать.
прекрасное приспособление, подходящее в том числе совсем начинающим типа меня.
теперь душа требует некоторого развития. стал вопрос, каким должно быть следующее приобретение.
1. правильно ли я понял, что родные алмазные камни для триангла покупать не нужно, и их лучше заменить алмазным DMT Extra-coarse?
1а. что предпочтительнее для использования с Спайдерко Триангл: 6" Dia-sharp: http://www.knifeworks.com/dmt6...tra-coarse.aspx
или 6" Whetstone: http://www.knifeworks.com/dmtd...tracoarse6.aspx
в смысле, какой из них будет нормально держаться на стандартном камне спайдерко, установленном в базу.
3. не могу определиться, нужно ли приобретать Ultra Fine от Спайдерко? сейчас работаю с ножами Tojiro Zen стали VG10. будет ли результат еще лучше с такими камням на такой стали, по сравнению с Fine? в принципе в результате обработки Файном предплечье бреется на ура (правда, РК тупится довольно быстро).
Заказал ещё алмазы и ultra fine. В этом случае -каков порядок действий(сколько вжиков?)?
Vitaly Khanродные хорошо встают в гнёзда подставки, что не удивительно согласитесь?
1. правильно ли я понял, что родные алмазные камни для триангла покупать не нужно, и их лучше заменить алмазным DMT Extra-coarse?
мастрячить что то не родное лишний геморрой.
Родные алмазы достаточно агрессивны и эндуру, старую с невысокими спусками, я в своё время довольно быстро переточил на 30 градусов.
работая последовательно остальными камнями, подводы заполировал в зеркало.
Vitaly Khanдумаю будет.
нужно ли приобретать Ultra Fine от Спайдерко? сейчас работаю с ножами Tojiro Zen стали VG10. будет ли результат еще лучше с такими камням на такой стали, по сравнению с Fine?
alex-iceна алмазах ровно столько вжиков, сколько потребуется для переточки на нужный вам градус, из возможных на триангле. это в значительной мере зависит от стали, её термички, геометрии клинка и ваших действий.
Заказал ещё алмазы и ultra fine. В этом случае -каков порядок действий(сколько вжиков?)?
дальше медиумом убрать на сколько возможно следы алмаза и далее по порядку.
если после файна заметите крупные риски от алмаза, придётся вернуться на медиум.
при переходе на следующий абразив, силу прилагаемую к абразиву уменьшаем.
да и изначально, на алмазах сильно давить не надо.
главное запомнить, что работать должен абразив, а не богатырская сила 😛.
тогда и заточка будет качественней, и камни не испортите.
для меня, сигналом к переходу на следующий камень, является ощущение что клинок начинает легко скользить по камню, перестаёт цеплять.
fkbr
для меня, сигналом к переходу на следующий камень, является ощущение что клинок начинает легко скользить по камню, перестаёт цеплять.
Очень рад за Вас.
так бывает когда чётко держишь угол, не давишь, не зажимаешь руку и прислушиваешься к шороху, который производит металл клинка при контакте с абразивом.
спасибо за Ваше мнение!
приходится также учитывать и мнения Nikolay_K (цитата):
"по-моему перетачивать ножи на алмазных хонах на Триангле --- худшее извращение"
а также Andrew_Nik (цитата):
"У меня есть родные триангловские алмазные стержни.
Говно полное. В смысле, не точат они толком.
Для переточки лучше использовать нормальные камни (DMT) и приспосабливать их к трианглу"
буду думать дальше! 😊
упомянутую выше Эндуру керамикой переточить не удалось.
у ножа были не симметричные подводы и угол заточки больше 30, но меньше 40.
мне очень хотелось её переточить.
я пытался это сделать на штатных камнях, но это было малоэффективно.
грубые абразивы от Лански, к тому времени, я уже угробил и перетачивать нож было просто нечем.
в ножевой барахолке, очень кстати, подвернулись алмазы для триангла, а что было дальше вы уже знаете.
для Эндуры это была разовая акция.
в дальнейшем ей хватало керамики, а т.к. мои EDC ножи больших нагрузок не испытывают, то она и медиума редко видела - в основнм файн и ультрафайн.
это было в самом начале моего увлечения заточкой.
если бы это происходило чуть раньше, до "убийства" хонов Лански, я бы мог угробить и алмазы для триангла.
снова повторю, что тут важно не прилагать излишних усилий, не пытаться снять стружку с хонов, иначе их можно испортить.
так же не нужно спешить - одно неловкое движение может погубить уже полученные результаты заточки или привести к травме.
насчёт того что они "не точат", соглашусь, т.к. они скорее обдирают клинок и после них обязательно применение керамики(если мы ограничены трианглом).
они хороши именно для изменения или восстановления геометрии клинка из твёрдой, но не хрупкой стали.
если в этом нет необходимости, они вам не нужны.
в частности упомянутый вами Tojiro Zen, в силу своей геометрии, в этом точно не нуждается и керамики для него хватит.
триангл, на мой взгляд, очень хорош для регулярной правки EDC и кухни из не хрупких сталей. особенно для людей не желающих вникать заточные премудрости.
DMT лучше спаевских алмазов и если в ваши планы входит расширение заточного парка, могу их рекомендовать.
главное определится - нужны ли вам алмазные абразивы в принципе.
но приспосабливать их трианглу не советую.
и про них наверное лучше поговорить в соответствующей теме.
-s-e-r-g-
Может пригодиться в теме.
На фото результат заточки на триангле. Финиш только ультрафайнами.С 2008 года пользуюсь точилкой. Последнее время триангл не использую, т.к. слишком трудоемко с ним работать и не всегда предсказуем результат.
Перешел на китайскую эдж про + все камни от триангла + алмазы от оригингальной эдж про + наклейки на 3000 и 6000 грит. Вот пока на таком варианте остановился.
Обычные камни не использую, т.к. они дают много грязи, сыпятся и их нужно время от времени выравнивать.
Расскажите пжлста,:
-Как с помощью триангла правильно сделать подводы на рк(особенно так красиво, как у вас)?
Спасибо!
Везти его кому-то для обдирки на наждаке нет никакой возможности.Обточите напильником-трех граный в триангл -даже влезет
Спасибо!
Напильник не лучший способ -но под ваши задачи нормально будет
после напильника -немного уже камнями -если хотите
------------------
С уважением, Евгений!
Спасибо!
Подскажите, какая максимальная длина режущей кромки возможна для заточки на Триангле?
Теоретически любая. Практически - почти любая.
Точите участками. Никакого извращения в этом нет.
WereWolfWможно, в соответствии с инструкцией, не ставить камни рожками, а расположить их как на картинках ниже и точить как на обычных камнях.
Подскажите, какая максимальная длина режущей кромки возможна для заточки на Триангле? Имеются все "камни" и садово-дачный инструмент, "дедовский" самодел из мягкой стали с длиной РК 53 см,..
не мое, честно стырено с инета.
далее спаевский мануал.
но если РК убита и требуется значительная переточка, лучше начать с с бруска из хозмага или рынка.
в Москве и области попадались двухсторонние от 30 до 60 руб.
чесслово хотел упомянуть этот способ, но пока фотки вставлял всё проклял и всё забыл.
alex-ice
Расскажите пжлста,:
-Как с помощью триангла правильно сделать подводы на рк(особенно так красиво, как у вас)?
Я делал по инструкции. Без спешки. Прошел от алмазов до ультрафайна.
Исключил из процесса заточку на ребрах и точил только на гранях (это важно). Очень много времени убил. Вот и все.
Вспоминая заточку на триангле, приходить на ум одно слово - "жесть". Столько концентрации, внимания, времени и труда требовалось для острой заточки с красивыми подводами.
WereWolfW
Подскажите, какая максимальная длина режущей кромки возможна для заточки на Триангле?
Точил на триангле нож с общей длиной 45 см. Отлично заточил. Брил с хрустом от рукояти до острия. Точить не удобно было, но не особо. Думаю можно и более длинные заточить если задаться целью.
Если я вас правильно понял ,то ,делаем так:
-По инструкции точим на 40 град
-Затем делаем подводы на 30, но только на гранях(плоскостями не пользуемся)
А кол-во движений для всех типов абразивов одинаковое(я думаю, что на алмазе надо меньше,а на ultra fine больше?)?
Вот думаю, прикупить себе китайский апех. Там, что подводы автоматически получаются ?
alex-ice
-По инструкции точим на 40 град
-Затем делаем подводы на 30, но только на гранях(плоскостями не пользуемся)
В том примере я делал подводы сразу на 30 гр.
alex-iceКоличество движений до выполнения 2 условий:
А кол-во движений для всех типов абразивов одинаковое(я думаю, что на алмазе надо меньше,а на ultra fine больше?)?
1. Однородная структура поверхности подвода
2. Заметное повышение остроты. (например после медиума обычно нож уже бреет)
Ко всему этому добавляю некоторое количество движений для запаса и душевного спокойствия. Если на каком-нибудь этапе недоточить, то придется возвращаться снова на этот этап. )
alex-iceНет. Но она сильно удобнее, т.к. не нужно быть роботом что бы нож в руке держать ровно при проводке. И по этой же причине быстрее.
Там, что подводы автоматически получаются ?
Много в ветке писали за некоторые косяки брусков, так и есть! Купил на Knifeworkse точилу + алмаз + ультрафаин. В итоге один горбатый алмаз (очень критично), напрочь кривой один файн, мелкие неровности на угле ультрафайн (терпимо), ну и на одном угле коричневого мелкие неровности (тоже терпимо).
Что с этим делать, непонятно... Алмаз ремонту пригоден? Нет! Фаин просто погнут на растоянии 3-4 см от края с отклонением 2 мм от оси! Правится? Вряд ли.
Эти два бруска огромное желание заменить.
Уважаемые, кто нибудь заморачивался с KnifeWorks по такому откровенному браку. Реальна замена?
licurgНа любой приспособе - чем меньше угол, тем дольше заточка. Все зависит от сведения ножа. Если нож сведен толсто, то попытка заточить его на "режущий" угол - уже не заточка, а регридинг. Делать это на триангле - мазохизм, он не для этого предназначен.ИМХО.
Из всего выше сказаного получается, если изначально хочешь заточить нож под угол в 30градусов и поставить камни под углом в 30 градусов и точить клинок, то можно точить до морковкиного загавенья? и ни чего не выйдет, тобишь можно заточить на этой точилке только под 40 градусов?
К стати, а что мешает взять грубый обычный брусок, и на нем грубо сточить основную массу металла? Можно купить круг от эл.точила - стоит около 200р, сделать подставку по типу триангла(если нет навыка на плоско лежащем) для него из 2х кусков фанеры - вполне работает, и довольно бюджетно.Связка на этом круге не должна быть твердой, тогда точится довольно хорошо.
С уважением Сергей.
Кубический нитрид бора добавили!..
Естественно, у меня его ещё нет...
Заранее извиняюсь, в заточке я ничего не понимаю, если этот камень не подходит для первичной заточки, то как с минимальными затратами заточить ножи?
Матир
Подскажите пожалуйста новичку по этому девайсу, приехал к родителям, они купили сию заточку, ножами они пользовались цвиллингами и за год ни разу не точили, Естественно ножи наитупейшие, возился наверно минут 20 с одним ножом на ребре medium бруска на 30 градусах, такое ощущение что он вообще не стал острее, такой же тупой как и был, подскажите возможен ли что с камнями что-то не так, либо нужно по другому начинать точить?Заранее извиняюсь, в заточке я ничего не понимаю, если этот камень не подходит для первичной заточки, то как с минимальными затратами заточить ножи?
основное предназначение SPYDERCO TRIANGLE --- направка кромки и регулярное подтачивание не сильно затупившихся ножей.
Для заточки и восстановления ножей "которые не точили годами" SPYDERCO TRIANGLE не подходит. Причём не походит принципиально в силу особенностей конструкции.
Какие бы вы туда бруски не поставили восстановить на этом приспособлении "убитую" за год эксплуатации кромку будет очень проблематично.
Nikolay_KИ какой есть выход? отдать ножи на заточку в мастерскую на угол в 30 градусов? Или что-то ещё посоветуете?
основное предназначение SPYDERCO TRIANGLE --- направка кромки и регулярное подтачивание не сильно затупившихся ножей.
Для заточки и восстановления ножей "которые не точили годами" SPYDERCO TRIANGLE не подходит. Причём не походит принципиально в силу особенностей конструкции.
Какие бы вы туда бруски не поставили восстановить на этом приспособлении "убитую" за год эксплуатации кромку будет очень проблематично.
Матир
И какой есть выход? отдать ножи на заточку в мастерскую на угол в 30 градусов? Или что-то ещё посоветуете?
в рамках данной темы, то есть при помощи Spyderco Triangle я ничего не посоветую.
А выходя за рамки и предполагая, что у Вас есть время и желание самостоятельно заниматься заточкой есть великое множество вариантов --- ручная заточка на водных камнях, разного рода приспособления типа EDGE PRO APEX, механизированные средства типа ленточных гриндеров и Tormek ...
Можно подобрать на любой бюджет и вкус... но для начала надо понять какие они у Вас.
И должен заранее предупредить, что времени на освоение понадобится немало. Заточку не получается освоить ни за 5 минут, ни за 2 часа
А что касается мастерских, то не в любые можно обращаться, а то могут искалечить ножи вместо того, чтобы заточить. Поэтому лучше навести справки, поинтересоваться отзывами и для начала отдать в заточку какой-нибудь один простенький нож, который не жалко.
Кстати, ещё есть вот такая тема:
https://guns.allzip.org/topic/224/437398.html
возможно она Вам пригодится.
Если появятся конкретные вопросы --- лучше пишите в П.М. или звоните, постараюсь ответить.
Nikolay_KИ какой есть выход? отдать ножи на заточку в мастерскую на угол в 30 градусов? Или что-то ещё посоветуете?
Самый очевидный выход, это попробовать наточить на 40 градусах.
Urgot
какой есть выход? отдать ножи на заточку в мастерскую на угол в 30 градусов? Или что-то ещё посоветуете?
какие ножи? В какую мастерскую? о чём вообще речь идёт?
как можно что-то советовать без знания исходной ситуации?!!!
Заранее, спасибо.
ножа из S90V... На ней он просто "буксует"... Это нормально?
Та же ситуация. Думается что нужно осваивать заточку на других камнях более сложным способом. На триангле даже значительно бОльшее количество проходов не дает нужного результата.
krikun98
Докупить что-то или вообще начать с нуля? Брусок меня не страшит, я всё равно чаще для доводки использую прорези сзади, но что докупать? Хотелось бы хотя бы узнать примерную гритность хонов.
я в своё время попробовав алмазные бруски для Триангла
отказался от этой идеи
сейчас для сильно затупленных ножей
начинаю заточку на камнях (брусках)
Зерно для обдирки использую где-то 320--400 грит.
для CPM S90V очень неплохо подходят бруски на основе карбида кремния.
работают подчас даже быстрее, чем алмазы.
Затем перехожу на 1000. И т.д.
krikun98
Здравствуйте. Есть у меня Триангл со всеми камушками, ножи с него уверенно бреют предплечье, но выправлять их после похода - сущая боль. Докупить что-то или вообще начать с нуля? Брусок меня не страшит, я всё равно чаще для доводки использую прорези сзади, но что докупать? Хотелось бы хотя бы узнать примерную гритность хонов.
Вернитесь на вторую страницу этой же темы - там обсуждалось про установку алмазов ДМТ на стрежнях Триангла для попадания в угол 30/40, есть и свежая тема с подробным видео: Andrew Nik: "Мой быстрый метод переточки на алмазах DMT и Триангле" https://guns.allzip.org/topic/224/1638842.html