основной рабочий инструмент - топор.
Хотелось бы научиться правильно точить этот инструмент, требования - не какая-нибудь сверх острота, а максимально долгое удержание достаточной остроты на РК.
Постараюсь заранее ответить на естественно возникшие вопросы -
1. Сталь топора - 65Г(по крайне мере так стояло на ценнике, провести анализ возможности нет, если кто-нибудь подскажет как в домашних условиях можно определить марку стали - буду крайне благодарен)
2. Область применения - сухая сосна (65%), сухая лиственница(35%), разрубание досок 50Х150 с 5и-7и ударов, зарубание этих же досок на глубину до 20мм с 2х ударов.
Буду благодарен за помощь.
После напильника берите обычный брусок (электрокорунд) и точите дальше на такой же угол. И в завершении возьмите мелкозернистую наждачку (1000 grit), положите её на коврик от компьютер. мыши (или на лист резины), слегка намочите водой и маслом и доведите РК топора (не забывая о линзовидности).
После всех этих процедур Ваш топор должен начать брить (хотя это и не самоцель). В процессе работы топором время от времени правьте РК небольшим бруском или куском наждачки, наклеенной на деревянный брусок.
К примеру, мой топор (сделанный в СССР), после рубки 30-40 твердых берёзовых поленьев практически не тупится, я правлю его 2-3 раза за лето. Главное беречь топор, не рубить гвозди, не использовать его в качестве кувалды, рубить только дерево, хранить топор в сухом и проветриваемом помещении. Тогда ваш топор послужит вам всю жизнь.
Fretsaw
максимально долгое удержание достаточной остроты на РК
на стойкость РК влияют два фактора
1) угол (чем он больше, тем более стойкая получается кромка)
2) состояние поверхности образующей РК (чем более гладкая и бездефектная поверхность, тем выше стойкость)
Fretsaw
провести анализ возможности нет, если кто-нибудь подскажет как в домашних условиях можно определить марку стали - буду крайне благодарен
нет такой возможности
если владеете английским, то загляните вот сюда:
как заточить топор:
HOW TO SHARPEN AN AXE FOR TRAIL WORK
by Patrick Wilson
------
Не бойся вилки, бойся ложки, один удар - и череп в крошки
хорошим топором это крайне нежелательно делать..
ну, а если просто топор за 300 руб. то наверное можно((- 😊)
Fretsaw
на счет твердости топора - скорее наоборот, перекален, поскольку был прецедент - при перерубании сосновой дюймовой доски был выбит кусок лезвия примерно 2Х1,5 см после чего он прошел обточку на электроточиле в результате - стал легче примерно на 100-120 гр. К сожалению, перерубка гвоздей редко, но встречается - специфика работы, причем обух топора используется как молоток.
сочувствую, но при такой эксплуатации, как мне думается,
на топор надо смотреть как на расходный материал,
который нет смысла вылизывать,
и тратить много времени на изощренную заточку
заточите градусов на 40
и сделайте более тонким зерном микроподвод на 60
причем микроподвод должен быть не толще 0.5мм
и он должен быть доведен хотя бы на 20 микронном зерне
это позволит топору продержаться чуть дольше
но никакая заточка для 65Г не способна противостоять гвоздям и грязным доскам с песочком и мелкими камешками.
мелкозернистую наждачку (1000 grit)найти смогу только случайно (не поймите меня неправильно, но если я начну спрашивать про гриты, то, скорее всего, меня пошлют в пешее эротическое путешествие), т.е. вы не могли бы указать простонародное название данной наждачки(то бишь 1ка, нулевка и т. п.)3. Моей целью не является
рубки 30-40 твердых берёзовых поленьев, смена длиться 12 часов, и за этот период времени совершается необходимая мне работа (см 1й пост) в кол-ве примерно 5-6 вагонов (1 вагон - это как минимум : зарубание 24х досок 50Х150, разрубание 48 досок 2,54Х125, перерубание 3х,4х досок 75Х150 )
Прошу прощения, если кого-то обидел или задел данным постом, просто я только начинаю учиться точить правильно, и очень бы хотелось применить данные познания на практике.
------
Не бойся вилки, бойся ложки, один удар - и череп в крошки
------
Не бойся вилки, бойся ложки, один удар - и череп в крошки
Живу в очень маленьком (<100.000 чел.) городе в Восточной Сибиривам нужен магазинчик автозапчастей, там бывает мелкозернистая наждачка (импортная) типа Mirka, 3M. 1000 grit или можно даже только 600. Отрезаете от листа (он стоит рублей 20) полосу ,или просто гнете лист пополам и режете на 2 части. Этот кусок клеите двусторонним скотчем на кусок ровного пластика, деревянный брусок, кусок доски, или кладете на коврик от мышки.
Это будет ваша правилка. Топор будете править после заточки на бруске. Правите обухом вперед, чтобы не порезать наждачку. Капните несколько капель чистого машинного масла. На работе нужен также карманный брусочек для правки топора в обеденный перерыв - для восстановления кромки после
1. забивка гвоздей обухом 2. Отрезание плотной (с наслоением полиэтиленовой пленки) бумаги 3. Отрезание полиэтиленовой пленки.
арубание 24х досок 50Х150, разрубание 48 досок 2,54Х125, перерубание 3х,4х досок 75Х150 )и т.д. регулярная подточка и правка РК топора не займет много времени, это совсем не сложно, но нужно выработать эту полезную привычку - и тогда Вы обязательно избежите :
При этом хороший топор служит, в среднем, 2-4 года при этом "затачиваясь" где-то раз в месяц на электроточиле (наждак), и уноситься домой в качестве хоз-бытового инструмента из-за крайнего стачивания(топор, уносимый домой весит граммов 400-450 вместо необходимых 1000-750 грамм).
Затачивать лучше так как я вам написал: 1. напильник 2. брусок. 3. правилка из наждачной бумаги. А к электроточилу с топором можно подходить только умея точить на подобном станке.
При грамотной ручной заточке топора его хватит не на 2 года а на 20 лет.
г. Усть-Илимск: Усть-Илимское шоссе, ост. "Механизатор", тел. : (39535) 6-45-15, 9-32-32
С уважением.
за разумные деньги:
а еще хорошие топоры делает Bahco (бывший Sandvic)
и Gränsfors Bruks AB ( http://www.gransfors.us/axes.html )
несколько советов основываясь на личном опыте.
Здесь вам советуют доводить РК до состояния бритвы (желательного)
при угле примерно 30 или 40 градусов + микроподвод 60 и подводах
в линзу.
Но не забывайте о спусках лезвия топора, они ведь тоже участвуют
в работе, РК рубит(режет)дерево, а спуски раздвигают волокна
при вхождении, поэтому чтобы снизить трение их(спуски) очень
желателно отшлифовать и отполировать (хороший пример
--- снимок на посте Nikolay_K).
При этом общий строй лезвия должен быть параболическим
(примерно как на графике под фотографией)
--- так топор и рубит хорошо, и при этом его лезвие не клинит.
Еще один важный момент, надо помнить не только об углах заточки
и остроте РК, но и о форме профиля лезвия, очень запомнился личный
опыт рубки деревьев при корчевке, который очень ярко подтвердил
теорию-использовались два топора практически одного веса и длины,
у одного РК была почти прямая(причем этот топор был более острый),
а у второго РК была в профиль выпуклая.
Так вот, самое интересное что более тупой топор рубил гораздо лучше!
Для отрубывания одной и той же по толщине ветки, второму (более тупому)
топору требовался один удар, а первому-2-3 удара, при этом рукой
чувствовалось как вибрирует под ударом ветка.
Раньше даже было подразделение топоров по профилю РК,
с выпуклой РК-топор дровосека, ему было более важно проникающее
действие чтобы свалить дерево, а с более прямой РК-топор плотника,
ему уже надо было выводить им плоскости, или к примеру топор мясника,
которым он работал по мясу на плахе-почти прямая и длинная РК,
это давало ему длинный разруб (вместо двух раз тюкнуть хватит и одного),
и "плохое" проникающее действие по плахе(большой +,целее будет),
а мясо свежее он и так разрубит!
Этот эффект вы думаю можете исследовать самостоятельно
--- найдите у себя в бригаде(или заточите если можно)
два топора с разным профилем РК(выпуклым и плоским)
и попробуйте рубить.
Еще такой важный для хорошей работы топором момент-само топорище,
оно зачастую имеет крайне неудобную форму для удержания рукой,
то оно толстое, то тонкое, бывают какие-то то слишком плоские,
или слишком округлые-в любом случае рука очень быстро устает,
вроде-бы немного поработал, а предплечье буквально "закостенело"
от напряжения. Выход-сделать или подогнать топорище под себя,
в том числе и его длину, чем длиннее(до определенной степени)
--- тем сильнее удар, чем короче-лучше управляемость,
причем лучше его делать не "плоским",а "трехмерным"для удобства удержания.
Особое внимание уделите "грибку"-упору на конце топорища,
мне нравятся обьемные и достаточно крупные,
при этом рука при рубке может несколько "раслаблена",
а фиксация четкая!
(пример: посмотрите на рукоять шашки образца 1927 года).
Посмотрел на топоры по ссылкам-цена 100-200 у.е.,
есть очень интерестные по форме, и все наверное очень хорошие
(такими к сожалению не работал).
Но думаю так, если подберете себе топор отечественный
с хорошей сталью и термообработкой (чтобы и не крошилась,
и не заминалась без особой на то причины),
заточите его как надо, подгоните под себя топорище
(и насадите его покрепче-инструмент должен быть безопасным),
то ваш топор будет если не хуже, а то наверное и лучше
(так-как делать будете "под себя") чем топоры на ссылках.
P.S.
Заранее прошу прощения за некоторое отклонение от "заточной" темы,
так-как хотелось наиболее полно ответить на вопросы человека,
а топор вещь многогранная, хотя и вроде с виду прост.
По ссылке http://www.gransfors.com/ можно на русском очень интерестное прочитать.
не поймите меня неправильно, но если я начну спрашивать про гриты, то, скорее всего, меня пошлютна обратной стороне всегда есть маркировка
Точить градусов на 40 без микроподвода???
Топор подобного плана
http://rusknife.com/topic/1549...BF%D0%BE%D1%80/
FretsawПри обработке на электроточиле сталь не перегревали? Отпуска не произошло?
требования - не какая-нибудь сверх острота, а максимально долгое удержание достаточной остроты на РК
Если сталь отпустили, добиться стойкости будет проблематично.
Fretsaw
Сталь топора - 65Г
Fretsaw65Г при правильной термообработке дает великолепные результаты при работе по дереву, но при рубке гвоздей ожидать какой-то стойкости, на мой взгляд, не стоит.
К сожалению, перерубка гвоздей редко, но встречается
А какие у вас есть в наличии заточные средства, окромя электроточила?
twilight_sparkleХорошая тема, еще и с полезными ссылками. 65Г, если с хорошей ударной вязкостью, то кости ей ни по чем- много видео по ней. Видел на ютуб как на рельсе зарубы эта сталь оставляла, что соизмеримо по твердости с гвоздями.
65Г при правильной термообработке дает великолепные результаты при работе по дереву, но при рубке гвоздей ожидать какой-то стойкости, на мой взгляд, не стоит.
Вообще интересная книга, вот тут есть полностью:
archive.org
P.S. Занятно - показана заточка на круге "от зерна", а потом рекомендация "срезать миллиметр")
Т.е. по сути выполняется тех. барьер.
И совершенно закономерная, так как при заточке от зерна не проф. заточник с меньшей вероятностью поранится, но кромка будет такая и с таким толстым заусенцем и дефектным слоем, что перед бруском срезать миллиметр точно придётся. Но дальше всё исправляется, так как создаются фаски на бОльший угол.
По поводу заточки топоров интересное старое финское видео.
Вначале показано изготовление топорища и насадка топора на него.
С точки хронометража 8:58 - показана заточка на большом круге с водой с ручным приводом. Сначала выправляют линию РК, по такому же принципу, как выполняется технологический барьер, а затем показано, как затачивают и каким образом выдерживают угол.
Далее, с 09:55 можно наблюдать, как затачивают другой топор "в линзу" - особенно стоит обратить внимание с точки хронометража 10:02 - вблизи хорошо видно, как заточник обеспечивает проработку кромки под равномерным углом - дольше удерживает максимальный угол аплитуды, а более короткое время занимает на каждом "цикле" опускание обуха, т.е. создание "скругления". Т.е. если проводить аналогию с заточкой на бруске - бОльшая длина прохода идёт под конкретным углом при обработке самой кромки и только за малую часть длины прохода, производят опускание обуха, выполняя тем самым "сглаживание в линзу". Всё, как учили "старшие". И да - затачивает он "на зерно", разумеется.
С 10:33 показано окончательное финиширование вручную оселком.