Выношу на суд МЭТРОВ и любителей, как я.
На данном форуме много писалось про самодельные Edge Pro, мною прочитаны все статьи.
Долгое время не получалось вернуться к любимому занятию, много время занимает работа, очень много разъездов. Но вот стало появляться время, как бы ни банально это звучало, и решил продолжить свое увлечение. Еще в сентябре получил от «Декабря» два ножечка по моим эскизам из стали 95Х18, хочу отметить, что сделаны наславу. И тут встал вопрос о заточном приспособлении, отвлекаясь скажу, что заказал в Японии Шаптоны Про, у жены моего друга подруга там живет, должна летом приехать и привезти, но продолжим про Edge Pro, я решил, что если заниматься, то надо иметь под рукой все.
Сначала я хотел заказать данную приспособу, но потом решил, так как я связан со многими предприятиями занимающимися металлообработкой, почему не сделать её самому, не из подручных материалов, а из Алюминия с возможными модернизациями.
Я связался со своим давним знакомым, он работает на иностранную компанию и является прекрасным конструктором, и к тому же то же увлекается ножичками. И вот в процессе совместной работы выкладываю на свет божий модель приспособы, которую будем делать.
Сразу хочу сказать, что чертежи выкладывать не буду, промышленных масштабов изготовления то же НЕ будет, данная приспособа будет изготовлена в количестве трех штук. Основная цель, не сделать подешевле, а САМОУДОВЛЕТВОРЕНИЕ своего Я, что смог так сделать! Кто поймет, хорошо, кто нет, ну и не надо.
Все детали будут фрезероваться из алюминия или дюрали, это не принципиально.
Самое интересное решение, на которое прошу обратить внимание, это блок поворота, предложено моим товарищем, там используется подшипник качения, внутри будет вставлена фторопластовое кольцо, по которому будет ходить направляющая, в случае нехватки угла поворота, предусмотрен поворот всего блока.
Угол наклона будет осуществляться плавно, подъемом гайки по резьбе, верхняя гайка является стопором. Будет сделано два зажима под камни, один под фирменные, другой под остальные. Детализацию блока зажима не делаю, там все просто и поэтому нет смысла в детальной прорисовке на модели.
Хотелось бы услышать замечания, поправки, критику, Советы, перед началом изготовления.
А прижимной винт, в крепеже подшипника, не замнет резьбу на вертикальной шпильке?
Может между ними сделать вкладыш по типу шпонки.
Это очень пригодится, если Вы будете точить одни и те же ножи. Тогда для каждого ножа можно будет записывать настройку и потом просто выставлять её и сразу править. На оригинале Про версии сделано 7 цветных меток - это не очень удобно. Дошло до того, что я привязываюсь именно к этим меткам и не обращаю внимание на то, что угол заточки стал, допусти 32гр а не 30 как я собирался. 😊 На крайняк пользуюсь серединой между метками.
При резьбовом варианте конечно можно длину(высоту) настройки штангетом мерять, но это не так удобно, как по меткам, а тем более по накатанной линейке.
Еще советовал бы обратить внимание на вес державки для брусков. При чистовой обработке её приходится поддерживать, что бы уменьшить усилие давления абразива на нож. То, что у Вас там на схеме нарисовано(здоровенный брусок), вряд ли подойдет для финиша. Да и рука устанет его на весу держать 😊 Ну и вообще с предполагаемыми размерами брусков желательно разобраться.
Еще не понял как приспособление будет фиксироваться на столе. Если Вы рассчитываете, что оно будет просто стоять на трех ножках, то, боюсь, Вы не правы, ну либо вес станины нужно кокретно увеличивать, килограммов так до 4-6. 😊 ИМХО.
Если я правильно понял, вы имеете в виду, чтовесь блок, из-за своей тяжести может тереть резьбу на вертикальной шпильке! То вы правы, наверное стоит вставить проставку с возможностью её замены, спасибо.
А подшипник будет сидеть мертво, посажу на клей, у него нет прижимных винтов.
1) Регулировка угла с помощью резьбы и гайки сделана для плавности регулировки, хотя с Вами соглашусь, не самый удобный, но решил оставить все же его. Регулировка будет происходить только нижней гайкой, а верхняя как раз что бы блок не прыгал, блок перемещается свободно, и как подсказал Basil 84, хорошо бы вставить во внутрь прокладку, так и сделаю.
По поводу нанесения миллиметровой шкалы то же думал, но так как там резьба, пока не совсем понятно как её нанести. Если был бы стержень, то можно было бы сделать риски. Буду думать.
2) По поводу зажима брусков: я писал, что будут два вида прижимов, первый под фирменные, второй под остальные, по поводу остальных Вы правы, наверное сначала надо будет обзавестись разными камешками, а потом сконструировать под них прижим, сначала планировал изготовить только один прижим. Хоть я выложил сборочную модель, детально модель прижима не прорисовывалась, но в ближайшие дни будет готова.
3) Фиксация - Планируется оснастить резиновыми наклейками, А ВОТ по поводу станины, были сомнения у меня, что может быть легковатая, СПАСИБО, продумаю возможность изготовить из стали.
hunter1957
У фторопласта есть одна пакостная особенность - он меняет свои геометрические размеры ," течёт" по простому ...И те микроны на которые он гулять будет могут осложнить финишную часть заточки...
при правильном применении фторопласта
мне думается, что он будет не хуже оригинального CorianR by DuPontT
кстати, существуют разные марки фторопласта
а также композитные материалы на основе фтороплатов,
в том числе наполненные сульфидом молибдена и графитом
которые работают в фрикционных узлах лучше чистого фторопласта
Ф4К15М5 - композиционный материал на основе фторопласта-4, содержит 15% коксовой муки и 5% дисульфида молибдена (применяется для работы в среде влажных газов);
Ф4С15М5 - композиционный материал на основе фторопласта-4, содержит 15% размолотого стекловолокна и 5% дисульфида молибдена (применяется для деталей, работающих в условиях высокого вакуума сухого и влажного воздуха и газов);
Ф4М15 - композиционный материал на основе фторопласта-4, содержит 15% дисульфида молибдена (применяется для деталей, работающих в среде влажных газов и в вакууме);
Композиция Ф4Г21М7 - композиционный материал на основе фторопласта-4, содержит 21% графита и 7% дисульфида молибдена (применяется для создания антифрикционных самосмазывающихся графитофторопластовых материалов).
http://chimik4x4.blogspot.com/2009/05/blog-post_22.html
течь он начинает при возникновении значительных напряжений
продолжительных по времени
т.е. надо спроектировать узел так, чтобы больших напряжений не возникало
а микроны люфта --- это неизбежность ... это будет неизбежно, какой бы материал мы бы не взяли.
впрочем, финишная часть заточки на замыслу автора Edge Pro
должна выполняться уже без приспособления
т.е. руками на мусате
я в этом подходе солидарен с автором,
хотя не считаю мусат лучшим выбором
на все случаи жизни...
а еще бывает вот такое:
Ф4С15В5 - композиционный материал на основе фторопласта-4, содержит 15% измельченного стекловолокна и 5% нитрида бора (применяется для изделий, обладающих высокой химической стойкостью и износостойкостью, а также высокими механическими свойствами в широком интервале температур);
любопытно, можно ли этот материал использовать как абразив?
и насколько он будет хорош?
Но вставку делать буду обязательно, буду искать материалы.
dmitrith
Это SolidWors или Компас?
Моделирование делалось в Юниграфиксе.
Моделирование делалось в Юниграфиксе.Я честно признаться, думал Компас.
Вместо фторопласта можно попробовать Капролон.
Basil_84Если ты определил по картинке, то ты прав. Так как у меня нет Юниграфикса, а есть Компас и Делкам, я сконвертировал файл и открыл его компасом. Но делалось все в NX. 😊
Я честно признаться, думал Компас.
Вместо фторопласта можно попробовать Капролон.
Зачем поворотный узел зажимать стопорным винтом?
Пусть свободно крутиться, а пружина с верхней гайкой не даст ему подпрыгивать.
Чем хороша вертикальная направляющая с резьбой?
Плавной регулировкой (хоть минуты лови), согласен чуть подольше настраивать.
С уважением Сергей.
не буду после каждой фразы писать ИМХО, всё что советую проверенно на практике.
1.
угол наклона будет осуществляться плавно, подъемом гайки по резьбе- очень неудобно: гайки нужно стопорить (контрить или еще как-нибудь) иначе раскрутятся, на это уходит время и легко сбить регулировку.
Свободное скольжение по оси с фиксацией в нужной точкедаёт возможность такой же плавной регулировки, плюс на гладкую опору можно накатать разметку (хотя я не вижу в этом смысла)
Сверху шайба, пружина, гайка.+1 если верхнюю гайку зажать слабо, будет подпрыгивать направляющая, зажать сильно - узел не будет поворачиваться, с пружиной само то. Хотя возможно при использовании подшипника
поворот всего блокавообще не понадобиться, при заточке нет необходимости крутить блок на 360 градусов
2.делал шарнир из тефлона (марку не знаю) не течет. и вообще небольшой люфт из-за износа или допусков при изготовлении не будет критичным. разница при изготовлении с использованием фрезерного станка и разверток практически не заметна если сравнивать то же изделие сработанное болгаркой и обычными сверлами.
3.почему алюминий? если не планируете дорожный вариант точилки (облегченный), то нержавейка однозначно лучше: вечная 😊 и выглядит солидно, Вы же не только точить, но и для души, так?
4.крепеж к верстаку - лучше сразу предусмотреть специальный крепеж, например струбцину, хотя можно в тиски зажимать.
5.зажим для брусков лучше подпружиненный, плюс резьбы миллиметров 15-20. можно обойтись одним зажимом для всех брусков если для брусков разной длины использовать пружины разной длины.
6.
А если Вы "шефа" с клинком 200-250мм. захотите наточить? Ёпс и набок.длина клинка больше влияет на ширину основания (то место где лежит нож): чем шире основание и брусок - тем выше производительность, и менее удобно точить небольшие ножи. если есть возможность, лучше сделать две точилки, маленькую для складников (ширина 30-40мм) и побольше для всего остального (в два раза шире)
идея с подшипником очень интересная, так же не плохо выкладывать фотки по мере изготовления, если только Вы не придерживаетесь мнения что "Чертежи нельзя ибо нефиг повторять чужие ошибки, надо самому." 😛
1) Коэф. сопротивления направляющей в подшипнике (даже с фторопластовой вставкой) будет значительный, Вы делаете не заточное устройство, а заточный станок, всё должно работать без зазоров.
Чтобы уменьшить сопротивление можно смазывать направляющую или сделать маслёнку.
2) Направляющая и брусок находятся параллельно, но в разных плоскостях, при смене бруска на другой размер по высоте, сразу нарушится геометрия и угол заточки, что повлечёт дополнительную регулировку. (См. крепление бруска в самодельной Лански)
3) Про плавную регулировку угла заточки тут говорили, это неудобно, надо делать фиксированные 3-4 угла, проточив на вертикальной направляющей выемки.
4) Для того чтобы случайно не ударить передним или задним зажимом по РК, можно установить фиксирующие резиновые кольца, с обеих сторон направляющей, и подогнать их под длину бруска.
5) Крепление клинка: Лезвие клинка, при фиксации на станине, должно иметь одинаковый «вылет» (на себя от себя) и центровку (влево-вправо) вне зависимости от ширины и длины клинка.
Для этого на станине надо нанести поперечные риски для регулировки вылета, и одну вертикальную метку для центровки, перед тем как зафиксировать лезвие, на обухе, посередине, надо поставить метку и устанавливая совместить её с вертикальной риской, а утапливая или вытаскивая лезвие, мы точно задаём угол заточки. Чего-то мудрёно написал:
6) Станину желательно сделать из нержавейки, если из чёрного, обязательно красить.
2 May:
готов оспорить каждый пункт кроме 5-го 😊
особенно про крепление ножа!
свободное расположение ножа на точилке это наверное самая главная особенность и главный плюс Эдж Про. как задать правильный угол при заточке подробно показано в учебном фильме.
По поводу поворота всего блока, я уже неоднократно писал, что для 90% затачиваемых ножей он не понадобится, хватит поворота подшипника, лишнии повороты, лишнии люфты.
Основные предложения были по поводу регулировки угла заточки и станины!
1) Регулировка угла: Я решил пойти самым простым путем и сделать две
направляющих регулировки угла, одна с резьбой, вторая гладкая с рисками,
попробую обе и определюсь какая понравится.
2) Станина: Изготовить её из нержавейки конечно можно, но это реально
дорого, я писал, что будет изготовлено три станочка, хотя, если
честно, по поводу стоимости из нержавки я не узнавал.
У меня созрело простое решение данной проблемы: После замены столешницы
на кухне у меня остался хороший кружочек после врезки раковины. На
станочке я делаю ножки потолще, нарезаю резьбу и фиксирую её на данном
кружочке утопленными болтами, а на дно кружочка наклеиваю резину, что
бы вся конструкция не скользила по столу. Толщина этого кружочка,
по-моему, 36мм., а D-490мм. Он реально тяжелый, а большая площадь опоры
с наклееным резиновым основанием не даст ни каких ненужных движений
конструкции.
А если на данный кружочек поставить станочек со станиной из пищевки,
то будет еще лучше 😊
Я считаю, что данный крепеж станочка позволит расположить всю
конструкцию как вам будет удобно относительно Вас, при работе.
Жесткое крепление, на подобие струбцины, я отмел сразу. Основание на
оригинальной Edge Pro имеет много степеней свободы, что позволяет
работающему на ней настроить её для удобства работы.
Нож фиксироваться намертво не будет, однозначно, будет свободно перемещаться.
Еще раз всем спасибо за советы!
Сейчас проверяются чертежи для начала изготовления, и вносятся ВАШИ советы.
По поводу выкладывания деталей по мере их изготовления, я если честно, не вижу смысла, если уважаемые форумчане захотят буду ето делать. Ну скажем, кто не видел стержинек с нарезанной на нем резьбой. 😊
Если сделать 3-4 фиксированных угла заточки и зажим для клинка,то получится Лански, и обсуждать будет нечего 😛
Кстати - в качестве подшипника скольжения, на мой взгляд, вполне подойдет вот такой например - http://www.importmekhanika.ru/advanced_search_result.php?keywords=TSFL8&x=0&y=0
Моё ИМХО лучше сплошной упор. Тогда при перемещении камня по РК "хвост" "держателя камня" то же будет (почти) свободно перемещаться и угол будет выдержан точнее.
Если я прав, то наверное автору темы лучше рыть в этом направлении.
Если нет, то ув. спецы поправьте меня.