еще одно приспособление для ручной заточки от A.V.X.1960

тема началась еще в барахолке,
но оказалось, что приспособление только еще проектируется и макетируется
поэтому счел целесообразным завести
для обсуждения отдельную тему

и перенести в неё то, что успело накопиться в барахолке...

далее ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ПОСТЫ, их автор A.V.X.1960 а не Nikolay_K
(из-за технических проблем при переносе отдельных постов невозможно сохранить автора)
=======================================================================
Всем добрый день.

Пробежал по теме про точилки.

Будет ли востребована точилка,
с помощью которой можно точить ножи любой длинны (даже сабли и мечи!)
за один зажим(вернее одну сторону лезвия за один зажим),
иметь плавную контролируемую в градусах настройку угла,
кроме того иметь еще несколько фиксированных углов,
которые можно заранее установить,регулироваться эти углы
будут плавно и независимо от первого узла регулировки,
то есть можно делать несколько подводов на лезвии,
можно предусмотреть возможность затачивать с плавно
изменяющимся углом от пятки к кончику лезвия, можно
использовать (в принципе) бруски любой длинны,
можно затачивать закругление лезвия под таким же углом
как прямая часть РК, можно и под другим.

Не знаю,надо ли это,но можно сделать так, что бы точить нож
не зажимая его в зажим,как на американской точилке,
можно точить ножи для рубанков,стамески с плоским лезвием,
ножи косяки,нож можно зажимать РК к себе и "от себя",
если это актуально,то можно в этой точилке предусмотреть
установку поддона для грязи,масла и мыльной воды.

Будет ли спрос на такую точилку, по какой цене её можно будет
продавать(без брусков).Можно в комплекте делать приспособу
для возможности закрепления шкурки,если это надо,то какой длинны
и ширины её лучше делать?

Ну пока всё.

Пошел делать опытный образец ,дай Бог всё получится как написал.

люди уже лет 5 как слышат про эту теорию (это начиналось еще на knife.ru)
но до сих пор не видели ни одного приспособления,
которое бы в полной мере её реализовывало

Сделал пока не до конца,осталось подчистить,шлифануть.
Но принцип на фото уже понять можно.

Сейчас сфотографирую,попытаюсь выложить-с компом я не очень.

идея интересная и по-моему для своего обсуждения заслуживает отдельной темы...

сделайте лучше что-нибудь
по мотивам теории приспособлений Дмитрича

спрос будет выше

А где это почитать?

Что фотографии не выкладываются,читаю факс,делаю как написано.

идея интересная и по-моему для своего обсуждения заслуживает отдельной темы...

A.V.X.1960
Всем добрый день.Пробежал по теме про точилки.Будет ли востребована точилка,с помощью которой можно точить ножи любой длинны(даже сабли и мечи!) за один зажим(вернее одну сторону лезвия за один зажим),иметь плавную контролируемую в градусах настройку угла,кроме того иметь еще несколько фиксированных углов,которые можно заранее установить,регулироваться эти углы будут плавно и независимо от первого узла регулировки,то есть можно делать несколько подводов на лезвии,можно предусмотреть возможность затачивать с плавно изменяющимся углом от пятки к кончику лезвия,можно использовать (в принципе) бруски любой длинны,можно затачивать закругление лезвия под таким же углом как прямая часть РК,можно и под другим.Не знаю,надо ли это,но можно сделать так,что бы точить нож не зажимая его в зажим,как на американской точилке,можно точить ножи для рубанков,стамески с плоским лезвием,ножи косяки,нож можно зажимать РК к себе и "от себя",если это актуально,то можно в этой точилке предусмотреть установку поддона для грязи,масла и мыльной воды.
Будет ли спрос на такую точилку,по какой цене её можно будет продавать(без брусков).Можно в комплекте делать приспособу для возможности закрепления шкурки,если это надо,то какой длинны и ширины её лучше делать?
Ну пока всё.Пошел делать опытный образец,дай Бог всё получится как написал.

сделайте лучше что-нибудь по мотивам теории приспособлений Дмитрича
спрос будет выше

люди уже лет 5 как слышат про эту теорию (это начиналось еще на knife.ru)
но до сих пор не видели ни одного приспособления,
которое бы в полной мере её реализовывало

Edge Pro до настоящего момента была самой близкой по идеологии
и на мой взгляд благодаря этому её можно признать самой удобной
из всего существующего

A.V.X.1960
по какой цене её можно будет продавать(без брусков)

пляшите от рыночной ситуации
китайский клон Edge Pro за 2500 руб. пользуется хорошим и стабильным спросом, хотя бруски там просто отвратительные и конструкция повторена с ошибками

Edge Pro Apex с ценой раза в 2-3 выше (в зависимости от комплектации)
уже можно рассматривать как профессиональное
т.е. его приобретают либо те, кто планируют зарабатывать на нем деньги,
либо очень увлеченные и при этом обеспеченные любители заточки

такой массовости, как у китайского изделия ждать уже не стоит.

вот такой у нас нищий рынок.

A.V.X.1960
Можно в комплекте делать приспособу для возможности закрепления шкурки,если это надо,то какой длинны и ширины её лучше делать?

для российского рынка приспособа для шкурок нужна обязательно
размеры 6" x 1" с возможностью замены на 6" x 1/2" как на Edge Pro
меня вполне бы устроили
делать более длинные пластины не вижу большого смысла,
так как на большей длине начнутся серьезные проблемы с жесткостью
и как следствие деформацией подложки

Николай, что-то я не понял как работает этот агрегат.

Не писал об этом, но люди присутствующие на семинаре,
заметили, что моя фаска на ноже имеет особый вид,
но это не конвекс.

На вопрос что это такое, дал ответ поэтапное шлифование
кромки с увеличением угла доводки - все те же обдирка,
заточка, доводка.

Писал об этом и не раз, да затачиваю лезвия ножей именно
так, как затачивается лезвие безопасной бритвы.
Для этой заточки нужно уметь держать, именно заданный угол
и изменять его в мизерный плюс от абразива к абразиву
--- это гарантия, что идет обработка только в районе РК.

Делаю это по опыту заточки без приспособлений по ощущениям,
но приобретал этот навык на приспособлениях, которые давали
возможность изменять угол в доли градусов и держать его
одинаковым по всей кромке, любой кривизны, как на неподвижном
абразиве (водники) так и при подвижном (Лански).

Предлагал производственникам данные конструкции в ответ
--- это не массовый товар и реального сбыта не будет.

Ну что ж их понять можно, но как Вам их понять я не знаю.
Сам их изготавливать не имею возможности.

Их много вариантов но принцип один - нож подвижен неизменен
только угол наклона к абразиву , и готов встретится
и с конструктором и изготовителем, для выбора базовых образцов
конструкций.

Эскизы есть, состыковать с изготовителем необходимо,
точнее с его возможностями.

Работа на них ,похожа на работу в Апексе, но клинок,
и сам абразив, более подвижны.

Работа на водниках похожа на работу в этом приспособлении
http://www.v-sharp.ru/video_play.php?video_file=sharpening_procedure.swf

Оно подошло бы, но вращение плоскости с клинком вокруг оси параллельной плоскости абразива ведет к потере угла.

Допустимо вращение только вокруг перпендикулярной оси к плоскости абразива, а свобода клинка такая же.

Николай, Вы тут говорите о заточки на водниках, обсуждаем их,
но не имеем нормального приспособления для работы на них.

Навык постановки и удержания угла быстро приходит именно
при работе с правильным приспособлением.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

dmitrith
Николай, что-то я не понял как работает этот агрегат.

я и сам не понял, агрегат не мой,
я только перенес описание из барахолки сюда.

Ждем новостей от автора, думаю, что он скоро появится...

Nikolay_K
я и сам не понял, агрегат не мой,
я только перенес описание из барахолки сюда.

Ждем новостей от автора, думаю, что он скоро появится...

#4 IP
P.M. Ц

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Николаы_К:
[Б]
люди уже лет 5 как слышат про эту теорию (это начиналось еще на книфе.ру)
но до сих пор не видели ни одного приспособления,
которое бы в полной мере её реализовывало
[/Б]
[/QУОТЕ]
Попытался сделать точилку,про которую слышат пять лет.Сделал два экземпляра,попробовал точить,точит.Вот фото;

интересно)

Целый час описывал принцип действия,не выложилось,напишу завтра.

Принцип видет по фоткам ИМХО.

ТТХ точилки:
1.Угол заточки от 0 до 90гр.
2.Плавное изменение угла с визуальным контролем.
3.возможность заточки как широких клинков ,так и узких с любой формой обуха.
4.надежное удержание клинка.
5.Можно использовать в процессе заточки бруски разной геометрической формы-при этом легко восстанавливается угол установленный вначале заточки для бруска с другими размерами.
6.возможно применять бруски практически всех размеров.
7.Возможность зажать клинок при очередной заточке так же как при предыдущей, и выставить такой же угол.
8.Угол заточки быстро и легко меняется двумя независимыми узлами-грубо,с точностью 1гр, и с точностью до десятых долей градуса.
10.В процессе заточки можно менять угол заточки на десятые доли, как советует Митрич-при переходе от абразива к абразиву, причем с точностью до 0,1 гр.,делается это быстро и легко.
11.Можно точить ножницы(на бытовом уровне),железки для рубанков,стамески,ножи от эл.фуганков.
12.Точить можно как короткие, так и длинные и тонкие клинки.Собственно эти размеры ограничены размерами самой точилки.
13.Если кому нравиться точить не зажимая клинок, как на американской точилке-можно точить так.

При заточке точилку можно ставить в пластмассовый поднос,или на кусок линолиума,в процессе заточки менять положение точилки- для удобства и облегчения этого самого процесса.
Для людей, часто занимающихся заточкой ,можно сделать вариант точилки более удобный, для эстетов и маньяков-в исполнении люкс-но и цена другая.Сейчас выложу фото, помоему всё должно быть понятно.

Вот специально был взят кухонный нож, убитый временем и наждачным точилом с узким лезвием.Сначала точится одна часть лезвия, потом ставятся зажимы на другую часть лезвия, а первые снимаются-точится другая часть.Таким образом можно точить узкие лезвия под малым углом(от 0гр.) Нож при этом надёжно удерживается. На фото видно,что для надежной фиксации лезвия применяется не один зажим, а два. Этому способствуют винты, которые служат упорами для обуха, и помогают зажимать клинок всегда одинаково, как при переходе на другую сторону, так и при последующей заточке ножа.

При заточке ножей с такой формой клинка(спуски от обуха к кончику клинка,и режущей кромке) используются два или четыре зажима,для простых форм хватает одного-быстрей происходит установка.

На нижнем фото показано как точить нож не зажимая, магнит надежно удерживает направляющую,выполняя туже функцию что хитрый узел на американской точилке.
Как я понял, надо клеить двухсторонний скотч, для того чтобы лезвие держалось.Честно говоря несерьезно это-напоминает детство, когда все что можно обматывалось синей изолентой.Я считаю это недостатком, а его , почему то превратили в достоинство.Лезвие на моей точилке перезажимается очень быстро,даже если использовать 4 зажима, если один или два-вообще не отнимает время.При формировании новых спусков или перезаточке убитых ножей без зажима намучаешься.Если все же хочется точить не зажимая, то точите, но зачем скоч?Как то не солидно-ведь точилка считается почти профессиональной и стоит не мало. Можно вот так, я попробовал-магнитный держатель держит довольно хорошо, если при движениях бруском не прилагать усилий-нож не меняет положения. Если поддерживать за рукоять, то вообще не стронеться.Я думаю держатель надо укоротить, или распилить на неравные части-каждая для определенной длинны затачиваемого лезвия.Все таки я попробовал поставить небольшие прижимы на этот магнитный держатель, не сторонник я заточки без зажима.Но все же с магнитом лучше чем со скотчем.

Когда делал точилку, то не имел опыта заточки на приспособлениях. Поточив, меня стало напрягать перезажимать нож при переходе на другую сторону. Делал себе зажим, наподобие как у "Тормека", для формирования спусков на точиле, ну и подумал, что такой же можно поставить на точилку. Вот пробный вариант.
Здесь зажим напоминает Лански, Крепится одним винтом, два других-направляющие.Для заточки другой стороны требуется ослабить винт, перевернуть зажим с ножом и затянуть винт.Минимальный угол заточки с лезвием такой ширины-около 10(20) градусов. Угол можно еще уменьшить, сейчас его ограничивают направляющие и затяжной винты. Губки держателя разрезаны -так лезвие надежно удерживается, даже если спуски от обуха.

A.V.X.1960
Губки держателя разрезаны -так лезвие надежно удерживается, даже если спуски от обуха.

хорошая, правильная идея!

я прежде видел такое только у столяров

Nikolay_K
я прежде видел такое только у столяров

Вот ссылка, где вы можете посмотреть, как сделать точилку при при минимуме инструментов и материалов.На остальное купите нормальные бруски, прочитайте советы опытных заточников, всё обдумайте,поймите,переварите-будет Вам Счастье!
С уважением Александр.
http://yurok-club.ru/viewtopic.php?p=235622#235622

Здраствуйте. А на этих фото разве примерно не тоже самое.

yurhoh
Здраствуйте. А на этих фото разве примерно не тоже самое.
314 x 299

Как я понял, надо клеить двухсторонний скотч, для того чтобы лезвие держалось.

SergioBY
если Вы про учебный фильм, то там малярная лента чтобы клинок не царапался о корпус точилки

A.V.X.1960
... хотя автор точилки делал её для работы в Макдональсе...

Это где такое написано?

Всегда я все узнаю последним((

Интересно почитать...

A.V.X.1960
автор точилки делал её для работы в Макдональсе, где требуется точить много кухонных ножей-там это не критично

ножи в Макдональдсе?
что ими там делают? вскрывают упаковки с полуфабрикатами?

grinderman

grinderman posted 25-11-2011 22:21 Click Here to See the Profile for grinderman Click Here to Email grinderman пожаловаться модератору исправлять исправления цытировать

quote:Originally posted by A.V.X.1960:

... хотя автор точилки делал её для работы в Макдональсе...

Это где такое написано?

Всегда я все узнаю последним((

Интересно почитать...

Nikolay_K
ножи в Макдональдсе?
что ими там делают? вскрывают упаковки с полуфабрикатами?

Вот немного модернизировал точилку, теперь вместо двух раздельных держателей для заточки длинных и тонких лезвий-одна пластина. На неё устанавливается держатель типа лански, позволяющий быстро переходить на другую сторону.Пластина не приварена, как раньше, а прикручена винтами, при желании можно в дальнейшем прикрутить на втулки из шестигранников другую пластину, нужных размеров и формы, приспособить нестандартные зажимы для ножа с необычной формой и профилем клинка.На держатели брусков поставил направляющую диаметром 8мм-из калибровки,раньше не мог её достать. Ну и похромировал всё- заказчик так хотел, благо возможность представилась.

Александр Вячеславович, впечатлен Вашим приспособлением. Очень нравится стол с изменяющимся углом наклона,фиксация на нем ножей. Державки для камней и шкурки очень грамотно сделаны.
Единственное, что лично я бы для себя изменил - заменил бы перфорированную направляющую на штангу а-ля Edge Pro.
По моему опыту работы с точилками lansky и dmt aligner - отверстие большего диаметра, чем направляющая камня, плохо тем, что направляющая иногда по невнимательности или из-за усталости перескакивает с нижнего края отверстия к верхнему. Впрочем, это было на мелких и хлипких точилках, которые приходилось держать в руках, на вашей такого может и не произойти.

У меня небольшой вопрос по съемному зажиму: как я понимаю, зажим осуществляется за счет трех больших винтов у губок. Два маленьких с противоположной стороны - для регулировки угла схождения. А для чего предназначены четыре винта по центру?
И еще вопрос: в данном зажиме есть упор обуха ножа? Пластины со ступенькой или гладкие в месте зажим? ну и вообще, хотелось бы на зажим посмотреть в профиль.

У меня тоже вопрос по направляющей. Но совсем другого характера.

Почему не сделать её (направляющую) щелевой, как в сообщении N18.
По моему, один из главных минусов всех точилок а-ля Лански, ДМТ, Апекс - неравномерный угол "РК/направление движения абразива".
То есть, тот же инструмент для пуш-апа (строгание, гильотинная резка) требует прямой угол при заточке, а рез с потягом на себя (тот же скинер) больше всего любит заточку 30 - 60 градусов в направлении от острия вниз к рукоятке.
Вот фото из обработанного Mutant'ом семинара Дмитрича (только риски "под углом" смотрят здесь в противоположную сторону):

Там же есть совет о создании противонаправленных углов при универсальной заточке.

Собственно, все это позволяет сделать (без лишних мытарств) лишь австралийская точилка из поста 18, да еще триангл 😊. А популярные на ганзе дмт и апексы меняют угол заточки на всем протяжении клинка очень неслабо.

Доброго всем здоровья!!!
Уважаемые коллеги, ни одно из приспособлений, что в продаже, и их принципиальные копии, не дадут Вам постоянного угла вдоль всей РК.
Это возможно только при подвижном клинке, без зажима, который может вращаться в наклонной к абразиву плоскости, вокруг оси перпендикулярной к этой наклонной плоскости и еще иметь вращение вокруг оси перпендикулярной к плоскости действия абразива. Всё. Вокруг осей параллельных плоскости действия абразива, ни какого вращения не должно быть.
На моих приспособлениях эти условия соблюдены - на крышах клинок свободен, вращается только вокруг пенька или шурупа, но угол наклона к плоскости действия абразива всегда неизменен (можно это посмотреть на видио), как и плоскость действия абразива не меняет своего положения при работе - всегда только под заданным углом к плоскости клинка.
На приспособлении для водников клинок имеет полную свободу в пространстве, не изменен только угол наклона к абразиву.
КЛИНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО СВОБОДЕН, неизменным должен оставаться только половинный угол заточки - наклон к абразиву.
Удачи!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Alexx_S
По моему опыту работы с точилками lansky и dmt aligner - отверстие большего диаметра, чем направляющая камня, плохо тем, что направляющая иногда по невнимательности или из-за усталости перескакивает с нижнего края отверстия к верхнему. Впрочем, это было на мелких и хлипких точилках, которые приходилось держать в руках, на вашей такого может и не произойти.

У меня небольшой вопрос по съемному зажиму: как я понимаю, зажим осуществляется за счет трех больших винтов у губок. Два маленьких с противоположной стороны - для регулировки угла схождения. А для чего предназначены четыре винта по центру?
И еще вопрос: в данном зажиме есть упор обуха ножа? Пластины со ступенькой или гладкие в месте зажим? ну и вообще, хотелось бы на зажим посмотреть в профиль.

Опоры для обуха ножа нет, я хотел сделать упоры, но зажим, благодаря тому, что он разрезан на сегменты, держит очень прочно, даже специально рукой тяжело стронуть нож, каждая часть держит как бы отдельно от других, даже если лезвие неровное, или заточено в полный клин(в этом случае можно ещё приклеить к лезвию скотчем медные проволочки). Хотя там можно в губках сделать отверстия с резьбой, и вворачивать болтики-это скорее пригодится для того, чтобы при последующей заточке однообразно вставлять нож.
На фото понятно, для чего четыре винта, слева сварной зажим-экспериментальный, сваркой тяжело сделать аккуратно и симметрично.

dmitrith
КЛИНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО СВОБОДЕН, неизменным должен оставаться только половинный угол заточки - наклон к абразиву.

и Edge Pro до сих пор остается лучшим вариантом
--- в ней умышленно сделано свободное перемещение лезвия

но все идущие по стопам упорно пытаются жестко его зафиксировать...
видимо из-за того, что привыкли к этому...

но фиксировать надо не клинок, а только угол между плоскостью симметрии клинка и рабочей плоскостью абразива
остальное должно быть подвижным

Согласен, что лезвие сделано подвижным специально, но при чем здесь угол? Угол обеспечивается тем, что лезвие лежит плоскостью на столике и вы его выставляете заранее-для этого и служит механизм установки угла. Если лезвие будет не плоское, то придется этот угол удерживать рукой. На плоскошлифовальном станке деталь неподвижна-все шлифуется ровно-не важно что будет двигаться-магнитная плита с деталью или круг шлифовальный.На Эгже приходится двигать длинное лезвие, так как тогда точить нельзя будет перпендикулярно кромке. Да и в каждый определенный момент лезвие при заточке на Эгже -неподвижно, его же не перемещают во время хода бруска.Так какая разница-что вы будете перемещать-лезвие относительно абразива, или абразив относительно лезвия.Просто этот узел не позволяет затачивать неподвижные длинные лезвия-это недостаток. Здесь выложили видеоролик, где человек точил на огромной точилке с узлом движения направляющей похожей на Эдже,там он неподвижно крепил лезвие, но перпендикулярность движения камня там была обеспечена удалением этого узла от ножа,но там он, по моему, не может менять угол заточки закругления лезвия.То есть я хочу сказать, что если утдалить этот подшипник и удлинить направляющую до бесконечности-то риски от образива будут почти перпендикулярны лезвию и его не надо будет двигать.
Не пойму я-зачем клинок должен быть максимально свободен? Ведь можно сделать абразив максимально свободным, На Эдже эту свободу ограничивает узел скольжения направляющей, ведь нож с длинной лезвия 5см никто двигать не будет-зачем?

dmitrith
Уважаемые коллеги, ни одно из приспособлений, что в продаже, и их принципиальные копии, не дадут Вам постоянного угла вдоль всей РК.
Это возможно только при подвижном клинке, без зажима, который может вращаться в наклонной к абразиву плоскости, вокруг оси перпендикулярной к этой наклонной плоскости и еще иметь вращение вокруг оси перпендикулярной к плоскости действия абразива. Всё. Вокруг осей параллельных плоскости действия абразива, ни какого вращения не должно быть.

Вот я выложил фото точилки с зажатым лезвием, я прикладывал линейку к лезвию а второй конец на опору-линейка всегда ровно и одинаково прилегала к лезвию, и с одного края и с другого. То есть угол везде одинаковый.Почему он будет меняться при заточке, если брусок и направляющая ровные?

Nikolay_K
и Edge Pro до сих пор остается лучшим вариантом
--- в ней умышленно сделано свободное перемещение лезвия

A.V.X.1960
Согласен, что лезвие сделано подвижным специально, но при чем здесь угол? Угол обеспечивается тем, что лезвие лежит плоскостью на столике и вы его выставляете заранее-для этого и служит механизм

В идеале, чтобы этого не было, нужен вынос точки опоры направляющей (в данном случае, перфорированной штанги) на достаточно большое расстояние. Или же сделать как на Эдж Про - с возможностью легкого перемещения ножа по столику (чтобы угол атаки камня к РК всегда был одинаковый, надо регулярно перемещать нож, затачивая его отдельными "зонами").
Кстати - третий вариант у Вас - на последней фотке 29 сообщения видно, что направляющую можно вести по перфорированной штанге равномерно. Собственно, об этом я и писал в предыдущем сообщении - не подумал, что можно направляющую поднять НА штангу 😊

Nikolay_K
но фиксировать надо не клинок, а только угол между плоскостью симметрии клинка и рабочей плоскостью абразиваостальное должно быть подвижным

dmitrith
КЛИНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО СВОБОДЕН, неизменным должен оставаться только половинный угол заточки - наклон к абразиву.

Я вас не понимаю 😞
Исходя из ваших слов, правильный метод заточки на Эдж Про заключается в согласованном перемещении инструмента и клинка, те о формообразовании по методу огибания. Т.е режущая кромка всегда должна лежать на линии, параллельной краю столика приспособления. Но это на данной точилке практически нереализуемо на большинстве складных ножей. У них зачастую имеющегося плоского участка недостаточно для устойчивого установа, если начать нож перемещать, то угол заточки будет гулять сильнее, чем если не менять положение клинка .
Я прочитал всю тему про Эдж Про и неоднократно встречал высказывания о том, что при длине клинка 8-10см нож неподвижен на столике. Таким образом в свободном перемещении клинка на столике практического смысла нет, а вот вред от его качания из-за неустойчивости налицо.

A.V.X.1960
Опыт заточки у меня небольшой-около десятка ножей-свои, друзьям, хороших брусков пока нет, хоть сделал бланки для шкурки-точить некогда и нечего-сейчас работа и в выходные охота.Что касается заточки .Я не вставляю в отверстие направляющую, а опираю её о верхнею часть опоры,то есть имеется возможность точить всегда перпендикулярно лезвию, и работаю держателем как напильником, двумя руками.Даже если вставить в отверстие-то отрыва не получается.При заточке коротких лезвий можно точить "через отверстие", причем в зависимости от того в какое отверстие вставляете, меняется угол заточки закругленной части лезвия. Я понимаю, что чтобы точить точно, опирая направляющую на горизонтальную часть опоры-эта опора должна быть параллельна лезвию, но она настраивается.В Эгже двигают и поворачивают лезвие, я двигаю брусок(образив свободен), точить можно под любым углом к режущей кромке.Чтобы точить закругление ножа под нужным углом,и не вставлять направляющую в отверстие, я насверливаю в горизонтальной части отверстия и нарезаю резьбу,в них вворачиваются болтики М4, симметрично.При заточке закругления направляющая доходит до этого болтика, и закругление всегда и с обоих сторон точится под нужным углом-это зависит от того, в какое отверстие ввернете болтики.На первой странице есть фото точилки с новым держателем, там направляющая с этими отверстиями.Я выложу фото попозже.

A.V.X.1960
Четыре винта на держателе-это для сборки самого держателя-раньше я варил сваркой-некрасиво.

Alexx_S
Я прочитал всю тему про Эдж Про и неоднократно встречал высказывания о том, что при длине клинка 8-10см нож неподвижен на столике. Таким образом в свободном перемещении клинка на столике практического смысла нет, а вот вред от его качания из-за неустойчивости налицо.

Если нож подвижен. А камень лежит на некой плоскости параллейной плоскости перемещения ножа, то критичным становится взаимная паралельность двух сторон камня. Той что лежит на плоскости и той по которой двигается нож. Все это мое ИМХО. Если не прав с удовольствием выслушаю возражения.

Коллеги, а Где Вы видели клинок для жизни с прямым РК?

dmitrith
Повторяю еще раз, то, что было мной описано не относится к приспособлениям известным ни к лански ни к апексам, да и вообще ко всему что есть в продаже, но относится к тем какие должны быть для заточки лезвий с любой кривизной линии РК. Лански - при изменении длины гипотенузы всегда будут меняться углы к ней прилегающие, это относится и к энджи про.Макеты приспособлений, которые были сделаны на базе мной озвученной теории, можно увидеть на видео по семинару о приспособлениях. Где о них сказано и показано все достаточно подробно. Обратите внимание на крыши для подвижного абразива и крючки для водников.

dmitrith
Коллеги, а Где Вы видели клинок для жизни с прямым РК?

С уважением.

PS Видео с принципом работы Ваших заточных приспособлений так и не нашел, хотя по профилю "шастал" долго.
Из текстового описания не совсем понял устройство механизмов.

xopoc
Видео с принципом работы Ваших заточных приспособлений так и не нашел, хотя по профилю "шастал" долго.
Из текстового описания не совсем понял устройство механизмов.

...слона то я и не заметил 😊

семинар Дмитрича по приспособлениям... видеоматериалы
http://guns.allzip.org/topic/224/866039.html

конспект семинара Дмитрича по приспособлениям
http://guns.allzip.org/topic/224/898432.html

Alexx_S
Чем эдж ппро с его незакрепленным на столике ножом лучше лански при заточке клинков с длиной, сопоставимой с шириной столика (8-10см).

тем, что на лански во-первых не удастся точно выставить угол
во-вторых придется часто "переставляться" чтобы удержать угол в пределах разумного

на Edge Pro вы просто следите за тем, чтобы пятно контакта
было приблизительно в одном и том-же месте
подвигая мало-помалу лезвие
и при необходимости сдвигая упор

при этом угол вы выставили единожды и больше его не трогаете

точность удержания угла получается несравненно выше, чем у LANSKY

удобство при заточке всяких S-образий
которые в LANSKY упаришься переставлять.

для мелких ножей и ножей сложной формы удобнее будет работать узкими
полу-дюймовыми камнями

в общем разница как между "инвалидкой" с ручным переключением передач
и каким-нибудь BMW с хорошим "автоматом"
вроде и то и другое едет, но есть ньюанс.

Nikolay_K
...слона то я и не заметил 😊

Спасибо! 😊
Так и думал, что сами видео выкладывал не Дмитрич, а кто-то ещё. В принципе, мог бы и догадаться, что выкладывали Вы

Nikolay_K
тем, что на лански во-первых не удастся точно выставить угол

Nikolay_K
во-вторых придется часто "переставляться" чтобы удержать угол в пределах разумного

Nikolay_K
на Edge Pro вы просто следите за тем, чтобы пятно контактабыло приблизительно в одном и том-же местеподвигая мало-помалу лезвиеи при необходимости сдвигая упорпри этом угол вы выставили единожды и больше его не трогаететочность удержания угла получается несравненно выше, чем у LANSKY

Пара цитат авторитетных в области применении точилки товарищей

Alex.P 09-09-2011 10:14
mura-nsk
Я не профи, но...
Если клинок достаточно короткий(до 120-130мм), то оставляю его неподвижным. Если длинный(кухня), то двигаю.

grinderman 09-09-2011 11:28
___________
Alex.P

Если клинок достаточно короткий(до 120-130мм), то оставляю его неподвижным. Если длинный(кухня), то двигаю.
____________
Поступаю аналогично.

Alexx_S
На лански никто зажим не переставляет, все делается за один установ. Приспособление работает таким образом.

Alexx_S
Сдвигая клинок ты меняешь угол заточки радиусной части. Таким образом, угол заточки гуляет постоянно, ты лишь направляешь эти "гуляния" в нужном тебе направлении. Это не является нормальным для приспособления.

Впрочем, после прочтения слов про "авторитетов по конкретной точилке" стало очень весело 😊

Пара цитат авторитетных в области применении точилки товарищей

Сдвигая клинок ты меняешь угол заточки радиусной части.

xopoc
Вот поэтому угол заточки и изменяется. В 34 сообщении я описал, вроде бы, очень доходчиво. Да и в следующих описывали.

xopoc
Клинок сдвигается, чтобы НЕ менялся угол заточки. На радиусной части при жесткозакрепленном клинке (ДМТ, Лански) угол будет плясать очень сильно, да еще и угол оси клинка относительно оси движения камня "уедет сильно в сторону". Что даст очень недолговечный, почти "продольный" способ заточки.А именно подвижное крепление позволяет переставлять клинок наиболее подходящим образом.

xopoc
Впрочем, после прочтения слов про "авторитетов по конкретной точилке" стало очень весело

xopoc
Вот поэтому угол заточки и изменяется. В 34 сообщении я описал, вроде бы, очень доходчиво. Да и в следующих описывали.

xopoc
Клинок сдвигается, чтобы НЕ менялся угол заточки. На радиусной части при жесткозакрепленном клинке (ДМТ, Лански) угол будет плясать очень сильно, да еще и угол оси клинка относительно оси движения камня "уедет сильно в сторону". Что даст очень недолговечный, почти "продольный" способ заточки.А именно подвижное крепление позволяет переставлять клинок наиболее подходящим образом.

xopoc
Впрочем, после прочтения слов про "авторитетов по конкретной точилке" стало очень весело

SergioBY
может я что-то не понял, но тут всё с точностью наоборот, угол будет меняться, если измениться расстояние от точки контакта абразива с РК до вертикальной оси шарнира в ЭП или опоры как в точилке A.V.X.1960. чтобы этот угол был постоянным Бен Дейл двигает нож, а A.V.X.1960 сделал много отверстий по всей длине опоры.

SergioBY
с большим уважением отношусь к Alex_P & grinderman, но всё же считаю самым авторитетным в этой области автора Эйдж Про - Бена Дейла. те кто осилил его видео-инструкцию знают, что он учит точить только в плоскости основания точилки, соответственно если нож длиннее ширины основания (3" если не ошибаюсь), то его нужно двигать (это Бен Дейл так считает )

Если вернуться на минуту к обсуждаемой точилке, то она лишена основного недостатка ЭджПро - самой необходимости: а) перемещать клинок; б) оставлять клинок незакрепленным. Вместо этого перемещается ось шарнира, что дает большую точность и исключает человеческий фактор.

не забыли о чем тема?

с этого момента все попытки обсуждать в этой теме
EDGE PRO и сравнивать её с LANSKY
будут пресекаться.

если считаете свои посты ценными,
то перенесите их в соответствующую тему
отсюда они могут быть в любой момент удалены.

На самом деле при пользовании Lansky или Apex ( если не перемещать клинок ) на большинстве нормальных ножей угол меняется на -1 градус.
Измерения проводились электронным углометром с точностью 0.1 градус.
То есть половинный угол 15 градусов, кончик ножа-14 градусов.
На Lansky можно подобрать угол играясь с глубиной зажима клинка
и высотой камня с помощью простого угломера из школьного транспортира
с точностью +- 1 градус. Повторяемость результата нормальная.

Alexx_S
А мне не весело, почему-то. Я инженер и работаю на производстве. А на производстве практический опыт зачастую ценнее, чем любое теоретизирование. Если человек обладает руками, мозгами и огромным опытом работы именно с этим приспособлением, то его надо слушать в первую очередь.

PS

Alexx_S
Если вернуться на минуту к обсуждаемой точилке, то она лишена основного недостатка ЭджПро - самой необходимости: а) перемещать клинок; б) оставлять клинок незакрепленным. Вместо этого перемещается ось шарнира, что дает большую точность и исключает человеческий фактор.

xopoc
Так что, извините, надо было быть более внимательным при чтении обзоров тех людей, на которых Вы ссылаетесь

В обсуждаемой точилке от A.V.X.1960, то претензии к зажиму в ней клинка абсолютно беспочвенны, поскольку точилка реализует ту же схему заточки, удерживающую постоянный угол заточки, но уже с неподвижным клинком. Если надо - проиллюстрирую графикой.

Да и вообще, что страшного в том, что угол меняется? Меня это абсолютно не волнует в случае, если приспособление будет использоваться в дальнейшем для заточки. Это как в том анекдоте про автомат для бритья "у всех людей лица разные до первого использования автомата".

Alexx_S
В обсуждаемой точилке от A.V.X.1960, то претензии к зажиму в ней клинка абсолютно беспочвенны, поскольку точилка реализует ту же схему заточки, удерживающую постоянный угол заточки, но уже с неподвижным клинком. Если надо - проиллюстрирую графикой.

Alexx_S
Да и вообще, что страшного в том, что угол меняется? Меня это абсолютно не волнует в случае, если приспособление будет использоваться в дальнейшем для заточки.

xopoc
Второй - практический. Обычно, ближе к острию угол РК заостряется (соррь за тавтологию). А с учетом того, что кончик ножа и без того самое слабое и хрупкое место клинка, сильно повышается риск обломить этот кончик.

З.Ы. Посмотрел угол на ноже, заточенном на днях - угол у кончика действительно чуть больше, примерно на градус-полтора.

если ближе к теме, то точилка зачетная, мне некоторые идеи кажутся спорными, но это всё ИМХО, а то что в конструкции много оригинальных идей это объективно, еще бы попробовать сабж в работе.

Автор уже занялся другой точилкой - по принципу Дмитрича 😊 В соседней теме позавчера отписался и выложил фото полученных деталей.
Думаю, скоро будет новая тема. С "правильной" точилкой 😀
http://guns.allzip.org/topic/224/866039.html

PS
Тут недавно в голову пришло, что если изогнуть направляющую под небольшим радиусом (или по более сложной кривой) то можно выводить и выпуклую линзу (делать конвексную заточку и правку).

Не совсем так. То есть, совсем не так.
Смотрите. Если угол атаки камня и лезвия составляет 90 градусов (то есть, при взгляде сверху получается крест) и Вы выставляете полуугол заточки в 15 градусов, то при отклонении от 90 градусов (когда точите не центральную часть РК, а, к примеру, ближайшую к рукоятке) полуугол заточки будет уже 3 - 14 градусов, так как данная часть РК располагается дальше от точки опоры направляющей.

Вроде уже в теме про Лански определились-что угол прямого(повторю-прямого)участка затачиваемого лезвия не меняется на всей длине этого ПРЯМОГО участка,то же самое на Апексе и на всех точилках, с таким принципом сохранения угла при заточке.
Вот я сделал фото,выставил на точилке нулевой угол, и проверил-он действительно не меняется.Прямая и длинная опора выбрана не случайно, и менять её на узел как у Апекса-смысла нет.Этот узел необходим при заточке без зажима лезвия.

Ну вроде я понял, что имел ввиду Дмитрич.Но никто не поинтересовался и не спросил, зачем в основании насверлены отверстия.Эти отверстия сделаны для переноса направляющей ближе(дальше) к затачиваемой кромке. Попробую объяснить. Если далеко отнести опору для направляющей, то мы не сможем точить закругление так, чтобы риски были направлены к центру воображаемой окружности, частью которой является закругление лезвия, и не сможем точить это закругление под меньшем углом чем прямая часть.На лански эта проблема решается частично местом зажима клинка-чем ближе отверстие для направляющей к закруглению, тем меньше угол заточки этого закругления. Меняя место зажима-можно добиться заточки кончика под нужным углом-то что на лански плохо держит зажим, и поэтому это трудно-это другая тема.
Чтобы точить на моей точилке "неровные" лезвия-надо поменять место установки опоры, и при заточке менять место опоры направляющей, то есть точить к центру окружности.Если форма "кривизны" лезвия близка к правильной окружности, то центр опоры должен совпадать с центром этой окружности,поэтому я предусмотрел перемещение опоры, в идеале надо бы вместо отверстий сделать пазы, чтобы плавно менять это расстояние, но я ограничился несколькими отверстиями, в дальнейшем можно просверлить под конкретный нож.Кроме того, на криволинейным участке угол заточки меняется в зависимости от того, в какое место опирается направляющая, поэтому на такой горизонтальной и длинной опоре как у меня, можно точить как на крыше Дмитрича, только лезвие у меня неподвижно, а меняется точка контакта направляющей держателя с опорой-отсюда меняется угол заточки-ведь лезвие не прямое, поэтому он меняется.Разумеется, кривизна лезвия должна быть в разумном пределе.Ну и еще скажу фразу, где то услышанную-лезвие должно у ножа быть простой формы, и удобнозатачиваемым. У полочника -может быть любой формы.
Слышал и такую фразу-"Все знают как должен выглядеть нож, но кто же его купит?".
Теперь про главное "достоинство" Эгже -возможность точить не зажимая лезвие-на столик моей точилки можно ставить что угодно, можно даже разные столики, на опору можно ставить такой же узел как на Апексе-только зачем это? Можно поставить винт-и точить как на крыше у Дмитрича, и не надо много разных крыш с разными скатами-угол меняется плавно.
А вообще-Апекс самая лучшая точилка, и придумать в принципе лучше нечего нельзя.Я попытался, но не получилось, очевидно потому, что на ней можно еще, в отличие от Апекса, зажимать лезвие, и почти сразу, без обучения получать нормальный результат.

A.V.X.1960
Но никто не поинтересовался и не спросил, зачем в основании насверлены отверстия

A.V.X.1960, так я же про все это и писал выше. И про возможность установки ножа НА зажим, и про остальное.
Да еще и дополнил тем, что направляющую можно располагать ПОВЕРХ перфорированной штанги - для плавного (не дискретного по перфорированным отверстиям) перемещения направляющей вслед за перемещением точильного камня по клинку.

xopoc
в голову пришло, что если изогнуть направляющую под небольшим радиусом (или по более сложной кривой) то можно выводить и выпуклую линзу (делать конвексную заточку и правку).

xopoc
ИМХО всего-то надо придать направляющей изгиб, будто бы она под своим весом прогнулась дугой.

A.V.X.1960
да и вообще, зачем она нужна эта линза?

A.V.X.1960
Но я думаю её не надо гнуть дугой, её можно поставить не параллельно бруску, а под определенным углом

A.V.X.1960
правда остается вопрос-как точить эту линзу на всем протяжении лезвия одинаковой и красивой.

xopoc
A.V.X.1960

да и вообще, зачем она нужна эта линза?

Стойкость режущей кромки, бОльшая толерантность к ударным нагрузкам, удобный и легкий рез толстых материалов.

такие общего характера вопросы
лучше было бы обсуждать
в соответствующей теме

здесь они останутся без аудитории
и через какое-то время канут в лету
став мертвым грузом,
которого на ганзе уже и без того слишком много...

Думаю, сложно все загнать под определенную планку. Правила - они иной раз ограничивают.
Да и написал коротко, вроде бы. Лишь в качестве ремарки.

Все же тема про точилки для конвекса, а не про сам конвекс - она, наверное, сюда. Как считаете? И поневоле приходится про некоторые свойства рассуждать.

И пока на руках нет устройства, создавать отдельную тему не хочется (я уже и в тему Alex-а [b]P[b] влазил). Но со своей идеей.

А тут практически готовая точилка для выпуклой линзы. ИМХО A.V.X.1960-у грех не сделать дугообразную направляющую 😊 Точилка так и шепчет:"ну же, сделай - и я смогу то, чего другие не смогут!"
Шучу.

по-моему гнутая направляющая как раз и есть для линзовидной заточки

Вот фото узла, который как я думал точно показывает градусы при повороте оси с клинком, но потом понял, что по законам геометрии это не так.Но хотелось сделать, чтобы точно выставлять градусы заточки лезвия,особенно при повторной заточке. В магазине купил транспортир за 6 р.-вот простой и достаточно точный угломер, позволяющий выставлять угол.

yurhoh
по-моему гнутая направляющая как раз и есть для линзовидной заточки

Да. Кстати, ни разу не видел таких точилок.
В принципе, есть объяснение тому, почему их в подобном виде (почти - судя по приведенному фото) не делают. С неподвижно закрепленной в горизонтальной плоскости опорой для направляющей, нюансы при изменении "угла атаки" абразива будут слишком сильно заметны на выводимой линзе.
Тут нужна еще и горизонтальная подвижность (которая реализована на сабжевой точилке).

stepancru -обратитесь на емайл, хотел ответить, но удалил по ошибке.
Все кто хочет заказать точилку, пишите на емайл, он есть в профайле.
Кого не устраивает вид точилки, могу сделать в таком виде, что можно будет ставить на полку, ввиде части интерьера, рабочие характеристики при этом сохраняются.Если кто хочет чтобы эта точилка работала кроме этого еще по принципу Эгже-тоже вариант.

stepancru -обратитесь на емайл, хотел ответить, но удалил по ошибке.
Все кто хочет заказать точилку, пишите на емайл, он есть в профайле.
Кого не устраивает вид точилки, могу сделать в таком виде, что можно будет ставить на полку, ввиде части интерьера, рабочие характеристики при этом сохраняются.Если кто хочет чтобы эта точилка работала кроме этого еще по принципу Эгже-тоже вариант.

Заказал приспособление, письмо на "мыло" отправил.

Еще бы цена была озвучена...

xopoc
Еще бы цена была озвучена...

Не могу найти сейчас тему, но встречал (вроде бы на этом форуме) точилку с поворотным механизмом столика, т.е. столик с закрепленным в нем клинком может вращаться на оси. Столик фиксируется шпеньком-затвором. Очень удобно переходить от одной стороны РК к другой.

Также хочу предложить на обсуждение идею "магнитного зажима"
Например: неподвижная полка на которую кладется клинок и упирается обухом в ограничитель на полке, сверху прижимается магнитом (например неодимовым) поверхность полки и магнита обклеена, замшей. Такой зажим обеспечит хорошую статическую фиксацию, но вместе с этим позволит смещать при необходимости клинок и обеспечит оперативность смены обрабатываемой стороны РК.

Diverrus
Также хочу предложить на обсуждение идею "магнитного зажима"
Например: неподвижная полка на которую кладется клинок и упирается обухом в ограничитель на полке, сверху прижимается магнитом (например неодимовым) поверхность полки и магнита обклеена, замшей. Такой зажим обеспечит хорошую статическую фиксацию, но вместе с этим позволит смещать при необходимости клинок и обеспечит оперативность смены обрабатываемой стороны РК.

В данный момент готовы две точилки.Заказов 5. Кто первый оплатит, тому вышлю.Остальным после 8 Марта.

Многие думали про магнитный столик, но главная проблема в том, что к поверхностям клинка и подставки прилипают опилка и частицы абразива. Я пробовал на круглом магните от динамика. Держит здорово, но на кромке такая борода нарастает...

Areslog
Многие думали про магнитный столик, но главная проблема в том, что к поверхностям клинка и подставки прилипают опилка и частицы абразива. Я пробовал на круглом магните от динамика. Держит здорово, но на кромке такая борода нарастает...

После того как собрали точилку,нужно установить правильно горизонтальную опору.Она должна быть (в идеале) параллельно оси, на которой закреплен столик.Для этого с начало при помощи гаек на шпильках ставим её "на глаз" параллельно переднему ребру столика(ослабляем винты в шестигранных опорах, и вращаем столик так, чтобы он встал вертикально). Затем кладем линейку на поверхность столика,и вращаем столик с осью до момента касания линейки опоры. Закрепляем винтом ось в шестигранике, и кладем линейку на другой край столика.Вращая гайки, которые держат опору, добиваемся того, чтобы линейка лежала на столике без зазора, а другой конец линейки лежал на опоре.Попеременно кладем линейку то на один край стола, то на другой-и при необходимости крутим гайки, потом затягиваем гайки ключом(без энтузиазма).
После этого проверяем расстояние от кромки опоры до края столика(вообще то, надо мерить расстояния от краев опоры до оси, но это напряжно,)если расстояния разные, то ослабляем гайки, которыми шпильки опоры притянуты к прямоугольным трубам(к основанию), и двигая шпильки в отверстиях(отверстия чуть большего диаметра чем шпильки) добиваемся чтобы расстояния было одинаковым, с точностью до 1мм. После этого затягиваем гайки, и снова кладем линейку на столик,и проделываем предыдущую операцию, при необходимости гайками выставляем опору.Если всё нормально, то гайки затягиваются ключем, после затяжки всё еще раз проверяется,при необходимости снова настраивается. Если все точно, то угол на прямом участке лезвия при заточке меняться не будет, правда этот прямой участок нужно также при зажиме лезвия установить параллельно опоре.

Теперь как зажимать лезвие на столик.Для этого вворачиваются два винта М4, которые служат упорами, на лезвие маркером с каждой стороны делается по две метки, чтобы при переходе на другую сторону лезвие зажималось идентично.Лезвие крепится двумя прижимами.В процессе заточки прижимы можно переставлять на разные участки. Это иногда может пригодится, если нужно сделать угол заточки большим, или если лезвие узкое, и угол на основном зажиме меньше точить не получается.Правда лезвие придется в этом случае точить участками, переставляя зажимы. Ну, наверное, на столике можно точить ножи с тонким гибким лезвием, я не пользуюсь такими ножами, но у некоторых людей на кухне такие имеются.Да, забыл сказать, что перед заточкой таким способом-надо снять металлическую пластину, на которую крепится основной зажим типа Лански,если он мешает.
При заточке на основном зажиме, надо чтобы крепёжный винт этого упора стоял на одной прямой с центральным отверстием под упорный болтик М4 на горизонтальной опоре.Для этого ослабляются винты во втулках, к которым площадка крепится, и перемещением площадки по оси влево-вправо, приложив угольник-делается как показано на фото, затем оба винта затягиваются.

В качестве апа.
А можно несколько "технических" вопросов в личку или на мыло?
Ну типа размеры и используемые материалы...
Если конечно не секрет(как у гриндеро-продавцов).

Да никаких секретов нет.Труба профильная, шпилька, гайки, зажим из уголка с полкой 60мм-сверлильный станок, токарка, мечики, винты, наждачка и напильник.Размеры произвольные-все зависит от размеров затачиваемых ножей(мечей, сабель.)Сделал усредненный размер, под наиболее популярные размеры ножей.Сейчас буду делать упрощенный вариант. То что делал-очень трудоемко, из-за шлифофки профильных труб-чтобы был более-менее товарный вид приходится сошлифовывать больше 0,7мм со стороны.Да и токарка-приходится заказывать, ждать.

Вот так лезвие ножа с прямой режущей кромкой устанавливается в зажим. Правда эта режущая кромка должна действительно быть прямой. Если у ножа обух прямой,и режущая кромка должна быть параллельна обуху, то лучше мерить линейкой расстояние от обуха до винтов упоров.Если обух не прямой, то можно "прямой" участок режущей кромки перед первой заточкой спрямить на ровном бруске, а уже потом зажать в зажим и выставлять по линейке, в дальнейшем, при повторных заточках его можно будет устанавливать довольно точно (в смысле повторяемости и ровности)

[B][/B]

Как правильно зажать лезвие в зажим? Надо открутить три зажимных винта, и вставив лезвие слегка подтягивать эти винты поочередно, при этом выкручивать два поджимных винта.Зажимные винты затягивать надо за несколько приемов поочередно несколько раз, не прилагая чрезмерных усилий.Выставив лезвие в нужное положение по отношению к горизонтальной направляющей-винты затягиваются окончательно-также поочередно.После этого зажим снимается с площадки, ставится на ровную поверхность, и проверяется -он должен четко касаться своими задними гранями этой поверхности, без качаний, от этого зависит симметричность заточки сторон лезвия.



Если зажим после установки лезвия не стоит ровно, при нажатии на него качается на плоскости-надо перезажать лезвие.

A.V.X.1960 а Вы не думали насчет того, чтобы сделать возможность переворота на 180 гр. зажима с клинком? Каждый раз "раскручивать" и вставлять нож в зажимы весьма "не айс" для сохранения эстетического вида спусков. Как не заклеивай скотчами и изолентами - все равно царапки появляются. Вот бы столик с возможностью переворота. 😊

Александр, а вы не рассматривали вариант укомплектования Вашего устройства вот еще такой приспособой, как сделал seroja (его тема http://guns.allzip.org/topic/224/783186.html ).

На мой взгляд очень изящное и удобное решение удержания и переворота ножа ...

Diverrus
A.V.X.1960 а Вы не думали насчет того, чтобы сделать возможность переворота на 180 гр. зажима с клинком? Каждый раз "раскручивать" и вставлять нож в зажимы весьма "не айс" для сохранения эстетического вида спусков. Как не заклеивай скотчами и изолентами - все равно царапки появляются. Вот бы столик с возможностью переворота.

Викторыч59
Александр, а вы не рассматривали вариант укомплектования Вашего устройства вот еще такой приспособой, как сделал seroja (его тема http://guns.allzip.org/topic/224/783186.html ).

На мой взгляд очень изящное и удобное решение удержания и переворота ножа ...

Diverrus

Diverrus posted 13-3-2012 15:29 Click Here to See the Profile for Diverrus пожаловаться модератору исправлять исправления цитировать A.V.X.1960 а Вы не думали насчет того, чтобы сделать возможность переворота на 180 гр. зажима с клинком? Каждый раз "раскручивать" и вставлять нож в зажимы весьма "не айс" для сохранения эстетического вида спусков. Как не заклеивай скотчами и изолентами - все равно царапки появляются. Вот бы столик с возможностью переворота.

Как выставлять угол заточки.Если нож уже был заточен, и его надо просто довести до необходимой рабочей остроты, то угол выставляется по маркеру.Для этого в держатель можно вставить бланк со шкуркой 1500-2000,и пробуя слегка точить - смотрят, где работает абразив, при необходимости площадку вращают на оси в ту или иную сторону.С достаточной точность можно измерить угол, под которым брусок начинает затачивать кромку-на фото простой угломер, сделанный из транспортира,линейки и канцелярского зажима.При выставлении угла этот "агрегат" с установленным углом ставится на лезвие, и вращают площадку до касания линейки с опорой.Следует понимать, что если вы снимаете много металла (например, когда хотите сменить угол заточки,или нож ранее не точился)),то угол,между затачиваемым лезвием и плоскостью бруска при съеме этого металла постепенно будет увеличиваться,если вы собираетесь в процессе заточки разными абразивами добавлять угол(как советует Митрич),или в конце сделать микроподвод,то надо выставлять заведомо чуть меньший угол.
Для чего на оси сделана стрелка,и на основании прикручен кусок транспортира? Раньше я думал ,что он показывает при вращении оси угол заточки лезвия, но это не так, стрелка показывает на какой угол вы повернули ось.Хотел сначала исключить эту стрелку из точилки, но как выяснилось она помогает при заточке. При начале заточки, столик ставится в "нулевой угол"(смотри настройку опоры в постах выше), болтик, которым крепится стрелка ослабляется,стрелка ставится на "ноль" и и затягивается.
При выставлении угла по маркеру,приходится вращать площадку на довольно маленький угол-глядя на стрелку это довольно легко делать,и в случае ,если много повернули столик-просто вернуть назад на то же деление стрелки.
После заточки ножа, можно записать ,на каком делении стояла стрелка, и при повторной заточке вы быстрей установите нож. Можно, конечно, и процессе заточки добавлять(уменьшать) угол, глядя на стрелку-изменить угол с точностью половина деления на транспортире достаточно легко.Но для этого есть другой способ-более простой,с помощью держателя брусков.

Много споров идет о сохранении угла приспособами во время заточки ножа. Некоторые не совсем правильно понимают принцип сохранения угла, и вообще для чего он нужен этот постоянный угол, и нужно ли ,что бы этот угол был постоянным на всем протяжении лезвия.Я считаю, что приспособление для заточки предназначено для того, чтобы быстро наточить нож, и чтобы "кривизна рук" оказывала как можно меньше влияния на процесс заточки.Когда собирался делать точилку, то за основу взял принцип Лански, добавив прямую горизонтальную опору и возможность менять расстояние от лезвия до опоры. Принцип Эгже отмел сразу-узел скольжения направляющей вставлен туда искусственно и не понятно для чего(скорее всего это маркетинговый ход, рассчитанный на новичков), от этого узла все беды-он не сохраняет угол даже на прямом длинном участке лезвия, если его(лезвие) не двигать.Этот узел затрудняет работу, держатель не позволяет сохранять угол при установке брусков другой толщины, если рабочая сторона бруска и тыльная не параллельны-то вообще точить ровно Эгже не будет-будет меняться угол при движении бруска. То есть держатель не настраивается при переходе на другой брусок. На Лански это решается-на каждый брусок свой держатель, и при переходе вы всегда точите под тем же углом.
Почему многие пишут, что при заточке на Лански меняется угол? При установке ножа(для примера,чтобы было наглядно, я взял нож, имеющий большой прямой участок) в приспособление(зажим) возможно(условно) три варианта: Прямой участок параллелен опоре, кончик лезвия ближе к опоре,и кончик дальше от опоры. Угол заточки на прямом участке будет сохраняться только в первом случае, независимо от того, в каком направлении и под каким углом к кромке вы будете двигать брусок, и независимо от того, в какое место горизонтальной направляющей будет касаться направляющая держателя.Это в идеальном случае - опора, направляющая-идеально ровные, поверхность бруска ровная, и находится в одной плоскости с направляющей этого бруска, или в параллельной.Если плоскость бруска не параллельна плоскости направляющей-будет точиться линза, и линза не контролируемая. Я думаю совет точить на Эгже по "пятнам"-именно этими причинами вызван.
Если у вас все ровно и параллельно-то не надо смотреть ни на блики, ни на "пятна". Вы просто двигаете брусок, и все ровно точится.
Если вы зажмете лезвие не параллельно опоре, то при заточке ровного участка угол будет меняться.Когда кончик лезвия ближе к опоре-угол будет увеличивать к концу лезвия, если дальше-уменьшаться. Можно специально так точить лезвие, но направляющая бруска должна вставляться в отверстие,или всегда прижиматься к болтику на опоре,тогда при движении бруска он будет точить по одному закону,и угол будет меняться по этому же закону, фаска будет выглядеть аккуратно.На Фирменной Лански угол меняется именно по этой причине-трудно установить ровно лезвие с прямым участком, а так как к тому же таких лезвий мало, то угол при заточке меняется.Но никакой беды в этом я лично не вижу.То, что кончик и закругление точаться под более большим углом-это на мой взгляд хорошо.При горизонтальной направляющей, и возможности отодвигать опору дальше-ближе, можно точить закругление лезвия и кончик под нужным углом,это зависит от того, в кое отверстие горизонтальной направляющей вы вставите направляющую держателя брусков, и на каком расстоянии горизонтальная опора стоит от лезвия.Горизонтальная опора для этого и служит в основном, а не для того, чтобы риски были перпендикулярны лезвию.

Как зажимать бруски, как добиться того, чтобы при смене брусков сохранялся угол заточки, не смотря на то, что бруски имееют оазную толщину, и грани не параллельны? Идея позаимствована у Лански, но направляющая всегда одна.Эта направляющаяся имеет два штифта, которые вставляются в слегка расточенные больше размера этих штифтов отверстия, и фиксмруещиеся в этих отверстиях с помощью винтов.Н а фото ,вроде, всё понятно.При замене бруска, бланка, держатель прижимается к ровной поверхности, направляющая также прижимается , после чего два винта затягиваются.Этим добиваемся параллейности бруска и направляющей, а при смене бруска-всегда сохранение угла заточки, даже если бруски имеют разную толщину, или плоскости бруска не параллельны. После такой установки не надо корректировать угол, все точиться идеально ровно(при ровных брусках),времени уходит совсем мало.

Как добавлять уменьшать угол на"чуть-чуть".Митрич советует увеличивать угол каждый раз при переходе на более мелкий абразив. Это, как я убедился правильный совет, особенно если используете неалмазные образивы, и малое количество брусков, в смысле количества зернистостей. Также это актуально, если бруски "не очень ровные"-вы начинаете точить ближе к кромке, а не юзаете где попало(кривой брусок именно так точит в процессе движения, так как меняется угол в процессе его движения),и вы обнаруживаете, что после заточки более мелким бруском нож становиться тупее.Когда бруски ровные(я сейчас буду говорить об алмазных Гусевских брусках, потому что точу ими),то после перехода на следующую более мелкую зернистость,фаска точиться очень быстро(я использую три двухсторонних бруска,6 зернистостей,самая мелкая-1мкр),и следы от предыдущего бруска "затачиваются" в момент.Надо только, что бы более мелкий брусок точил точно по той же плоскости, что и предыдущий. До заусенца первыми грубыми брусками точить необязательно, в идеале заусенец должен появиться после заточки последним, самым мелким бруском-меньше стачивается лезвие. Точить каждым бруском до заусенца имеет смысл при ручной заточке-так легче держать и чувствовать угол заточки. Если приспособа держит угол при замене бруска и вы используете большое количество ступеней абразивов-то точить до заусенца каждым бруском смысла нет(на мой взгляд). При небольшом опыте,довольно легко начинаешь выходить на кромку при четвертом-пятом бруске(зернистости),и заусенец стачиваешь всего 2 раза. Когда вы начинаете точить на кромке, то при движении бруска появляется вибрация, четко ощущаемая рукой, двигающей держатель с бруском, кроме того точилка начинает издавать другой звук. Точить надо после этого до тех пор, пока эта вибрация не будет чувствоваться по всей длине лезвия,и не станут видны риски от предыдущего,более крупного абразива.Если вы дошли до точения самым мелким из имеющихся у вас брусков, а вибрации нет,а точите уже достаточно долго, то можно увеличить угол для ускорения процесса. Для этого надо ослабить винты в держателе,которые зажимают два штифта направляющей держателя,под брусок положить лист бумаги(два,три), и прижав держатель с направляющей к ровной поверхности затянуть винты. Угол у вас увеличиться в зависимости от толщины подложенного листового материала(или количества слоев). Если подложить листы под направляющую, то угол уменьшиться.Можно подкладывать каждый раз,после перехода на более мелкий брусок,процесс ускориться.Но в этом случае плоскость фаски будет такой, как описывает её Митрич-ступенчатой.Я подкладываю обыкновенные тетрадные листы.

Точилку получил, ТСу спасибо!
Карманный ножик наточил, хотел обрить им налысо поганца-кота, - жена отбила! )))

Команданте
Точилку получил, ТСу спасибо!
Карманный ножик наточил, хотел обрить им налысо поганца-кота, - жена отбила! )))
Будут вопросы, пишите. Главное в заточке-ровные, выровненные бруски. Сейчас пытаюсь реализовать на своей точилке принцип "не дави на последнем этапе заточки". Как "реализую"-выложу.Есть несколько вариантов теоритеческих, надо опробовать.Времени нет-много заказов. Если есть желание-я могу написать свои "теористические задумки", может кто опробует.

Извиняюсь за вступление. Мне подарили курца московских кровей, дабы отблагодарить человека(собаку нельзя брать бесплатно), я ему решил тоже подарить собаку породы такса(хотя он пойтера хочет!). Вот фото макета-заготовки, еще не до конца сделанной точилки.Угол плавно меняется, зажим такой же как и на предыдущей точилке, но на комбайн уже не похоже. Хотя точить менее удобно, но надеюсь вы оцените идею, и внешний вид. Когда доделаю до конца-будет намного эстетичней. Эту таксу можно поселить на полочке , на стене в кухне. По мимо заточки ножей она создаст немного охотничьей атмосферы.

Алекс С писал:

Originally posted by A.V.X.1960:

Извеняюсь, что влез.А нельзя ли сделать как в клипе с гиганской точилкой-там площадка для проверки угла, то есть поставить настраиваемую плоскость- площадку, и потом с её помощью при смене бруска ловить не только разницу в толщине, но и непараллельность сторон бруска. Лично я считаю, что проще сделать новый держатель, настраиваемый, я предлагал как- выше.Отпадают все проблемы, никуда смотреть не надо-не на блики, ни на пятна, все быстро происходит.

Я рассматривал вариант с регулируемой державкой для камней а-ля Лански. Но там надо вытаскивать державку для замены камней. Отдельная площадка, да еще поднастраиваемая - это уже сложно. Конструкция "с кольцом" - это самое простое, что можно придумать. Менее точно, конечно, но в пределах разумного.

Ваше сообщение выше я не нашел, про гигантскую точилку помню смутно. Если не трудно, дайте ссылку в своей теме. Там можно будет обсудить это как решение именно для вашей приспособе, здесь это оффтоп.

Честно говоря не понял, почему это оффтоп, я хотел чтобы можно было упростить настройку угла на Эгже при переходе на брусок другой толщины и ликвидировать такой недостаток(это второй главный недостаток,(а может и первый)- как невозможность точить при брусках, когда его стороны не параллельны.
Для этого можно сделать разрезную направляющую как на мой точилке,просверлить два отвестия в той части что ходит по узлу скольжения, нарезать там резьбу, ввернуть два винта м4, отрезать шляпки.В направляющей, что осталась на державке, просверлить соответственно также два отверстия д4,5 расточить их слегка вдоль, нарезать резьбу для затяжных винтов. Вынимать из узла скольжения необязательно-достаточно найти уровень подходящей длинны.
У меня сейчас нет держателя, который я включаю в комплект своей точилки по желанию заказчика для зажима камней других размеров, но он прост в изготовлении, и также позволяет зажимать бруски любой толщины, и с непараллельными сторонами, сохраняет угол при замене бруска.Если возникнет интерес, я как сделаю такую державку, выложу фото.

A.V.X.1960
A.V.X.1960 «...»Если возникнет интерес, я как сделаю такую державку, выложу фото.

Интерес есть! Больше фото: хороших и разных. =))
Из всех виденных конструкций точилок только концепция вашей (той, что из профиля с упором в виде полки) вызывает интерес.

A.V.X.1960
Честно говоря не понял, почему это оффтоп, я хотел чтобы можно было упростить настройку угла на Эгже при переходе на брусок другой толщины и ликвидировать такой недостаток(это второй главный недостаток,(а может и первый)- как невозможность точить при брусках, когда его стороны не параллельны.

Как бороться с непараллельностью сторон бруска я не знаю. Как минимум, должна быть
параллельность трех сторон - плоскости и торцев, иначе не зажать.

Поворотная площадка работать будет нормально и в самодельной точилке реализовать
ее не сложно, особенно в Вашей конструкции.

Доброго дня, камрады!
Получил приспособу от уважаемого Александра Вячеславовича (ака A.V.X.1960). Все выходные перетачивал нож от Viking Norway - выбрал барахло для пробы и получения навыков. Пока приспособление A.V.X.1960 выигрывает у китайской пародии апекса. Спасибо ТС-у за изделие и ... поддержим отечественного производителя, есть еще талантливые и рукастые мужики на Руси.

Доброго дня, камрады!
Получил приспособу от уважаемого Александра Вячеславовича (ака A.V.X.1960). Все выходные перетачивал нож (не закончил) от Viking Norway - выбрал барахло для пробы и получения навыков. Пока приспособление A.V.X.1960 выигрывает у китайской пародии апекса. Спасибо ТС-у за изделие и ... поддержим отечественного производителя, есть еще талантливые и рукастые мужики на Руси.

Ну вот, доделал таксу, сделал еще одну точилку, опишу на днях, почему такую сделал.

Ну вот, доделал таксу, сделал еще одну точилку, опишу на днях, почему такую сделал.

------------------
С уважением, Евгений!

A.V.X.1960
опишу на днях, почему такую сделал

Alexx_S
Да небось линзу точить

Предоставилась возможность поточить много ножей,и получить определенный опыт,выявились нюансы при работе на точилке. Буду выкладывать эти "нюансы".
В частности,при зажиме гусевских брусков,если сильно затягивать его-он начинает выгибаться,то есть становиться выпуклым,и перестает точить в нужной плоскости. Поэтому,при установке и зажиме брусков не нужно сильно затягивать рукоятку,тянуть надо умеренно и всегда проверять установку бруска "на просвет",прижимая направляющую и брусок к уровню.Если после замены бруска этот брусок не точит-причина одна,вы его неправильно установили,и он начинает точить в другом месте, это видно сразу-риски от предыдущего бруска не затачиваются. Тоже самое происходит и при кривом бруске-скорость заточки падает.

A.V.X.1960
Ну вот, доделал таксу,..

A.V.X.1960
... сделал еще одну точилку, опишу на днях, почему такую сделал.

fkbr
на заказ такие делаете?
такса очень хороша, но эта практичнее.
если есть "продажная" тема, дайте ссылочку пожалуйста - сам не нахожу.

fkbr
на заказ такие делаете?
такса очень хороша, но эта практичнее.
если есть "продажная" тема, дайте ссылочку пожалуйста - сам не нахожу.

A.V.X.1960
Могу сделать точилку в двух вариантах, "стационарную", и с дополнительным КИТОМ ,который можно брать с собой в длительный выход в "поле", или самостоятельно сделать точилку для хранения на кухне, которая будет четко точить кухню, и служить интерьером-украшением,могу часть "самостоятельно" включить в комплект.

З.Ы. на почту написал.

Кит представляет из себя узел для регулирования угла типа лански,с тремя отверстиями для направляющей держателя с плавной регулировкой угла.То есть для для преобразования в компактный вариант, - снимается площадка,на которую крепится зажим, и эта площадка крепится на какое либо основание нужного вам размера,на это же основание устанавливается КИТ( узел регулировки угла). Точить довольно удобно, тяжелее угол выставлять,хотя это,наверное,дело привычки и практики.

Всё, что я сейчас напишу, является моим личным мнением, и основано на небольшом опыте заточки. Это не значит,что это окончательное мое мнение, и оно никогда не измениться.
Пишу это для начинающих людей в заточке, купивших у меня точилку.Это описание определенного опыта на данный момент. Если у меня появиться больше опыта, и измениться мнение, то я об этом напишу в последствие. Главные детали любого приспособления - это руки и голова, сама приспособа точить не будет, поэтому если что то не получается,надо думать-почему не получается,и искать причину.

Вот так я держу держатель брусков, для меня так удобней, так лучше контролируется положение и движение, которое придается бруску , движение я придаю движением локтя и кисти руки. "Ручку" я использую для закрепления бруска, а не для удерживания во время заточки.Затягивать сильно брусок не следует, так как гусевский (виневский)начинает выгинаться от сильного зажатия и получается поверхность "пузом". Если у бруска в свободном положении седло - то это седло уходит,но это не выход чтобы не ровнять бруски.Затягивать нужно с минимально достаточным усилием,чтобы брусок не выпадал,это касается и бланков. Левой рукой я прижимаю направляющую к болтику, ввернутому в горизонтальную опору, так как для меня так удобней , чем вставлять-вынимать из отверстия в опоре. В результате заточки выснилось, что если не смазывать место опоры,где ходит направляющая , саму направляющую и болтик смазкой типа "Литол", то после длительной работы возможен износ горизонтальной опоры, в месте соприкосновения с направляющей бруска. Если износ появился, то проблема эта решается, об этом позже. Работать рекомендую в перчатках, это в какой то мере защитит от травмы, так как легко поранится о лезвие. Если вы делаете перерыв в работе, то снимайте зажим с ножом, и кладите его так, чтобы случайно не задеть, тем более не оставляйте его на рабочем месте ,если собираетесь доточить завтра.Я однажды потянулся за отверткой, и сильно порезался - нож в этот момент имел уже довольно хорошую остроту. Можно просто разворачивать или отодвигать точилку на расстояние, что бы не пораниться. Это надо делать и при смене брусков

Какие ошибки может совершить начинающий заточник,и с какими " непонятными" моментами можно столкнуться.. Я опишу то, с чем столкнулся я при заточке.
Первое что нужно уяснить, что точить не очень кривыми брусками,в принципе можно, но если вы хотите как можно быстрей, проще добиваться красивого и стабильного результата, то должны понять, что приспособление для заточки только помогает держать угол, это приспособление дает собственные погрешности(они должны быть у приспособления минимальны, и такими, чтобы не замечаться и не влиять на практический результат, ими можно( придётся) пренебречь). Поэтому в большинстве случаев надо бруски ровнять, чтобы в процессе не менялся угол из за неровной рабочей поверхности бруска, а для этого нужно вместе с вопросом "какие купить бруски "для начала", надо добавлять вопрос - где купить, какой, и у кого, порошок карбида кремния для выравнивания брусков, прочитать тему про выравнивание брусков. Я покупал у Мони на барахолке, комплектом, можно ему написать, и попросить чтобы сделал комплект именно для имеющихся у вас брусков. Ничего сложного в процессе выравнивания нет, можно научиться. Кроме того, при замене бруска, угол должен сохраняться, очередной брусок должен точить в той же плоскости и под тем же углом. В процессе эксплуатации выявился такой момент. После смены бруска, и выставления бруска и направляющей в одну плоскость, эта операция удавалась не с первого раза, замечать я стал это уже после того, как равнял бруски несколько раз, и возникла большая непараллельность сторон бруска. Проявляется это следующим образом: вы прижали брусок, закрепленный в держателе, к уровню, прижали направляющую, затянули винты, посмотрели на просвет, и увидели зазор между поверхностью уровня и бруском(или направляющей). Пробуете еще раз -то же самое.Хуже всего если нарушается параллельность в процессе заточки, у вас начинает брусок точить под другим углом, и этот угол плавает в зависимости от того, каким местом бруска вы точите в определенный момент, на конкретном участке лезвия, и вы это поздно замечаете. Как с этим бороться: Надо на двух штифтах,ввернутых в направляющую, и закрепляемых потом в держателе, обточить две плоскости(в эти плоскости в последствии будут упираться болтики), то есть придать им "плоскую" форму". В квадрат, где они крепятся, ввернуть с противоположной стороны еще два винтика М4(резьба там тоже нарезана), отрегулировать их, и после этого проблема уходит. Не надо пытаться гнуть направляющую, что бы выравнять штифты, не надо сильно давить во время заточки(лучше вообще не давить. Если при закреплении направляющей у вас получается зазор между уровнем(или тем,к чему вы прижимаете брусок и направляющую) , и всегда в одном месте, то надо мысленно представить, в какую сторону требуется подогнуть штифты, затем вынуть направляющую ,и потихоньку плоскогубцами подогнуть штифты в нужную сторону. Во время заточки сразу видно, где начал точить следующий брусок - надо только соответствующее освещение, или точить "крест-накрест", и вовремя принимать меры. Даже если вы выставили следующий брусок правильно, он может начать точить в другом месте, нежели предыдущий. Это говорит о том, что "предыдущий" или стоял неправильно, или у него неровная поверхность, и у вас точилась линза, или брусок, который вы только что вставили -кривой.В любом случае, надо разобраться в причине, и убедиться, что является причиной.Если причина - предыдущий брусок, то можно продолжить точить следующим, он исправит косяк, если он небольшой. Если предыдущий брусок был немного кривоват, то, обычно, следующий брусок быстро затачивает небольшую линзу. Ровно ли точит брусок, проверить можно следующим образом. Вы двигаете брусок,например, от пятки лезвия к кончику, совершая поступательное движение, и в тоже время продвигаясь вправо(влево), у вас риски наносятся на кромке под определенным углом. Затем начинаете точить от кончика лезвия к пятке, так, чтобы риски были , как бы крест накрест, и смотрите, как точит брусок. Если он ровный, и его плоскость параллельна с направляющей, то риски начнут затачиваться по всей плоскости фаски, а если нет - то не сразу , а частями,и на разных участках лезвия по разному.Это хорошо видно, если фаска у вас достаточно широкая, если же вы делаете микроподвод, то невооруженным глазом это трудно заметить.Проверить ровность можно поточив разными частями бруска- серединой и одним из его краев-если брусок кривой(или он и направляющая непараллельны) - сразу будет видно - точиться будет немного по другому,в зависимости каким местом бруска вы точите. Небольшая кривизна брусков,используемых при начальной стадии заточки, сильно не влияет, а вот последний брусок - должен быть ровным, от этого зависит результат. Чем ровнее у вас бруски, тем быстрее происходит заточка, так как очередному бруску нужно будет работать только для того, чтобы заточить риски от предыдущего, а не точить "недоточенные" места, или исправлять(самому её искревлять) кривую плоскость фаски. Как работает ровный брусок, наглядно можно убедиться, вставив в держатель стеклянный бланк, с новой наждачкой. Начинаете точить после бруска и смотрите на риски - как они затачиваются, и как выглядит плоская ровная фаска. Разумеется, бланк надо правильно закрепить в держателе-параллельно направляющей. Можно для этого поточить стеклянным бланком с нанесенной алмазной пастой - точиться ровная фаска. В последствии, после приобретения опыта и навыка, вы сразу будете чувствовать и видеть как начал точить следующий брусок - в той же плоскости, или нет, точит он плоскую фаску, или делает линзу. Если вы криво проточили одним бруском,следующим более мелким бруском вам придется дольше работать, это в лучшем случае, а в худшем - возвращаться на более грубый,выровняв его, или правильно установив. Можно на первых порах при смене бруска закрашивать фаску маркером-и смотреть,как начал точить очередной брусок.
Это небольшая теоретическая часть, надеюсь, быстрее поможет научиться затачивать ножи на этой точилке. Потом я напишу, какие моменты часто встречаются на практике, и почему точилка "не хочет " ровно точить, хотя бруски ровные, и вы все правильно делаете..

Как начинать точить, как выставлять лезвие ножа и угол. Лезвие, чтобы не поцарапать, можно обклеить малярным скотчем. Для закрепления лезвия в зажим, ослабляются зажимные винты, лезвие вставляется(зажим стоит на точилке), выворачиваются поджимные винты на необходимое расстояние, и тремя зажимными винтами лезвие закрепляется(левой рукой при этом зажим поддерживается снизу), но не "мертво",а так,чтобы нож можно было двигать(вращать) за рукоятку, и менять угол кромки по отношению к горизонтальной опоре.Затем кромка закрашивается маркером, ослабляются винты, которые контрят ось с зажимом,зажим при этом поддерживается рукой снизу, держатель с бруском правильно закрепленной направляющей ложиться на лезвие и горизонтальную направляющую, вращением держателя с осью выставляется примерный угол(смотрим при этом на кромку, и брусок в месте их контакта),затягиваем один винт в одной шестигранной опоре, делаем продольное движение бруском по лезвию(в средней его части), смотрим, где работает брусок(лучше для этой операции закрепить в держатель стеклянный бланк с наклеенной наждачкой 800 грит), ослабляем винт в шестигранной опоре, и глядя на стрелку добавляем(убавляем) угол(глядя на стрелку это проще делать), затягиваем винт, пробуем точить. Если угол такой какой вам надо, затягиваем оба винта в шестигранных опорах.Затем пробуем точить по всей длине лезвия, при необходимости вращаем(двигаем) лезвие за рукоять в зажиме, этим добиваемся нужного положения кромки по отношению к горизонтальной направляющей( кромка параллельна или непараллельна), в зависимости от этого(а также от сведения клинка) фаска будет точиться определенной ширины на протяжении лезвия.Затем,когда нашли положение клинка -затягиваются винты в зажиме лезвия -поочередно, несколько раз, совсем сильно тянуть не надо. В случае,если лезвие имеет прямой участок на протяжении всей своей длинны(кроме закругления), то можно выставить лезвие измеряя расстояние от горизонтальной опоры до двух точек кромки, то есть параллельно опоре.Угол при заточке не будет меняться на этом прямом участке лезвия. Угол на закруглении может точиться с таким же, может точиться с большим или меньшим углом, чем прямой участок,это зависит от места опоры(контакта) направляющей держателя в момент заточки, или правильней- от расстояния до точки опоры направляющей до затачиваемого участка.Ширина фаски на протяжении лезвия зависит от сведения клинка, правильности (ровности) сведения.Если толщина клинка от пятки к кончику утончается, то васка при заточке будет становиться шире, это в том случае, если точить всю кромку под одинаковым углом.Если сведение подводов на сторонах клинка разное, то ширина фаски будет разной.
Как получать фаску на закруглении нужной ширины, или как точить это закругление под нужным вам углом, от которого и будет зависеть ширина фаски.На ровном участке лезвия угол не будет меняться, независимо от того, в какое место горизонтальной опоры будет упираться направляющая бруска(лезвие должно быть действительно прямым, и закреплено параллельно горизонтальной опоре).
А вот на закруглении лезвия нужно найти место(отверстие в горизонтальной опоре), от этого будет зависеть угол заточки закругления и кончика лезвия. На горизонтальной опоре сверху насверлены отверстия,и нарезана в них резьба М4,метчиком N 1, отверстия сделаны симметрично по длине. Ввернув болтик в отверстие, отстоящее от центра на определенное расстояние, закругление будет точиться под определенным углом.Чем левее (или правее болтик, в который мы будем упирать направляющую, тем больше будет угол заточки. Болтики вворачиваются симметрично от центрального болтика, два штуки, и при заточке закругления направляющая упирается в них.Можно вставлять в отверстия в направляющей, но сверху удобней. Я советую в таких случаях вворачивать 3 болтика. При заточке прямого участка прижимать направляющую к центральному болтику - так удобней, и точней.При этом,если у вас кромка не параллельна горизонтальной опоре, угол будет на протяжении лезвия меняться, но меняться будет по определенному закону, точиться фаска будет ровно.Лезвие точиться как бы в два приема, сначала закругление, при этом направляющая упирается в крайний болтик, потом участок от пятки до начала закругления,причем при заточке этого участка направляющую можно прижимать и к центральному болтику и к крайнему, или на участок между ними.. Можно в какой то мере влиять на угол заточки закругления местом крепления ножа в зажиме-зажимать ближе к закруглению,дальше.

Точилку во время заточки можно ставить в удобное для вас положение-ближе,дальше от края стола, разворачивать под нужным углом при заточке закругления.

Очень интересна эта точилка.Если есть возможность заказать или купить готовую,с удовольствием поддержу отечественного производителя.И сколько она будет стоить с зажимами под разные формы клинков(от обуха,линзы,двойной-тройной клин?)Ножи не более 150мм клина.С уважением,Костяра.

Напишите в ПМ A.V.X.1960, здесь он вам ответить не может

Пользую такую.
Критичных замечаний нет.
Хочу еще держатель под ПРО Апексовские камни, для сравнения в лоб с Веневскими алмазами на одной приспособе, одинаковым юзом и примерно равном давлении плюс минус немного, естественно, в рамках человеческих способностей.
???

Жду вот эту, с последних фото,правда уже не от автора(камраду не пригодилась),а я попробую в деле.Думаю зачетная вещь.

Напишите в ПМ A.V.X.1960, здесь он вам ответить не может

------------------
С уважением, Евгений!

Здравствуйте. Написал в личку автору приспособлений. Жду ответа.
Понравились его изделия. Хочу заказать.

novoasbest
Здравствуйте. Написал в личку автору приспособлений. Жду ответа.
Понравились его изделия. Хочу заказать.

yurhoh
Здраствуйте. А на этих фото разве примерно не тоже самое.

Подскажите пожалуйста название фирмы производителя

Здравствуйте, уважаемый автор!
Письмо отправил на указанный адрес A.V.X.1960@yandex.ru
Готов сделать заказ.

В настоящий момент делаю модернизированную версии точилки.Учел отзывы тех,кто купил у меня точилку.Новая версия будет быстро разбираться-собираться,при выставлении угла заточки не нужна будет отвертка-будут по желанию винты с накаткой(в разобранном виде удобно будет хранить). Горизонтальная опора будет круглая и хромированная(или с нержавейки). Направляющая держателя бруска ,возможно, будет из нержавеющей трубы д10-д8,что уменьшит вес.Проблема в том,что никак не куплю ровную трубу -при транспортировке привозят длинную и кривую.Заказал чтобы следующую порезали перед транспортировкой с базы. Есть идея,как использовать бруски от эгже на бланках - вообще без держателя-при этом точно попадать в угол предыдущего бруска - осталось сделать и попробовать,но вроде,- должно работать,идея до безобразия проста.
С уважением,Александр.

Вот - почти доделал.Сейчас фото попробую выложить.

Точилку можно сделать еще меньше.Но думаю смысла нет - в данном случае держатель бруска и направляющая большие,
все равно коробку надо для хранения под их размер. При смене угла - отворачиваются-заворачиваются гайки с накаткой.
Основание-ламинат 14мм,для неполной разборки отворачиваются две гайки -и точилка умещается в коробку высотой около 6см.

Вот сегодня сделал пробный держатель для брусков эгже, вернее не держатель, а скорее бланк,на который клеиться брусок, а к бланку двумя болтиками приворачивается узел для крепления направляющей,по типу Лански,только направляющая из нержав.трубы д8, зажимается на два штифта,при зажиме - её и бланк с бруском, следует прижать к ровной поверхности,и штифты фиксируются болтиками. То есть, независимо от толщины бруска,и параллельности сторон бруска,изменений ,которые неизбежны при выравнивании брусков,- направляющая и рабочая поверхность будут в одной и той же плоскости, и при смене бруска вы будете попадать в тот же угол,и никакие коррекции не нужны. Кроме того,узлы крепления направляющей можно быстро переустановить на бланки другого размера. Материал бланков - ламинат 7мм. -конструкция довольно легкая. Можно в принципе, сделать держатель ,и использовать бруски наклеенные на родные бланки эгже, но нужен другой материал для механизма зажима - текстолит,или стеклотекстолит - у меня на данный момент не было его,а нужно было отсылать точилку,заказчик хотел в комплекте иметь держатель для брусков Эгже .
Конструкция проста - почти любой человек,дружащий немного с напильником,сможет её сделать. Кто не дружит - для того я буду включать в комплект этот вариант,и бланки нужных размеров для наклейки брусков.

Попробовал сделать с узлом как у эгже.Материал - похож на капролон.

Узел перемещается по горизонтальной направляющей,риски при заточке можно наносить перпендикулярно режущей кромке и под углом - по желанию.

Направляющая держателя легко ходит в отверстии, сам узел также свободно перемещается по горизонтальной опоре.Точить не пробовал, еще не доделал точилку.Но теперь не будет шума и износа направляющих и в зависимости от положения этого узла на горизонтальной направляющей закругление и кончик можно точить под другим углом, если требуется, что бы ширина фаски была определенной ширины (шире-уже)

Поэкспериментировал с противовесами, для уменьшения давления на кромку на последнем этапе.Результат - возрастает усилие , необходимое для перемещения направляющей держателя бруска.На мой взгляд - проще применить на последней стадии легкий абразив, или что еще проще - регулировать это давление рукой, при навыке - не так уж и трудно.

Переточил с этим узлом "финку-лом" и .... вернулся к фторопластовым втулкам - привычка, шума тоже не стало, износа нет, сталь прекрасно скользит по фторопласту, болтик обматал изолентой. Фтулки двигаются по горизонтальной направляющей и симметрично крепятся на ней. При заточке направляющая прижимается к болтику, левая рука лежит на горизонтальной опоре и не устает.

Для выставления угла заточки ввел в конструкцию площадку, которая при правильной установке лезвия в зажим всегда параллельна оси лезвия.Угол теперь легко выставлять с помощью несложного приспособления, при наличии электронного уклонометра вообще легко - он ставиться сначала на площадку, а потом на линейку, которая лежит на кромке лезвия и горизонтальной опоре. Можно померить угол заточки на прямом участке и на кончике лезвия. Как выяснилось, с этой площадкой стало намного легче изменять угол, используя её в качестве рычага. Для этого ослабляются болты с накаткой, и площадку с ножом плавно можно вращать на оси, вторая пара болтиков служит для поджатия - чтобы ось вращалась с некоторым усилием, и после затяжки болтов с накаткой препятствует случайному изменению угла.

Фотка вставилась большого размера почему то, и не убирается в редактировании, маленькие добавились еще раз.Потом исправлю.

Несколько фото, как зажимать нож со спусками от обуха - у некоторых товарищей, купивших у меня точилку ,судя по вопросам в мыло, возникают проблемы.При зажиме таких лезвий, половинки (части) зажима надо с помощью поджимных винтов ставить параллельно плоскостям лезвия и под углом по отношению друг к другу.Для этого поджимные винты выворачиваются, а если не хватает их длинны, то ставятся более длинные, которые на старой версии точилок придется подогнать по длине, чтобы они не упирались в столик при перевороте лезвия. Если обух к тому же сужается к кончику лезвия, то поджимные болтики выкручиваются на разную величину. На фото ,вроде понятно. Я на днях испробую еще один вариант, и если будет толк, то выложу фото, как усовершенствовать зажим простым способом для надежного удержания клинков со спусками "в ноль". Хотя у меня особых проблем не возникало с моими ножами - у меня таких два, клинки держаться достаточно крепко и не выпадают.

Некоторым заказчикам я высылал точилки с зажимом, где губки имели увеличенную длину и тонко сведены, до 1,5 мм.Это делалось для того, чтобы уменьшить минимальный угол заточки. Угол уменьшился на 3гр. на сторону, но ввиду тонких кончиков губок зажима, лезвие стало держаться не так прочно - губки пружинят при зажиме клинка и сгибаются. Точить можно, если не прилагать к клинку больших усилий, которые не нужны при заточке. Если кому не нужен маленький угол, то можно кубки отрезать на 4-5мм. Кроме того, если нужен маленький угол, то можно точить на столике или зажимая нож за рукоять, если её конструкция позволяет это сделать - при этом угол заточки не ограничен в минимальную сторону.

Тем, кто купил у меня точилку с горизонтальной опорой четырехгранного сечения, чтобы избежать шума при работе и износа, можно порекомендовать обматывать упорный болтик, и часть опоры, где скользит направляющая держателя бруска фум-лентой, или просто синей изолентой, смазывать это место литолом.Не смотря на эти моменты, лично мне удобней работать именно с такой опорой - левой руке удобней и легче. Хотя может, это просто привычка.

Знакомый парнишка служил в "горных стрелках" - никак в "войнушку не наиграется.Все ножи у него "черные, толстые и страшные"-тактические и стратегические. Этим он режет на дежурстве колбасу и хлеб.Служит в полиции.Принес поточить.

Установка и находим место для болтиков, чтобы фаска была одной ширины.

начинаем с грубых алмазов - фаска одинаковой ширины.

Заканчиваем 7мкр.

Вот небольшая доработка зажима.Для этого зажим разбирается на две половины, кернятся места будущих отверстий в одной (верхней ) половинке зажима, эта половина зажимается в тиски сверлильного станка и сверлом 2мм сверлим отверстия.
Затем зажим собирается, снова зажимается в тиски и через ранее просверленные отверстия сверлим во второй половине зажима.

Вставил в отверстия гвоздики и поробовал зажать нож со спусками от обуха.Зажим при этом ставил на верстак горизонтально, и нож при зажимании обухом лежал на гвоздиках. В последствии выяснилось, что с гвоздиками неудобно - выпадают, их надо приклеивать скотчем. В общем взял провод 1,5мм из алюминия, -так удобней. Нож стоит практически мертво, в последствии будет зажиматься идентично.
На данном фото нож зажат так специально - что бы фаска на всем лезвии была одной ширины. Угол заточки переменный, в начале угол меньше, на носике больше.

Во время эксплуатации точилки у меня возникла проблема - зажим стал во время заточки плохо держаться и в следствии этого меняться угол. Сильное
зажатие винта помогало мало.
Причиной оказался сам болтик М6, прижимающей зажим к площадке во время заточки.Болтик штампованный, и поверхность, которой прижимается
зажим не на всех сделана ровно, к тому же эта поверхность изнашивается во время эксплуатации.
Я заменил болтик на другой и проблема ушла.Я не придал этому значения. В последствии такая же причина ,как я узнал возникла еще у двоих человек,купивших у меня точилки.
Как проверить или выбрать болтик - вворачиваете новый болтик, зажимаете зажим таким образом, что бы он не касался упоров своей задней
гранью(на некоторых первых
экземплярах упорами служат шляпки болтов). При этом зажим должен крепко прижиматься к площадке, и не сдвигаться, если его пробовать сдвинуть
рукой.Если сдвигается - берете другой болтик и снова пробуете - обычно каждый второй из них зажимает хорошо. При заточке,когда задняя грань зажима упирается в упорную пластину(на ранних версиях в шляпки болтов) зажим должен держаться вообще мертво,надо только его при перевороте прижимать к этой пластине. Если через какое то время
снова зажим будет плохо держать - то просто снова вворачиваете новый болтик. Можно сделать поверхность болтика ровной - для этого в наждачной бумаге делаете отверстие, вставляете в него болтик, кладете наждачку на ровную на дощечку с отверстием и отверткой,совершая вращательные движения притираете поверхность шляпки болтика, которой он прижимает зажим.Но проще поставить новый.