Вопрос про алмазные бруски

бруски двухсторонние с одной стороны сероватый другой коричневатый

------------------
Memento Mori, Carpe Diem!

RailMan2000
Серая сторона грубее

да, обычно это так,

но были серии в которых
медного цвета сторона была грубее серой

при этом в прилагающейся бумажке было все правильно указано

поэтому:

1) старайтесь сохранять бумажки

2) переносите информацию с бумажек на камень
(у меня выгравировано на торцах значение зерна)

3) если возникли сомнения возьмите стальную пластинку
и потрите о камень с обоих сторон так,
чтобы часть пластинки была зацарапана одним зерном,
а другая часть другим

после этого сравните визуально и тактильно
эти поверхности

так гораздо проще сравнить грубость абразивного инструмента

4) для крупного зерна ( крупнее 50 микрон )
удается разглядеть по бликам размер одиночных зерен

под 40-кратным микроскопом это сделать очень легко

Kastil
бумажек никаких не было

у меня так называемые "гусевские" камни
к ним прилагались бумажки
с указанием с какой стороны какое зерно

Kastil
похоже придется микроскопить.

еще один способ --- оценивать зерно по характеру заусенца
и степени шерховатости кромки

то есть берете какой-нибудь нож из легко-затачиваемой стали
и точите его на бруске
до образования заусенца
по всему затачиваемому участку

после чего оцениваете внешний вид, характер и размер заусенца
и степень шерховатости кромки до и после отламывания этого заусенца

способ более трудоемкий,
но более надежный и менее требовательный к оптике
и чувствительности измерения шерховатости

Серый слой - крупное зерно, медный - мелкое зерно

Kastil
но на удивление получилось не плохо, до строгания волоса и фаска вроде ничего, сам в шоке. Сами бруски точат хорошо, но поверхность не очень.

A.V.X.1960
Прочитал тему про доводку-выравнивание брусков-расхотелось доводить сланцами и водниками, геморроя больше с их выравниванием,не мое это.Точу ножи для охоты, не для любования.Тему читаю, поэтому, кто пользоваля брусками Гусева-напишите, про то что точить лучше водными камнями и арканзасом-не надо.

любые камни требуют выравнивания,
и гусевские в том числе.

без контроля над состоянием поверхности
невозможно добиться хороших результатов при заточке

при заточке на кривом камне как правило остаются недоточенные участки

для тех, кто принципиально не хочет выравнивать
остается DMT и EZE-LAP

Nikolay_K
любые камни требуют выравнивания,
и гусевские в том числе.

без контроля над состоянием поверхности
невозможно добиться хороших результатов при заточке

при заточке на кривом камне как правило остаются недоточенные участки

для тех, кто принципиально не хочет выравнивать
остается DMT и EZE-LAP

A.V.X.1960
а если выписать несколько алмазных брусков одинаковой зернистости(мелких), и выравнивать их друг об друга?

теоретически это можно сделать по методу трех плит,
но в реальности это очень муторно и трудоемко
я бы не взялся за такое...

проще и быстрее выравнивать на стекле, или на стальном или чугунном притире
достаточно большой площади

Nikolay_K
проще и быстрее выравнивать на стекле, или на стальном или чугунном притире
достаточно большой площади

A.V.X.1960
Так будет точится стекло, или чугун-брусок то алмазный. Или как? Что надо насыпать на плоскость?

на суспензии карбида кремния разумеется

некоторый износ притира (коим является стекло)
--- явление неизбежное и допустимое
чтобы оно не вызывало проблем
с отклонением формы от плоскости
надо брать стекло размеров существенно
больших, чем выравниваемый брусок

вот тут https://guns.allzip.org/topic/224/495247.html
уже всё очень подробно рассказано про методы выравнивания
и даже уже не по одному разу

там-же обсуждаются альтернативные варианты
(если, например, нет карбида кремния или чего-то еще)

но думаю навряд ли там могут быть такие "более крупные " включения, что сильно могут повлиять на заточку до "практической разумной остроты",кривизна-более вредна.

Всегда предполагал наличие включений(при движении ножа по бруску это чувствуется и по звуку и рукой), но после того, как недавно попробовал керамический нож заточить убедился в этом окончательно. Брусок 7/5 х 1/0 оказался полностью не пригоден, т.к. имеющиеся включения делали сколы на кромке крупнее, чем от 20/14.

сервд
Всегда предполагал наличие включений(при движении ножа по бруску это чувствуется и по звуку и рукой), но после того, как недавно попробовал керамический нож заточить убедился в этом окончательно. Брусок 7/5 х 1/0 оказался полностью не пригоден, т.к. имеющиеся включения делали сколы на кромке крупнее, чем от 20/14.

да. я тоже когда-то проходил через это
керамические ножи --- бестолковая вещь с точки зрения кухни,
но замечательная вещь с точки зрения тестирования
заточных инструментов и приспособлений

и для совершенствования заточных навыков

если ты смог заточить керамику
не допустив сколов,
значит сможешь справиться и с заточкой стали

ибо от того, что прощает сталь
керамика сразу выкрашивается
и тем указывает на твои ошибки и недочеты
вынуждая их исправлять.

в итоге я попробовав эти бруски, несколько видов пластин DMT
и японские алмазные камни (NANIWA DIAMOND)
смог понять наконец
в чем преимущество этих японских камней

они прекрасно справились с керамикой

не очень быстро, но очень уверенно
и без сколов.

грубые DMT оказались совершенно непригодными для керамики
она на них чудовищно крошилась...

как ни странно, но еще одним "открытием чудным"
которое преподнесла заточка керамики
оказалось использование алмазной пасты ( 14/10, 10/7, и далее до 3/2 )
нанесенной на брусок МДФ

такой притир прекрасно доводил керамику до зеркального блеска
и совсем не давал сколов

работать на нем было тяжеловато
так как требовался четкий контроль за давлением и углом
(при их нарушении кромка начинала подрезать МДФ)
но я смог приспособиться
и таки довел кромку до приличной остроты

уже потом выяснилось,
что такими притирами из МДФ вовсю пользуются американцы
для доводки столярного инструмента типа рубанков...
а DMT даже выпускает алмазную пасту в тюбиках под это дело.