Камни для Edge Pro производства Boride

Шлифовальные бруски Boride производятся уже свыше 30 лет в США. Устойчивое хорошее качество, современные производственные методы и хороший сервис сделали Boride одним из наиболее привлекательных брэндов на рынке шлифовальных брусков.
Наибольшую известность камни Boride приобрели в сфере обработки литейных форм, хотя в их линейке абразивов есть и бруски для заточки ножей.
После того, как разработчики заточного приспособления Edge Pro Бен Дейл (Ben Dale) начал комплектовать свою точилку камнями производства Boride, о них стало известно и в кругах любителей ножей.

- официальный сайт

Каталог продукции
Каталог продукции Online

Часть русскоязычного каталога инструмента с описанием камней

Boride (RUS) - читать Online

Описание камней из этого каталога
AB
Обработка глубоких шлицев и других плохо доступных мест требует использования полировочных камней, обладающих большой гибкостью и одновременно большим сроком службы.
АВ имеет специальную связку на основе синтетической смолы, разработанной специально для таких задач.

AM-2 - это великолепный универсальный шлифовальный камень. Оксид алюминия с твердым связующим и медленным износом обеспечивает высокий съем материала, давая при этом хорошую поверхность.

AO - это идеальный шлифовальный камень с оксидом алюминия на все случаи жизни.
Умеренный износ, хорошо сохраняет форму. Серия АО уже в процессе изготовления пропитывается смазочным средством. Тем самым, эти камни немедленно готовы к работе.

CS-HD - это особенно твердый камень с кремнием. Этот шлифовальный брусок с успехом используется при обработке самых твердых форм (от 47 до 63 HRc).

CS-M
Камень из карбида кремния наивысшего качества, если требуется большой съем материала. Специальное связующее предотвращает забивку. Твердость связующего - от средней до мягкой. Идеален для сталей с твердостью от 28 до 58 HRc. В основном используется вместе с маслом Stoning Oil.

AM-K - это белый камень с оксидом алюминия средней твердости, для всех ходовых сталей, из которых производят формы. В основном используется сухим способом. Начиная с зернения 320 рекомендуется использование масла Stoning Oil. Зерно 400 и 600 с успехом используется для заключительной обработки раздувных форм из алюминия.

CS - это мягкий шлифовальный брусок, который, в основном, используется для ручной обработки. Очень быстро адаптируется на контур.

T4 обладает похожими свойствами как Т2, но, однако, немножко мягче и еще лучше адаптируется на контур.
Очень хорошие результаты при обработке алюминия. Не оставляет царапин и следов.

RB
Шлифовальные бруски RB предельно быстро режут любые твердые инструментальные стали.
RB не забивается и поэтому хорошо может использоваться при обработке всухую.

TH
Белый полировочный камень с оксидом алюминия с полутвердым связующим для грубых и тонких полировочных работ.
Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства.

AS-H
Полировочный камень с оксидом алюминия высшего качества. Твердый, сохраняет профиль.
Специально обработанный. Не забивается. Мягкое шлифование. Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства.

RO-MED - это шлифовальный брусок для обработки больших форм. Эти камни, изготовленные с крупной зернистостью, идеальны для быстрого и «агрессивного» съема материала. Благодаря средней твердости, достигается быстрая адаптация на контур.

T2
Благодаря специальному импрегнированию среднетвердый Т2 режет быстро и создает шелковисто- матовую поверхность.
Это специальный камень для высоколегированных инструментальных сталей и высококачественных сталей.

Boride Gold
Этот новый камень Boride с зерном 600* является очень хорошим инструментом на последнем шаге перед окончательным полированием. Он хорошо тянет и создает хорошо полируемую поверхность. Boride Gold пропитан специальным антифрикционным средством, что дает возможность хорошо использовать его при сухой обработке. Впрочем, если использовать масло Stoning Oil, то результаты становятся еще лучше.
* = Зерно 600 по норме FEPA соответствует примерно зерну 1200 по японской норме (JIS)

Краткое описание и таблица применяемости

Информация по размеру зерна и таблица зернистости по разным стандартам
Зернистость камней - по стандарту FEPA. Я делал запрос в компанию, вот ответ:

Dear Alexander,

We are pleased to hear that you are happy with the quality of our products. BORIDE Engineered Abrasives used the FEPA standard classification system.

Please let me know if you have any additional questions.

Best regards,

Annette Jarman
BORIDE Engineered Abrasives
Sales and Marketing Assistant

Для сравнения зернистости камней я рекомендую использовать эту таблицу (FEPA-F, четвертый столбец)

Камни для ЕР подобраны не плохо. Хорошо "режут" металл.
Многие абразивы не предназначены для нержавеющих сталей, однако хорошо с ними справляются.

При этом у большинства приличный ресурс.

Я опробовал много камней Boride.
Скажу, что некоторые камни предназначены для работы с нержавейкой, но по моим ощущениям,
на этих сталях работают они медленно и быстро "засаливаются".

Другие работают быстро, но быстро изнашиваются.

А Boride PC хорош и разумен только в зернистости 1200 грит.

grinderman
У вас предположения по аналогам верны только в случае 220 грит - AM-K и 320 - AS-9 (ссылка дана не верно).

grinderman
Я опробовал много камней Boride.Скажу, что некоторые камни предназначены для работы с нержавейкой, но по моим ощущениям, на этих сталях работают они медленно и быстро "засаливаются".

Alexx_S
Особенно интересует обдирка.

Alexx_S
Странно, был уверен в первом пункте - это логично. Что же тогда, CS-HD? CS-М больше подходит по внешнему виду и твердости, но он вроде для мягких сталей.

CS-HD.

Alexx_S
А каковы ваши предпочтения? Особенно интересует обдирка.

Alex.P
А для обдирки алмазы все равно лучше 😊 ИМХО.
Тот же черный ДМТ или F из комплектующих ЕджеПро, ну вот не похож он на F, во всяком случае пока новый.

Я предпочитаю карбид кремния, т.е. серо-зеленые камни ЕР, или CS-HD.
Я использую бруски российские, оригинальные и Boride.
Все они прмерно одного размера.
Но работать с зернистостью 120 грит нужно осторожно - можно навредить спускам.
Я об уже этом писал.

Алмазы хороши только на хромовой связке, типа DMT.
Пробовал DMT Extra Coarse на стальной пластине 6".
Размер очень подходящий 152х50х6 мм.
Распилил пополам и получилось два правильных для ЕР "камня", которые я наклеил на ал. бланки.
Поначалу эти абразивы просто "фрезеровали" ножевые стали, но очень-очень быстро облезли-полысели.
Можно попробовать DMT с более мелким зерном. Ресурс инструмента в этом случае будет выше.

Абразивы, где зерна алмазов находятся в металлической связке (монослое) в сравнении с DMT и аналогами не эффективны.

Шлифовальные бруски Boride производятся уже свыше 30 лет в США. Устойчивое хорошее качество, современные производственные методы и хороший сервис сделали Boride одним из наиболее привлекательных брэндов на рынке шлифовальных брусков.

AB

Обработка глубоких шлицев и других плохо доступных мест требует использования полировочных камней, обладающих большой гибкостью и одновременно большим сроком службы.

АВ имеет специальную связку на основе синтетической смолы, разработанной специально для таких задач.

AM-2 - это великолепный универсальный шлифовальный камень. Оксид алюминия с твердым связующим и медленным износом обеспечивает высокий съем материала, давая при этом хорошую поверхность.

AO - это идеальный шлифовальный камень с оксидом алюминия на все случаи жизни.

Умеренный износ, хорошо сохраняет форму. Серия АО уже в процессе изготовления пропитывается смазочным средством.

Тем самым, эти камни немедленно готовы к работе.

CS-HD - это особенно твердый камень с кремнием. Этот шлифовальный брусок с успехом используется при обработке самых твердых форм (от 47 до 63 HRc).

CS-M

Камень из карбида кремния наивысшего качества, если требуется большой съем материала. Специальное связующее предотвращает забивку. Твердость связующего - от средней до мягкой. Идеален для сталей с твердостью от 28 до 58 HRc. В основном используется вместе с маслом Stoning Oil.

AM-K - это белый камень с оксидом алюминия средней твердости, для всех ходовых сталей,

из которых производят формы. В основном используется сухим способом. Начиная с зернения 320 рекомендуется использование масла Stoning Oil. Зерно 400 и 600 с успехом используется для заключительной обработки раздувных форм из алюминия.

CS - это мягкий шлифовальный брусок, который, в основном, используется для ручной обработки. Очень быстро адаптируется на контур.

T4 обладает похожими свойствами как Т2, но, однако, немножко мягче и еще лучше адаптируется на контур.

Очень хорошие результаты при обработке алюминия. Не оставляет царапин и следов.

RB

Шлифовальные бруски RB пре-дельно быстро режут любые твердые инструментальные стали.

RB не забивается и поэтому хорошо может использоваться при обработке всухую.

TH

Белый полировочный камень с оксидом алюминия с полутвердым связующим для грубых и тонких полировочных работ.

Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства.

AS-H

Полировочный камень с оксидом алюминия высшего качества. Твердый, сохраняет профиль.

Специально обработанный. Не забивается. Мягкое шлифование. Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства.

RO-MED - это шлифовальный брусок для обработки больших форм. Эти камни, изготовленные с крупной зернистостью, идеальны для быстрого и «агрессивного» съема материала. Благодаря средней твердости, достигается быстрая адаптация на контур.

T2

Благодаря специальному импрегнированию среднетвердый Т2 режет быстро и создает шелковисто- матовую поверхность.

Это специальный камень для высоколегированных инструментальных сталей и высококачественных сталей.

Boride Gold

Этот новый камень Boride с зерном 600* является очень хорошим инструментом на последнем шаге перед окончательным полированием. Он хорошо тянет и создает хорошо полируемую поверхность. Boride Gold пропитан специальным антифрикционным средством, что дает возможность хорошо использовать его при сухой обработке. Впрочем, если использовать масло Stoning Oil, то результаты становятся еще лучше.

* = Зерно 600 по норме FEPA соответствует примерно зерну 1200 по японской норме (JIS)

Гаттыч
с этими стандартами зкрнистости совсем можно голову поломать =(вот например какое сравнение приводит создатель апексаhttp://www.edgeproinc.com/ самый низ страницы. выходит 1200 это примерно 10000 по jis??

По зернистости советую ориентироваться на эту таблицу: http://i.imgur.com/W95Uz.png

для китайского аналога Apex, стоит их использовать на том самом китайском аналоге, или лучше присмотреть что то более серьезное ? цена уж больно низкая...

Smoke_R
подскажите, вот эти камни:
http://www.aliexpress.com/item.../614372864.html
или тоже самое на ebay:
http://www.ebay.com/itm/Sharpe...=item1c24cfdf89

для китайского аналога Apex, стоит их использовать на том самом китайском аналоге, или лучше присмотреть что то более серьезное ? цена уж больно низкая...

Что-то "серьезное" пробовать не стоит, иначе потом "китайчатиной" затачивать не сможете 😀

Smoke_R
для китайского аналога Apex, стоит их использовать на том самом китайском аналоге, или лучше присмотреть что то более серьезное ? цена уж больно низкая...

Smoke_R
для китайского аналога Apex, стоит их использовать на том самом китайском аналоге, или лучше присмотреть что то более серьезное ? цена уж больно низкая...

Да нормальные это камни. И точат нормально. Ну да, не так комфортно как более дорогие и такой остроты Вы ими не добьетесь. Но для обычных кухонников и "непонтовых" сталей их за глаза хватает.

grinderman

Что-то "серьезное" пробовать не стоит, иначе потом "китайчатиной" затачивать не сможете 😀

Андрей, а можно я Вас про Бориды поспрашиваю? Прочитал что Вы пишете про Бориды Т2 и хочу попросить вас написать здесь о своих впечатлениях о работе с этими камнями.
Мне довелось попробовать Т2 зернистостью 150 и 400 грит. Точил, в основном АУС-8 и аналоги. 150-й Т2 мне совершенно не понравился. Если сравнивать его с CS-HD, то он гораздо тверже и производительность у него ниже.
А вот с 400-м - другая история. Очень мягко работает, практически не засаливается. Мой любимый камень из Боридов.

Alexx_S
Андрей, а можно я Вас про Бориды поспрашиваю? Прочитал что Вы пишете про Бориды Т2 и хочу попросить вас написать здесь о своих впечатлениях о работе с этими камнями.

Да что меня спрашивать? Я сам от тебя (давай на "ты") только давеча к стыду своему узнал, что Boride - это система Fepa,
и что у камней торец рабочая плоскость))
Не мог в это поверить, но видео в Ю-тубе не оставило сомнений:

Alexx_S
Мне довелось попробовать Т2 зернистостью 150 и 400 грит. Точил, в основном АУС-8 и аналоги. 150-й Т2 мне совершенно не понравился. Если сравнивать его с CS-HD, то он гораздо тверже и производительность у него ниже.
А вот с 400-м - другая история. Очень мягко работает, практически не засаливается. Мой любимый камень из Боридов.

Согласен, Т2 150 грит - не скоростной камень. Даже CS-HD его зачастую обойдет.
Но не всегда необходима скорость. К тому же на некоторых нетвердых нержавейках Т2 ведет себя очень даже достойно.

Не скоростной, но и не сыплется, держит плоскостность.
Это, пожалуй, самый ресурсный камень Boride из того что я пробовал.

Я не пробовал Т2 400. Но мой любимый камень из Т2 был 320 грит.
Это был очень удачный вариант, быстрый и твердый одновременно.
Я его постоянно использовал вместо родного AS-9 320.

Но и на Boride что-то меняется. Т2 320 недавно стал тверже.

Вот и все мои ИМХО.

У меня есть РС 1200 1/4" могу прислать.
Интересный камень. Очень похож на японские тонкие камни.
Дает прекрасный финиш, но засаливается))
Хотя на такой зернистости - это нормально.

grinderman
У меня есть РС 1200 1/4" могу прислать.

Насчет похожести на водники - АМ-2 очень похож. Он более мягкий, чем CS-HD и AS-9 . Я пробовал AM-2 900 - очень похоже на водник 3000

Если вы приобрели камни из карбида кремния (SiC; 64C), не важно чьего производства, то перед наклейкой на ал. бланк, их необходимо тщательно промыть в воде, применяя жесткую щетку.

Я использую зубную щетку и средство для мытья посуды.

После этого требуется длительная сушка или ускоренная, с помощью термофена.
Зимой я сушу, расставляя/раскладывая камни напротив термовентилятора.

Особенно это актуально для камней от F320 (40 мкм).
Более грубые камни можно не мыть.

Если этого не делать, то эти камни самопроизвольно отклеиваются.

Видимо все дело в карбидо-кремниевой пыли, которая образуется в процессе притирки камня.
Эта пыль крепко сидит в порах камня и мешает надежному склеиванию.

Хочу добавить, что я применяю клей 3М77 Spray.
C контактными клеями типа Момент я не экспериментировал.
Но, думаю, там та-же проблема.

grinderman
Если вы приобрели камни из карбида кремния (SiC; 64C), не важно чьего производства, то перед наклейкой на ал. бланк, их необходимо тщательно промыть в воде, применяя жесткую щетку.

Я использую зубную щетку и средство для мытья посуды.
...

Если этого не делать, то эти камни самопроизвольно отклеиваются.

Видимо все дело в карбидо-кремниевой пыли, которая образуется в процессе притирки камня.
Эта пыль крепко сидит в порах камня и мешает надежному склеиванию.

лучше всего в таких случаях помогает ультразвуковая ванна
она прекрасно вышибает всю пыль.

у меня вот к примеру камни,
на которых написано EDGE PRO, гритность и какой-то артикул.
полагаю, что это вовсе не Boridе, так и есть, они другие ?

oldTor
Следовать рекомендациям производителя всегда полезно. А то не раз бывало уже "а почему так засаливается и плохо работает? Почему нету результата, как у других? Не, ну я знаю, что рекомендовано, но сделал наоборот".))
По-моему работа с маслом это как раз большое преимущество во многих случаях, к тому же с водой на приспособе работать крайне неудобно.

Ярослав, а как ухаживать за камнями Boride при работе с маслом?
С водой понятно - помыл, высушил. А здесь? Сильно они масло впитывают?
Когда придёт время их выравнивать на стекле с карбидом кремния - суспензия порошка также нужна масляная, или можно с водой?

ilyankin
суспензия порошка также нужна масляная, или можно с водой?

выскажу свою точку зрения:

не думаю, что из доступных дома есть более подходящий способ,
чем порошок на стекле или алмазные пластины.

вот мне интересно, шибко ли отличаются Boride камни от простых EDGE PRO.

пользовался точилкой несколько раз и
выравнивал грубые 120\220 камни после 2-3 ножей.

spoonman
вот мне интересно, шибко ли отличаются Boride камни от простых EDGE PRO.

Потерпите немного - я планирую снять обзор по камням Борайд, в котором расскажу все, что удалось про них узнать.

В частности, скажу какие из камней работают с маслом, а какие лучше использовать с водой.

Кстати, в каталогах Борайда нет прямого указания на масло, подразумевается их лубрикант Bori-Lube, а что в его составе неизвестно, но точно не обычное масло.

Общие рекомендации по использованию масла дам такие - очень хорошо работают с маслом камни на высоких гритах (800-1200) серий AM-8, AS-9, T2, PC, Gold.
Ни в коем случае - AM-2. Я свой камень чуть не испортил маслом, долго его оттуда выгонял.

Alexx_S
Ни в коем случае - AM-2. Я свой камень чуть не испортил маслом, долго его оттуда выгонял.

По каким признакам можно опознать серию,
к какой принадлежит камень ?
На самом камне не написано ничего похожего на указанные вами нумерации.

spoonman
По каким признакам можно опознать серию,

только по совокупности признаков сопоставляя их с контрольными образцами,
( цвет, запах, твердость, тип связки, характер суспензии, склонность к засаливанию и т.д. )

Тривиальных надежных на 100% способов определить серию при отсутствии маркировки, и при отсутствии образцов я не знаю.

Кстати, камни производимые BORIDE продаются ещё под несколькими марками
с другой маркировкой.

spoonman
По каким признакам можно опознать серию,к какой принадлежит камень ?На самом камне не написано ничего похожего на указанные вами нумерации.

spoonman
у меня вот к примеру камни,
на которых написано EDGE PRO, гритность и какой-то артикул.
полагаю, что это вовсе не Boridе, так и есть, они другие ?

spoonman
у меня вот к примеру камни,на которых написано EDGE PRO, гритность и какой-то артикул. полагаю, что это вовсе не Boridе, так и есть, они другие ?

P.S. Иногда использую и нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима - на более пористых брусках (и камнях) оно создаёт более ярковыраженную и равномерную плёнку, но работает не во всех случаях лучше чем рафинированное, вышеуказанное.
С уважением.

P.P.S. В плане опасности полимеризации меня куда больше смущает применение масел с неизвестным толком составом, типа "хонинг ойлов" и т.д. - достаточно с ними намучился, очищая старые камни и бруски.

alex-ice
или оксида алюминия . Странно ,что они не-применяют корунд ?

alex-ice
Возможно я ошибаюсь ,но корунд на fine не-очень :-быстро загрязняется и плохо чистится .

sergeynim
Люди, а можно немножко про другое спросить, а чем Вы их к бланкам клеите, не могу найти 3м77, чем заменить?

http://www.abro.ru/products/kl...-universalnyjj/

Стоил он в три раза дешевле - 280р

Возможности сравнить с 3М у меня, сами понимаете, не было. Клей полностью устраивает, все свои камни я приклеим именно им, ни одни не отвалился.
Легко счищается бензином (Нефрас/Калоша)

Применяются такие аэрозольные клеи для обшивки салона автомобиля, как я понял.

Alexx_S

A.V.X.1960
Как потом удаляется клеевой слой после 285?

Кстати, о засаливаемости. В выходные попробовал поточить ножик (Ganzo, китайская 440С) линейкой камней Т2 от 150 до 1200 с маслом (олеин). Очень понравилось как работает и по скорости, и по засаливаемости. Камень полностью очищается маслом в два приема (нанесли, распределили, стерли).

oldTor
К вопросу о засаливаемости и износе.
Провёл тут пару экспериментов, увеличивая шаг зерна при переходя с обдирки непосредственно к заточке. Обдирку специально выполнял с выходом на РК. Делалось всё на приспособе.
Так вот, пробуя несколько вариантов на достаточно "народных" сталях, типа 65х13, 95х18, 440с - обнаружил:
При обдирке на советских хонах из зелёного карбида кремния и на венёвских алмазах (и то и другое с размером зерна 80-100мкм), очень хорошо себя показал переход на Boride не тоньше 400 CS-HD.
Вычистка от грубых рисок и избавление от заусенца происходит очень быстро и эффективно, засаливаемость приемлемая. Переход же на более тонкий 600 CS-HD, сразу после обдирки, показал скорость работы ненамного ниже, заусенка в целом не намного медленнее уходит (и её остаточные артефакты, легко идентифицируемые "бритвенным" тестом на ногте), но засаливание происходит чрезмерное. Работа на подзасаленном бруске, в целом выход, хоть и медленноватый, а вот если после каждых десяти проходов очищать брусок, то износ получается весьма заметный. Более того, первые проходы чреваты тем, что брусок _забивают_ фрагменты заусенки и остальной гадости, выглядящие как точечные блестящие вкрапления в бруске - он просто "шаржируется". Правда, очистить оказалось несложно.
Так что вывод вполне очевидный и банальный - износ и степень засаливаемости, в значительной степени зависит от:
1. вменяемости шага зерна - начинаем халтурить и ускорять себе работу - теряем на расходниках и времязатратах на очистку абразива в процессе работы.
2. качества и тщания проработки поверхности перед переходом на следующий абразив.
Так что если шаг зерна выполнять адекватный и не давить при работе, не торопиться (как говорят "поспешай не торопясь") - и ресурс абразивов и удобство работы в целом, наглядность каждого этапа для контроля происходящего - на высоте.

Ярослав, а как вы чистите бруски с оксидом алюминия, типа Orange, Gold? Вы их используете с маслом, и чистите тоже маслом?
Я имею в виду быстрый способ очистки, а не на стекле с КК.

CS-HD 150
Ruby 220
AS-9 320
Orange EDM 600
T2 800
PC 1200

400-й у Элдж Про - ОранжЕДМ

Я бы советовал расширить ваш набор камнем Т2 800 и РС 1200 или Т2 1200
320-й мне нравится CS-HD или AS-9. Последний был (или есть сейчас) в наборе ЭджПРо

Alexx_S

Вот так подборка, что я составил для себя:
CS-HD 150
Ruby 220
AS-9 320
Orange EDM 600
T2 800
PC 1200

400-й у Элдж Про - ОранжЕДМ

Я бы советовал расширить ваш набор камнем Т2 800 и РС 1200 или Т2 1200
320-й мне нравится CS-HD или AS-9. Последний был (или есть сейчас) в наборе ЭджПРо

Спасибо за совет! А где их можно заказать? А то на оф сайте минимум по 12 штук...

Alexx_S
Попробуйте к Андрею ака grinderman обратиться. Он вам и посоветует что-нибудь

И еще раз спасибо большое! 😊

Alexx_S
Ярослав, а ты CS-HD вроде с маслом используешь?

Пробую CS-HD с водой, как и собирался - 600 брусочек по zdp-189 - один подвод с водой, другой с маслом: хотелось сравнить разность поверхностей и скорость обработки, а также засаливаемость.
Впечатления такие:
Скорость обработки точно сравнить не удалось по причине недостаточной симметричности сведения клинка, засаливание с водой было (!!!) сильнее, чем с маслом, которое я использую, износ явно с водой сильнее, очищать камень в процессе приходилось в разы чаще, чем с маслом. В увеличении около 70х за примерно (+- три-четыре минуты) одинаковое время работы разности в поверхности я не наблюдал (но зафотографировал и то и то, может фото дадут лучшее представление). Заусеночка же в обоих случаях получается очень аккуратная и пластичная - т.е. по этой стали данный абразив работает достаточно оперативно и при этом аккуратно, однородность поверхности удовлетворительная. Вообще подумалось, что абразив уникален тем, что и с маслом и с водой может работать практически одинаково производительно - на воде скорость достигается более скорым обновлением зерна, на масле - засчёт химических процессов.
Вывод пока такой: если бы у меня был такой абразив большого размера для работы на нём вручную - наверное работал бы на нём с водой. На приспособе же, учитывая малый объём бруска и сложность регуляции количество такой СОЖ, как вода на подвижном абразиве, перевёрнутом вниз рабочей стороной - мне лично удобнее и рациональнее кажется работать с маслом. 😊
С уважением.
P.S.
Но это пока сравнение на только одной стали, и не самой простой в заточке, так что окончательный вывод я не делаю.

Ну вот, в самый неподходящий момент закапризничал привычный мне фотохостинг, поэтому часть фото вставилось не так, как ожидалось.
На всякий случай вот ссылка на этот обзор со всеми фото:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post280077098/

oldTor
16 градусов на сторону.

Спасибо

P.P.S.
До меня дошло, почему риски местами выглядят почти перпендикулярными, а метами под наклоном - дело в том, что наклон больше там, где поймал ракурс для фото ближе к носику клинка. Я иногда делаю риски так, что у пяты они прктически перпендикулярны РК, а затем плавно прирастает наклон - из расчёта того, как я режу данным ножом, дабы риски по-возможности всегда встречали разрезаемый материал остриями - даже при грубой довольно риске, тогда клинок не так "вязнет" в многих разрезаемых материалах. Ранее я упоминал это в теме о направлении рисок. Но не столь важно, как именно направлены риски на начальном этапе работы, если всё равно на более тонких этапах планируется практически по всей ширине подвода их вывести - более того, лёгкое изменение их наклона на каждом следующем камне ускоряет "зачистку" поверхности, по тому же принципу, как работает "сетка".
Правда на некоторых фото я объяснить кажущееся направление рисок перпендикулярно РК, не могу ничем, кроме обмана зрения из-за ракурса((

CS-HD 150
Ruby 220
AS-9 320
Orange EDM 600
T2 800
PC 1200

Спасибо за инфо !
От чего может зависить выбор самого грубого абразива (от степени остроты или марки стали )?
К примеру у DMT :
Exta Coarse-120
Coarse -325(некоторые продавцы в Германии его предлагают как медиум )
Fine-600 (не грубовато-ли будет для fine ?)
и т.д ,правда ,это не в грит ,а в mesh .
Может ,для кухонного ножа , начинать с 325 dmt или 320 Boride , а для s30v с 120 dmt или 220 Boride ?

alex-ice
От чего может зависить выбор самого грубого абразива (от степени остроты или марки стали )

s30v Benchmade я перетачивал начиная с CS-HD 220

oldTor

До меня дошло, почему риски местами выглядят почти перпендикулярными, а метами под наклоном - дело в том, что наклон больше там, где поймал ракурс для фото ближе к носику клинка. Я иногда делаю риски так, что у пяты они прктически перпендикулярны РК, а затем плавно прирастает наклон - из расчёта того, как я режу данным ножом, дабы риски по-возможности всегда встречали разрезаемый материал остриями - даже при грубой довольно риске, тогда клинок не так "вязнет" в многих разрезаемых материалах. Ранее я упоминал это в теме о направлении рисок. Но не столь важно, как именно направлены риски на начальном этапе работы, если всё равно на более тонких этапах планируется практически по всей ширине подвода их вывести - более того, лёгкое изменение их наклона на каждом следующем камне ускоряет "зачистку" поверхности, по тому же принципу, как работает "сетка".

guhston
Еще вопрос есть:камнем PC 1200 можно микроподводы делать, или лучше арканзас приобрести?

в СПб у известных камрадов нет к сожалению

Intelligent11
Камни Boride серии РС из карбида кремния или оксида алюминия?

Intelligent11
У меня РС 1200 не равномерный по окраске (прям как натуральный) у всех так?

ErnestoChe
Если в основном требуется заточка клинков 7-10 см лучше, то лучше какие камни использовать 1" или 1/2"?

guhston
А кто-нибудь пробовал АМ-2 1200 грит?

Alexx_S
Мне очень нравится РС 1200. И с маслом он работает, и достаточном мягкий в работе, форму держит. И Т2 1200 нравится, хотя считается твердым

PC у меня уже тоже есть, соглашусь, отличный камень!
Но проблема в другом - есть у меня нож из cts 204p, сталь там перекалена, что вызывает проблемы на финише в виде выкрашивании РК. А нож мне очень нравится и точить его надо :-)
В итоге отдал Николаю на заточку, он сказал, что для финиша нужен очень мягкий камень, например Нанива Супер Стоун. Но поскольку их для Едж Про не делают, хочу поискать аналог (или что-то похожее) у Борайда...

guhston
отдал Николаю на заточку, он сказал, что для финиша нужен очень мягкий камень, например Нанива Супер Стоун. Но поскольку их для Едж Про не делают, хочу поискать аналог (или что-то похожее) у Борайда...

тут нужна не просто мягкость, а сочетание мягкость с умеренной обновляемостью

если будет просто мягкая связка, то нормально работать не получится из-за слишком обильной суспензии.

Alexx_S
Мне очень нравится РС 1200. И с маслом он работает, и достаточном мягкий в работе, форму держит.

Nikolay_K
тут нужна не просто мягкость, а сочетание мягкость с умеренной обновляемостью

Тогда СН не подойдет точно - очень быстрая обновляемость...
Скорее всего тогда либо АМ-2, либо AS-H или RASP...

Intelligent11
А камень масло не впитывает?Результат работы этого камня очень приятно удивил. Но использовал его с водой и он у меня так засалился - "мама не горюй".

guhston
Тогда СН не подойдет точно - очень быстрая обновляемость...Скорее всего тогда либо АМ-2, либо AS-H или RASP...

guhston

есть у меня нож из cts 204p, сталь там перекалена, что вызывает проблемы на финише в виде выкрашивании РК. А нож мне очень нравится и точить его надо :-)
В итоге отдал Николаю на заточку, он сказал, что для финиша нужен очень мягкий камень, например Нанива Супер Стоун. Но поскольку их для Едж Про не делают, хочу поискать аналог (или что-то похожее) у Борайда...

Самое непонятное, что до 1000го камня включительно все было вполне неплохо, выкрашивание пошло именно с 1200го. На всякий случай проверил ровность камня, все нормально, но все равно поравнял на порошке КК, но изменений не произошло
В итоге я взял 1000 (родной эдж про), еще увеличил угол немного и снял микросколы и получил более-менее вменяемый рез...

попал таки этот Spyderco Southard CTS-204P мне в руки
и я его переточил.

Впечатление он произвел неоднозначное.
На обычном KING HYPER 1000 эта сталь стачивалась с подозрительной легкостью не давая практически никакого заусенца...
Гораздо легче и быстрее, чем обычная CPM S30V.

Финишировал на NANIWA SUPER STONE 10000 и сегодня вернул хозяину.

Посмотрим как себя поведёт.

Вот тут: http://www.youtube.com/watch?v=07JHiyHlZCI
тоже упоминается о склонности этой стали к скалыванию.

Боюсь, что среди продукции BORIDE нет камней подобным NANIWA SUPER STONE 10000...

Nikolay_K
Боюсь, что среди продукции BORIDE нет камней подобным NANIWA SUPER STONE 10000...

Другой вопрос - будет ли NANIWA SUPER STONE работать на приспособлении как должно? Вверх ногами, без суспензии?

Alexx_S

К сожалению, это так. Минимальный размер зерна у Boride - F1200, 3мкм.
А у Нанивы сколько? 1.5мкм

Вроде порядка микрона, но могу ошибаться...
Понятно, что микронам у Борайда аналога нет, но для начала хорошо бы найти 3х микронный камень подходящий...

Alexx_S
Другой вопрос - будет ли NANIWA SUPER STONE работать на приспособлении как должно? Вверх ногами, без суспензии?

думаю, что это как раз тот самый случай, когда надо делать приспособление под камень, а не камень приспосабливать под приспособление.

Nikolay_K
думаю, что это как раз тот самый случай, когда надо делать приспособление под камень, а не камень приспосабливать под приспособление.

guhston
Понятно, что микронам у Борайда аналога нет, но для начала хорошо бы найти 3х микронный камень подходящий...

Я бы попробовал АМ-2 или СS-M. И начал бы с CS-M. Даже не так - начал бы с РС 1200 с олеиновой кислотой или маслом.

Alexx_S
Другой вопрос - будет ли NANIWA SUPER STONE работать на приспособлении как должно? Вверх ногами, без суспензии?

Mikhail_Art
Такой вопрос пробегал уже- выкладывали видео с самодельной приспособой такого же плана как апексы, куда зажимали водные камни. Правда из- за размерности камней очень четко следили за углами- каждый камень выставляли по шаблону. И сама приспособа была существенно больше, собранная из подручных материалов. Но все работало- камни замачивали и вставив в держатель- пользовали.

Обсуждаемому ножу от такой заточки будет очень плохо, мягко говоря.

P.S. Ни в коем случае не хочу обидеть автора точилки - работает он аккуратно и грамотно (контроль угла, контроль поверхности абразива, ровности и симметричности подводов), но сама концепция точилки не учитывает массу важных вещей и в первую очередь - давление на РК в процессе заточки. С толстосведенным ломиком это еще как-то пройдет (хотя дамаски - чрезвычайно капризная вещь), но при попытке заточить нож с тонким сведением или хрупкой сталью все может кончиться очень печально, повторюсь.

Alexx_S
Я бы попробовал АМ-2 или СS-M. И начал бы с CS-M. Даже не так - начал бы с РС 1200 с олеиновой кислотой или маслом.

Спасибо за консультацию!

Когда придет время - начну именно с РС с маслом.
Тем более что остальные камни еще найти надо 😊
Но вообще АМ-2 в любом случае было бы интересно попробовать, не только 1200...

pochemuchka
Интересно, что это? Китайцы освоили подделку Boride? Или это типа дилеры Борайда в Китае? Но если дилеры, то почему у них только два камня из весьма широкой линейки производителя?

Bambrik
Суперклей использовал не порвало камни.

Тут вопрос не только в том, как надёжно приклеить, но и нормально смыть потом остатки клея с бланка. 3M клеи смываются легко уайт-спиритом. А вот другие клеи далеко не всегда.

guhston
Зашел на сайт Boride - не нашел серии Gold. Как выяснилось она теперь войдет в серию Golden star начиная с начала следующего года.

Alexx_S
Все это здорово, но "нашего" размера - ширины 1" там нет.

Так я и пишу - со следующего года появится 😊

guhston
Так я и пишу - со следующего года появится

Серия Golden star уже сейчас доступна для заказа, только вот размер 1/8х1х6 или 1/4х1х6 отсутствует:

Alexx_S
Серия Golden star уже сейчас доступна для заказа, только вот размер 1/8х1х6 или 1/4х1х6 отсутствует:

djsukhoi
Будьте так добры, подскажите:
Хочу заказать камни Boride CS-HD KIT (набор), но в правильном размере для апекс клона. А на сайте только размер 1/8x1/2x6" а мне нужен 1/2x1x6".
http://www.borideabrasives.com/product.php?prod=2812
По ссылке через меню размер выбирать не дают, только при заказе отдельных камней и то в колличестве от 12 шт. Кто-то заказывал наборы с шириной брусков 1 дюйм? Как Вы это делали? спасибо

Попробуйте обратиться к Андрею a.k.a Grinderman - у него была данная серия...

serg1245
Кто-нибудь использует Boride 1200 AS-9 ?
Поделитесь впечатлениями. Я что-то не пойму его работу.

У меня есть такой полудюймовый. Работал им пока еще мало, но остался доволен. Засаливается меньше, чем PC 1200, по ощущениям тверже.
Хороший камень, вот только выровнять его надо - у меня он новый был кривой как хрен знает что...

serg1245
Кто-нибудь использует Boride 1200 AS-9 ?
Поделитесь впечатлениями. Я что-то не пойму его работу.

Использую такой и 1000 и 1200. С маслом. В работе нравится. Засаливается весьма умеренно, хорошо держит форму.

А что смутило в его работе?

guhston
...Хороший камень, вот только выровнять его надо - у меня он новый был кривой как хрен знает что...

Прям, как пропеллер? 😀
Или рабочую поверхность надо было довести до надлежащего уровня?

oldTor

Использую такой и 1000 и 1200. С маслом. В работе нравится. Засаливается весьма умеренно, хорошо держит форму.

А что смутило в его работе?

+1
Работаю только с водой.
На мой взгляд это оптимальный финишный камень из всех камней Boride.

grinderman
Прям, как пропеллер?
Или рабочую поверхность надо было довести до надлежащего уровня?

Нет, там в одном месте ямка была, а в середине горб 😊 Не смертельно - выровнял и вперед точить 😊

serg1245
Такое ощущение, что он больше полирует, чем точит.
Для сравнения взял брусок Fine от Spyderco, он работает гораздо быстрее, и получаемая им острота выше, на весу можно волосы перерубать. AS-9 такого результата не дает, хоть волосы бреет хорошо, с отскоком, ну и кромку полирует весьма замечательно, но работает как мне показалось очень медленно.
Возможно это поведение на конкретной стали. У меня 440С, примерно 58 по твердости.

Вы его пробовали почистить на стекле со шлифзерном?

Дело в том, что по задумке у этих камней рабочая поверхность - это самая маленькая плоскость, а мы используем самую большую плоскость.

Этот камень на производстве покрывают неким лаком, который и не дает новому камню F600-F1200 раскрыть свои абразивные свойства.

Надо пройтись Вашим АS-9 F1200 на стекле со шлифзерном F600-F1200, до исчезновения маркировки и камень заработает по номиналу.

Еще надо знать, что F1200 - это как японские 5000-6000 грит.
Сей камень - доводочный.

grinderman
Еще надо знать, что F1200 - это как японские 5000-6000 грит.

guhston
Засаливается меньше, чем PC 1200

Вы его пробовали почистить на стекле со шлифзерном?

Alexx_S
Скорее 4000

Наверное нам двоим стоит добавлять "ИМХО".
Я сравнивал в работе F1200 с Chosera 5000. Как мне показалось,
AS-9 F1200 дает лучший результат, нежели Chosera 5000.
PC-1200 дает результат еще лучший, но засаливается быстрей (при работе с водой).
В сравнении я использовал 10-ти кратную линзу.

serg1245
Не хочу сказать, что AS-9 Boride не работает, после 600-го камня серии Gold нож становится явно острее. Возможно у меня сложились такие впечатления после керамики Spyderco Fine и я ожидал немного большего.

Сергей, как я понял, Вы - сторонник агрессивного реза.
Посему результат от камня AS-9 F1200 Вам не нравится.

Возьмите клинок из "сухой" стали и заточите его по схеме
220-400(мин. давление)- кожаный бланк с пастой (чуть-чуть).
Подводы будут матовыми, а рез должен порадовать.

Можно поднять эстетику в ущерб агрессии реза: 220-400-600-кожа с пастой. Подводы заблестят, агрессия снизится.

Доводку на коже(ленте, дубе) надо делать даже после F1200, т.к. заусенец все равно остается и РК клинка бреет только одной стороной,
т.е. заусенцем.
Это особенно заметно на относительно мягких сталях.
На твердых сталях, заусенец отваливается довольно быстро и клинок "набирает" остроту уже на камнях.

grinderman
Я сравнивал в работе F1200 с Chosera 5000. Как мне показалось, AS-9 F1200 дает лучший результат, нежели Chosera 5000.PC-1200 дает результат еще лучший, но засаливается быстрей (при работе с водой).В сравнении я использовал 10-ти кратную линзу.

Alexx_S
Да, на верхнем

Из трех фото, результат на верхнем фото мне нравится больше 😀
Вроде там увеличение больше? Или подвод шире?

serg1245
Известно, что Чозера не со всеми сталями нормально работает,
а как с этим делом у Boride? Встречалось, что на каких-то конкретных сталях не работает?

У Boride много разных камней... Chosera - это ведь серия, а не производитель.

grinderman
Из трех фото, результат на верхнем фото мне нравится больше Вроде там увеличение больше? Или подвод шире?

Подвод гораздо шире, раза в два. На верхнем фото нож Kershaw JD, на нижних - Benchmade 530

serg1245
а как с этим делом у Boride? Встречалось, что на каких-то конкретных сталях не работает?

Из моего опыта, камни из карбида кремния (CS-HD) плохо работают с мягкими нержавейками - наблюдается повышенный износ. Зато с твердоыми сталями справляются лучше всех.

Alexx_S

Из моего опыта, камни из карбида кремния (CS-HD) плохо работают с мягкими нержавейками - наблюдается повышенный износ. Зато с твердоыми сталями справляются лучше всех.

CS-HD по мягким нержавейкам работают хорошо, но вот износ... это да.

Andrey,
This is what we replaced the Gold Stone item with. It is called the Golden Star...

Но нужные нам размерности 😛 появятся только в районе Нового года.
Мне кажется, что дело не только в смене названия. Технический принтер так долго не перенастраивают.
Наверное это будет уже другой камень.

Асвитол
Так же понравилось т2 400 риски аккуратнее получаются нежели после других 400 борайдов.

Асвитол
почему же нет камней от борайд работающих тоньше? (или все дело что более тонкие не востребованы в промышленности)

Асвитол
благо есть сторонние камни(тот же шептон, нортон)

Асвитол
да знакомый нортон)) мне он нравиться ) Кстати тут упоминалось о борайд голденстар вроде как.. кто нить в курсе с чем связано отказ от голде и переход на голденстар? почему например не открыли отдельно серию голденстар? маркетинг маркетингом конечно но все же и технологическое показание должно же быть..

Асвитол
был у меня тут недавно один хороший человек и заобщались по поводу апекса )) спор возник по теме до ких пор доводить камни на КК?
120(150)камни до 60 порошка
220 -120
320(400) -320
600 -320
1000(1200)-500
или как то иначе?

Есть ещё T2 800 - для него 600 порошок не много будет?

Асвитол
мнение конечно чисто личное.. но кажется многовато будет, опять же в работе камушек все равно прирабатыватся.. а так мы по идее можем запортить камень и будет он как стекло ездить по рк и ничего не снимать(( уж лучше будет чуть по-агрессивнее

Ну, примерно так и происходит. Камень начинает работать неадекватно, стремительно засаливается. Крупнее 600-го у меня 320-й, вот на нём камень работает вполне нормально.

Асвитол
мнение конечно чисто личное.. но кажется многовато будет, опять же в работе камушек все равно прирабатыватся.. а так мы по идее можем запортить камень и будет он как стекло ездить по рк и ничего не снимать(( уж лучше будет чуть по-агрессивнее

Alexx_S
Я притираю на 600-м, работает отлично

Скорее всего, это зависит от степени сработанности камня. У камней Boride внешний слой, примерно 0,5 мм отличается от того, что внутри. Вот пока не сработался этот слой, наверное, лучше притирать на более крупном зерне. По мере срабатывания камня меняется характер его работы, и можно притирать тот же T2 800 на более адекватном для его зернистости 600-м порошке КК.

ilyankin
Скорее всего, это зависит от степени сработанности камня. У камней Boride внешний слой, примерно 0,5 мм отличается от того, что внутри. Вот пока не сработался этот слой, наверное, лучше притирать на более крупном зерне. По мере срабатывания камня меняется характер его работы, и можно притирать тот же T2 800 на более адекватном для его зернистости 600-м порошке КК.

Асвитол
был у меня тут недавно один хороший человек и заобщались по поводу апекса )) спор возник по теме до ких пор доводить камни на КК?
120(150)камни до 60 порошка
220 -120
320(400) -320
600 -320
1000(1200)-500
или как то иначе?

Общая рекомендация в том, чтобы размер зерна порошка был хотя бы в 2 раза больше, чем размер зерна в камне.
Лично я обладаю такими размерами порошка КК - 60, 120, 320, 500, 800, 1200.
Исходя из рекомендаций выравниваю так:
120, 150, 220 камни ровняю на 60 порошке
320, 400 - на 120 порошке
600 - на 320 порошке
800, 1000 - на 500 порошке
1200 - на 800 порошке.

Alexx_S
Кстати, многие путают абстраткную цифру из обозначения зернистости и реальный размер зерна. В 2-3 раза отличаться должен размер зерна.
К примеру у порошка F60 это 260мкм, таким образом на нем рекомендовано притирать камни с размером зерна 130...82мкм, т.е камни с зернистостью F100-F150

Именно, а 220ый я выровниваю на 60 просто потому что мне больше нравится как он работает после этого 😊

guhston

Именно, а 220ый я выровниваю на 60 просто потому что мне больше нравится как он работает после этого 😊

+1
Если для 220-ого использовать шлифзерно F120, то камень перестает агрессивно "резать".

Асвитол
просто мне кажется что после агрессивного реза 220.. приходиться дольше работать 400, а вот ежели 220 не так агрессивен, то и переход на 400 и время роботы на 400 снижаются. зы. могу и ошибаться все сказанное конечно имхо)

Alexx_S
Все дело в том, что Андрей, насколько я знаю, начинает работать с 220-го камня и агрессивный рез ему нужен для съема большого слоя металла.

В последнее время ножи все твердые несут - за 60 HRC.

Уверен, что при такой твердости не разумно начинать заточку с КК F120 в расчете на то, что дело пойдет быстрее.

В некоторых случаях я начинаю работу с F320, ибо этот камень сделает работу шустрее, нежели F120.

Это, как если бы кому-то понадобилось перепилить поперек кусок стальной трубы или стальной уголок.
Для этой работы мы выберем ножовку по металлу с мелким зубом, а не плотницкую пилу с крупным зубом, в надежде на то, что последняя быстрее справиться с задачей.

Да, я намеренно придаю 220-ому камню максимальную агрессию.
Но в процессе заточки эта агрессия быстро снижается до номинальной.
Приходиться даже периодически "взбадривать" камень на шлифзерне F60, дабы быстрее сформировать подводы на какой нибудь M390 или ZDP-189.

Так что 220-ый или 120-ый камень не могут быть долго сохранять "искусственную" агрессию, и переход, например, на 400-ый камень не должен вызывать затруднения.

Alexx_S
1) Coarse - 120 grit CS-HD
2) Medium - 220 grit AM-K
3) Fine - 400 Orange EDM ?
4) Extra Fine - 600 AS-9
5) Ultra Fine - 1000 AS-9

svalerii
Прочитал все страницы, срошу ещё раз: правильно ли применять масло (например, от Лански) при заточке нержи на боридовских камнях всей линейки зернистости-коарс, медиум, файны?

svalerii
правильно ли применять масло (например, от Лански) при заточке нержи на боридовских камнях всей линейки зернистости-коарс, медиум, файны?

нет, неправильно.

Практически все камни производимые BORIDE предполагают работу с СОЖ на водной основе.

И сам производитель вот этим документом на то как-бы намекает:
http://www.borideabrasives.com/assets/docs/Borilube-MSDS.pdf

Nikolay_K
СОЖ на водной основе.

svalerii
Например? Просто мыльный рствор?

я ведь не случайно дал ссылку на конкретный документ в котором указан состав рекомендуемоой производителем СОЖ.

Но за неимением PPG можно просто чистую воду или воду с небольшой добавкой жидкого мыла.

svalerii
Внутренне не уверен, что мыльный раствор не даст нерже засалить камни.

Явление засаливания обычно обусловлено не столько неправильным выбором СОЖ, сколько несоответствием абразива обрабатываемой стали.

svalerii
И ещё уточню, с Вашего позволения: насколько интенсивно следут смачивать бориды при заточке?

так, чтобы не успевали высохнуть и чтобы на них не образовывалась густая "каша".

Union1221
Подскажите, с чем лучше использовать в качестве СОЖ 220 AM-K. Когда работаю им такое ощущение что он вообще не работает, 400 и то производительнее работает. Может что не так делаю. Уже голову сломал.

СОЖ не может компенсировать неправильно подобранную связку.

Если нужна повышенная производительность, то возьмите что-нибудь типа Boride Ruby 220 или 150 вместо AM-K.

Nikolay_K
так, чтобы не успевали высохнуть

svalerii
А как у них со впитываемостью влаги?

Хорошо. Лишнего не впитывают, в предварительном замачивании практически не нуждаются.

Nikolay_K
Лишнего не впитывают, в предварительном замачивании практически не нуждаются.

svalerii
А как у них со впитываемостью влаги? У меня файн от Лански масло впитывает при заточке-только успевай подливать

Категорически не советую использовать масло на камнях АМ-2. Предполагаю, что проблемы будут и с Orange EDM, но пробовать не стал.
Камни серии AS-9 работать с маслом будут, но пьют его жадно. Придется замачивать их в масле и подбирать маслостойкий клей для бланка.

Бруски на основе карбида кремния CS-HD использую с водой, Ярослав OldTor работает, насколько я знаю, с маслом.

Union1221
Подскажите, с чем лучше использовать в качестве СОЖ 220 AM-K. Когда работаю им такое ощущение что он вообще не работает, 400 и то производительнее работает. Может что не так делаю. Уже голову сломал.

Буквально на предыдущей страницы мы с grinderman'ом обсуждали, что данный камень работает эффективнее, если его предварительно притереть на 60 зерне КК. Попробуйте! Гораздо интереснее камень работать начинает.

Alexx_S
Т2 и GOLD предварительно пропитаны, с масло отличном работают и его не впитывают.

L_YV
Вопрос, как и чем эти камни можно приклеить к бланкам если они пропитаны маслом?

L_YV
Клей нормально приклеился к поверхности промасленного камня?

Все камни Boride нормально держит даже клей 77 от 3М. И те, которые с пропиткой, и те, которые без неё. Камни Boride с карбидом кремния перед наклеиванием следует тщательно вымыть и просушить, как советовал Андрей Grinderman.
Момент Кристалл тоже держит крепко, но у него есть недостаток, он с трудом удаляется с бланка при замене изношенного камня.
77 3М смывается с бланка уайт-спиритом парой движений.
А вот если AS-9 применять с маслом, которое он действительно, впитывает очень активно, то клей 77 не держит. В этом случае маслостойкий клей надо использовать, тот же Момент Эпокси, например.

Этот набор не совсем "универсальный", я его составлял с целью дать максимальное представление о камнях Борайд, чтобы человек впоследствии мог сам определиться, что ему больше нравится. Безусловно, он рабочий, но именно такой линейкой я уже давно не пользуюсь.

Alexx_S
Добрый день.
Точить с водой.

ikasimov
Сегодня выдался выходной, давно чесались руки попробовать купленные камни BORIDE серии Т-2. На заточку попали два ножа кухонник фискарс - сталь ХЗ и себа 25 S35VN. Камни не разачорвали...вернее очень понравились. Точил с маслом. Как на грех ничего подходящего дома не оказалось, даже оливкового....нашел в аптечке вазелиновое масло, с ним и точил. Начинал с 400 потом 800 - 1200. Волос на весу режут оба ножа.После танцев с СОЖ - вода, фейри и пр. на других камнях получил чистое удовольствие - точил в комнате перед телевизором, грязи нет вообще. Камни не засаливаются. И похоже под мои стали являются универсальными. Не знаю как поведут себя на М390 и S90V, позже попробую отпишусь.В общем моя очень довольна.

На М390 и S90V покажут себя хуже. Для таких сталей, все-таки, нужно острое и обновляемое зерно. И если 400-1200, от которых особо большого съема не требуется, более-менее нормально работают (по М390, во всяком случае), то обдирочные 150-220 на таких сталях слабоваты.
С маслом, да - это кайф просто, потому и рекомендую всем эти камни. Никаких проблем с засаливанием, на порядок меньше возни при заточке.
Насчет масла - сам давно собираюсь прикупить вазелинового, чтобы сделать смесь из олеинки, вазелинового масла и стеарина (если мне не изменяет память, надо поискать состав смеси)

Alexx_S
На М390 и S90V покажут себя хуже. Для таких сталей, все-таки, нужно острое и обновляемое зерно. И если 400-1200, от которых особо большого съема не требуется, более-менее нормально работают (по М390, во всяком случае), то обдирочные 150-220 на таких сталях слабоваты.

ikasimov
Перечитал еще раз всю тему и возник вопрос по АS-9 - как его перевести в разряд исключительно масляных камней, один раз пробовал точить им с маслом, результат понравился но постоянно дергался чтобы камень не высох...пьет воду очень не прилично... Может его замочить на какое-то время, потом просушить и опять замочить? может масло предварительно подогреть? как сделать так чтобы пропал "дикий сушняк" у него. Никто не экспериментировал? в каком тогда масле лучше? держать постоянно в масле для меня не вариант - нет места, да и бред выделять для одного камня спец емкость....)))

ikasimov
После заточки на 1200 камне проявились какие-то темный пятнышки местами, пробовал немного притереть на порошке КК - не уходят. При заточке никак не проявляются и не ощущаются. Что это может быть? На 400 и 800 чисто все.

Асвитол
Очень сильн озадумался о приобретении полной линейки серии цс-нд и т2

Alexx_S
Делал так с керамикой Spyderco Medium. Оставлял на ночь в олеинке.

тоесть на масло можно перевести только серию АS-9?

Асвитол
еще серия рс

спасибо ... интересуюсь за гриндермановскую УПК-6, которая простевает 😊 исключительно из-за моей нелюбви к воде, а тут получается, что хоть один камешек но можно перевести на масло

хм .. не сильно вчитывался в описание серий из шапки ибо у гриндермана висит - камни только с водой. А тут получается и "gold" можно с маслом. "оранж" только не видать а этих описаниях

Alexx_S
Голд с маслом работает плохо. Сейчас эту серию сняли с производства, Голден Стар я не пробовал

Forvad
А тут получается и "gold" можно с маслом. "оранж" только не видать а этих описаниях

odisssey
Почему плохо? Я этот камень использую с маслом и проблем вроде как нет.

Alexx_S
Вскройте его на полмиллиметра и повторите опыт

odisssey
Так я им сначала с водой работал, камень сильно засаливался, засаливание не убиралось, потом попробовал работать с маслом и на сухую иногда убирая засаливание маслом, так кромка чуть более матовая получалась и больше отличий я не обнаружил. На сайте boride было написано что камень пропитан маслом и допускается работа с маслом и без сож. Так в чем тогда проблема? У меня камень работает нормально.

У всех камней Boride есть "глазурь", которая по свойствам отличается от материала камня. Без этой глазури голды масло пьют только в путь

Вообще у всех владельцев китайского апекса возникает когнитивный диссонанс как только они начинают покупать другие камни. Типа как так? точилка 1000 и 1 камень тысяча а то и две 😊
Но приходят к смене камней все 😊

ivan-3
Вообще у всех владельцев китайского апекса возникает когнитивный диссонанс как только они начинают покупать другие камни. Типа как так? точилка 1000 и 1 камень тысяча а то и две Но приходят к смене камней все

А 12 страниц перед этим разве не впечатления?
Вообще у всех владельцев китайского апекса возникает когнитивный диссонанс как только они начинают покупать другие камни. Типа как так? точилка 1000 и 1 камень тысяча а то и две
Но приходят к смене камней все

оксид алюминия F230 от Андрея Петрова (Гриндермана)
Boride Orange EDM F400
Boride Golden Star F600
Ну и на финиш есть несколько камушков на выбор, впрочем, они уже выходят за тему обсуждения.

Мне понравился Golden Star F600, собираюсь заиметь еще и F1000. По нержам от 53 HRc и до 58-59 работает отлично, режет быстренько, аккуратно, очень приятный отклик, не салится. Я даже точил на нем просто руками (в отпуске), положив бланк на дощечку в качестве мини-столика.

А вот Orange EDM F400 - будто булыжником скребешь, даже отечественный F230 приятнее. Думаю на что бы его заменить.

Еще есть карбид кремния, как отечественный, так и от Boride (CS-HD). Тверденькие стали жрет быстро и немного грубовато, а на мягких (вязких) быстро изнашивается сам. Впрочем, об этом тоже сто раз писано.

Но опять же, все сказанное выше - сугубо личное мнение. Подозреваю, что нет какого-то совсем универсального общепринятого набора 😊

darki83
Да прочитал я 12 страниц! Мне все таки до конца непонятно, какой стандартный набор обдирка-заточка-доводка-полировка берут, а то эти аббревиатуры АВ, т2 и т.д не совсем понятны.
И дисонанса ни у кого не возникает, я просто хочу знать такие ли они какими их восхваляют!!! Умничать и я могу!

Pengozoid
А вот Orange EDM F400 - будто булыжником скребешь, даже отечественный F230 приятнее. Думаю на что бы его заменить.

Orange EDM водники из оксида аллюминия

целесообразность, если из каждой серии собрать свою линейку от 120 до 1200 камня

Ох недешевое удовольствие.

darki83
А где лучше покупать?

Alexx_S
На мой взгляд, вопрос не для этой темы.

+1

я не просто разделяю эту идею разделения коммерческих вещей от технических и, я её как модератор буду всячески поддерживать

Alexx_S
Не стоит превращать ее в рекламную площадку для продавцов камней.

на некоторых форумах даже принципиально запрещено давать прямые ссылки на продавцов.

Если магазин хочет заявить о себе --- то я не против. Но только в отдельной теме
и не засоряя прочие темы ссылками и маркетинговыми материалами.

по клеям информации много и в этой теме и в отдельной

2. Большую часть фото, в том числе и в этой теме я загружал через сервис imаgеshасk.us
Сейчас эти изображения недоступны. https://guns.allzip.org/topic/224/919470.html
https://guns.allzip.org/topic/224/919470.html

С этим можно что-то сделать или они удалены с сервиса безвозвратно?

Асвитол
вот по этой ссылке ест ькартинка с перечислениями сери камней.. так вот там в правом нижнем углу есть хоны именуемые керамика и еще кнб..есть вопрос.. их вообще кто нить пользовал?

Асвитол
а сами отправители никаких коментариев касаемо ее использования не дают?

Асвитол
просто кнб заинтриговал... но думается цена тама далека от гуманности будет

darki83
Вопрос: точу в основном недорогие кухонники, но собираюсь в будущем точить как твёрдостали, так и средне. Какую серию взять T2 или CS-HD. Как бы есть китайцы adaee, поэтому не хочу пока брать весь набор, а взять для т.с. подточки и предфиниша, 600 и 1000 подойдёт или ещё какие надо?

а именно вот например 320 и 400, имеет ли смысл

Асвитол
задумался вот тут недавно ..кто нить сравнивал работу близких по гритности хонов стоит ноно того или нет... а именно вот например 320 и 400, имеет ли смысл добивать 1200 камень если есть 1000..вот например взять серию т2 там есть и 320 и 400 камень, а и частенько есть серии имеющие хоны 1000 и 1200Ю,кто то замечал разницу в работе? стоит вообще игра свеч?

Касательно 1000 и 1200 вы правы, при наличии в линейке 800-го он не нужен. С другой стороны, да и вообще, разница в размере зерна между 4.5мкм и 3мкм не так уж велика. 1000-к я использую реже, чем 1200-й. Иногда - после 600-го.
Таким образом, линейку можно составить из любого набора камней, но в одной линейке одновременно 320-400 и 1000-1200 применять не совсем целесообразно, хотя и есть исключения.

на мой взгляд оптимальный сет выглядит так: 220-320-600-800-1200

Dmitry_BV
а в чем оптимальность данного сета? прыжок с 220 камня на 400 (с 58 микрон на 17) и с 320 камня на 600 (с 29 микрон на 9) - получается и там и там разница в 3 раза

Dmitry_BV
в одном случае без промежуточного камня - 400 камень быстрее убьется в другом 600 (причем 600 камень по цене дороже).

Dmitry_BV
а в чем оптимальность данного сета?
прыжок с 220 камня на 400 (с 58 микрон на 17) и с 320 камня на 600 (с 29 микрон на 9) - получается и там и там разница в 3 раза. в одном случае без промежуточного камня - 400 камень быстрее убьется.

Асвитол
Про цены на хоны.. я молчу не для этого сия тема тут, одно скажу если оригинальные бориды сравнивать с китайскими то получается дорого, а если сравнивать с японскими водниками то и вовсе недорогой заточной инструмент выходит даже самый дорогой апексный хон.[/B]

их вряд ли начнут пилить на апекс...

Меня могут сжечь как еретика, но есть у меня один бланчик...

Асвитол
сие верно, но правда я имел ввиду японов натуралов, и что то мне подсказывает что их вряд ли начнут пилить на апекс...

оптимальный сет выглядит так: 220-320-600-800-1200

Вы критикуете линейку, но вас не смущает переход 150-200, почему?

Dmitry_BV
Для меня оптимальный сет серии Т2 - это его полная линейка.

Ваша ошибка в том, что зациклившись на шероховатости, вы упускаете массу других факторов. Следует учитывать то, что при смене бруска практически невозможно попасть в геометрию, сформированную предыдущим бруском и чем мельче зерно, тем сильнее это сказывается...

darki83
Подскажите надо ли замачивать перед заточкой эти камни, какая СОЖ лучше и что за такая поверхность у новых камней т.н. "панцырь" и как его убрать.

darki83
[B]А ещё можно ли работать с этими камнями в комбинации с другими камнями, например кит. adaee, т.к. всей линейки нет, а только 600 и 1000?

darki83
А вообще из чего их делают эти борайды, в то не знаю: какие то они уж очень гладенькие, после китайских непривычно даже, они наверное и менее агрессивнее работают?

darki83
8-12-2014 18:49            
Извиняюсь, если повторюсь: к какой классификации гритности относятся борайд. И вообще растолкуйте мне неопытному, какие камни к каким классификациям относят, fepa и пр. не могу смысла уловить. Берешь к примеру кит. Adaee, на нём написано 400 и берешь борайд на нем тоже 400, отличаются они по абразивности или нет?

Это получается борайд такие тонкие?

darki83
14-12-2014 12:57            
Я заметил, что борайд почти в 1,5 раза толще чем мои кит. adaee, если работать в комбинации, как регулировать угол, например когда более тонкий, а потом надо брать более толстый камень --угол надо увеличивать или уменьшать. А ещё как и раньше мне писали, что 1500 adaee по гритности как 400 борайд--это получается этот камень уже не обдирочный, а для получистовой заточки? Если работать полной линейкой борайд почему такое резкое расхождение между камнями?

Пользую Бориды от случая к случаю.С водой. А есть Бориды, которые работают с маслом?

Dmitry_BV
Вы же тоже не указываете, какими камнями пользуетесь).

darki83
31-12-2014 07:16           
Поделитесь своими впечатлениями от серии T2 ...

600 хон работает тоньше 400

150 хон работает ацки грызуче

150 хон не понравился - показался тоскливым

И всё-таки какой он, а то мнение разошлось?

Мне 150 т2 более всего понравился на всяких высоколегированных твёрдых сталях

[B][/B]

Асвитол
попробую тут его еще разок..а то реально в первый раз я аж опух от такого количества шлама... на воде то ниче, смывается проще, а вот когда с маслом робишь, то очистка хона не самое простое занятие оказывается

Проще не бывает - капля масла и одно движение салфеткой

darki83
Есть пару вопросов: можно ли полной линейкой T2 заточить нож с нуля, начиная от формирования геометрии и заканчивая суперфинишом) или нужно ещё какие то камни из других серий? Какой камень из этой серии хорошо подходит для т.с. подточки ножа (немного стал заминать и подтупился незначительно)?

содержащих твердые карбиды

darki83
Когда точил гавadaee убирал засаленность с помощью бутылочки-пульверизатора из-под дизодоранта, которой был раствор фейри. Десять проходов-посмотрел-засаленно-пырснул и даже вытирать не надо, само стекло. С борайдами кактто не очень хочет. С оливковым маслом многие пишут намного лучше...что то попробывал не особо как то уходит шлам, такое чувство ещё больше втирается! Why and how?

Когда точил гавadaee убирал засаленность с помощью бутылочки-пульверизатора из-под дизодоранта, которой был раствор фейри. Десять проходов-посмотрел-засаленно-пырснул и даже вытирать не надо, само стекло. С борайдами кактто не очень хочет

darki83
Когда точил гавadaee убирал засаленность с помощью бутылочки-пульверизатора из-под дизодоранта, которой был раствор фейри. Десять проходов-посмотрел-засаленно-пырснул и даже вытирать не надо, само стекло. С борайдами кактто не очень хочет. С оливковым маслом многие пишут намного лучше...что то попробывал не особо как то уходит шлам, такое чувство ещё больше втирается! Why and how?

слурик из твердого камня

Perun1970
Совет, если точите с водой, заимейте слурик из твердого камня, доведенный до F300-600 примерно. С его помощью камень и очистится и подровняется малость. Особенно для апексовского размера хорошо.

Совет, если точите с водой, заимейте слурик из твердого камня, доведенный до F300-600 примерно. С его помощью камень и очистится и подровняется малость. Особенно для апексовского размера хорошо.

Это если с водой работать, а если с маслом? T2 800 грит и тоньше лучше работают с маслом.

Dmitry_BV
имеется ввиду именно очистка камней? или работа на суспензии слурика?

odisssey
Это если с водой работать, а если с маслом?

alex-ice
Кусочек Гуанси для этих целей подойдёт ?

Подскажите, а как правильно ухаживать за камнями после работы? Я имею в виду, если работаешь с маслом, как и с чем их мыть? Заметил, что когда при работе убираешь засаленность, все равно чуть чуть остаётся металла-это нормально?

А влияет ли как нибудь на процесс заточки, если я убираю засаленность маслом?

Такое чувство, что камень плохо грызет металл, когда он в масле, или я ошибаюсь?

Вопросы эти как бы не для этой темы, если волнуют вопросы по работе с маслом или другими СОЖ, лучше в профильных темах спрашивать.

Кто нибудь знает почему при заточке этими камнями (серия т2) подводы имеют матовый оттенок, или это только на этой серии так?

darki83
А у всех так или нет: попробовал с водой на этой серии работать гооораздо хуже чем с маслом, или может с водой нужно как то по иному убирать засал?

darki83
А такой вопрос: нужен ли при работе на т2 наводочный камень типаинагуры. Если да то подойдёт ли камушек от моего Эшера (который в наборе с бруском идёт)?

darki83
А разве нагура заодно не подравнивает камень и убирает шла с камня?

mikyl
Какие камни подойдут лучше для переточки m390? CS-HD/Ruby/T2? И чем лучше подтачивать немного затупившийся CPM 440V(S60V)? Можно так же альтернативы от Shapton Pro/Naniwa и т.д.

mikyl
Какие камни подойдут лучше для переточки m390? CS-HD/Ruby/T2? И чем лучше подтачивать немного затупившийся CPM 440V(S60V)?

CS-HD

Еще вопрос. Имею брусочек из карбида кремния зеленого 64с советского производства размерами под апекс.

pavel2555
Большое спасибо. Единственное сомнение вызывает переход с 320 на 600 камень. В микронах уж больно грубый скачок получается. С 40 на 10 микрон. Не получится так, что 600-й кммень будет быстро изнашиваться? Это все-таки еще довольно грубая заточная фаза. Если я что-то упускаю, буду рад вашим рекомендациям.

Dmitry_BV
Давно хотел спросить -
вроде как у Boride связка в одной серии камней должна быть одинаковая (может и не прав, просто хотелось в это верить),
у меня почему то у сери Т2, камни с зернистостью 400 и 800 явно мягче, чем остальные этой серии (заметно явно по работе, на разных сталях проявляется - не глюки), мне одному так повезло или это у всех так?

А в чем это выражается?

400 чуть мягче 600, чуть другой тактильный отклик...

Один немаловажный фактор то что гостовские бруски те что якобы дешевле.. на самом деле оказываются не столь доступными увы. Если брать обдирку и заточчку тут вопросов не возникает никаких. А вот доводка и почитай полировка вот тут фиг найти(( попробуйте нати советские бруски на твердой связке(именно твердой а не ст, лучше даже если найти марку ЧТ) с размером зерна м5.. тут реально побегать поискать и то не факт что получится и порой приходишь к мысли.. да дорого, но, если инструмент хороший и он нужен, то так или иначе приобретается.

Асвитол
другое дело что там говориться например о т2 вчастности что приемлемо для высоколегированных сталей итд..практика показывает что и на мягких нержах серия работает прилично

Асвитол
РО- понимаю что ОА, но вот характер работы представляю слабо.

Несложные стали чешут быстро и чисто. Можно сказать, что деликатно.

Помню, серия Gold притиралась весьма неохотно, камни были "резиновые"

Не могу сказать, засаливаемость доставляет неприятности, но я периодически пользуюсь всякими натирками. Думаю, что это спасает.

----------
ИМХО! Memento Mori, Carpe Diem!

RailMan2000
Подскажите, серию CS-HD гритностью 1000/1200 с чем лучше использовать?

Водный камень - с водой, можно добавить немного ПАВ(фейри) для лучшей очистки.

----------
ИМХО! Memento Mori, Carpe Diem!

Асвитол
Смотрю у серии руби пошло расширение.. появились ф80 и ф 60.. кто пробовал? сильно сыпятся? как в работе?

Пробовал 80 - сыпется сильно, особенного прироста в скорости по сравнению с Ruby 150 не заметил. Ход скользкий, и при этом как по булыжникам. Следы на металле остаются страшные...
В общем, не понравился.

ilyankin

Пробовал 80 - сыпется сильно, особенного прироста в скорости по сравнению с Ruby 150 не заметил. Ход скользкий, и при этом как по булыжникам. Следы на металле остаются страшные...
В общем, не понравился.

Так примерно и подозревал. Думается максимально допустимо будет руби 100.. а все что ниже уже от лукавого )

Golden Star 1000

Я пользуюсь только с водой. Один из самых (субъективно) любимых синтетических камней в апекс.

вот интересно. встречал информацию, что AS-9 с завода пропитаны маслом. кто нибудь с маслом пробовал их?

oldTor
Пробовал as-9 с маслом - 1000 и 1200. Мне вполне понравилось, иногда с маслом и использую.

as-9 1000 и 1200 видимо довольно плотные. а как на счет as-9 320? вот скоро мне он придет, хочу с маслом его пустить, но опасаюсь

oldTor
Возможно, что как с T2 в какой-то момент внесли изменения? У меня старый T2 гораздо плотнее более поздних, и as-9 достаточно плотные, тоже уже далеко не новые. Но думаю что в любом случае, 320 с маcлом не стал бы пробовал - при такой зернистости наверняка всасывать масло будет охотнее тонких и отчистить будет намного труднее.

Ярослав, приветствую!
Всасывать масло будет однозначно, однако если камень использовать только с ним, то это не проблема. Некоторые камни, активно впитывающие масло, я в нем замачивал до прекращения впитывания и впоследствии использовал исключительно как масляный. К примеру, медиум-керамику от Spyderco. С AS-9 такого не проделывал в виду наличия Т2, а вот AM-8 120 с маслом использую.

oldTor
Возможно, что как с T2 в какой-то момент внесли изменения? У меня старый T2 гораздо плотнее более поздних, и as-9 достаточно плотные, тоже уже далеко не новые. Но думаю что в любом случае, 320 с маcлом не стал бы пробовал - при такой зернистости наверняка всасывать масло будет охотнее тонких и отчистить будет намного труднее.

Возможно я ошибочно под плотностью имею в виду что-то другое. И ошибаясь в терминологии навел сумбур. Попробую уточнить. Для меня плотность - это твердость связки и способность держать форму. Чем тверже связка и чем неохотнее она расстается с зернами, тем камень плотнее. (поправьте если не так). Плотный камень лучше держит поверхность, но работает медленнее и больше засаливается.
Так вот AS-9 те, что шли с апексом, купленным пару лет назад и те, что докупал позднее прекрасно выравниваются на стекле на собственной суспензии, на КК или алмазной пластине вообще очень быстро. Поверхность при этом держат хорошо, оптимальный баланс скорости работы и удержания геометрии. Еще раз убеждаюсь какой Бен молодец!
T2 и PC на своей суспензии равнять бесполезный номер, они ее просто не дадут, на алмазной пластине очень долго, на КК чуть быстрее. T2 вообще по скорости выравнивания мне показался чуть ли не более долгий, чем арк. Как-то так...

Applegrub
Возможно я ошибочно под плотностью имею в виду что-то другое. И ошибаясь в терминологии навел сумбур. Попробую уточнить. Для меня плотность - это твердость связки и способность держать форму. Чем тверже связка и чем неохотнее она расстается с зернами, тем камень плотнее. (поправьте если не так). Плотный камень лучше держит поверхность, но работает медленнее и больше засаливается.

Alexx_S
То, о чем вы говорите, в каталоге Boride называется Breakdown, адаптируемость под контур, в нашем, заточном деле - способность держать форуму. Плотность же обратна пропорциональности пористости, от которой и зависит способность камня впитывать жидкость.

иногда это ещё обзывают словом Friability ( истираемость абразива )
что в общем-то близко по смыслу к Breakdown ( прирабатываемость абразива ) и с фразой "чем неохотнее она расстается с зернами",
к сожалению я не знаю простого русского слова которым бы это можно было обозначить.

Лучше не называть это плотностью. Так как это может породить неправильное понимание.

Applegrub
AM-K 220 из штатной комплектации апекса полностью отвечает заявленным требованиям. Он как будто специально и подбирался в линейку, чтобы убирать риски и равнять геометрию подвода после вечно кривого 120ого. По быстрорезам и порошкам лучше будет работать CS-HD - связка там тоже довольно твердая. Если им только риски выводить, то форму будет сохранять долго.

благодарю за помощь! к сожалению про серию AM-K информации не нашел и уже заказал Ruby 220, не знаю как он будет форму держать, возможно и не прогадал. Очень уж хотелось RO-Hard попробовать, но продавец ничего по его работе сказать не смог, я рисковать не стал и заказал популярный Ruby. Возможно в будущем приобрету камень серии AM-K

Nikolay_K
иногда это ещё обзывают словом Friability ( истираемость абразива )что в общем-то близко по смыслу к Breakdown ( прирабатываемость абразива ) и с фразой "чем неохотнее она расстается с зернами",к сожалению я не знаю простого русского слова которым бы это можно было обозначить.Лучше не называть это плотностью. Так как это может породить неправильное понимание.

skvater
благодарю за помощь! к сожалению про серию AM-K информации не нашел и уже заказал Ruby 220, не знаю как он будет форму держать, возможно и не прогадал. Очень уж хотелось RO-Hard попробовать, но продавец ничего по его работе сказать не смог, я рисковать не стал и заказал популярный Ruby. Возможно в будущем приобрету камень серии AM-K

Alexx_S
Для себя давно решил, что оптимумом является наличие двух полных линеек - CS-HD и T2.

Как по Вашему, если подбирать сет Т2, то 220-400-600-1000, нормальная линейка? или лучше другие зернистости скомпоновать?

skvater
Как по Вашему, если подбирать сет Т2, то 220-400-600-1000, нормальная линейка? или лучше другие зернистости скомпоновать?

Alexx_S
Нормальная.
Я чаще 150-м пользуюсь, нежели 220-м. В этом случае линейка такая: 150-320-600-1000

благодарю за помощь. буду брать Т2 220, 600 и 1000. 400 у меня уже есть. Поискал, везде что то голяк по этим Т2. Где есть там дорого, а где норм. цена, там закончились и будут недели через 3. будем искать и ждать...

Stone Type Breakdown Hardness
Ruby................4.............2
RO-GS..............4.............3
Roughouts..........4.............2
RO-MED.............4.............3
RO-HARD...........4.............4

RuChef
Boride ответил по поводу характеристик грубых серий.

skvater
а по поводу серии Die Stone есть информация по твердости связки? может пользовался кто? интересует зернистость 150

skvater
засаливание уходит в масло
...
и засаленное масло

Alexx_S
Главное, не превращайте это в хобби 😊 У меня куча серий куплена исключительно из любопытства, реально пользуюсь только Т2 и CS-HD, плюс пара камней из других серий для специфических задач.

О да!И причем набрав разных, порой больше времени отнимает выбор чем точить, нежели сам процесс))

skvater
заказал Boride Die Stone 150, скоро изложу свои впечатления о его работе, вдруг кому пригодится.

darki83
Народ подскажите, а для чего собирать сеты из камней разный серий. По мне так Т2 универсальные камни, точат все стали на ура до бритья. Зачем другие?ИМХО.
Пыс: единственное, что чего то не хватает в моей серии до полного айса (у меня серия Т2 150, 220, 320, 400, 600, 800 и 1000) то бишь заструг волоса! Какой камень добавить?

лично я собирал другие серии чисто из интереса, на пробу - что за звери такие. серия Т2 не все стали точит - попробуйте, например, по vanadis10 или s125vn ей поработать - будет не весело. а после Т2 1000 можно взять shapton pro 8000 и 12000 - будет рубить волос на весу. или натурал какой нибудь: транслюцент, байкалит, яшма (выбор там огромный)

darki83
Народ подскажите, а для чего собирать сеты из камней разный серий. По мне так Т2 универсальные камни, точат все стали на ура до бритья. Зачем другие?ИМХО.
Пыс: единственное, что чего то не хватает в моей серии до полного айса (у меня серия Т2 150, 220, 320, 400, 600, 800 и 1000) то бишь заструг волоса! Какой камень добавить?

Я вот тут, в заглавном посте, озвучил своё вИдение данного вопроса:
https://guns.allzip.org/topic/224/1845411.html

А вкратце - использование сильных сторон разностей зерна и связки разных абразивов, а также применение\неприменение, или количества и концентрации суспензий, а также разности СОЖ\ПАВ, можно здорово ускорять процесс и использовать мЕньшее количество абразивов.

T2 - хорошая вещь, просто отличная, но по некоторым сталям, они либо слишком агрессивно режут риску, приводя к микросколам на кромке, да и даже без этого, риска выходит такая, что её трудно потом удалить более мелким абразивом, либо малоэффективны по некоторым сталям в принципе.
Лично мне, из Борайдов более всего нравится применять две серии - T2 и СS-HD - ОА и КК - закрывают практически все задачи, а грамотное их комбинирование в сете, позволяет затачивать более оперативно. некоторая "мягкость" но при том оперативность работы CS-HD, ну и вид зерна, позволяет лучше работать, особенно на тонких этапах, по очень твёрдым сталям, в т.ч. по порошковым, в т.ч. по высокованадиевым. С порошками "попроще" - типа элмакса или s35vn, не говоря уже о s30v - скорее предпочту t2.

skvater
... после Т2 1000 можно взять shapton pro 8000 и 12000 - будет рубить волос на весу. или натурал какой нибудь: транслюцент, байкалит, яшма (выбор там огромный)

+100500.
1000 по Fepa и на довольно твёрдой и жёсткой связке, для тонкого финиша маловато.

skvater
320 AS-9 камень довольно плотный, воду впитывает не охотно, работал с водой на нем. Риски убирает неплохо, но не понравился звук от работы абразива, как какой то скрежет. Износа не заметил, надписи все остались.

- воду камень впитывает очень жадно. При этом даже если замочить его перед работой, то в процессе заточки буквально несколько движений -- и все, поверхность уже сухая и начинает быстро засаливаться. Очень сложно держать поверхность постоянно влажной, это практически не удается сделать.

- ровно то же самое с маслом, впитывается очень интенсивно, сколько ни наноси, и та же фигня в процессе заточки. Более-менее получалось прилично, если перед работой камень замочить в воде, а потом на рабочую поверхность нанести слой масла, тогда маслу получается просто некуда впитываться.

- в итоге я его пропитал полностью маслом, погрузив полностью в масло в небольшой емкости, но точить после этого им пока не пробовал.

- по ощущениям камень мягкий, будто резиновый, но суспензию совершенно не выделяет и не течет. Снятым металлом поверхность пачкается очень ощутимо и не отмывается. Износ пока не обнаружен.

- работает с приятным мягким шорохом.

- риски от него под китайским микроскопом 60x-100x кажутся ШИРЕ, чем после полтавского эльборового бруска 40-28 мкм на органической связке, хотя 400 грит борайдовых соответствуют, если верить найденным в интернете таблицам, 18 мкм. Кромка также выглядит более рваной, чем после упомянутого эльбора, хотя, впрочем, не уверен на 100% в происхождении этих микросколов, данных мало для статистики. Поверхность отражает свет охотнее, чем после T2 800 и 1000 грит (эти оставляют матовую поверхность, использую их с маслом).

Впечатления примерно одни и те же при использовании бруска на разной кухонной нержавейке предположительно 53-55 HRC, спайдерковой VG-10 и бенчевской 154CM.

skvater
shapirus, дело в том, что у Борайдов бруски одной серии, но разной гритности отличаются по твердости связки. Еще замечены случаи, когда бруски одной гритности и одной серии были разные по твердости и работали по разному, т.к. были выпущены в разное время.

Именно.
У меня и в серии T2 та же ситуация - более старые потвёрже, более поздние - более сбалансированы по твёрдости\плотности.

oldTor

Именно.
У меня и в серии T2 та же ситуация - более старые потвёрже, более поздние - более сбалансированы по твёрдости\плотности.

имею недавно купленный набор Т2. 150 и 220 камни не такие уж и твердые, обновляются неплохо, 400 уже более твердый и износостойкий. А вот 800 и 1200 это уже твердые камни, которые почти не обновляются, но вроде и не обгалтываются до гладкого состояния - работают всегда с одинаковой скоростью. Еще встречались упоминания, что в наборе Эдж Про, комплектовые камни более твердые, чем оригинальные Борайды, но сам я оригинальными от Эдж Про не точил

darki83
А как убрать матовый оттенок после Т2?

Пройтись каким нибудь финишником с водой, я после 1200 Т2 использую Шептон Про 8000 - классное зеркало выходит

darki83
А как убрать матовый оттенок после Т2?

shapirus
что на достаточно мягкой стали (60-)

darki83
Нет у меня шептонов, ни яшм, ни кварцитов. Будем пастой пид...ть!)))

если уж пастой решили, то используйте на твердом притире (стекло, тонкая керамика), кожи лучше избегать

Эгегей!
Кстати, а как кому Т2 320? По ощущениям вроде ничего, но по-моему засаливается трохи!

darki83
Извините, что повторюсь: все мои записи и фотки на телефоне накрылась, поэтому хотел уточнить, на каком абразиве КК кто ровняет свои бориды (Т2)? Нужно ли добавлять еще туда что нибудь мыльное, типа фейри?

Я не добавляю, с водой хорошо выравниваются. Вот какие порошки использую я: гритность камня - порошок КК
150 - 120
220 - 120
320 - 220
400 - 240
600 - 400
800 - 600
900 - 600
1000 - 600
1200 - 800
Засаливание у моих Т2 легко убирается втиранием масла и последующим его убиранием салфеткой. После работы камни промываю теплой водой с фейри - даже мелкозернистые камни остаются чистыми

darki83
Твердый однако этот Т2. Долго я сетку убирал на 220 и 320 Т на f120!

твердоватый, но сильно твердым его не назвать. За 10 минут сетка уходит без проблем. Вообще, для апексных камней твердость это плюс. Был у меня 150 Die Stone, всем хорош, но мягковат. Ему бы твердости чуть повыше, а вот Т2 пусть не очень быстро, но работает уверенно и экономно. A320SO от Гриндермана - вот там твердость

skvater
Т2 150 обдирочник в пределах разумного...

+100500.
И смотря по какой стали и каком сведении. Если фаска шириной 0,4-0,5мм., то часто более агрессивные и грубые - только во вред.
Утачивание и потеря тонкости сведения, время на удаление грубых рисок.
Есть и другие плюсы - прекрасно держит форму, долго не выглаживаясь и, кстати, прекрасно подходит для тонких работ, например переточки маленьких ножниц, где снять слишком много или допустить особо глубокие риски - вообще катастрофично и потом полно проблем.
В общем - на своём месте, если применять с умом - отличная штука. Но никто не обещал, что он "мега-универсален". Вообще - чем вещь универсальнее, тем хуже она выполняет задачи, требующие специализированного инструмента.

oldTor
И смотря по какой стали и каком сведении. Если фаска шириной 0,4-0,5мм., то часто более агрессивные и грубые - только во вред.

Mebius13
Ребят, посмотрите на сообщения darki83 в заточном (если что, с 2014 года). Я понять не могу кто это? То ли троль, то ли... Ну это 3,14здец
В кухонном такая же история...

Ребят, посмотрите на сообщения darki83 в заточном (если что, с 2014 года). Я понять не могу кто это? То ли троль, то ли... Ну это 3,14здец
В кухонном такая же история...

Mebius13
Ребят, посмотрите на сообщения darki83 в заточном (если что, с 2014 года). Я понять не могу кто это? То ли троль, то ли... Ну это 3,14здец
В кухонном такая же история...

да ладно вам, интересуется человек, что тут такого

darki83
Давно хочу спросить, а что значит понятие "сведение 0.25 мм и т.д.", как измерять его? Для чего нужно его знать? На что влияет?

на простом примере: возьмите нож Мора (например Компаньон), у него скандинавские спуски. Попробуйте их зажать пальцами с двух сторон и провести вниз к РК, можно почувствовать, что спуски сходятся в ноль (у ножей Мора сведение в ноль). Когда делается выведение спусков на гриндере, задается величина сведения спусков (обычно, это не в 0, а от 0,2 до 0,5 мм), то есть сведение это расстояние от левого спуска до правого в точке максимального их сближения. Но фишка в том, что когда создается заточная фаска, эта величина возрастает (чем меньше угол заточки, тем возрастает больше). Почти всегда заточник получает уже нож с заточкой, он не может знать, какое там было сведение изначально (до заводской заточки), поэтому приходится его мерить в точке схождения фаски и спуска (т.е. над самой фаской). Измеряется этот параметр штангенциркулем (или микрометром). Знать его нужно, чтобы более точно определить будущий оптимальный угол заточки. Сведение напрямую влияет на рез, чем оно меньше, тем лучше нож режет (площадь контакта с разрезаемым материалом меньше, "плечики" дают меньшее сопротивление). С другой стороны, малое сведение (типа 0,2) более уязвимо, вероятность появления сколов и других повреждений больше, такой нож для силовых работ не подойдет. Ну, а более подробно и аргументированно (грамотно) объяснят ножеделы

[B][/B]

OXOTNIK YRAGAN
здравствуйте не подскажите как с сайта борайд можно камни заказать . ? зарегистривовался а чтоб заказать в списках стран России нет

они только оптом продают. От 12 штук одного вида

OXOTNIK YRAGAN
а где можно купить не оптом?

где то была ссылка в теме на немецкий интернет-магазин, там продавали. А так, в наших интернет-магазинах они всегда есть

darki83
можно ли как то размагнитить бланк

Вадим1959
Подскажите пожалуйста:
Boride CS-HD это водный или масляный камень?
И Naniva Chosera это водный или масляный камень?
Нигде не могу найти эту инфу.

Ярослав CS-HD с маслом использовал, но все таки изначально камни водные, абразив - КК. Чосера - только с водой!

Ярослав CS-HD с водой использовал

Dmitry_BV
Опечатались наверное - в 62 посте этой темы он говорил, что с маслом их пользовал.

да, опечатка, исправлюсь

oldTor
Даже не знаю, какой мне больше нравится

skvater

Ярослав CS-HD с маслом использовал, но все таки изначально камни водные, абразив - КК. Чосера - только с водой!

Спасибо

Пробовал и с маслом и с водой, они доказали способность эффективно работать и том и в другом варианте.

Ярослав, Вы уже давно CS-HD с маслом пользуете -судя по постам в этой теме не менее 3 лет уже прошло, срок не малый.
Вопрос - каких либо ощутимых (не теоретических), разрушений/изменений связки у брусков не наблюдалась?

oldTor
А какое отношение Бодрид от ИНФ-абразив, имеет к данной теме?
Это вот что:
"Брусок предназначен для "оперативной" чистки "засаленных" камней для ручной заточки в диапазоне F400-F1200."
http://www.grinder-man.ru/edit/(oa)50x25x75f1000

Спасибо большое

darki83
Притирал сегодня руби на 120кк

Вот точил руби, получился не одинаковый подвод и еще плюс посередине получилась как бы небольшая выточка, не знаю почему?
Прошлый раз вообще РК и подводы получились сильно вточенные (в одном месте подвод сильно отличается по ширине в большую степень). Думал давил, оказалось что то другое, может сталь-пластилин?

oldTor
Я сторонник подбора абразивов как минимум под группу сталей, так что смотря какие Вы в основном обрабатываете.
Но, думаю, что 1200 CS-HD весьма бы не повредил и по высоколегированным и по сталям попроще, а на финиш, наиболее универсальным для большинства широкоупотребительных сталей, я назову, как всегда, арканзас.
Если будете преимущественно затачивать высокованадиевые, то скорее чарнли форест, причём выбирать стОит такие, что посветлее - они тактильно помягче, чутка "рыхлее" и кушают для финишного этапа, такие стали, наверное наиболее активно из того, что я пробовал, однако, по ним и арканзас вполне себе хорошо доводит.
Если преимущественно точите нержу, то по ней наиболее удачно будет, как мне кажется, байкалит, от мягких простеньких и вплоть до порошков типа s35vn и Elmax, хотя арканзас по ним будет не менее эффективен, а часто и более.

Продолжить разговор об арканзасе лучше всё-таки в профильной теме:
https://guns.allzip.org/topic/224/680423.html

Давненько я не работал на брусках Boride, а тут полез в закрома со своими брусками апексного формата, на которых работаю как на стационарных, и как раз решил немного написать об оставшихся у меня некоторых Борайдах.
Собрался переточить свою старую "крысу" - у меня есть и лимитовые из D2, но почему-то на кармане всё-равно, большую часть времени живёт в качестве EDC, приобретённая ещё в 2012 году старая "крыса":


Может это сентиментальность - никогда этот нож меня не подводил, а может и просто привычка, но часто бывает выбираю, что взять из ножей "на карман", и рука чаще тянется к этому.
Последний раз я правил её на байкалите, в начале июня:


И по сию пору, она в качестве EDC и работала, но на днях мне пришлось ею резать совсем уж монструозный кабель, и кромка стала местами вот такой - масштаб 12:1, по горизонтали 1,9мм.:

Можно было бы просто подправить, но поскольку правок уже было много, решил что пора освежить заточку более полно.
Взял Boride T2 #320 и #600 - оксид алюминия на весьма твёрдой керамической связке:

Вот так они выглядят в макро - сначала 320, затем 600:

Бруски этой серии довольно быстрые и обладают недурной универсальностью по разным сталям, а их рассчётная область применения, именно высоколегированные инструментальные стали.

Начал освежать заточку с #320 (да, зернистость у Boride указана по Fepa) - масштаб съёмки 12:1, по горизонтали 1,9мм.:

Работает быстро и при том чистенько. И тут вообще очень занятно - если под конец работы на F320 существенно снизить давление
(но не чрезмерно, так как если просто "гладить" клинком абразив подобного плана, то на мягкой нерже легко вытянуть заусенку, просто иного характера, нежели при избыточном давлении), то далее, работа F600 покажется практически неотличимой - параметры съёмки те же:

К слову, более твёрдые легированные стали, этот брусок часто обрабатывает грубее и агрессивнее - вот старая уже фотка, обработки этим же F600 ножа из D2 - масштаб съёмки меньше, а грубость обработки всё равно заметна больше - довольно интересный момент:

Но вернусь к заточке Ontario Rat. Далее, я взял брусок Boride серии as-9 - тоже оксид алюминия, и вот тут у меня, когда накануне его подравнивал, созрел вопрос - я ранее считал, что бруски этой серии тоже на керамической связке, однако при притирке заметил весьма узнаваемый запах фенолформальдегида, т.е. по сути - бакелита. Может это пропитка такая? Вообще, и на брусках этой серии, я работал и с маслом и с водой - не заметил, чтобы от масла деградировала связка, как это бывает с некоторыми бакелитовыми, правда, последнее время, с водой мне нравится на этом бруске работать больше:

Макро его поверхности, свежепритёртой, масштаб съёмки 5:1

Сегодня я тоже работал на нём с водой. Для начала сделал по нескольку проходов на сторону вдоль кромки, чтобы поскорее зачистить зону РК от рисок предыдущего абразива, и затем стал работать как обычно, разве что чуть-чуть сменив наклон рисок - это полезно.
Масштаб 12:1, по горизонтали 1,9мм.:

Довольно аккуратно и чисто получилось, остро - кромка застругивает волос. Пожалуй пока оставлю так, доводку делать не стал.

Да, более мягкие нержавейки, этот же брусок обрабатывает тоже довольно аккуратно - две иллюстрации - 1,9мм. по горизонтали и кроп с неё - 1мм. по горизонтали:

И, кстати, это обработка после брусков ещё одной серии Boride, а именно, CS-HD на основе карбида кремния.
Несколько лет назад, я часто пользовался вот таким сетом - два сs-hd и байкалит с повышением угла:

Эти бруски себя зарекомендовали отлично, в т.ч. тем, что хорошо справляются с твёрдыми порошковыми сталями, в т.ч. с высоким углеродом и ванадием.
Порылся в архиве - оказалось, что фото особо не делал - разве вот макро CS-HD 600:

Ну, и, сохранились фото из старого обзора о заточке Спайдерко Энудры из ZDP-189:

oldTor
Может это пропитка такая? Вообще, и на брусках этой серии, я работал и с маслом и с водой - не заметил, чтобы от масла деградировала связка

skvater
Отличный пост про Борайды. На одном иностранном сайте читал, что бруски серии AS-9 с завода пропитываются неким составом (что то на основе масла), поэтому допускают работу с маслом. Сам пробовал AS-9 320 с водой, а потом и с маслом - одинаково хорошо работает, с водой постепенно салится (не критично, легко убирается). Связка от масла не деградировала

Из борайдов точно пропитана Т2 и Т4. Вроде как и РС, но у меня 1200, там с полной определенностью сказать сложно. АС9 масло впитывает довольно охотно, перейти назад на воду будет сложно

Alexx_S
АС9 масло впитывает довольно охотно, перейти назад на воду будет сложно

skvater
Сейчас у меня AS-9 нет, а так бы попробовал для интереса. В последнее время я его именно с маслом запускал, с водой он какой то вялый (почти не обновляется)

Да, он вполне способен работать с маслом. Сейчас уже не помню, вроде что-то из этой серии я замачивал в масле.

Кстати, для определенных целей хороша серия АМ-8. Они твердые, для мягкой нержи хорошо подходят. Я АМ-8 всю кухню Трамонтина профилирую, работая с маслом

Alexx_S
хороша серия АМ-8

skvater
У нас ассортимент Борайдов не особо велик, многие серии вообще не представлены

Самое печальное, что Boride тоже считает, что мы занимаемся ерундой. Точить ножи на их камнях по их мнению как микроскопом гвозди забивать.

RuChef
Точить ножи на их камнях по их мнению как микроскопом гвозди забивать

RuChef
что мы занимаемся ерундой, предлагая другие серии Boride

RuChef
Потому что 99 человек из 100 придерживается мнения "достаточно T2 + CS-HD".

И правильно считают, на самом деле. Я тоже всем советую эти две серии. Самолично попробовав почти все остальные, само собой

предлагая другие серии Boride

Еще очень приятная серия на мой взгляд - Golden Star. У меня прижилась в рабочем наборе. (F400-F600-F1000)

darki83
уже не вгрызается в металл, а просто его гладит

darki83
По моим наблюдениям руби 150 работает гораздо быстрее аналогичного Т2! У всех так?

darki83
Чем быстросьем делать, так и руби не напасесся!

darki83
А по каким сталям Т2 хорошо работают?

Т.е. в т.ч.

vg-10, х12мф, 440c, s30v, 3v, cts-hxp - и прочая и прочая, что укладывается от приличной нержавейки невысокой твёрдости, но не пластилин откровенный, и до достаточно твёрдых, но не слишком, что углеродистых, что высоколегированных и порошковых сталей с ванадием до 4-5%.

Про 150 что много пьёт масло - это только поздние выпуски, про них была речь года 2-3 назад, что стали делать порыхлее. Более ранние, как у меня - вообще масло практически не впитывает. Так, по верхам слегка.

Не знаю что вы имеете в виду под "твердосталями" - нет такого слова, но твердоСПЛАВЫ им конечно не точат.
Но ножей из них пока никто вроде как и не делает)

А вот быстрорежущие стали, обычные, типа р6м5, р18 - нормально t2 обрабатывает - сильно зависит от конкнретной ситуации, но чаще всего обрабатывает весьма оперативно. На заточных этапах. На обдирке лучше брать на основе карбида кремния абразивы по этим сталям.

В общем - по большинству широкоупотребительных сталей, эти абразивы работают и их заслуженно называют достаточно универсальными.

oldTor
Про 150 что много пьёт масло - это только поздние выпуски

ruazan 1972
чтобы ели много масла,150 к примеру,не замечал

Заранее благодарю.

Но взбодрить на КК надо новые камни обязательно,иначе могут показаться унылыми.

Thorstein
вариант 2: 120,220,400,(800),1200

skvater
Я использую такой вариант. Переход 400-800 довольно резкий, поэтому на 800 надо чуть дольше поработать

Благодарю за ответ, тоже больше склоняюсь к варианту 400/800.

darki83
В свете последней информации, я бы наверное не брал уже Т2, говорят не того качества уже. Америкосы подняли твердость их и соответственно обработка стала уже не такой.

а как давно подняли твердость связки на Т2?

epankratov
сори за тупой вопрос: 1000 от Гриндермана, затем т2 800, затем т2 1200?

epankratov
сори за тупой вопрос

epankratov
1000 от Гриндермана, затем т2 800, затем т2 1200?

onav
камень для обдирки F150-220, СОЖ - масло. Какой лучше купить, Т2 или Golden Star?

onav
CH-HD работает быстро, но сильно даёт суспензию, а значит быстро изнашивается на этой стали

skvater
Серия называет CS-HD

Спасибо, исправил.
Пропитал Golden Star f220 стеариновой кислотой при температуре 150С. Камень перестал впитывать масло. Теперь можно комфортно работать. Скорость работы, характер работы не поменялся.
Попробовал камень на стали VG-10, в качестве СОЖ использовал масло. Работает гораздо быстрее T2 и чуть медленнее CS-HD. Даёт красивую однородную риску, практически не вырабатывается и не выглаживается.
На ноже Мора 2000 на широком подводе Ruby и CS-HD скользили, почти не снимая металл, а Golden Star работал достаточно быстро. Вывод такой: универсальный масляный камень, хорошо работающий по многом сталям. С водой не пробовал.

onav

Спасибо, исправил.
Пропитал Golden Star f220 стеариновой кислотой при температуре 150С. Камень перестал впитывать масло. Теперь можно комфортно работать. Скорость работы, характер работы не поменялся......

Очень ценная информация.А не могли бы вы подробнее описать процесс пропитки. 150 градусов нагрева - это обязательное условие? Просто в химии не силен от слова совсем) Температуру замеряли или это примерно? Вредных испарений при этом нет?
Не пробывали провернуть тоже самое с камнем Т2?

Вот приведу такой пример - нержа, аус-8.
заточка на двух разных "1000-никах"+-:

На первом микрофото - заточка на масахиро S-1000 оксид алюминия - видно что РК не так чтобы тонка, но нет никаких "лохмотьев", фрагментов заусенка и пр., т.е. если есть задача точить острее, чем на этой зернистости - то следующему абразиву не придётся с кромки удалять всякую гадость особо упорно, можно и с довольно большим шагом брать камень и выходить на остроту, не беспокоясь, что на РК окажется уже усталый металл, готовый превратиться в заусенку.

на втором - заточка на Гриталон м10, т.е. карбид кремния - на самой РК сталь прорезана, есть начатки роста заусенки - в него превратится ещё после буквально пары движений вот эта "тонкая фольга" на кромке.
Но на момент фото - кромка куда острее, чем после масахиро. И она куда более резуча и тонка в целом. Т.е. как грубый финиш - предпочтительнее. Всё равно, таковой, особо долго не живёт.
Но если надо точить до более высокой степени остроты и однородности, с получением нормальной стойкости - всё это надо убирать, т.е. получение на этом этапе более тонкой РК, не экономит время - его придётся потратить на более тонком абразиве.

Разница, казалось бы невелика, но если лезть в нюансы - она есть, и может существенно влиять на то, какой абразив брать дальше и как работать. Потребуется ли на следующем уже выполнять технологический барьер или нет, много ли потребуется снять следующим для выведения бесследно рисок от предыдущего абразива и пр.

oldTor
Посмотрите пост 501 этой темы - я в частности в нём показывал по простенькой нерже как раз удивительно малую разницу между 320 и 600 - прямо парадоксально - фаска получает шероховатость получше, но на РК, состояние мало отличается.............

Ярослав привет из далеких и маленьких Черновцов от Павла!!! Давно тебя не слышал, друже)) Спасибо тебе за емкий и подробный ответ. Все разложил по полочкам. Что сказать, мастер!!! У тебя получается не только все время расти в нашей общелюбимой науке о заточке режущего инструмента, но и объяснять все так, что и малые дети поймут.
Благодарствую) Счастья и здоровья!!!
Сори сообществу за небольшой офтопчик, потом потру)))

Ярослав, подскажи пожалуйста грубые камешки для апексоидов с целью формирования, переточки подводов как на мягковатой безродной нерже, так и на благородных нержавеющих стальках?
Претензия к камушку T2 150 в том, что при работе с маслом он пьет его безбожно, а при работе с водой заглаживается и перестает работать. Всякие алмазы я пока избегаю, начитавшись ранее много страшного на этот счет.
Что обычно используешь ты?

pavel2555
Результат тот же. После 600-го камня кромка становится явно тупее.

Не замечал такого, с каждым камнем серии Т2 острота у меня увеличивается. Возможно, 600 камень плохо подготовлен (кривой, не доведенный)

pavel2555

Очень ценная информация.А не могли бы вы подробнее описать процесс пропитки. 150 градусов нагрева - это обязательное условие? Просто в химии не силен от слова совсем) Температуру замеряли или это примерно? Вредных испарений при этом нет?
Не пробывали провернуть тоже самое с камнем Т2?

Нагревать надо выше температуры плавления стеариновой кислоты 70 градусов Цельсия. Я грел в газовой духовке, это минимальная температура духовки.
В алюминиевой одноразовой ёмкости из толстой фольги (для запекания) разогрел стеариновую кислоту, чтобы было выше уровня камня, положил камень, и на 15-20 минут оставил в духовке при 150 градусов, чтобы вышли все пузырьки воздуха. С Т2 не пробовал, он не впитывает масло.

В свете того, что рассматривается только работа с маслом, то T2 однозначно мне подходит. А можно ли Golden Star использовать с маслом? Если можно, то с каким?

По каким сталям лучше работает каждая из серий? Поделитесь впечатлениями, если есть опыт использования и T2, и Golden Star.

Ну и ещё вопросик по PC: с каким маслом они лучше работают?

А можно ли Golden Star использовать с маслом? Если можно, то с каким?

gav77
А можно ли Golden Star использовать с маслом?

gav77
Ну и ещё вопросик по PC: с каким маслом они лучше работают?

gav77
По каким сталям лучше работает каждая из серий?

С маслом не уверен, что будут работать, скорей всего запорите камень.

Вместо ГС лучше купить наниву супер стоун и распилить вдоль. Будет в разы лучший результат. 3к и 10к камней Вам хватит на доводку и финишь. Работают на воде, но они сплеш анд гоу, не впитывающие, не нужны ванночки и т.п.

Источник: http://vodi.su/wd-40/"

В плане аналогов безвредных для человека - баллистол (только тот что без левых присадок, причём он обычно дороже чем тот что со всякими присадками продаётся, по крайней мере так было раньше, но на нём хотя бы пишут какой есть какой, обычно).

Состав: Фармацевтическое Вазелиновое масло: CAS-Nr.8042-47-5
Олеиновая кислота: CAS-Nr.112-80-1
Спирты : CAS-Nr. 78-83-1 (Бутанол-1); CAS-Nr. 137-32-6 (Амиловый спирт); CAS-Nr. 100-51-6 (Бензиловый спирт)
Ароматические масла.

На грубых брусках под масло, мне очень нравится вот такое - больше чем вд-шка - медленнее густеет от шлама, при том медленнее впитывается брусками, а на стационарных брусках с ним получается нормальная масляная суспензия, когда нужно:
[URL=https://www.air-gun.ru/accessories/uhod-za-oruzhiem/maslo_orujeynoe_gunex_2000_sprey_50_ml?utm_source=Yandex&utm_medium=Market&utm_campaign=accessories&utm_content=uhod-za-oru zhie]https://www.air-gun.ru/accesso...uhod-za-oruzhie[/URL]

Вообще, для применения на заточных брусках можно успешно применять самые разные масла - главное условие - чтобы они были не полимеризующимися и не вредными для здоровья хотя бы в разумных рамках.

Соотношение же вязкости, текучести и пр., не говоря уже о цене - каждый выбирает сам.
На средних по грубости брусках я предпочитаю оливковое масло либо рафинированное либо экстра вёрджин (зависит от камня\бруска) или чистую олеиновую кислоту, либо её смесь с маслом.

Специализированные маслА и составы для заточки, по большей части меня разочаровали - например нортоновское, хорошо именно на нортонах, особенно на грубых. На других - не впечатлило, ведёт себя совсем иначе. Т.е. для меня оно - узкоспециализированное. Лански не понравилось в своё время большим расходом на нортоновских масляных брусках.

Так что имеет смысл пробовать разное и выбирать что удобнее. В конце-концов, только личная практика даёт однозначный ответ.
На некоторых брусках, кстати, прекрасно работает очищенный уайт-спирит без запаха, медленно испаряющийся. Но это имеет смысл на довольно тонких, для финишной заточки или префиниша, и то не всегда.

Оливковое масло медленно, но впитывает. Непонятно, куда оно в нём девается. Из-за этого не удобен на апексе: если налить лужу масла, то она стекает, а если размазать масло в том количестве которого хватило бы для индии, то через пару секунд масло впитывается и камень начинает засаливаться. Переворачивать раз в 2 секунды и подмазывать - не вариант.

Решение есть: волшебная жидкость "нано". Сработала как и обещали, камень масло держит, засаливается значительно меньше.

Дополнение: на всякий случай уточню, что "нано" не СОЖ, а пропитка. В качестве СОЖ использую всё то же масло.

Не оценил. На откровенно масляных брусках или использовавшихся с маслом и потом не отмытых от него начисто - ерунда, т.е. масло не заменяет, не распределяется по поверхности нормально.
На водных либо работавших чисто с водой или очищенных от масла - тоже не нашёл полезным - впечатление что как такового смачивания поверхности водника не происходит, на особо тонких и плотных брусках - просто сгоняется кромкой, а то что осталось на поверхности, видимо испаряется, очень быстро - так или иначе уходит очень скоро.
Видимо, изначально рассчитано на определённые режимы в промышленной обработке, как многие и абразивы борайд.
В общем - не понял я эту штуку, и в своём мнении, среди коллег с кем постоянно общаюсь, оказался не одинок.

adeby
подскажите, можно ли т2 использовать с таким вот маслом?

Это минеральное масло, оно же вазелиновое, оно же жидкий парафин. Не будет полимеризовываться и должно быть нормально с брусками Т2, если Вас устроит его вязкость.

adeby
Вот нанесение нового масла, кажется не особо помогает. И как их хранить после заточки, надо ли масло насухо протирать?

Потом вытираю насухо, и только после этого убираю камни для хранения.
Не всегда сразу можно, а главное удобно помыть камни водой, как правило на выезде, но когда возвращаюсь домой, мою и чищу камни.
С первого раза не всегда получается отмыть камень начисто, это не беда, главное снять основную грязь.
Как сказал Ярослав, камень рано или поздно, но придётся притирать чтобы выровнять его плоскость, тогда и очистится до "бела".

Грубые бруски, обычно, мою в процессе работы, например Индию. Их можно обслуживать как тонкие бруски, но масла не напасешься...

Все маслянные бруски мою с фейри или аналогом, что найду на кухне.

Изменение цвета маслянных брусков, я игнорирую. Например тонкие бруски ОА, как не мой, но сохраняют сероватые разводы на белоснежном фоне. Убираются только притиркой.

Если сочетание масляного бруска и стали не очень и брусок начинает засаливаться мешая нормальной работе, частенько наношу на брусок немного суспензии какого либо сланца. Работа бруска смягчается не теряя скорости, а засаливание пропадает. Подбор натирки очень индивидуален в каждом случае.

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Alexx_S
Затем наливаю на камень немного спирта, опять же, растираю пальцем, протираю салфеткой. В итоге - камень сухой и чистый

Стоит ли дальше мыть их до состояния 800-ки?

adeby
Стоит ли дальше мыть их до состояния 800-ки?

Номально получилось отмыть только 800-ку, стоит ли дальше драить остальные?

adeby

Стоит ли дальше мыть их до состояния 800-ки?

Т2 отлично очищаются маслом до состояния "как новые"

Да, камни действительно новые. Точил с вд-шкой, ей же чистил, но не особо помогло. Потом мыл щеткой с мыслом, что-то отмылось, что-то не очень.

https://www.borideabrasives.co...ts,108,285.aspx

Для примера Boride предлагает:
T2 320, 400, 600, 800, 1000, 1200 = 53.60 USD (3450 руб)
T2 150, 220, 320, 400, 600 = 31.58 USD (2033 руб)

RuChef
Boride объявила о начале продаж комплектов брусков. В один комплект входит 5-6 брусков одной серии по одной штучке каждой зернистости. Теперь не нужно покупать пачками по 12 штук, и не обязательно покупать в богомерзских российских магазинах типа Рушефа 😊 (Впрочем и нам польза - мы добавим много малопопулярных серий без лишних вложений.)

https://www.borideabrasives.co...ts,108,285.aspx

Для примера Boride предлагает:
T2 320, 400, 600, 800, 1000, 1200 = 53.60 USD (3450 руб)
T2 150, 220, 320, 400, 600 = 31.58 USD (2033 руб)

Странно слышать эту новость от вас, налицо конфликт интересов 😊

darki83
У кого в юзе Т2? Мое мнение по результату 1000 и 1200 как то с одинаковым результатом работают!? Или может у меня так?

1200 потоньше, все-таки. Ну и зерно у них близко по размеру, особой разницы ждать не стоит.
Если кто думает брать, то 1000 смело можно пропустить. Переход на 1200 с 800 или даже с 600 вполне нормально осуществляется

У кого в юзе Т2? Мое мнение по результату 1000 и 1200 как то с одинаковым результатом работают!? Или может у меня так?

Я вот не сильно вижу разницу между t2 320 и 600 по аус-8 при широких довольно фасках. Точнее - если постараться на 320 аккуратно заканчивать, то с работой 600 разница практически отсутствует - делал как-то обзор вот тут со сравнительными микрофото, пост 2 по ссылке, и как раз по аус-8 и есть пример работы одного из брусков по D2:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=294

Причин несколько, и их можно экстраполировать и на более тонкие зернистости, тем более с невеликой разницей во фракции (собстно, я это проверял на практике).

Причина номер раз - структура брусков достаточно плотна, а твёрдость достаточно высока, чтобы даже заметный разброс зерна нивелировался этим - по ссылке есть и сравнительные макрофото поверхности этих брусков - как можно видеть - разность структуры и рельефа их - мало отличается в том виде, в котором они на тот момент были (т.е. уже поработавшие довольно много).

Номер два - если бруски уже не раз поработавшие, а притирались сопоставимо (что логично для брусков смежных или хотя бы не особо "дальних" фракций), то некоторая выглаживаемость поверхности брусков и её динамика, также нивелируют разницу.

К слову - D2, особенно термообработанная на вторичную твёрдость, нередко затачивается ими не сложнее аус-8, и иной раз даже быстрее, и риску получает более выраженную и агрессивную, т.е. разница в обработке этих сталей данными брусками, весьма невелика.

Что можно сделать - выбрать более различающуюся притирку для брусков смежных фракций, и более регулярно её обновлять - собственно, учитывая такую тенденцию в их поведении, это решение напрашивается само собою.

darki83
Кстати, а как лучше "бодрить" эти твердющие камни?

darki83
Кстати, а как лучше "бодрить" эти твердющие камни? На f60 с Фейри пробовал, вроде помогает, но не на долго! Может лучше на алмазной пасте?

Т2 обновляются самостоятельно, бодрить их не надо.

darki83
Ок. Будет пробовать. Elmax кстати хорошо грызут.

Все-таки поясню, хоть про это в теме не раз говорили: у этих брусков в состоянии поставки есть своего рода "корка". Обусловлено это тем, что те поверхности, которые мы привыкли считать рабочими, на самом деле таковыми не являются. Бруски работают торцем, а боковые поверхности на производстве пропитывают чем-то, чтобы нагрузки держали.
Поэтому новые бруски работают по-другому, они хуже берут металл и плохо обновляются. К Т2 это относится в полной мере, у него эта "корка" наличествует. Поэтому эти бруски рекомендую притирать на порошке КК, "вскрывать" рабочий слой.
CS-HD в подобном не нуждаются, к слову

darki83
Дело в том, что мои я так и делал и они далеко не новые! При большом пятне контакта "грызут" плохо, поэтому нужен чаще всего или кк или некоторые оа камни!

Я их до 58-59HRC использую, дальше беру КК

h1g04
добрый день. Посоветуйте пожалуйста наборчик для новичка для заточки и доводки домашних ножей: кухонных и складней.
Заранее благодарен.

ФАРИК
что обязательно делать после работы с ними?

На масляные нанести каплю масла, растереть (чтобы оно впитало металл) и удалить салфеткой, потом промыть водой с мылом,

ФАРИК
А зачем маслом

ФАРИК
Спасибо за ответ! А зачем маслом, почему нельзя сразу водой с мылом??

Похожая ситуация с брусками работающими без сож. Например на доводке кухни отлично себя зарекомендовал байкалит-туффит в тончайшей доводке. Без сож он само собой потихоньку засаливается, но можно довести всю кухню несколько раз, пока захочется его почистить. Использовать полноценный брусок без сож очень удобно - взял с полки, несколькими движениями довел все ножи и положил на полку. Едва ли сложнее, чем с мусатом, хотя мусат предназначен для других целей - прямо во время использования, а брусок для чистых ножей. Засаленные насухую бруски вообще не отмываются водой и мылом. Для очистки я капаю масло, растираю, делаю несколько движений клинком, но на более толстом слое масла, чем для доводки и снимаю масло салфеткой. Сразу видно, что масло чернеет не столько от снятого металла, сколько именно от поднятого шлама из бруска.

Как я слышал, при очистке брусков на точилках, технология подобная, но с поправкой на саму точилку.

Если брусок запачкался незначительно, бывает достаточно растереть масло пальцем и все. На грубых брусках очистка маслом по выше описанной технологии бывает недостаточна, рельеф глубокий и шлам плохо выковыривается. Для этих случаев отлично подходят взбадривающие брусочки - Dressing Stone. Не обязательно, чтоб они были прямо абразивными, иногда достаточно простого дробления (для твердых типа индии можно воспользоваться кусочком известняка). Этой натиркой наносим суспензию на загрязненный брусок с маслом, растираем эту суспензию и потом ее смываем.

ps. Для грубых брусков из ОА, лично для себя, я не сторонник каждый раз вычищать до белоснежного вида. При каждой заточке бруски становятся серыми и я поддерживаю их в некотором рабочем, но не слишком грязном состоянии.

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Евгений_Е
Для этих случаев отлично подходят взбадривающие брусочки - нагуры. Не обязательно, чтоб они были прямо абразивными, иногда достаточно простого дробления. Этой натиркой наносим суспензию на загрязненный брусок с маслом, растираем эту суспензию и потом ее смываем.

Жень, я тебя очень прошу, не называй дрессинги и бодрилки "нагурами"!
Нагура - не взбадривающий брусок. Нагура - это японские природные камни, служащие как донор суспензии для работы на таковой, и как самостоятельный стационарный камень для работы на нём.

Всякие чистящие искусственные бруски, это Dressing Stone.
Некоторые из них могут взбадривать поверхность выгладившихся брусков но не всех и не все.
То, что некоторые магазины и производители, и забугорные и наши, называют "нагура" всё подряд, в т.ч. и какие взбредёт в голову Slurry Stone и Dressing stone - совершенно не значит что их такое вольное и ошибочное применение терминов, стоит повторять.
А то потом у новичков каша в голове и регулярно возникают вопросы бредовые типа "какую нагуру купить для взбадривания и очистки", скажем, нортон индиа или того же борайда или ещё чего-то. Нет, конечно можно тратить дорогостоящий хороший камень, стоимость которого высчитывается за грамм веса, для очистки, если не жаль "забивать гвозди микроскопом", но это в принципе далеко не на всяких брусках реально сделать нагурами, и уж тем более не на масляных. Не говоря о возможности порчи нагура маслом, ещё есть такой момент, что вместо взбадривания, можно ими наоборот, сгладить вершинки брусков ещё снизив их абразивную способность.
Тема о нагура:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=195

Для очистки масляных или универсальных в плане СОЖ, применяющихся с маслом брусков, помимо вышесказанной очистки сначала с каплей масла, потом стоит помыть в тёплой воде с мылом или каким моющим средством, при необходимости воспользовавшись щёткой (особенно актуально дял грубых брусков с достаточно открытой структурой).
Взбадривать же такие бруски целесообразно на притире на свободном зерне. Некоторые взбадривают на закреплённом, но на мой взгляд, это не является оптимумом для дальнейшей работы бруска. Применять обновляющиеся дрессинг стоуны на масляных брусках лично мне не нравится, но некоторые используют.
А для очистки водных или универсальных, использующихся с водой - да, разные дрессинг стоуны вполне подходящая штука. Например есть такие у ИНФ-Абразив - почитать о них можно тут:
https://guns.allzip.org/topic/224/1968117.html

Применять же натуральные настоящие нагура для очистки камней, целесообразно разве что для тонких качественных водников, от 3000-5000jis и тоньше, и то, если нагура и так имеется для работы на её суспензии на природных камнях или для смягчения характера работы высокогритных водников. Приобретать нагура спецом в качестве лишь "чистилки" - как-то нерентабельно. лучше уж тогда взять кусочки сланцев или, если речь об очистке способных к обновлению водников - кусочек притёртой керамики.

oldTor
Жень, я тебя очень прошу, не называй дрессинги и бодрилки "нагурами"!
Нагура - не взбадривающий брусок. Нагура - это японские природные камни, служащие как донор суспензии для работы на таковой, и как самостоятельный стационарный камень для работы на нём.

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

точил на воде, а вчера попробовал на масле - ух, супер!
T2, PC - отчистились до состояния, как будто только с притира.

А вот Golden Star 800 - пил масло как не в себя. Как вода в песок. Такое чувство, что впитал объем, соизмеримый собственным размерам. Было страшно - совсем не ожидал такого.
Ну и в итоге - поверхность "как новой" не стала, серый налёт остался.
Засаливается (от нержи, да) - ну, примерно одинаково, что на воде, что на масле. Но в процессе заточки - чистится маслом однозначно лучше.

Как общий итог - понравилось. Пальцем повозёкал - оп, и считай новый камень. Съем металла больше - следить надо внимательнее.

Aleksey Ostrovsky
Товарищи, недавно перетачивал заводскую заточку cold steel recon 1 S35VN. Затачивал борайдами Т2 начиная с 400 и финиш 1200. Вашитой финиш не очень понравился. Так вот сразу после заточки вроде было все хорошо, а потом после нарезания газетки и бритья волос 😊)) появились небольшие выкрашивания на ровном участке кромки. На радиусном участке, который ближе к кончику - все замечательно. При заточке не давил, делал максимально аккуратно. Вопрос: Что-то не так с сетом камней или со сталью? Мне показалась она суховатой. Впервые попробовал на этапе заточки CH-HD 400 грит. Он потек так сильно, что я обалдел. Это нормально? Я побоялся его суспензией поцарапать DLC покрытие. Но возможно по суховатой стали эта серия подошла бы лучше? Жду ваших мнений и советов. Спасибо.

Т2 достаточно мягко рабтают, думаю, что сталь сухая. Карбид кремния в этом случае не сильно поможет. Лучше перейти на мягкие водники

Aleksey Ostrovsky
Нанива Про подойдет?

Это только вы сами сможете выяснить, заочно, не видя нож и не попробовав его заточить самостоятельно, никто такого совета дать не сможет.
Именно нанива Про я не работал, есть Чезера, но сильно пересушенные стали я ей не точил.
Из тех борайдов, что я пробовал, я бы смотрел в сторону серий AM-2, CS/CS-M, но грубых у меня не было, в основном F800-F1200 пробовал. 900F должен хорошо отработать.

madmanz
От производителя:

'The 900-F works especially well on P-20 mold steel with a hardness ranging from 29 to 32Rc as well as 420 stainless steel'.

Aleksey Ostrovsky
появились небольшие выкрашивания на ровном участке кромки. На радиусном участке, который ближе к кончику - все замечательно

oldTor
CS-HD "текут" по s35vn? Как-то странно

Aleksey Ostrovsky
Переточил, вроде все нормально. Точил Golden Star до F1000 и довел транслюцентом на 37 градусов. CS-HD пока не оценил высоко. Текут они у меня, все в суспензии и нож и точилка и камень быстро седло ловит. Вообщем пока их не понял.

Видимо, воды переливаете. Попробуйте работать слегка влажным бруском, воду только для смыва суспензии использовать.

oldTor
Маловероятно чтоб передавливал. Точу не спеша, аккуратно, практически под весом направляющей. Шаг делал наоборот маленький, т.е. 320, 400, 600, 800,1200, чтоб каждый брусок попробовать из тех что есть. Точу с водой. Вот где вопрос: Я перед работай бруски на минуту-две замачиваю, т.к. если просто смачивать - они тут-же впитывают воду и поверхность сухая. Может это не правильно?
На счет стали - мне она не показалась недокаленной. Я так понимаю, если бы она была недокалена, - то и заусенец бы болтался и вязкая была бы.

Aleksey Ostrovsky
как на форуме делать цитату?

9.5 Kb"»

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет? 
/Alex Last/

Евгений_Е
Выделяете текст, который собираетесь цитировать и нажимаете ссылку "Ц" как на картинке.

Евгений_Е
Выделяете текст, который собираетесь цитировать и нажимаете ссылку "Ц" как на картинке.

Aleksey Ostrovsky
Маловероятно чтоб передавливал. Точу не спеша, аккуратно, практически под весом направляющей. Шаг делал наоборот маленький, т.е. 320, 400, 600, 800,1200, чтоб каждый брусок попробовать из тех что есть. Точу с водой. Вот где вопрос: Я перед работай бруски на минуту-две замачиваю, т.к. если просто смачивать - они тут-же впитывают воду и поверхность сухая. Может это не правильно?
На счет стали - мне она не показалась недокаленной. Я так понимаю, если бы она была недокалена, - то и заусенец бы болтался и вязкая была бы.

Некоторые вообще сухими работают. Собственно, помимо основной функции - смазывания и охлаждения, мы используем СОЖ для чистки камня и во многих случая это становится основным применением СОЖ. Т.е мы бы и рады работать вообще без СОЖ, но шлам с камня надо как-то убирать.

Andrew3000
Интересно, у всех ли серия Boride PC ведет себя одинаково? В моих пробах с водой, глицерином, мылом и любыми их сочетаниями поверхность постепенно слизывает металл понемногу, иногда выглаживаясь в этом процессе. Но стоит капнуть на камень олеинки или масла, как он начинает просто ЖРАТЬ сталь, довольно ощутимо расходуясь и теряя зерно и плоскость. Все это без какого-либо особого нажима, естественно. Глубина и однородность риски варьируется в зависимости от стали, но есть ощущение, что с маслом рельеф тоже порезче получается.

О какой зернистости идет речь? Мой РС 1200 жрет металл хорошо, но о какой-либо значимой потери плоскостности речи нет

Andrew3000
Да, я вот как раз на PC-1200 описываемый феномен и наблюдал. Металл (в моих тестах спайдеркина S110v и кастомная M390) при этом камнем буквально слизывается при минимальном контакте и нулевом прижиме, как будто локально на РК возникает какой-то эффект присасывания к зерну. Но поверхность камня тоже заметно течет, за одну заточку вырабатывается видимый просвет. В общем, радикально другая картина в сравнении с водой и водными СОЖ. Все это настолько не похоже на поведение тех же Т2, например, что я уже начал думать в сторону индивидуальных особенностей своего экземпляра, но это же не натурал, а промышленная смесь.. в общем, пока объяснение остается в тумане.

А масла сколько? Я всегда советую полностью стирать с бруска масло салфеткой. Того, что остается на камне, хватит за глаза.

Andrew3000
Масла и олеинки тоже стараюсь без фанатизма наливать - каплю-две из дозатора с растиркой по поверхности. По-моему, так оно лучше работает, уж на тонких этапах точно. Но вот разительный контраст в эффективности и стойкости камня остается ребусом, особенно если учесть, что сам-то производитель, если не ошибаюсь, эту марку позиционирует для работы с СОЖ типа ПАВ, т.е. ближе к мылу и воде.

Этого много. Как раз, с 2-3 каплями масла и будет то, что вы описали. Попробуйте распределить масло по поверхности и затем его убрать. Не протереть насухо, а снять излишки

ilgizg70
Добрый день. Имею китайский апекс с их же камнями. Посоветуйте сет для кухонных ножей Tramontina Century. Всю тему прочитал, но в силу неопытности боюсь ошибиться в выборе сета, пока мой примерный сет: T2 150-320-600-1000. Спасибо.

Нормально. Вместо 1000 можно взять 1200

ilgizg70
Если целесобразность, заменить низкой гридности камни на КК Grinderman ( диапазон 120 - 400), а то не очень бюджетно или не стоит?

120-й и 220-й можно взять у гриндермана, но не кк, а ао

darki83
по какой шкале считать микроны по fepa-p или fepa-f?

darki83
Стоит к 1000 брать ещё 1200?

У меня есть и тот и другой. По моему стоит. ПМСМ

darki83
по какой шкале считать микроны по fepa-p или fepa-f?

DBezverk
Комрады, нужна помощь.
Начал точить CS-HD с маслом, в результате 800-й камень так напитался, что теперь ничего сделать не могу. При заточке с водой из него масло постоянно лезет. Может кто то подскажет как из него масло выдавить?
Заранее благодарю.

Проще всего продолжить точить с маслом

Проще всего продолжить точить с маслом

alex-ice
Как по грызучести Борайд CS-HD 120 vs Crystolon Coarse ?

Корс чуть агрессивнее,а борайд выходит таки фаска почище, плюс у корса еще бывает прям зерна отрываются от связки. Скрежет тот еще, хоть и понимаю что все нормально но непривычно как то.

У меня есть камень Edge Pro 1000, вот такой: https://www.edgeproinc.com/sharpening-accessories/sharpening-stones/1000-grit-mounted-sharpening-stone-p17.html
Камень почему-то обильно покрыт порами, очень интенсивно впитывает СОЖ, но главное - "крошится". Во время заточки почти мгновенно под камнем чуствуются свободные зерна абразива, довольно крупные, как очень мелкие песчинки. Камень на них скачет и гремит. Зерна ощущаются даже просто кожей пальца.
Порошком КК не пользуюсь, доводил/выравнивал камень на Веневских алмазных камнях, на алмазной же плитке Атома, на других камнях из оксида алюминия (Нанива, Борайд), пробовал юзать с водой и маслом. Ничего не меняется: свободные частицы абразива вылетают очень быстро... При этом, клинок затачивается примерно на уровне F600/J1500/10mk, т.е. ниже заявленного, но особо крупных рисок не видно.
Используемые стали - кухонная нержавейка X30Cr13, виксовская 1.4110 и подобные им.
Условно близкие к этому камню (Чосера 1000 и 3000, Борайд Голден Стар 600) подобных проблем не создают.

Вопросы:
1. Считается, что камни Edge Pro - это Борайд. Не знаете ли вы, к какой серии Борайда относится этот мой Edge Pro 1000?
2. Что не так? Кривые руки? Или этоt камень - дефектный?

Kommunarsk
Уважаемые борайдофилы, прошу поделиться опытом/знаниями по следующему вопросу.

У меня есть камень Edge Pro 1000, вот такой: https://www.edgeproinc.com/sha...-stone-p17.html
Камень почему-то обильно покрыт порами, очень интенсивно впитывает СОЖ, но главное - "крошится". Во время заточки почти мгновенно под камнем чуствуются свободные зерна абразива, довольно крупные, как очень мелкие песчинки. Камень на них скачет и гремит. Зерна ощущаются даже просто кожей пальца.
Порошком КК не пользуюсь, доводил/выравнивал камень на Веневских алмазных камнях, на алмазной же плитке Атома, на других камнях из оксида алюминия (Нанива, Борайд), пробовал юзать с водой и маслом. Ничего не меняется: свободные частицы абразива вылетают очень быстро... При этом, клинок затачивается примерно на уровне F600/J1500/10mk, т.е. ниже заявленного, но особо крупных рисок не видно.
Используемые стали - кухонная нержавейка X30Cr13, виксовская 1.4110 и подобные им.
Условно близкие к этому камню (Чосера 1000 и 3000, Борайд Голден Стар 600) подобных проблем не создают.

Вопросы:
1. Считается, что камни Edge Pro - это Борайд. Не знаете ли вы, к какой серии Борайда относится этот мой Edge Pro 1000?
2. Что не так? Кривые руки? Или этоt камень - дефектный?

Асвитол

Корс чуть агрессивнее,а борайд выходит таки фаска почище, плюс у корса еще бывает прям зерна отрываются от связки. Скрежет тот еще, хоть и понимаю что все нормально но непривычно как то.

То есть - 120-й Борайд cs-hd,скажем так менее шумный в работе ,чем Кристолон Корс ?

alex-ice

То есть - 120-й Борайд cs-hd,скажем так менее шумный в работе ?

Хм... как то не сопоставлял в этом плане..Возможно таки да, но тут опять куча переменных.. какая сталь, какое давление, как скорость..И все равно зерна корса то потврже будут все таки ОА, а КК за счет дробления, как-то иначе тактильно воспринимается

alex-ice

То есть - 120-й Борайд cs-hd,скажем так менее шумный в работе ?

Вот сегодня точил два ножа из здп189, формировал рк с 0 с помощью индии медиум на одном и индии файн на другом. Потом оба точил на Т2 400-600-800-1200.
Так вот при примерно сопоставимом уровне работы индия файн работает погромче т2-400. Хотя и там и там АО

Kommunarsk
Не знаете ли вы, к какой серии Борайда относится этот мой Edge Pro 1000?

Kommunarsk
Или этоt камень - дефектный?

Асвитол

Вот сегодня точил два ножа из здп189, формировал рк с 0 с помощью индии медиум на одном и индии файн на другом. Потом оба точил на Т2 400-600-800-1200.
Так вот при примерно сопоставимом уровне работы индия файн работает погромче т2-400. Хотя и там и там АО

Ужось то какой ))
Ну дык это -полосы ЗДП в барахолке дороже 125-ки стоят,можно и повозиться .
Попробуйте сравнить алмазный напильник Зубр 400 с 400-м Борайдом ,результат вас удивит ))
Это же песня ,а не абразив-вжик и заусенец на нужный угол,правда шумноват при работе.
Вы там ,что ножи МБШ точите ))?
То есть дро-точить ножи из китайской Д2 за 30 евро таким сетом ))?
Да согласен,Т2 пригоден для некоторых порошковых железок также,но у меня заточный сет зависит не от марки стали ,а от цены ножа ))

alex-ice

Ужось то какой ))
Ну дык это -полосы ЗДП в барахолке дороже 125-ки стоят,можно и повозиться .
Попробуйте сравнить алмазный напильник Зубр 400 с 400-м Борайдом ,результат вас удивит ))
Это же песня ,а не абразив-вжик и заусенец на нужный угол,правда шумноват при работе.
Вы там ,что ножи МБШ точите ))?
То есть дро-точить ножи из китайской Д2 за 30 евро таким сетом ))?
Да согласен,Т2 пригоден для некоторых порошковых железок также,но у меня заточный сет зависит не от марки стали ,а от цены ножа ))

Видать Вам редко МБШ приносят )) , но да, таким сетом (если вы про Т2) я точу большинство ножей. И как ни странно, т2 на всех показывает весьма только с лучшей стороны. А если Вас жаба душит точить китайца дорогими абразивами, так это ж к Вам вопрос..И у меня было бы мало желания нести нож на заточку человеку, который на нож смотрит через призму денег, выходит что хороший нож Вы будете холить и лелеять а нож ша 30евро - дун-плюнул и пошел??(это я про отношение в заточке) На счет зубра.. Это блажь у Вас пройдет, после пары испорченных дорогих ножей, за которые Вас попросят рассчитаться.

Асвитол

Видать Вам редко МБШ приносят )) , но да, таким сетом (если вы про Т2) я точу большинство ножей. И как ни странно, т2 на всех показывает весьма только с лучшей стороны. А если Вас жаба душит точить китайца дорогими абразивами, так это ж к Вам вопрос..И у меня было бы мало желания нести нож на заточку человеку, который на нож смотрит через призму денег, выходит что хороший нож Вы будете холить и лелеять а нож ша 30евро - дун-плюнул и пошел??(это я про отношение в заточке) На счет зубра.. Это блажь у Вас пройдет, после пары испорченных дорогих ножей, за которые Вас попросят рассчитаться.

+100500

Перепритёр камень (вначале на плитке Атома, потом на собственной суспензии на стальном притире), сняв довольно много. В итоге 90% проблемности ушло. Пришел к выводу, что виноваты всё-таки кривые руки: когда я около года назад увлёкся заточкой, то притирал камень на том, что было под рукой, в том числе - на новом Веневском алмазе на мягкой связке. Видимо, оттуда алмазы и шаржировались в ОА, а сейчас вот вышли и смылись.
И еще одно: торцы этого "плохой" камня были покрыты лаком, который временами (от воды, масла или спирта) становился липким и, возможно, там и селилась алмазная крошка с Веневских брусков или с обдирочных алмазных брусков (такими я тоже пользуюсь). Сейчас я этот лак убрал, насколько смог.
Так что кривыми оказались именно руки, а не производитель. Не зря мастера всегда говорят об абразивной гигиене.
Другое дело, что камень (пока?) всё равно не оправдывает надежд на роль "универсального финишника для простых бытовых ножей" - как-то он грубоват для F1000. Посмотрим, что будет дальше... Хотя, там осталось-то миллиметра полтора-два 😊
Еще раз спасибо!

Kommunarsk
...
Другое дело, что камень (пока?) всё равно не оправдывает надежд на роль "универсального финишника для простых бытовых ножей" - как-то он грубоват для F1000. ...

Камень на связке достаточно мягкой, чтобы его притирать на его собственной суспензии, которая выделяется автоматически, обычно в качестве финишного не применяют, а берут что-то на более твёрдой связке, или как минимум на сходной, но более плотной.
Мягкий же лучше подходит как промежуточный вариант, для наиболее оперативного удаления рисок от ещё более грубого абразива, и подготовки, таким образом, клинка уже к финишной обработке.
Вот как видите, наглядный пример того, что шероховатость, получаемая на том или ином абразиве, не находится в прямой зависимости от размера зерна в нём, но зависит и от кучи других факторов - в первую очередь от характеристик связки и того, как с ней взаимодействует конкретная сталь по твёрдости\вязкости\составу.
Скорее всего, этот камень сможет лучше себя проявить в качестве финишного, на более твёрдой и менее вязкой стали - - хотя бы на всяких 440с, VG-10, х12мф, D2 и подобных или ещё более твёрдых - они будут меньше провоцировать его обновление и глубина врезания зёрен абразива в них будет несколько ниже, т.е. обработка будет получаться потоньше и достигаемая острота будет выше.

Лично мне нравятся по мягким нержам серии Борайд T2 (хотя она и по порошковым работает твёрдым сталям с ванадием до 4-5% хорошо), в основном на среднем этапе заточки и правке, грубоватом финише (для разделочников например) и для более тонкой заточки - AS-9 - у этой серии F1200 даже в грубоватой, но тщательной притирке на суспензии КК F320 обеспечивает весьма тонкую и острую кромку, удовлетворительную по однородности.
Если интересно, обзор с фото в работе как раз по мягкой нерже (aus-8 и по ещё более мягкой), есть по ссылке в посте 2:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=294

alex-ice
То Асвитол
Не буду с вами спорить насчёт Д2, останусь при своем мнении,тем не менее,спрошу совета.
Итак ,есть в интернете ножи сделанные скажем так в классическом стиле.
Замок бэк-лок.
Железки там слабые.
440А,Сандвик или прости хосподи 420-я.
Хошь бери,не хошь проходи мимо )),но такие ножи в Германии,где я живу интересны на подарки ( из за особенностей законодательства)
А я стесняюсь подарить тупой нож))
Чем такое хз точить ?
С алмазами такие стали не дружат .
Как насчёт линейки Борайдов РС ?
PC тоже обдирочникм есть в интернете.

А чем Вам т2 не угодили?
По д2 я тоже их использую весьма успешно. Если хочется перекрыть все потребности возьмите набор т2 и набор цс-нд.
А на счет РС.. серия не спроста называется "полишер чойс" возьмите РС обдирочники попробуйте и расскажете нам как РС обдирочники работаю.

alex-ice
То олдТор ,Асвитол :
Спасибо за инфо .
Купил кучку грубости ))
AS-9 нет в продаже ,едут такие :
CS-HD 150, T2 220,PC 150 и 320 -отпишусь потом.
С Т2 всё хорошо,но вот именно как обдирочник имеющийся Т2 320 эффективен лишь для ножей с тонким сведением ,если сведение больше 0,3- нужно уже что-то другое.
PC как обдирочник ...,а хз -интересно попробовать по железкам типа 440А,может и подойдёт ))

Хорош набор для обдирки!! Мне КК от борайд нравится который цс-нд 150 Вот кстати т2 - 150.. хорош, но все же место усупил Индиии медиум, корс и файн. Они у меня на всем черновом работают весьма успешно.
При 0,3 там 320 имхо рановат как таковой. Надо чет пог-рубее по любому либо цс-нд 320(400)

alex-ice
Пациент -s30v от Спайдерко,задача-переточка с выходом на заусенец.
Была инфа,что Борайды надо обязательно доводить ,поскольку на них образуется корка при запекании.
Камни получил- из коробки абразивность как-то не-очень впечатлила,попробую завтра поколдовать )) с доводкой.
Да и 400-й Зубр с задачей не-справился ,как впрочем и Венев 100/80.
Но- самое интересное,что Борайд 150 CS-HD работал более тихо,чем 150 РС.

Асвитол

Вот сегодня точил два ножа из здп189, формировал рк с 0 с помощью индии медиум на одном и индии файн на другом. Потом оба точил на Т2 400-600-800-1200.
Так вот при примерно сопоставимом уровне работы индия файн работает погромче т2-400. Хотя и там и там АО

Почитал ещё раз ваш пост ,возникло ощущение от общения слепого с глухим ))
Что и как вы точите ???
Именно от этого и зависит заточный сет.
Ножи из мастерской Ганзы имеют в основном другое ТО и более тонкое сведение ,чем складные ножи из США,Европы или Китая.
Я такие тоже конечно точил.
Сейчас -несколько фолдеров заострил с ПОЛНОЙ переточкой.
Или вы боитесь заусенца и видите его исключительно в микроскоп ?))
То есть ,каким-то неведомым образом вам удалось получить заусенец при помощи Индии Файн ?
Можно формировать РК и Индией файн тоже ,НО это должен быть нож от Мастера с кухонного раздела ,где сведение стремится к нулю.
А не складной нож от Спайдерко из США или Грин Торна из Китая.
Мой сет :Зубр 120- Веневцы 100/80-50/40-7/5-2/1.
Если нож дорогой,то добавляю 20/14.
Разница с вашим- Вы мало уделяете вниманию обдирки ,но у вас более тщательно выполнен средний этап заточки и предфиниш.
-То Alexx S,
Сорри за офф ,отпишусь на досуге про новые борайды PC ,что купил.

К вашему сведению, обдирку иной раз и на более тонких абразивах чем 35мкм. (как на индии файн) делают - зависит как раз от сведЕния. Если оно тонкое - надо совсем с головой не дружить, чтобы драть клинок абразивами, которые снимают намного больше, чем необходимо. Я многие клинки от мастеров, со сведением менее 0.2мм. вообще обдираю на 1000jis, часто.
И это не только моя практика, и об том писали ещё лет 8-10 назад, когда речь шла о хороших ножах с тонким сведением.

Уважаемый Александр (Асвитол), затачивает под заказ в т.ч. и мастеровые клинки, и японские и самые разные. И опыта у него и познаний в заточке будет сильно поболе чем у многих тут пишущих. Я бы на вашем месте прислушивался к его опыту, вместо попыток оппонировать. Задумайтесь - почему мастер делает так, а не иначе. Или хотя бы просто примите к сведению. Может на пользу пойдёт, на будущее.

----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

alex-ice

Почитал ещё раз ваш пост ,возникло ощущение от общения слепого с глухим ))
Что и как вы точите ???
Именно от этого и зависит заточный сет.
Ножи из мастерской Ганзы имеют в основном другое ТО и более тонкое сведение ,чем складные ножи из США,Европы или Китая.
Я такие тоже конечно точил.
Сейчас -несколько фолдеров заострил с ПОЛНОЙ переточкой.
Или вы боитесь заусенца и видите его исключительно в микроскоп ?))
То есть ,каким-то неведомым образом вам удалось получить заусенец при помощи Индии Файн ?
Можно формировать РК и Индией файн тоже ,НО это должен быть нож от Мастера с кухонного раздела ,где сведение стремится к нулю.
А не складной нож от Спайдерко из США или Грин Торна из Китая.
Мой сет :Зубр 120- Веневцы 100/80-50/40-7/5-2/1.
Если нож дорогой,то добавляю 20/14.
Разница с вашим- Вы мало уделяете вниманию обдирки ,но у вас более тщательно выполнен средний этап заточки и предфиниш.
-То Alexx S,
Сорри за офф ,отпишусь на досуге про новые борайды PC ,что купил.

Не обязательно быть глухим или слепым .. достаточно порой просто не понимать того, что написано..
Те же борайды, не даром сказано перекрывают 99% всех нужд по заточке ножей. Просто порой выходит так, что абразив не производит тех впечатлений, которых от него ждут. Когда то у меня был большой камнь индии файн, но я его не понял, и долгое время считал индию чегм то непонятно-невнятно работающим. Тогда я очень оценил алмазы. Реально считал, что Борайды созданы маркетингом. И лишь лет 5 спустя через много пройденных ножей( и серийка и кастомы и мастеровые и авторские) пришло понимание места каждого абразива в заточном сете, все преимущества и недостатки их. Поверте 400й цс-нд тоже прекрасно идет для обдирки, но там все вправду зависит от сведения. Я рекс 121 на 64нрс, прекрасно точил Борайдами в том числе т2, да чуть дольше, чем алмазами, НО.. После 120 камня самого долгого, всеми остальными я работал в совокупности столько же сколь одним 120м..
И если Ваш опыт Вам говорит что индия файн не обдирка, то это не означает, что это так и есть...
Борайды же, это настолько высокотехнологичный продукт по своей сути, то заточка ножей раскрывает его потенциал максимум на 10%..
Нортон тоже из той оперы, но немного с другим уклоном.

P.S. Ярославу отдельное спасибо за признание моих скромных заслуг в заточном деле, очень приятно. Но мне еще многому надо научиться.
Полностью присоединяюсь к его мнению.

alex-ice
То Асвитол .
Раз вы занимаетесь иногда коммерческой заточкой ,то поделитесь пжлста толикой мудрости ))
Как бы вы точили Страйдер ?
У меня его нет , Страйдер взял как пример ножа с толстым сведением,но который стоит приличных денег,т.е точить надо тщательно.

Как и любой другой нож. Страйдер я кстати точил. Стандартная сталь там обычно с30, реже 154 на лимитках с110. Из 110й точилбы цс-нд, мне досталась 30ка, точится вменяемо полным сетом т2. У меня была задача сохранив по возможности заводской угол улучшить рез. Финиш был на китаяме 8к, все без эксцессов. Если бы стояла задача переточить и переформирвать рк, на первом этапе вполне бы нат от момент взял цс-нд, сейчас индия медиум или корс от нортон.

darki83
Единственно, что мне не нравится по т2 это то, что они дают металлу матовую поверхность, но это мелочь. После них, если хочешь рк зеркало нужно по коже работать. И ещё заметил, что после 1200т2 ещё недостаточно остроты и хочется ещё чем нибудь проработать (мелкие риски ещё видны). Помог трансик+ паста люксор синяя.

darki83
А где глянуть эти каменюки?

Дуалы-то? смотрите мини-барахолку, там Отто_Шрик, я у него брал набор 1000/6000 дуалы.

darki83
А где глянуть эти каменюки?

Alexx_S
Я здесь брал: sharpeningstones.ru

Я тут же брал, но на финиш взял суэхиро г8, тоже весьма достойное зеркало выходит при необходимости.

Асвитол

Я тут же брал, но на финиш взял суэхиро г8, тоже весьма достойное зеркало выходит при необходимости.

Протестировал всю линейку камней Boride PС. Я в восторге!
Оказалось, что не только F1200 шикарно работает, а вся линейка!

YS_Sharpening
Протестировал

Skif 77
Заточить 38 на 42, быстрее и проще (для меня), чем 42 на 38(36,34), так что это, больше смахивает на рекламу магазина.

Как маркетолог в степени магистра, отвечу. У Вас немного извращенное понимание, что такое реклама. ))))

alex-ice
РС 1200 хвалят ,но из-за цены у него полно других конкурентов.

Интересно! Например?

YS_Sharpening
Интересно! Например?

Мне одному кажется, что на видео фаски уж очень глянцевые, как для PC 1200?

alex-ice
Вам магазин предоставил уже доведенные камни ?

Нет. Я сам доводил.

alex-ice
из-за цены у него полно других конкурентов

gav77
Можно было бы конечно ещё упомянуть

YS_Sharpening

Нет. Я сам доводил.

Ага ; а что Почта наоборот не работает из России в Украину.? ))
То есть пришлось делать определенное колдунство в виде доводки .
Те же трудозатраты можно направить на доводку Венев ОСВ .
Гыы .
Вот если бы этот украинский магазин вам предоставил уже доведённые камни - другое дело .
В немецком магазе есть некоторые борайды по умеренным ценам ; но только до 600 .
Из коробки плохо работают - колдовать надо )) - доводить в смысле.
В этом проблема борайдов - некоторые японские конкуренты работают прямо из коробки .
Насчет РС 1200 - олдТор хвалил Suehiro Rilka 5000 .
Преимущество РС 1200 ; что он лучше держит геометрию ; Т.е более долговечен ; но при правильном уходе Rika тоже хороший абразив .

skvater
Народ, хорош оффтопить, это тема про Борайды. 50 мм камни в точилку? Как говорил Швондер "это какой то позор"

Если по теме ; то Борайд РС 220 мне понравился ;/пожалуй лучше Т2 220 .
150 - тут рулят сs—hd или алмазы или Нортон Кристоллон.
320 —однозначно Т2 лучше
400 или 600 тут от стали зависит ; но Т2 поуниверсальней будет .
Т.е для какой то стали возможно 400 и 600 РС будет лучше ; чем Т2 ; но Т2 400 и 600 хорошие абразивы .
Т.е разве; что из любопытства купить РС 400 и 600 .
Собственно супротив Т2 600 - Шаптон 1500 интересный вариант))
50 мм камни в точилку - а если камрад коллекционирует шефы ; или как минимум 18 см универсалы ))
Не ;ну шикарно же 23 см шефы такими камнями точить ; особенно от Dimmu 44 с продольным сатином ))
Но складники точить такими камнями будет однозначно не-удобно .

skvater
Народ, хорош оффтопить, это тема про Борайды. 50 мм камни в точилку? Как говорил Швондер "это какой то позор"

Сегодня прикупил набор камней Т2 1/2 дюйма шириной.
Для РК - "curva", или коротких ножей - самое то.

alex-ice
Борайд РС 220 мне понравился ;/пожалуй лучше Т2 220

yemz
Как пользователь не одной приспособы, соглашусь что не удобно.
Нужно подстраивать прижим камней под длину.

skvater
Я из серии РС пробовал только 900 и он слишком мягким мне показался, но зато он быстрый как космолет.

На фото камни светлые, после работы мою и очищаю, в работе - антрацит, постоянно приходится чистить камень маслом.

skvater
На мой вкус, ширина в 25 мм была подобрана максимально точно

Если "идти" дальше по размерам камней, особенно для совсем коротких ножей, и для криволинейной РК, ширина камней в полдюйма идеальна.
Эти камни просто невесомы.
Вчера заточил нож для чистки овощей - "коготь" 6 см..
Для меня - очередной острый нож.
Для жены - ну, я предупреждал что заточил нож.

yemz
Соглашусь что быстрый, но мягкий ...?
Наверное кто на чём.

yemz
За столь короткий срок (ну, кому как), восемь ножей он уже попробовал.
Маркировка не стёрлась (первое фото)

yemz
второе фото в сравнении с 900

skvater
Цветопередача на фото верная? Мой старый РС был совсем другого цвета - желто-болотного и его легко можно было поцарапать

skvater
У меня маркировка стерлась через 2 ножа, применял по порошковым сталям с иностранной ТМО, они не самые твердые, но и не пластилин.

Купил вначале один камень Т2 600 на бланке. Потом решил докупить ещё Т2 1200. Взял в другом магазине.

Размеры первого 150х25.4, а второго 154х25.
По толщине тоже чуть отличаются, но тут скорее разница в толщине бланка.

Разные партии могут иметь разные размеры? В работе после 600-го новый 1200 прям пока не сильно удивил.

rsergio99
Разные партии могут иметь разные размеры?

rsergio99
В работе после 600-го новый 1200 прям пока не сильно удивил

T2 F600:

T2 F1200:

Туффит:

[B]
Только переход 600 - 1200, на мой вкус резковат
/B]

А в среднем это с 14\10 до 3\2, грубо говоря, +- поправка на конкретные абразивы.

И по многим сталям действительно переход 600-1200 резковат, даже 600-1000 может быть резковат. Тут нет единого правила на все случаи жизни, так как зернистость бруска и его шероховатость такие же неодинаковые вещи как зернистость бруска и шероховатость, которую он оставляет.

Alexx_S
А я часто с 600 на 1200 перехожу, почти всегда на ножах с простой сталью

skvater
Простые это типа мягковатых нержавеек на дешевых кухонниках? Я на таких ножах применения Т2 не нашел, все таки эти бруски жалко пускать на такое. По ним можно даже с F320 на F800 переходить и будет нормально. А если смотреть по средним сталям, пусть даже Х12МФ средненькая, то для меня F600 - 1200, резковато. Что в общем и подтверждают фотки кромки выше, видно что после 600 работы полно и считаю, что таким мелким бруском, как 1200, а это около 3 мкм, такое выводить можно, но не рационально, особенно без повышения угла. ИМХО

Речь, конечно, о CS-HD и Т2. Их обычно и советуют всем новичкам, и не зря - большую заточных нужд они покрывают с лихвой. Только вот конкретных отзывов что и для чего не так уж и много, в основном сводятся к тому, что CS-HD быстро работают и быстро стачиваются, нежелательно использовать по мягкой стали ибо расход камня большой. А Т2 - соотвественно ОА, медленней и более износостойкие (Ну или это у меня сложилось такое впечатление, когда пару лет назад читал ветку и выбирал что купить).

Имхо - есть один нюанс (с)

Т2 работают более агрессивно чем CS-HD (не смотря на то, что ОА против КК, это в реальности не играет такой большой роли как хар-ки связки), и по +- мягковатым сталям (скажем до 60HRC) работают намного быстрее. Вот когда речь идет о чем-то твердом и сильно насыщенным карбидами (типа S90V, S125V, REX 121 и т.д.), то тут уже CS-HD будет лучше, ибо обновляемость выше.

Второй случай когда стоит взять CS-HD - суховатые, склонные к микросколам стали. Эти камни работают понежнее T2.

В общем стоит иметь обе серии, но если финансово нужно ограничиться чем-то одним - то лучше все-таки Т2, потому что скорость работы и износостойкость в большинстве случаев будет выше (на практике твердые и колкие стали попадаются нечасто, в отличии от сильно мягких и вязких, которые на CS-HD стачиваются вяло и вызывают кашу при этом).

Это все больше про основные заточные этапы, начиная от F400. На обдирке обычно удобнее что помягче и на воде, сам пользуюсь CS-HD, Ruby вроде говорили даже получше.

Все что относится к Т2 - применимо и к PC, но они чуть мягче работают и обновляемость чуть больше (это если по 1200 судить, более грубых у меня не было).

Да, это все если CS-HD использовать с водой, а Т2 с маслом. Кое-кто и наоборот пользуется, но мне не понравилось, ничего сказать не могу.

Все, разумеется, имхо, кто может дополнить своим опытом - пишите

Тут вот был обзор на серию PC. Судя по всему для твёрдых сталей вполне альтернатива серии CS-HD, но можно работать с маслом.

ignat177
Народ что скажете про рекомендованный набор Борайд, а то в магазине ничего внятного так и не объяснили ? руби 150, АМ-К 220, Т2 400, GS 800? PC 1200
Нужно что то универсальное, для сталей от средних и ниже, пойдет это набор или что то нужно в нем поменять ?

Как и коллега выше, советую Т2.
Т2 1200 можно заменить РС 1200
По зерну: 120 (150), 220, 320, 600, 1200 - это опорные зернистости. Можно по желанию и наличию средств добавлять в ряд другие. Например, 800 или 1000, 400
120-й следует предпочесть 150-му
Грубых камней (120 или 150) лучше взять сразу пару

руби 150, АМ-К 220, Т2 400, GS 800? PC 1200

ignat177
буквально несколько движений и камень черный, весь забит шламом

Skif 77
Возможно сталь на ноже слишком мягкая. Попробуйте притиреть рс 1200 потоньше.

ignat177
японский кухонник Samura

Alexx_S
Про эту разносортную подборку забудьте. Я ее придумал больше для того, чтобы человек познакомился с сериями Борайдов и уже сам решал что ему нравится больше. Это уже давно не актуально.

Как и коллега выше, советую Т2.
Т2 1200 можно заменить РС 1200
По зерну: 120 (150), 220, 320, 600, 1200 - это опорные зернистости. Можно по желанию и наличию средств добавлять в ряд другие. Например, 800 или 1000, 400
120-й следует предпочесть 150-му
Грубых камней (120 или 150) лучше взять сразу пару

По каким сталям будет премущество(или недостаток) у Шаптон 5000 перед Борайдом РС1200 ?
Шаптон 5К к тому же дешевле ))
Есть оба .
РС 1200 ещё не тестил.
Шаптон 5000 хорош.
Знакомый с форума сказал,что Шаптоны теряют геометрию на мягких(типа 420-й)сталях,но и аццкие порошки от с90в тоже не грызут.

Skif 77
Возможно сталь на ноже слишком мягкая. Попробуйте притиреть рс 1200 потоньше

Паразитка как раз куда вероятнее, если завершить притирку, особенно не очень тщательную, на более грубом зерне, фрагменты которого могут застрять в рельефе притираемого бруска, так как его шероховатость при такой притирке - грубее.
При том застрявшие зёрна или даже их фрагменты - легко могут оказаться крупнее среднего размера зерна фракции бруска.

Последовательная притирка и до фракции более мелкой, сопоставимой с зернистостью бруска, которая дробясь, оказывается мельче средней точки фракции, применённой в изготовлении бруска, _как раз и является наиболее частым решением проблемы паразитки_ от застрявшего зерна на брусках, обладающих недостаточной обновляемостью, чтобы завершить их притирку на их собственной суспензии.

Другое дело, что выбор притирки не зависит только лишь от этого аспекта, разумеется, и проблема с застреванием КК в бруске - довольно редкая ситуация, и тем реже, чем опытнее тот, кто притирает.
С конкретно этим бруском бывали у некоторых проблемы именно при притирке на фракциях погрубее, и в любом случае - притирка - не решение вопроса с засалкой в большинстве случаев. Если брусок не очень хорошо подходит под сталь или подходит, но жрёт её очень активно - разумеется снятого металла много (и часто - засалки) - не может же он просто испариться. Так что чистить активно снимающие бруски приходится часто. Вот если бы отчищалось ещё плохо - надо было бы обратить внимание на СОЖ (разные маслА или вовсе воду, либо воду с каплей мыла попробовать). Хотя и так стоит может быть другие варианты масла применить - может удастся добиться того, что снятый металл будет меньше забиваться в рельеф бруска и больше насыщать именно масло на бруске.

ignat177
А кто что скажет по работе рс 1200 ? Уж очень быстро засаливается, буквально несколько движений и камень черный, весь забит шламом. Это нормально, или я что то делаю не так ? Использую с оливковым маслом, очищается хорошо, но очень не нравится то, что приходится делать это сильно часто.

Проблема притирки этого камня была описана вот тут:
https://guns.allzip.org/topic/224/1940266.html

Ну и вот тут в посте 1 есть по нему отзыв:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=294

Может найдёте отчасти ответ на свой вопрос.

Знакомый с форума сказал,что Шаптоны теряют геометрию на мягких(типа 420-й)сталях,но и аццкие порошки от с90в тоже не грызут

Да, работал по малому пятну контакта, может речь шла о большем пятне и там Шаптон провалился у кого то..

oldTor
ернистость бруска PC 1200 - F1200. Как и порошок, на котором рекомендовали завершить притирку. Брусок на основе оксида алюминия, который менее хрупок и медленнее дробится, тем более будучи закреплённым, нежели карбид кремния. Так откуда возьмётся паразитка, особенно если притирать последовательно и тщательно?
Паразитка как раз куда вероятнее, если завершить притирку, особенно не очень тщательную, на более грубом зерне, фрагменты которого могут застрять в рельефе притираемого бруска, так как его шероховатость при такой притирке - грубее.
При том застрявшие зёрна или даже их фрагменты - легко могут оказаться крупнее среднего размера зерна фракции бруска.

Последовательная притирка и до фракции более мелкой, сопоставимой с зернистостью бруска, которая дробясь, оказывается мельче средней точки фракции, применённой в изготовлении бруска, _как раз и является наиболее частым решением проблемы паразитки_ от застрявшего зерна на брусках, обладающих недостаточной обновляемостью, чтобы завершить их притирку на их собственной суспензии.

Другое дело, что выбор притирки не зависит только лишь от этого аспекта, разумеется, и проблема с застреванием КК в бруске - довольно редкая ситуация, и тем реже, чем опытнее тот, кто притирает.
С конкретно этим бруском бывали у некоторых проблемы именно при притирке на фракциях погрубее, и в любом случае - притирка - не решение вопроса с засалкой в большинстве случаев. Если брусок не очень хорошо подходит под сталь или подходит, но жрёт её очень активно - разумеется снятого металла много - не может же он просто испариться. Так что чистить активно снимающие бруски приходится часто. Вот если бы отчищалось ещё плохо - надо было бы обратить внимание на СОЖ (разные маслА или вовсе воду, либо воду с каплей мыла попробовать). Хотя и так стоит может быть другие варианты масла применить - может удастся добиться того, что снятый металл будет меньше забиваться в рельеф бруска и больше насыщать именно масло на бруске.

oldTor
Проблема притирки этого камня была описана вот тут:

skvater
Пробовал кто нибудь бруски серий TH и AM-8?
По TH вообще ничего не нашел, кроме как вот:
"Белый полировочный камень с оксидом алюминия с полутвердым связующим для грубых и тонких полировочных работ.
Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства."
В общем, не понятно, что за зверь такой.
По AM-8:
"Серия AM-8 использует твердую связку" И указано, что даже тверже, чем Т2.
В общем, меня интересует практика применения этих серий и с чем сравнимы эти камни

Alexx_S
AM-8 - любимый брусок для Трамонтин всяких

skvater
Какой зерностости? С маслом я так полагаю? С водой наверное засалится наглухо?

skvater
Alexx_S, с серией Т2 сравнить можете? Я так понимаю, Т2 не такие твердые?

-Excalibur-
Вопрос по переходу, серии т2 и cs-hd
С 600 на 1200 будет не резкий переход?
Если да, то какой камень между ними лучше взять, 800 или 1000?
Заранее благодарен!
P.S. Либо не использовать 1200 вообще и остановится на 1000 после 600?
От 150 до 600 включительно все камни есть, не хочется брать лишних промежуточных)

Нормальный. Я так и перехожу, хотя и 800, и 1000 есть

Ещё интересно по каким железкам лучше использовать pc1200, и есть ли вообще в нем смысл при наличии т2 1200?

-Excalibur-
Понял, большое спасибо!

Ещё интересно по каким железкам лучше использовать pc1200, и есть ли вообще в нем смысл при наличии т2 1200?

РС 1200 помягче будет, но не критично.

при наличии Т2 1200 я бы не стал деньги тратить на CS-HD 1200, не вижу смысла..

Имея сет камней Т2, докупил в Ру.Шефе на пробу CS-HD F320, 600, 800 и 1200.

На вид бруски ровные, но слегка смочив поверхность водой, стали видны округлые следы, скорее всего от распиловочного диска.

Довел камни на КК, затем слегка закруглил углы.

Пока использовал только F600, 800, а так же 1200, которым и сделал финиш на ноже с перекаленной D2 (писАл о нём в теме новичков).
Такой малый переход с 600-го на 800-й сделал чисто из любопытства, дабы попробовать работу камней.

В отличие от предфиниша на Т2 F1200 и финиша на Арк трансе, в результате чего нож прекрасно резал салфетку, но напрочь отказывался брить волос, а затем со слов владельца затупился сверхбыстро, после вышеописанных действий на CS-HD, с бритьём волос проблем не возникло, жалоб от владельца о затуплении РК пока не поступало, правда с его слов пользовал нож он пока не так много.
Угол оставил прежний 36* (по 18* на сторону).

Но вот что заметил.
Перед началом работы минут на 10 кинул камни в воду.
На 600-м всё было прекрасно, а на 800-м и 1200-м складывалось ощущение, что камни просто расплываются, не говоря уже о сверхобильно выделяемой суспензии.

Из чего сделал вывод, что до F600-го включительно надо минут на 10 замачивать, а 800-й и 1200-й непосредственно перед применением просто слегка побрызгать водичкой.

Прошу коллег, кто пользовал данную серию CS-HD, подскажите, правильные ли мои умозаключения и поделитесь Вашими способами смачивания камней данной серии.

Прошу коллег, кто пользовал данную серию CS-HD, подскажите, правильные ли мои умозаключения и поделитесь Вашими способами смачивания камней данной серии.

Alexey Ostrovsky
Мне CS-HD не зашла серия. Слишком мягкая связка. Править камни после пары ножей так себе удовольствие. Все камни до F 600 этой серии выставил на продажу. Возможно есть смысл ими работать на предфинише и финише.

Возможно, дело в том, что чем мягче связка, тем для более твёрдых и сложнолегированных сталей рассчитан брусок.

При заточке zdp-189, cpm s125v и подобных сталей, проблем у меня с этими брусками не возникало - только положительные впечатления исожаление, что их нет в стационарном типоразмере.
Номера с 600, даже с 400, и тоньше, не вызывали проблем и по сталям типа 440с и х12мф.

Подравнивать приходится довольно редко. Правда, я эти бруски и с водой и с маслом использую, возможно, перевод их когда-то на масло сыграл свою роль в снижении их обновляемости, когда отмоешь и снова используешь с водой. Правда, когда только перевёл - не заметил какой-то разницы.

P.S. Эти бруски, помимо воды ещё рекомендовано использовать с борайдовской же специальной жидкостью для хонингования (Bori-Lube) - на основе дипропиленгликоля - с ним обновляемость ниже:
https://www.ru-chef.ru/product...de-bori-lube-10

Но мне эта жидкость, честно говоря, не понравилась - плохо смачивает бруски. Причём любых серий и даже не только Boride.
Создалось впечатление, что она требует постоянной её подачи (скорее всего именно так, ибо изначально борайдовские бруски разработаны для хонингования в промышленности и работы в т.ч. торцем, а в хонинговании часто СОЖ подаётся непрерывно).

Зато я вот тут опробовал сухую смазку, а именно дисульфид молибдена, на воднике с реально избыточным обновлением даже по твёрдым сталям и по-моему это хороший вариант решения проблемы, особенно для работы с водниками на апексоидах. Правда, на борайдах пока не пробовал - обзор по ссылке, пост 148:
https://guns.allzip.org/topic/224/2157142.html

Можете подсказать, как собрать Boride: купить сет Т2 или по брускам из разных серий?
Основной объем работ - заточка европеейской кухни, несколько японских ножей (61-63 Hrс), планирую еще всякие охотничьи и складные ножи точить.

Проблемы возникли только один раз с перекалённой (могу и ошибаться) D2.
Хотя скорее всего здесь больше сказался недостаток опыта.
На Т2, начиная от 150-го без особых проблем уменьшил по 3 градуса на сторону угол подводов, а вот до желаемой остроты довести так и не смог.
Коллеги дали мудрые советы по увеличению остроты РК, но, к сожалению, воспользоваться ими не успел, т.к. прикупил сет CS-HD и желая немедленно испробовать новые камни, довёл до желаемой остроты на F600 и 1000 данной серии.

Камни иных серий не пробовал, но Т2 на всех этапах меня вполне устраивают.

AM-8 #150
AS-9 #220
GoldenStar #400
T2 #600
PC #1200

Эх! Дали бы попробовать все бруски на разных сталях! )

Roomster
150/220 я бы брал CS-HD или Ruby
320/400 - AS-9 (классно убирает риски)
600/800 - Т2
1000/1200 - GoldenStar или РС

И с какой СОЖ вы будете работать с таким набором?

KomVz
Одни камни водники, другие масленые?

KomVz
Нашел еще один рекомендованный набор Boride

AM-8 #150
AS-9 #220
GoldenStar #400
T2 #600
PC #1200

Эх! Дали бы попробовать все бруски на разных сталях! )

На мой взгляд между F600 и F1200 получается слишком большой разрыв.
ИМХО, но вне зависимости от типа камней, я бы заменил 600-й на 800-й, либо просто бы его дополнительно прикупил.

Roomster
150/220 я бы брал CS-HD или Ruby

Использование CS-HD при обдирке может дать положительный эффект на очень твёрдых сталях.
В остальных случаях камни из карбида кремния очень быстро сточатся, не дав при этом никакого прибавления ни в скорости , ни в качестве.

AlexP58
С водой или маслом ?

AlexP58
Оптимален для работы по каким сталям?

AlexP58
Этот набор применяется с водой или маслом?

Кто то может подсказать размеры камней борайд Т2 в дюймах.?

tvy61
6" x 1" x 0.24"

Дай бог здоровья. Спасибо