Накидал в Солидворксе макет а в голову приходит только камуфляж.
Какие еще варианты?
Бегущий по граблямГоворят на АБС неплохо держатся краски. Но я ниверю, если честно, что вот прям хорошо. А так - существуют например краски и грунты для пластика, в т. ч. авто для бамперов и т. п., эпоксидные грунты, чистая эпоксидка наконец и технологии правильного покрытия ею поверхности. На нее можно было бы уже нанести обычную грунтовку типа глифталевой и покрасить/расписать.
как потом и во что его красить
Вот с художественным вкусом у меня плохо. Не могу придумать ничего.
фельдграуНе. Слишком просто.
Бегущий по граблямТак можа вначале сделать то что красить ? Да и вроде как можно сразу печатать в цвете , или я ошибаюсь ?
Блин, как же это красить то?
Ага , вспомнил - цветнину однотонную точно печатают . А вот интересно : есть 2-3-х сопловые принтеры , так чтоб в каждом сопле пластик своего цвета и печатать "в один заход " , т.е . одной деталью но разноцветной ( ну типа как струйно-капельный принтер для бумаги ) ? А чтоб из разного ( по составу / типу ) пластика ( в каждом сопле свой пластик ) ?
Может тупо Steyr сплагиатить? 😊
MOISHANSK
2-3-х сопловые принтеры...
Ересь для дилетантов.
Чтобы деталь после принтера выглядела нормально (если печатается не побрякулька, а ИЗДЕЛИЕ), поверхность надо обрабатывать, чтобы скрыть дефекты, скрыть слоистую структуру. Т.е. шлифовать, грунтовать и всё вот это. Поэтому исходный цвет пластмассы значения не имеет, всё одно надо будет раскрашивать на завершающей стадии.
Накидал в Солидворксе макетА как стрелять с таким нереально коротюсеньким прикладом?
Компоновка не отменяет основные антропометрчисекие пропорции 😛
ИМХО 😛
Djyma
А как с прочностью пластика у 3D печати?
По мех. твердости и свойствам очень похож на полистирол, я бы сказал. Ложу я лично из него не хотел бы - явно не полиамид. И даже не береза. А вот детальки типа такой, как мне на днях отпечатали, очень даже годно.
Но это всё не важно. При достаточной толщине, детали из 3д принтера могут насиловать и убивать 😀 А ложе, оно как раз толстое.
ADF
Но это всё не важно. При достаточной толщине, детали из 3д принтера могут насиловать и убивать 😀 А ложе, оно как раз толстое.
Если на хача 125 напечатать. Выдержит?
Непушист
Всяко лучше родного. Хоть не пустое внутри будет, в случае хачика это важно.
Идеей загорелся!
Буду узнавать где у нас тут печатают и в каком цвете.
Спасибо!
PS - имеет какой-то смысл только при наличии своего принтера. В том числе потому, что могут быть неудачные дизайны, не с первого раза угадаешь с формой, влетишь с посадочными размерами и еще много возможных нюансов.
ADF
В любой фирме за печать ложа без пустот - заломят столько, что смысла никакого. Дешевле и лучше мастеру из дерева ложе заказать.
Ложе на хачика 125, без пустот, в каком денежном эквиваленте будет болтаться?
ADFСколько же катушек уйдет? Наверное тоже не имеет.
имеет какой-то смысл только при наличии своего принтера
Саш, ты это, давай уже учись из люминия и чугуния печатать, цены не будет тебе 😊
Если на хача 125 напечатать. Выдержит?Почти уверен, что не выдержит, по слоям разойдется
Хоть не пустое внутри будетПредставляешь, сколько это будет печататься и сколько для этого надо пластика? 😊
Печататься это будет наверное неделю, без остановки 😀
Не говоря уже о том, что у "бытового" принтера стол для печати маленький и ложу придется клеить из 3-4 частей..
Касаемо ложа. Частями, с соединением через металлические штифты (в шее приклада точно хребет нужен), с обработкой растворителем для лучшей спекаемости слоёв. И, главное, в критических местах закладывать бОльшую толщину. Т.е. сама по себе задача решаема, но без личного принтера и личного понимания сути за неё лучше не браться.
Бегущий по граблямпосмотри аквапринт - куча разных цветов и рисунков
Вот с художественным вкусом у меня плохо. Не могу придумать ничего.
Djymaотлично все с прочностью, те же страйкболисты активно юзают обвесы напечатанные на 3д принтерах
А как с прочностью пластика у 3D печати?
DjymaНафиг надо "без пустот". Лучшее соотношение веса и прочности получается при толстой оболочке (много периметров) и чисто номинальном заполнении. Хохма в том, что где у литой детали сделаны выемки, рёбра "жёсткости" и прочие коробчатые формы, модель для печати должна по максимуму заполнять весь возможный объём. Получается мечта инженеров прошлого века — сотовая конструкция.
Ложе на хачика 125, без пустот
Слабые места будут только около крепёжных элементов, стандартный пластик всё же довольно мягкий. Все винты надо ставить на пару размеров крупнее например.
Ну и ломаются приличные детали таки по слабым местам, а не по слоям. Если они расслаиваются, значит или печатник днище, или принтер говно. Или пластик SBS, но это не точно.
John JACK
Нафиг надо "без пустот". Лучшее соотношение веса и прочности получается при толстой оболочке
Если у нас при этом габаритный размер детали больше. При фиксированных внешних габаритах - цельнолитая будет прочнее, чем оболочечная.
Но периметров для нагруженых деталей надо 100500 в любом случае, так как у периметра прочность ясен фиг выше, так как он неразрывный, в отличие от заливки из отдельных "палок". Но это уже тонкости не проектирования, а настройки слэйсера.
Будем заказывать из дерева.
ADFПрочнее, но незначительно. ПодОвляющую часть прочности даёт именно внешняя оболочка, внутренности не важны. Сравни на примере хотя трубы против цилиндра.
При фиксированных внешних габаритах - цельнолитая будет прочнее, чем оболочечная.
А вот по сравнению с литой в форму, как большинство заводских деталей, печатная может быть прочнее даже при тех же габаритах. Ибо заводские имеют неизбежно тонкие стенки и незамкнутые объёмы. А напечатать можно всё замкнутыми. То есть где с завода идёт коробочка без крышки, у нас будет кубик, заполненный сотами.
John JACK
даёт именно внешняя оболочка, внутренности не важны. Сравни на примере хотя трубы против цилиндра
Зависит. Если толщина стенок малая, без внутренней структуры может возникнуть так называемый "эффект консервной банки".
ЖЖ, тебя тоже укусило пакостными, мерзкими намазывателями пластмассы? 😊
ADFСгораю от жажды видеть результаты 3D-принтерных работ глубоко мной уважаемого Мастера John JACK. В гуглях видимо еще не успело заскрижалиться - второй день ищу, не сплю, не ем, но не нахожу. Наверное где-то же есть, очень прошу поделиться ссылочкой.
ЖЖ, тебя тоже укусило пакостными, мерзкими намазывателями пластмассы?
ADFНу так не делай её малую. На память, разница между трубой и цилиндром практически пропадает при толщине стенки около четверти радиуса. Стенки в любом случае надо печатать такими, чтобы они были жёсткими сами по себе.
Если толщина стенок малая,
Ну и внутренняя структура-то при печати как раз будет. А у литой детали — не будет. Знаки выниматься должны же.
И тут незаметно подкрадывается ещё одна бяда: у напявчятаных деталюшек - прочность не равномерная, по слоям - гораздо хуже. Если использовать хороший прочный пластик - у него сцепление промежду слоёв неплохо бы увеличить, но он гад практически никаким растворителем не обрабатывается (а каким обрабатывается - те можно применять как боевые отравляющие вещества). Есть пластики, которые обрабатываются хорошо, допустим АБС - ацетоном. Спекаемость слоёв после этого - отменная! Но прочность и жесткость АБС-а сама по себе ниже, чем у других пластиков.
ADFЭто угу.
У приклада от х...на, да и у большинства переломок, слабое место - переход от шеи к железу.
Однако сформулирую кратко: модель ложа под печать рисуется так же, как и под вырезание из дерева. Везде, где можно вырезать поменьше, там и вырезаем поменьше.
ADFНе гораздо. Это СБС и, реже, нейлон в отдельных режимах распускаются как свитер. АБС спекается не то чтобы до полной изотропности, но до незначительной разницы в прочности. Опять же мы ложе всё равно режем на куски, значит можем и выбрать направление слоёв, не обязательно ставить его строго вертикально.
у напявчятаных деталюшек - прочность не равномерная, по слоям - гораздо хуже.
Из АБС, тащемта, делают фурнитуру вполне настоящего оружия и очень многой пневматики. Это у Ижмеха стеклонаполненного полиамида много. Весь эйрсофт именно АБСный, где не силуминовый, и ничего, работает.
John JACK
АБС спекается не то чтобы до полной изотропности, но до незначительной ра
Разница есть и существенная. Детали легко лопаются по слоям, если не обработаны ацетонием и не высушены в течение недели (из объёма долго выходят пары, когда поверхность давно сухая).
John JACK
и выбрать направление слоёв, не обя
Ну это совсем банальность, просто у ложа нагрузка в районе шеи такая, что пластик может в любом направлении сломать.
John JACK
Из АБС, тащемта, делают фурнитуру вполне настоящего оружия и очень многой пневматики...Весь эйрсофт именно АБСный, ...
"Но есть нюанс" (Ц).
Подковырка в том, что АБС не является точной формулой одного конкретного полимера. В АБС-е не то, что пропорции компонент, но даже сам переченть компонент не реграментирован строго. К примеру, так называемые прозрачные АБС-ы, хоть и называются АБС, по факту не являются АБС - у них какой-то там компонент заменён на другой. И это не теория - он на практике, в мясе, отличается по свойствам.
Даже от цвета (типа и кол-ва красителя в объеме) - механические свойства пластика зависят. Самый прочный (в среднем по больнице, опуская множество других факторов) - АБС нейтрального цвета, такой грязно-белый, без красителя в составе.
Это ни в коем случае не к тому, что АБС - плох. Просто не совсем корректно приводить в качестве довода: "а вон смотрите там везде тоже АБС". Важно, какой конкретно пластик у тебя в катушке.
Нет, я согласен конечно, не только курица смеет судить о качестве яиц. Но, имхо, курица, яиц не несущая, но много и пространно рассуждающая о том, как их правильно нести - тоже выглядит несколько странно... Извините...
Непушист
А изделий JJ значит здесь выложено не бу...
Гощъ, ну как бы выше была фотка напечатаной 8-ки для 553.
ADFГощъ, ну как бы выше была фотка напечатаной 8-ки для 553.
Чот картинку не кажет мне. Ну если так, извинитя 😊
И все же слов постоянно больше чем дел. Кто-то очень седой сказал, чем пространее речь, тем меньше в ней смысла... Еще раз звиняйте.
ADFНу от режимов и пластика зависит же. Я видел детали, которые лопаются, и видел детали, которые не лопаются. Конечно, если слои не идут строго по самому слабому сечению. Напечатанная вертикально трубка будет ломаться "по слоям" — но и цельнотянутая труба ломается так же, при том что "слои" у неё несколько вдоль. А вот кубик сломается и вдоль, и поперёк, это как ломать.
Детали легко лопаются по слоям, если не обработаны ацетонием
Изначально слабые места надо усиливать конструктивно, да. Где больше пластика, а где и вставки заложить.
На ацетоний слишком упирать не стоит. Он конечно слепливает слои — если они были плохо сплавленными. Но после него пластик остаётся пористым и теряет прочность в целом. Это чисто декоративная поверхностная обработка, и чем меньше, тем лучше.
ADF
К примеру, так называемые прозрачные АБС-ы, хоть и называются АБС, по факту не являются АБС
ADFСпасибо, кэп.
Самый прочный (в среднем по больнице, опуская множество других факторов) - АБС нейтрального цвета
Тут однако согласен, ответственные детали лучше всего печатать натуральным пластиком, без красителя, и красить краской сверху. Он и прочнее, и печатается лучше всего. Но это снова вопрос к исполнителю, подбор конкретного пластика его задача.
John JACK
На ацетоний слишком упирать не стоит. ...после него пластик остаётся пористым и теряет прочность в целом.
ЖЖ, тут как в анекдоте: "моя собака как-то неадекватно реагирует на голосовые команды - обсерается...". Ацетон кипит при температуре что-то около 50 цельсиев. Поэтому до полного высыхания детали - её ни в коем случае нельзя нагревать, чтобы она не превратилась во вспененое говнецо.
ADFНепринципиально. Речь не о вспененом говнеце, а о микропорах.
Ацетон кипит при температуре что-то около 50 цельсиев.
Пропитанный ацетоном пластик неизбежно имеет объём больше, чем высохший. Цытейшен нидед?
Когда он сохнет, сохнет он в первую очередь с поверхности. Цытейшен нидед-бис?
Высыхающий под этой уже жёсткой коркой пластик скукоживается по всему объёму и образует поры. Возразишь?
Просто вылей порцию АБС-сока в ложку, подожди пока высохнет, и посмотри на результат. Разломать попробуй.
Высохнуть условно весь одновременно раствор пластика в ацетоне может только при ОЧЕНЬ тонком слое. Намазанным на стекло — да. Слегка обдышанным по самой поверхности — возможно. Но если ты им пытался слепить слои по всему объёму изделия, никакого тонкого слоя не получится никак. А получатся неизбежно поры.
Сваривается при печати же пластик без (заметного) изменения объёма. Твоя задача же так подобрать режимы (и сам пруток), чтобы он сварился сразу.
Кстати отсюда следствие, что клеить пластик прочнее настоящим клеем, а не растворителем. Клей застывает без уменьшения объёма и образования пор. Растворитель же высыхает.
John JACK
Кстати отсюда следствие, что клеить пластик прочнее настоящим клеем, а не раство...
А вот это вот полная неправда! За вот уже тжри с половиной года пробовал клеить АБС по-всякому, при высоких нагрузках ломало по клеевому шву. Цианокрилат, жидкие сопли, момент, боксидка. Но после приклеивания на ацетоний (сначала прижать, потом - залить в щель) - не ломало никогда, кроме нагрузок, которые сам пластик способны порвать. На ацетон - детали сплавляются в одну, шва как такового нет, материал монолитный. К слову, при сборке изделий из оргстекла - их рекомендуют именно на растворитель клеить, тоже.
НепушистА я вот прям постоянно одно такое держу... Серое такое... С кнопкой оранжевой...
Сашины 3D-изделия видел и даже "в руках держал" (tm).
А блять, так хотелось бы зеленое.... 😀
А он теперь даже и серые не выпускает, сколько бы ни просили его об этом страждущие... 😀
ADFТак по сравнению с изделием какое получилось или с изделием изначально хорошо сваренным?
после купания в ацетонии (и полном высыхании!) прочность выше, есть герметичность.
ADFОргстекло и клеями клеится гораздо хуже, и растворяется слабее. Ацетон его вовсе не берёт например.
К слову, при сборке изделий из оргстекла - их рекомендуют именно на растворитель клеить, тоже.
ADFА, тут надо уточнить. Из всего списка нормально клеит только цианакрилат, но он требует плотного прилегания поверхностей. Если им заливать обычные печатные детали, получится действительно хм. Ацетон здесь размягчает ответные поверхности и даёт им соединиться действительно плотно.
За вот уже тжри с половиной года пробовал клеить АБС по-всякому
Ладно, клеить детали ацетоном разрешаю. Однако, по моему мнению, лучше мазать АБС-соком и сжимать. Так ацетона попадает меньше всего, ровно куда надо, но испариться раньше времени он не успевает.
John JACK
Так по сравнению с изделием какое получилось или с изделием изначально хорошо сваренным?
Не понял вопрос,
John JACK
Оргстекло и клеями клеится гораздо хуже, и растворяется слабее.
Дану нафиг! На циакрин или допустим теже жидкие сопли - превосходно схватывает!
John JACK
Ацетон его вовсе не берёт например.
Всё верно, для оргстекла - сольвент.
John JACK
но он требует плотного прилегания поверхностей.
У меня все плотно было - поверхности наждаком на бруске были в плоскость выведены. И тем не менее, циакрин держал хуже, чем ацетон.
John JACK
лучше мазать АБС-соком и сжимать.
Два с половиной года не держу такого, как себе поверхность купил специальную. На которую липнет без намазки и прочей подготовки. Соответственно, и для склеивания - не применяю, да и чистый ацетон все-таки резче в щели затекает.
John JACK
ацетона попадает меньше всего
Жидкий - успевает затечь мгновенно практически, благодаря капилярному эффекту. И, повторюсь, от избытка ацетона я проблем не испытывал, главное чтобы он лужами не застаивался в полостях детали. Окунул на секунду, вынул, излишки тут-же стряхнул (делать в бункере, не в жилой комнате), оставил подсыхать.
иванычПроблема не в скорости схватывания, а в прочности получившегося соединения. Куски АБС-а на ЦА - держатся ощутимо хуже, чем на ацетон. Ломал, знаю.
содой присыпать он практически мгно...
У меня был запас дихлорэтана еще со времен службы в армии, сейчас покупаю на радиорынке, в пузырьках по 30 мл.
Недостатки - ядовит в жидком виде и в виде пара, очень летуч (быстро испаряется даже в хорошо закрытой таре).
Кстати, на банке написана чушь - полиэтилентерефталат (лавсан) и поливинилхлорид, а также полиэтилен (капрон) и фенолформальдегидные пластмассы дихлорэтан не растворяет и не клеит. Стеклонаполненный полиамид, разумеется, тоже.
AAK.1771
Что АБС, что оргстекло замечательно клеится дихлорэтаном.
Эх. Всё-таки назвали то, что нельзя называть!
АБС хорош именно тем, что его клеит обычный пищевой ацетон, а не ужасный идавитый дихлорэтан!
Если связываться с дихлорэтаном, то тогда уж PETG надо клеить. PETG - во всём лучше АБС-а, для полной практичности нехватает только обработки растворителем.
А ещё я с ужасом представляю себе дихлорэтановую ванну, если требуется обрабатывать детали целиком, например для обеспечения герметичности. Когда ацетона полная банка плешется - и то страшно. А как это в квартире хранить?...
ADFРуки прями и станок калибруй. Тогда результат будет сразу с сопла, не придётся лечить еле слипшийся комок пластика варварскими методами.
Не понял вопрос,
ADFХуже чем нормальный пластик.
На циакрин или допустим теже жидкие сопли - превосходно схватывает!
Сольвент и вообще нефтепродукты оргстеклу тоже пофиг. Вот дихлор-всякое да. Только использовать в наше время надо дихлорМЕТАН.
ADFИз любопытства проверил. Налил с торца детали, подождал как подсохнет, разломал. Протёк ацетон действительно неплохо, но таки далеко не по всей площади.
Жидкий - успевает затечь мгновенно практически, благодаря капилярному эффекту.
Макать пластик в ацетон — тот ещё экстремизм. Макать можно СБС в сольвент, но не для прочности, а для прозрачности, заранее попрощавшись со всеми мелкими подробностями. Культурные люди делают баню — обдувают парами ацетона, и очень осторожно. Чтобы деталь не растворилась нафиг!
John JACK
Культурные люди делают баню - обдувают парами аце...
Расхожая ересь для нубов. Слишком много офисного планктона и белоручек до 3Д печати дорвались, кто напильник в руке не держал, палочку к палочке в жизни не приклеил. И вот среди них из уст в уста копипастится по всем уголкам и сайтам про ацетоновую баню, которую надо ещё мучительно делать, подбирая подходящую тару, нагревательный элемент, съездить первый раз в жизни в строительно-хозяйственный магазин и купить, наконец, тот самый ацетон.
А про куда более простой и практичный способ, ацетоновая ВАННА - омывает жидким ацетоном - не знают.
Впрочем, эффект все-таки немного отличается. Баня - работает сильнее по поверхности, контролируемо сглаживая её. Ванна - для мгновенной пропитки (ацетоний всасывает во все поры и щели между слоями, где есть), упрочнения и герметичности. Если капель явных нигде не осталось - видимого растворения не происходит, лишь поверхность начинает блестеть.
Ацетоновая баня, конечно, тоже имеет применение - исключительно для декоративных пизбезделушек, голых женщин обрабатывать.
AAK.1771
Кстати, в пиндостане эпидемия холеры и тифа, а в наглосаксонии - триппера и СПИДа. А просто руки надо чаще мыть и в ботинках уличных дома не ходить! Ну и рассказать Терезе, Мэй её, что смеситель для ванной уже давно изобрели...
К сожалению это совсем не так. Первый канал до хорошего не доведет..
Хуже чем в России, статистика по ВИЧ, только в странах африки и прочих гонудрасах 😞
http://theworldonly.org/vich-evropa-statistika/
А на Украине вообще эпидемия кори(!) Корь, которая как считалась чуть ранее, будет полностью побеждена во всем мире к 2020г..
С корью же сочетание аж трёх факторов: идиотов, идиотов и идиотов жадности, политики и идиотов-антипрививочников. Вакцина или стоит денег, или российская. Антипрививочники же просто идиоты.
John JACK
Антипрививочники же просто идиоты.
А чего ты хотел - в мире, где Земля стала плосской?
PS:
дихлорэтан, так понимаю, внезапно кончился.
Есть ДХЭ, именно в таких бутыльках с грамматической ошибкой. Но травиться лучше таки более современным аналогом.
Перенес рукоятку чуть дальше (Замерял тупо сантиметром от плеча до удобного положения кисти руки).
Немного поработал над стилем. Получилось нечто такое.
критика приветствуется. глаз замылен, а опыта в булкострое никакого.
Не хочется печатать несколько вечеров а потом переделывать.
Перенес рукоятку чуть дальше (Замерял тупо сантиметром от плеча до удобного положения кисти руки).
Немного поработал над стилем. Получилось нечто такое.
критика приветствуется. глаз замылен, а опыта в булкострое никакого.
Не хочется печатать несколько вечеров а потом переделывать.
Есть идея поставить катушку с толкателем вместо родного спуска, контакт вывести на микрик под перенесенный спуск. Насколько это сложно?
Бегущий по граблям
Кстати, где почитать по пределке спуска в электромагнит?
Есть идея поставить катушку с толкателем вместо родного спу...
Катушка жрёт энергии дофига, катушку только в ударнике используют - из-за резкости удара. Чтобы на механический спуск усилие передать без механических тяг, проще поставить серву. Самую дешевую, за сто рублей из китая. К ней - источник питания 5В и маленькая ардуина, которая нужный сигнал сделает и к которой будет также приделана кнопка спуска.
В варианте с электромагнитом - нужен очень мощный источник питания или конденсатор, иначе он попросту не развивает нужного усилия, даже для того, чтобы просто спуск дёрнуть. Можно на верстаке попробовать собрать и всё понять самому.
По новому дизайну ложа: вот эта изогнутая палка внизу - ИМХО как-то сомнительно выглядит. Может её вообще убрать?
И ещё момент: нижнюю поверхность цевья обычно стараются делать плоской, с выражеными гранями в местах перехода к боковым поверхностям. Для того, чтобы контролировать завал винтовки. У булок - это вдвойне актуально, так как из-за высокого центра тяжести они более склонны к заваливанию.
иваныч
И сколько по времени займет пе...
Зависит от настроек и скорости, вполне можно за пару суток уложиться.
Принято. Буду смотреть подходящие компоненты.
Катушка жрёт энергии дофига, катушку только в ударнике используют - из-за резкости удара. Чтобы на механический спуск усилие передать без механических тяг, проще поставить серву. Самую дешевую, за сто рублей из китая. К ней - источник питания 5В и маленькая ардуина, которая нужный сигнал сделает и к которой будет также приделана кнопка спуска.
Если только форму поменять (траекторию), ведь фактически она придает жесткости конструкции на излом. В верхней части из-за манометра стенки становятся тонкими. Хочется дополнительное ребро.
По новому дизайну ложа: вот эта изогнутая палка внизу - ИМХО как-то сомнительно выглядит. Может её вообще убрать?
А по цевью пока думаю...
продумывая каждый винтик и электронику, чтобы потом не переделывать.
😀 Это очень наивно. Стремиться, конечно, надо, но вероятность зарядить сразу печатать "на боевую" и сразу получить без косяков, при таких размерах и формах, сильно меньше 100%.
При достаточно прочной стенке плавать должно не больше чем на резике. Или нет? Вторая мысль - две восьмерки проходящие насквозь и с креплением к резику (ствол вывешен).
Ну а по поводу косяков - то да... не первый день печатаю. 😊
Бегущий по граблям
- две восьмерки проходящие насквозь и с креплением к резику (ствол вывешен).
Обе мысли - плохие!
Мост под прицел крепят жестко к стволу, отвязывая от резика. Либо крепят жестко к коробке.
Если в креплении участвует и резик, и ствол - как на некоторых булках, то либо там в усмерть всё жестко связывается во множестве точек, либо резервуар внизу достаточно свободно продет. Но никогда не крепят оптику жестко за резерватив или за ложе, она будет своей жизнью жить отдельно от ствола.
Думаю, как мне сделать мост с коробки на ствол.
Питание 2х 18650. Место под них сделал в цевье.
Как думаешь мост печатный сильно гулять будет? Мне его заказать негде, а сам из алюминия буду полгода точить, и неизвестно что еще выйдет.
Остальное еще печатается.
Эта половина весит 350 грамм. Еще в печати столько же.
Пока косяков нет. Провода в каналы влезли без проблем.
Теперь хочу полностью пластиковый УСМ состряпать с микриком и магнитами на спуск.
Небольшая задержка произошла при смене катушки. Была сыровата видимо, пришлось останавливать процесс и менять на другую. Эта пошла на сушку.
Если делать мостик под оптику по рецепту "один конец жестко на ствол, второй на ствольную коробку" - получается очень длинный мост, так как по моей примерке окуляр должен находиться в районе рукояти. а это уже 100 мм от ствольной коробки. Плюс еще 100 для крепежа, и получится 200 мм мост. Т.е. крепление к стволу придется слишком далеко вперед, почти на середину ствола.
Как-то мне не нравится такая конструкция.
Также, в длинных пластиковых деталях, которые несут нагрузку, рисуем отверстия, чтобы туда загнать металлические штифты на эпоксидке. А ещё можно саму рельсу купить готовую от китайцев, нужно будет лишь основание, куда эта рельса будет прикручиваться.
Сзади жестко крепить ствол и резик к ложу. В креплении сделать канавки под резинки под оба диаметра. таким образом немного ослабить влияние друг на друга. а спереди тупо на ствол.
4 дня, как я и предполагал.
С другой стороны, можно попробовать, пострелять, по мере выявления проблем в эксплуатации - мост переделать. Один из главных плюсов 3д печати - всегда можно переделать любую поделку, даже если она работала хорошо, но просто надоела 😊
Место сопряжения с ложем - неудачное, рука некомфортно будет лежать. Сам уже сталкивался. Место ладони между большим и указательным пальцем - должно иметь плавную ложбинку на рукоятке, и эта ложбинка должна бытьниже, чем верхняя поверхность, к которой рукоятка крепится.
Первая примерка.
Все сошлось просто идеально. В руках лежит как влитая.
Я счастлив сегодня 😊
Остался шкуринг, напилинг, паялинг, покрасинг....
Бегущий по граблямЛучше сделать монолитную трубу, на весь ствол, а не так что бы толко концами крепилось, а планку сделать вивер и приклеить отдельно
А так?
ADFДиаметр 7 мм. Три камеры. С первых двух воздух сбрасывается назад, с передних вперед.
Интересно, как соосность модера обеспечивается? Каков диаметр отверстий?
На открытом воздухе слышно только удар по клапану. В комнате конечно чуть хуже. Как хлопок в ладоши.
По СТП вроде особо не заметил проблем. На 25 метров этот глушитель еще не пробовал, но на 10 метров практически в одну дырку лезут.
kuente
Лучше сделать монолитную трубу, на весь ствол, а не так что бы толко концами крепилось, а планку сделать вивер и приклеить отдельно
Заказал планку на 220 мм. Попробую, примерю посмотрю. Придется идти путем проб и ошибок. Пока приедет, как раз доведу до ума и электронику, и покраску.
А пока, чтобы не было скучно картинки:
ADF1015 грамм.
А родная деревяха, или что там было, сколько весила?
Бегущий по граблям
Диаметр 7 мм. Три камеры. С первых дв...
Конструкция не интересует, интересует только способ крепления на стволе.
Может тупо повезло, а может просто еще не успел принюхаться. Мало еще стрелял из нее, сразу полез переделывать.
Поэтому мне так проще, и по уровню шума пока все устраивает.
1. Делается как минимум две части: первая - одевается впритирку на ствол и фиксируется любым образом, вторая часть - собственно, корпус с перегородками, который может одеваться на основание, но изначально не имеет чёткой фиксации на той-же оси;
2. Основание надевается на ствол так, как будет потом одеваться всегда. И фисксируется.
3. В ствол аккуратно вставляется металлический пруток точно в калибр и торчит спереди.
4. Устанавливается внешняя часть устройства, одновременно одеваясь отверстиями на пруток, спереди на пруток наматываем скотч, чтобы временно зафиксировать корпус на нём с гарантированием соосности.
5. В место сопряжения внешнего корпуса модера и его основания наливаем эпоксидку и ждём.
Абс пластик имеет свойство деформироваться спустя несколько суток.
Либо придется делать массивные стенки, что очень не интересно в глушителе, либо увеличивать диаметр.
PLA конечно менее деформируется, можно из него.
В общем не вижу смысла в погоне за уменьшением диаметра.
Я вначале пробовал выточить переходник с резьбой со ствола на диаметр 25.
А потом на него сажал пластиковую трубу тоже торцованную на станке, в которую запихивал перегородки. Результат - первая же пуля выгрызла себе новый путь. Вторая - вынесла все оставшееся впереди себя.
Лучше обеспечить хороший и главное плавный отвод из камер.
В идеале чтобы каждая камера имела свой сброс.
Тогда эти 7 мм на выходе не имеют решающего значения.
Бегущий по граблям
Абс пластик имеет свойство деформироваться спустя несколько су
Печатаю АБС-ом три года, счёт на десятки килограмм - про деформацию спустя несколько суток слышу впервые!
Непосредственно при печате, если температурные режимы неудачны, может перекосо*бить, но остывшую готовую деталь? Это что-то новое.
Бегущий по граблям
Либо придется делать массивные стенки, что очень не инте
Больше 3,2мм ни разу не делал, позже выяснилось, что и стенки толщиной 2.4мм - прекрасно работают.
Бегущий по граблям
не вижу смысла в погоне за уменьшением диаметра.
У глушителя есть ряд параметров. Степень их влияния - не равнозначна. Я еще в конце 15 года, играясь с разной формой вставных перегородок в корпус, определил основные факторы, влияюзие на качество глушения.
Так вот. Диаметр отверстий - один из тех факторов, который очень сильно влияет на эффективность работы модера!
Другие важные факторы - расстояние от среза ствола до передней части корпуса, число камер (оптимум - где-то около 4-5 камер, больше - прироста эффективности уже нет), форма входа и выхода у отверстий для пули. Объём и диаметр, как ни странно, не является факторами, всегда и однозначно улучшающими эффективность.
Бегущий по граблям
хороший и главное плавный отвод из камер. В идеале чтобы каждая камера имела свой сбро...
Со сбросами и перепусками (помимо отверстия под пулю) тоже эксперименты проводил - эксперименты показали, что практически любой дополнительный перепуск воздуха в атмосферу или в другую секцию устройства - ухудшает работу модера в целом. Более-менее работает только "питерская" схема, когда в корпусе есть боковые отверстия диаметром около 1мм, через которые воздух сбрасывается непосредственно в атмосферу. Но! Здесь очень сложно поймать баланс - число и диаметр этих отверстий. Когда отверстий мало - эффективность модера повышается до некоторого момента, когда отверстий больше, чем можно - начинает грохотать из этих боковых отверстий.
В процессе экспериментов было сделано 100500 разных вставок с разными по форме перегородками, с разными отверстиями, разными дополнительными дырками. И всё это в разных сочетаниях засовывалось в трубу-корпус модера. Все описаные выводы получены в результате этих экспериментов.
Ну это не суть важно. Я тоже уже печатаю не первый год, и про усадку АБС пластика могу тоже много чего рассказать. Передо мною на столе крышка для самодельного хронографа - ее повело винтом через неделю после печати. Три- четыре дня она идеально входила в предназначенные для нее пазы 😊
Усадка, даст о себе знать и на трубке, и равномерность ее большая лотерея. Конечно на глаз ее не определишь, но на длине 170 - 180 мм
Весь твой выигрыш в проходном диаметре сойдет на нет. Даже если не будет цеплять пулю, то она будет проходит не ровно по оси, и это будет смещать СТП произвольно. Лучше оставить запас, чтобы исключить влияние. Все это мое личное мнение, и конечно же не претендует ни на что. Меня устраивает сейчас, что точка попадания на 10 метрах (пока только дома стрелял) смещается от выстрела к выстрелу строго перпендикулярно вниз (прямоток, падение давления).
При этом уровень шума не беспокоит домашних, жена даже не обращает внимания на хлопки.
Это покраска предварительная, чтобы выровнять все неровности. По высыханию будет шкурится мелкой шкуркой и потом уже окончательно краситься. Теперь над подождать пару дней до полного высыхания краски, чтобы не забивалась шкурка.
Бегущий по граблям
2.4 и 3.2 мм это толстые стены.
Нет, это тонкие.
Довод: у металлических модеров, из алюминия и стали, стенки зачастую имеют толщину около 2мм. У пластикового, для получения сравнимых показателей по жесткости и прочности, толщина должна быть в 2-3 раза больше. Поэтому пластиковая стенка 3,2мм - это тонкая стенка для пластика.
Толщина нужна, чтобы банально не отломить модер при транспортировке, при случайном задевании стволом препятствия.
Сами перегородки внутри, в моих вариантах, имеют схожую толщину.
Бегущий по граблям
За счет тонких стен я расположил больше камер (Не перегородок).
Дык, там не требуется 100500 камер. Достаточно 4-5, но с умыслом. У твоего модера габарит внушительный - в таком габарите он должен глушить в нуль.
Бегущий по граблям
- ее повело винтом через неделю после печати.
Могу поверить, что повело после обработки ацетоном. На поверхности-то он сразу высыхает, а в объёме детали - может до двух недель быть. А ещё есть мнение, что детали ведёт, когда у них толщины по 0,8мм.
В самом худшем случае, если и вправду косо*бит от времени, дать заготовкам вылежаться неделю, а потом уже подгонять на объект установки 😛
И цветовая схема приятная. Сам сейчас тоже думаю, во что задуть... Рука дёргается всякие веточки-листики через трафарет нанести 😊
В данном случае заднее крепление держится жестко за ствол и имеет свесы по бокам. Ни к резервуару, ни к ложу контакта нет. Зазор около 1 мм до резика, и столько же до ложа.
Переднее крепление жестко за ствол.
Подумалось, что при такой конструкции ствол остается вывешенным, но при этом немного защищен от риска согнуться вбок или вниз.
Снимать всякий раз прицел с мостика? 😞
Или только вариант с печатанием полости под Закладную , потом Закладную на место ( плотно или с клеем на основе исходного пластика) и далее снова печатать , замуровав закладную деталь в полости .
Ну вроде понятно чего хочу выяснить . Не знаю как более правильно сформулировать вопрос .
MOISHANSKтакое возможно, главное что бы вкладываемая деталь не превышала своими габаритами по высоте, уже напечатанные слои, иначе сопло упрется в эту деталь
Немного не в тему , но раз уж собрались "практикующие печатники ", то спрошу : можно ли при 3Д печатании сразу , в процессе печатания , вмонтировать-впечатывать закладные детали ( ну допустим металлические , для последуещего нарезания в них резьбы . Или просто для армирования ) ? Т.е. напечатали Х слоёв , положили Закладную деталь ( точно спозиционировав её , и печатаем далее . Понятно что сопло дойдя до детали перестаёт печатать и печатает снова после детали ... Ах , ты ж , сопло ж надо поднять выше детали и существенно поднять ( чтоб не упереться в деталь и пройти над ней )! А есть такая техническая , программная возможность ?
Или только вариант с печатанием полости под Закладную , потом Закладную на место ( плотно или с клеем на основе исходного пластика) и далее снова печатать , замуровав закладную деталь в полости .
Ну вроде понятно чего хочу выяснить . Не знаю как более правильно сформулировать вопрос .
у хороших принтеров, в прошивке предусмотрена функция "Пауза", при которой экструдер паркуется в стороне, опускает стол вниз и не мешает манипуляциям с печатаемой деталью, а после снятия паузы, возвращает экструдер и стол в исходное положение и продолжает печать.
у тех принтеров, где нет такой функции можно попробовать поиграться командой замена пластика (но она предусмотрена далеко не во всех прошивках разных принтеров).
обычно в этом случае сопло тоже уводится в сторону и не мешает производить манипуляции с деталью
так же можно программно ставить паузы или давать команды на перемещение стола и экструдера. так как команды простые, а управляющая программа это простой текст, тут главное уметь этим манипулировать - например в той же куре можно отслеживать по слоям нужное положение и дописывать нужные команды
MOISHANSKСопло немного не материальная точка, впритык к стенке печатать не умеет. И будет у вас точно спозиционированная закладная валяться себе среди многих миллиметров пустого места.
Понятно что сопло дойдя до детали перестаёт печатать и печатает снова после детали ...
Вот напечатать полость, вложить и замуровать сверху это пожалуйста.
Нужны навыки. При определенном опыте можно с высокой точностью просчитать плотную посадку гайки в печать оставив по полмиллиметра по периметру и сверху. Этого в большинстве случаев достаточно.
=====
Чемодан переделывать не буду конечно. У меня хороший оружейный чемодан.
Мне проще будет новую ложу напечатать, чем выкинуть этот 😊
Сварганю видео на youtube, может продам эту кому-нибудь.
А себе уже новую напечатаю чтобы в чумадан влезала.
И чтобы два раза не вставать, вопрос - подогнали мне баллон для заправочной станции, на нем выбито 265 BAR. Это рабочее давление или проверочное?
И можно ли использовать такой баллон на 200 атмосфер, если последняя проверка была в 2011 году, а первая в 2006. Т.е. баллону более 10 лет.
Про возраст: если баллон стальной или алюминиевый, то следует сделать проверку и опрессовку заного, если композитный - то, с высокой вероятностью, у него уже кончился срок службы и эксплуатировать такой не стоит. У многих композитных срок службы около 10 лет. У некоторых дорогих - бывает до 20, но что то мне подсказывает, что обсуждаемый баллончик не такой.
Дуть или нет туда 200 очков... Запретить, конечно, нельзя, но вообще вся затея звучит как авантюра... Как в начале 2000х, когда ПЦП только-только появлялись у людей, некоторые использовали "переопрессованые" колбы огнетушителей (р150 п225) для хранения 250 очков сжатого воздуха и такие-же "переопрессованые" кислородные баллоны. Даже вспоминать страшно.
--------------
Про плотную посадку гайки - без всяких зазоров по 0,5мм, можно сделать посадку именно впритирку, т.е. без зазора вообще. Думаю, любой, кто не вчера начал печатать, знает, каких размеров надо нарисовать отверстие, чтобы попасть в желаемый реальный физический размер.
ADF4000 PSI минус десяток очков на счастье.
Величина, правда, странная.
ADFНу да. В ширину натяг компенсируется ребристостью от слоёв, а сверху есть ещё допуск на толщину слоя, причём в обе стороны.
можно сделать посадку именно впритирку, т.е. без зазора вообще.
Только вот товарищ спрашивал можно ли положить гайку сначала, а напечатать деталь вокруг неё.
ADFпосле опресовки можно спокойно использовать?
следует сделать проверку и опрессовку заного
Бегущий по граблям
спокойно
Я бы не рискнул употреблять этот термин. Опрессовка - это просто проверка (напоминаю на всякий случай).
Отдельный вопрос, кто и как опрессовывать будет. Опрессовка - это не просто надуть и подождать, там внешние деформации сосуда должны контролироваться - чтобы понять, насколько сильно он деформируется и каков характер этих деформаций (упруго или, вдруг, пластично).
John JACKТак не проблема, клади воображаемую гайку вместо настоящей, печатай до нужного уровня, вкладывай реальную гайку, печатай дальше
Только вот товарищ спрашивал можно ли положить гайку сначала, а напечатать деталь вокруг неё.
John JACKДа, да , именно это я и имел ввиду . Правда уже пока писал вопрос и понял в чём м.б. заковыка 😞 , но всё же решил спросить у знающих как оно в реальности . Мультик от АДФ ( концовка ) наглядно показал как оно делается в реальности .
можно ли положить гайку сначала, а напечатать деталь вокруг неё.
kuenteСогласен . Но если закладная сложной формы ( конус , остриём вверх ) то не вставишь , но тогда можно перевернуть деталь ( ну если конечно можно и ни чего этому не препятствует ) . Впрочем это частные случаи . Спасибо за ответы .
клади воображаемую гайку вместо настоящей, печатай до нужного уровня, вкладывай реальную гайку, печатай дальше
пс: только правильно не "пРоверка " , а "пОверка" баллона/весов/прибора измерительного и т.д. ( без Р ) , и поверитель составляет акт пОверки /испытания /освидетельствования .
MOISHANSK
Согласен . Но если закладная сложной формы ( конус , остриём вверх ) то не вставишь , но тогда можно перевернуть деталь ( ну если конечно можно и ни чего этому не препятствует ) . Впрочем это частные случаи .
Что мешает перевернуть деталь?
kuenteВторой такой же конус , но остриём вниз ( и так они чередуются ) 😊 .
Что мешает перевернуть деталь?
Я ж теоритезирую .
пс: только правильно не "пРоверка " , а "пОверка" баллона/весов/прибора измерительного и т.д. ( без Р ) , и поверитель составляет акт пОверки...
пОверка - это бюрократические спецэффекты поверх пРоверки. Основной является именно проверка баллона - проверка его физического состояния.
На практике, если надо что-то внутрь детали из мерзкого пластика вмуровать, практичнее разделить деталь на две части и производить закладку и сборку уже после.
MOISHANSKверти, крути, разрезай, склеивай - думай в общем головой )))
Второй такой же конус , но остриём вниз ( и так они чередуются ) 😊 .
Я ж теоритезирую .