Громкое название, эт чтоб ответили!!!
Народ, всем привет из Благовещенска, граница с Китаем.
Вчера тоже купил себе 654.
Сразу появилась мысль о его модернизации.
1. Увеличение давления в баллоне (кстати кто знает какое давление в родных 12 гр.)
2. Повышение порции газа на выстрел.
3. Увеличение тяжести шарика.
4. Декоративное рассверливание начала ствола под 9мм чтоб на ПМ был похож.
5. Смена щечек рукоядки на ПМ-овские их можно купить.
У кого какие соображения давайте обсудим.
Короче у кого какие технологии модернизации МР-654К, давайте вести все дискуссии здесь.
Замена рукоятки 654-го на ПМ-овскую
Был вопрос по поводу 654К со штатной рукояткой от ПМ. Вот как это у меня получилось.
Сразу видно, что результат не бесспорный. Оправданий для затраченных усилий (пришлось много выпиливать изнутри)только два:
1. Когда держишь в руке, дефектов не видно, а впечатление производит.
2. То, ради чего собственно и была вся возня - пистолет стал тоньше в полтора раза и не так оттопыривает одежду или сумку
Что касается удобства, то родная рукоятка от 654 без сомнения лучше сидит в руке (у моего была серая шершавая). Должен оговориться, что под свою руку я ее тоже обтачивал (мне она слишком толстая). Но знаю людей, которым наоборот мала - аж мизинец висит в воздухе).
По оценке Демьяна Белякова потери углекислого газа при выстреле у МР-654 распределяются так: около 20 процентов газа уходит перед шариком, "благодаря" прокладке в стволе, внутренний диаметр которой на 1.5 мм больше диаметра шарика. Еще 30 процентов газа уходит через отверстие для подачи шариков. Наконец, около 10 - 15 процентов СО2 "убегает" через седло клапана (это место, куда бьёт ударник). Таким образом, 60 - 65 процентов газа расходуется впустую.
Порядок работы.
Для устранения указанных выше недоделок провел модернизацию 654-го. Было сделано следующее:
1. Стенку магазина, которая соприкасается со ствольной прокладкой, прошлифовал на плоскошлифовальном станке на 0.05 мм, для того чтобы убрать следы заводской обработки и завал на краю. Общее правило такое ? толщину металла, который нужно убрать, необходимо определять индивидуально для каждой головки магазина отдельно. Общее правило такое ? минимальная толщина удаляемого слоя, чтобы только убрать следы заводской обработки. Края стенки должны быть острыми, а не заваленными.
Внимание: не следует шлифовку на станке заменять шлифовкой наждачной бумагой. Хотя следы заводской обработки при этом и можно убрать, но появится сильный завал на краях стенки. Как итог ? плотной пригонки стенки магазина к ствольной прокладке не получится.
2. Поменял ствольную прокладку - ничего не высверливал, а просто выточил на токарном станке из фторопласта прокладку в виде конуса, отверстие для шарика 4.2 мм, толщина примерно 2.8 мм, наружный диаметр 10 мм. Примерная толщина ствольной прокладки (см. рис.1) выбирается так, ? шлифуется стенка головки магазина, снимается заводская ствольная прокладка, вместо нее вкладывается стопка листиков бумаги и задвигается магазин. Толщину стопки наращиваем до тех пор, пока магазин не станет плотно фиксироваться в П-образном пазу. Измеряем полученную толщину бумаги и добавляем к ней толщину заводской прокладки. Полученная величина и будет искомой толщиной новой прокладки. Как уже говорилось, примерная толщина 2,8 мм. Ствольная прокладка устанавливается конусом в казенную часть ствола. Теперь, что касается размера 4,2 мм. При подгонке магазина к ствольной прокладке отверстие для шарика 4,2 мм неизбежно деформируется. Необходимо, после того, как магазин плотно встанет на свое место взвести курок и сверлом или разверткой сформировать нужный размер отверстия. Чисто визуально шарик ВВ должен примерно на 90 - 95% входить в полученное отверстие.
3. Конус в магазине для фиксации шарика заклеил эпоксидной смолой типа "холодная сварка". Поскольку шарик входит в ствольную прокладку с натягом, то сдвоенного выстрела не происходит. Однако появляются свои особенности эксплуатации пистолета. Подробнее об этом сказано в разделе "Особенности эксплуатации". В любом случае Вам самим надо решить, заклеивать конус или нет.
4. Шток клапана отполировал мелкой (темно-зеленой) пастой ГОИ при помощи дрели. Место, за которое закрепляется шток в патроне необходимо чем-либо закрыть. Для этого можно применить, например подходящую по размеру пластмассовую трубку или просто липкую ленту. Полируется сначала одна сторона штока, затем вторая. Усилия для зажима в патроне следует применять минимальные, чтобы не повредить обрабатываемую деталь.
Внимание: пасты ГОИ бывают различного цвета: светло-зелёные, тёмно-зелёные и почти чёрные. Самые грубые пасты ? светло/зелёные, темно/зелёные ? пасты средней зернистости и, наконец, почти черные ? самые тонкие. Для шлифовки штока надо использовать только темно/зелёные или почти черные пасты ГОИ.
5. Втулку воздушного клапана тоже заменил новой. Новую втулку (см. рис.2) выточил из фторопласта, отверстие для хода штока имеет внутренний диаметр 1.9 мм. Притер шток клапана к втулке клапана. Поскольку фторопласт обладает высокой пластичностью, то после пригонки надо собрать воздушный клапан и дать ему несколько дней полежать. Под действием пружины воздушного клапана фторопласт немного просядет под штоком и появится маленькая канавка, которая и будет обеспечивать герметичность. Окончательно шток сядет на свое место после отстрела одной ? двух обойм.
Внимание: размер 1.9 мм следует сверлить, когда втулка уже запрессована.
6. Заменил подаватель шариков новым - цилиндрическим и закрыл паз для хода заводского подавателя шариков стальной пластинкой толщиной 1.2 мм. Конструкция подавателя (см. рис. 3, 4, 5) получилась очень простой. Пластинку посадил на эпоксидный клей "жидкий металл" (Двухкомпонентный эпоксикаучуковый клей ?Эпокси Эксклюзив? №1, производства АО ?АНЛЕС?. Рекомендуемая область применения ? особо прочное склеивание металлов между собой и с другими материалами. Прочность соединения ? 400 кГс/см2, время жизни клея ? 90 минут. Прогрев до 60 ? 70 °С ускоряет процесс отвердения и повышает прочность соединения. Обрабатываемые поверхности зачистить, обезжирить растворителем и высушить.)
Внимание: между новым подавателем и стенкой закрывающей пластины есть заводской паз типа шлицевого. Сохранив этот паз можно быстро выравнивать давление над и под шариком. Для этого обязательно надо излишки клея убрать, например ацетоном. Делается тампон из ватки, разумно пропитывается ацетоном, вставляется в закрытый паз и проталкивается через этот паз туда и обратно длинной палочкой.
Для того чтобы заряжать шарики, снизу обоймы просверлил отверстие на 5 мм и нарезал резьбу М6. Полученное отверстие закрыл специальным винтом. Желательно, чтобы твердость материала пластины была ниже твердости материала магазина. Это позволяет накладывать заготовку на закрываемый паз и, постукивая молотком с разумной силой получить четкий отпечаток паза. Затем, не спеша полученный контур обрабатывать мелкими надфилями. Правильным считается, когда пластина входит с закрываемый паз с небольшим натягом. Удобнее подгонку пластины вести с одного края к другому.
Внимание: чтобы правильно просверлить отверстие под винт и нарезать резьбу М6 нужно соблюдать следующий порядок. Длинным сверлом со стороны выходного отверстия паза, по которому ходит подаватель, сверлим сквозное отверстие в основании обойм (Для этой цели использовал длинное сверло диаметром 4,5 мм.). Затем, перевернув обойму, увеличиваем отверстие до 5 мм на глубину примерно 15 мм. При этом следует обратить внимание на то, чтобы закрываемый паз был в строго вертикальном положении без отклонения вправо - влево, вперед - назад. И, наконец, поочередно черновым и чистовым метчиком нарезаем резьбу М6. Для того чтобы резьба была ровной необходимо нарезать резьбу с олифой, керосином или машинным маслом. После 1 ? 2 витков резьбы метчик необходимо возвращать назад на четверть оборота и только затем продолжить процесс.
После переделки ёмкость магазина выросла до 16 ? 17 шариков. Но можно легко сделать и 18. Там все просто - поскольку шарики заряжаются снизу, то исчез в подавателе крючок, за который надо оттягивать пружину при старом варианте заряжания и появилось больше места для самих шариков. Фактически подаватель можно сделать совсем коротким, только чтобы на 1 ? 2 мм выступал за пределы пружины. Но когда подаватель тяжелый удобнее вытаскивать пружинку из отверстия. Важное дополнение - для того, чтобы пружинка не изгибалась при заряжании, необходимо ее сжимать через приставную трубочку. Для этой цели я использую отрезок трубки от телескопической антенны длиной около 70 - 90 мм подходящего диаметра Порядок зарядки такой. Закидываются шарики, вставляется подаватель с пружиной, на конец пружинки, которая выглядывает, надевается металлическая трубка-направляющая, затем пробочка на резьбе, в которой сделан паз под отвертку. Отвертку вставляем с трубку и сжимаем пружинку, затем заворачиваем пробку. Трубку - направляющую убираем. Кажется, что сложно, но на самом деле описывал дольше, чем на самом деле происходит зарядка магазина.
7. Притёр головку обоймы к основанию обоймы для устранения зазора и посадил первую на вторую через силиконовый морозостойкий герметик. В качестве абразива я использовал пасту на основе нитрида бора, но годится и любая другая мелкозернистая паста для притирки клапанов в двигателе автомобиля. Притирку следует выполнять с минимальным количеством абразивной пасты на притираемых поверхностях, стараясь избегать скопления пасты на краях, что неизбежно приводит к завалу поверхности. Ход порядка 2 - 3 мм. Или, то же самое, надо стараться, чтобы ход был равен толщине выступа головки, при помощи которого эта головка центрируется в пазу, по которому ходит подаватель. Не торопясь, сделав несколько движений, надо убрать пасту и нанести на одну из притираемых поверхностей легкие риски в виде сеточки. Я наносил риски на поверхность основания обоймы и не трогал головку. Для этой цели удобно использовать небольшой канцелярский нож со сменными пластинками. Снова наносится паста и, сделав несколько движений (10 - 20) снова удаляем пасту. Затем внимательно смотрим на сетку. В тех местах, где притираемые поверхности касаются, сетка исчезла, а где зазор ? сетка осталась. Наша задача убрать эти микро неровности. При помощи того же канцелярского ножа надо слегка поскоблить те места, на которых сетка исчезла, и снова повторить цикл с абразивом. Если никуда не торопиться, то поверхности притираются примерно за 1 час. Как результат, нанесенная сеточка должна исчезать по всей поверхности, и на просвет щели между основанием и головкой не должно быть.
Внимание: после запрессовки пластины в паз подавателя поверхность притертой поверхности чуть-чуть может покоробиться, поэтому притирку возможно надо делать после закрепления пластины, хотя я устранил этот дефект буквально за 5 минут тем же канцелярским ножом.
Результаты работы.
Стальной шарик входит в сосновую доску примерно на 6 мм или на 2 мм дальше своего диаметра при температуре воздуха примерно 18-20 градусов. "Бутылочного" теста не проводил. Дополнения и замечания прошу направлять по адресу: Andrey@Stellar.Ru
Над чем работаю.
Мне кажется, что фторопласт не совсем подходит как материал ствольной прокладке из-за своей высокой пластичности. Хочу попробовать с другим, более жестким материалом, например с полистиролом. Для дроби хочу попробовать изготовить ствольную прокладку из отожженной меди. Кроме того, сейчас активно работаю над своей конструкцией надульника.
Благодарности.
Хочу поблагодарить за ценные советы Дениса из Подольска, который терпеливо помог разобраться с модернизацией 654-го и принимал активное участие в обсуждении конструкции. Кроме того, хочу отметить, что красивая идея с конусной ствольной прокладки целиком принадлежит Денису.
Приложение №1.
Фото 1. Магазин МР-654К, вид сверху. Видна прошлифованная стенка магазина, стальная пластинка, закрывающая паз, притертая головка магазина, посаженная на герметик и винт упорный, установленный снизу с торца магазина.
Фото 2. Магазин МР-654К, вид снизу. Видна новая фторопластовая втулка седла воздушного клапана.
с ФОТКИ НЕ ВЛЕЗАЮТ
Для Гарыныча: Ты бы хоть источник указал verstak45.narod.ru , откуда все списал, а то народ подумает еще, что сам это делал. -)))
Для Busmax -
1. Увеличение давления в баллоне (кстати кто знает какое давление в родных 12 гр.)
- Давление зависит от температуры газа в баллоне. При 30 градусах порядка 70 атм.
2. Повышение порции газа на выстрел.
- При родном стволе повышать порцию газа смысла особого нет. Короткий ствол не позволит шарику использовать всю энергию газа. О новом стволе рассказано на том же verstak45 -))). Все требует как минимум знакомого токаря.
3. Увеличение тяжести шарика.
- Стрелял дробью 00 (0.53 г) против шариков ВВ (0.35 г). Цифры взяты по памяти, могу немного ошибаться. В обычных условиях (температура около 20 градусов) скорость около 90 м/с). Немного нагрел (подержал баллончик в руках) - 110 - 125 м/с. Шарик (при 30 градусах) - около 148 м/с.
Все при длине ствола 130 мм.
4. Декоративное рассверливание начала ствола под 9мм чтоб на ПМ был похож.
- Ничего другого кроме ухудшения характеристик не получишь. Родной ствол и так короткий для пневматики, а ты еще его делаешь рассверливанием короче.
5. Смена щечек рукоядки на ПМ-овские их можно купить.
- Ты эти щечки примерь сначала перед покупкой, родная гораздо удобнее.
И одна тонкость - бо'льшая порция газа увеличивает вероятность дуплета. Для его устранения углуби немного (около 1 мм) центрирующую лунку в корпусе воздушного клапана.
Вывод - апгрейд дело достаточно дорогое и гиморное, самый главный прирост мощности дают - более жесткая боевая пружина, более длинный ствол + бо'льшая порция газа к нему.
для Бориса: к глубокому сожалению название сайта не помню, но по етой инструкции у меня модернизация проходила, и давольно успешно !!!
Ну что сказать, спасибо конечно за советы, прочитал всё внимательно.
НО ЧЁРТ ПОБЬЕРИ, ЭТО ЖЕ НА ПАРУ НЕДЕЛЬ СУЕТЫ.
И самое главное, написать-то и нечего.
Спасибо ребята за советы.
Начинаю модернизацию. Что получиться напишу. Новые темы просматриваю постоянно, может еще что-нибудь и обсудим.
Вот это по-нашему, по-бразильски! Удачного апгрейда! Кстати, продается хорошая вещь, хронограф называется - измеряет скорость вылета пули из ствола. Сам прикупил и другим советую, ежели серьезно пневматикой заниматься. Сразу объективно видно, что как и на сколько улучшил/ухудшил. А посмотреть можно на http://verstak45.narod.ru/add01.htm
2Борис Напишите пожалуйста:
Во сколько Вам обошлась эта модель хроногрофа, приобрели ли вы ее по почте или как (я не хочу отправлять письмо по мейлу)