Странно, но основательных обсуждений этой темы я не нашел.
Ведь как и приминяемых металлов(сталь, нерж. сталь, Ti, Al, дюраль), так и способов, а также цветов воронений несколько.
Давайте обсудим способы воронения.
Делал воронение 2я способами.1-на основе ортофосфорной кислоты.Мелкие детали делать дома вполне возможно,а вот крупные-проблемно.т.к.все это происходит в горячей ванне.Покрытие получилось матовое черное.2-взял в магазине какую-то склянку,намазал и все.Получилось черное блестящее.Хотя кажется,покрытие довольно непрочное.
1.А какая температура жолжна быть?
Сложно делать крупные детали из-за неравномерности реакции?
2.Цвет равномерный или есть разводы?
Интересно, насколько прочность таких воронений отличается от классического, температурного.
Извиняюсь за первый ответ не проследил за кодировкой.
Очистка загрязненных поверхностей деталей из алюминиевых сплавов производится травлением. Для этого в течение 1-2 мин обрабатывают деталь в 5 %-ном растворе едкого натра, промывают в воде, опускают в азотную кислоту и снова промывают. После этого металл приобретает чистый серебристый цвет.
Значительно улучшится вид деталей из дюралюминия, если смазать их поверхности водным раствором буры (1 г буры на 100 мл кипяченой воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Через 30 мин детали протирают чистой суконной ветошью.
Поверхности медных, латунных и бронзовых деталей очищают пастой, состоящей из равных частей талька и древесных опилок, смешанных со столовым уксусом до получения тестообразной массы. Хорошие результаты получают при использовании пасты, составленной из равных частей поваренной соли и мела, замешанных на молочной сыворотке.
? Фосфатирование стальных деталей обеспечивает образование на поверхности металла защитной пленки с высокими антикоррозийными свойствами. Зачищенную, отполированную, обезжиренную (бензином) и декапированную (в течение 1 мин в 5 %-ном растворе серной кислоты) стальную деталь погружают в горячий раствор (35 г/л) мажефа-фосфорнокислых солей марганца и железа. Температура раствора должна быть 97-99 ?С. При этом наблюдается бурный химический процесс с выделением большого количества водорода. Через час-полтора выделение водорода прекращается, деталь выдерживают в растворе еще 10-15 мин, после чего тщательно промывают горячей водой, сушат и смазывают маслом (вазелином).
? Оксидирование стали и железа являетсяразно видностью антикоррозийного и декоративного покрытш с целью предохранения от ржавления. Среди таких способов, как фосфатирование, химическое никелирование оксидирование, последний является наиболее простым нетрудоемким, не требующим особых затрат. Зачищенную, отполированную деталь декапируют т. е. химическим путем удаляют пленку окиси с поверхности детали. Для этого на 1 мин деталь опускают в 5 %-ный раствор серной кислоты. Затем деталь промывают в воде комнатной температуры, подвергают пассивированию кипячением в мыльной воде (50 г хозяйственногомыла растворяют в литре воды). После этого в эмалированной посуде приготовляют раствор едкого нат ра (50 г/л), подогревают раствор до 140 ?С, погружают в него деталь на 1,5 ч.
В результате на поверхности металла образуется блестящая черная пленка. Если нужна матовая черная пленка на поверхности детали, то состав раствора изменяют; растворяют 50 г нитрата натрия 1500 г едкого натра в одном литре воды. Подогреваю раствор до 150?С и погружают в него деталь на 10 мин.
? Воронение придает хороший внешний вид стальным деталям. При этом деталь покрывается тонкой пленкой окислов, предотвращающей коррозию металла и имеющей приятный цвет-от синих до черных тонов.
Деталь, подлежащую воронению тщательно шлифуют и полируют. Затем ее обезжиривают, протирая тампоном, смоченным в бензине. Для обезжиривания можно использовать водный раствор стирального порошка, После этого деталь нагревают на газовой плите до температуры 250-300 ?С и протирают тампоном, пропитанным конопляным маслом. Для повышения антикоррозийных свойств деталь протирают техническим вазелином, затем насухо вытирают.
? Анодирование алюминия и алюминиевых сплавов. Процесс обеспечивает образование устойчивой з. щитной пленки, которая может быть окрашена в любой цвет. При анодировании постоянным током деталь сначала полируют до зеркального блеска (царапин и вмятин не должно быть), обезжиривают ацетоном и затем в течение 3-5 мин-раствором едкого натра (50 г/л). Температура раствора должна быть 50 ?С.
После обезжиривания желательно провести химическое полирование. Для этого деталь необходимо поместить на 5-10 мин в состав, состоящий из ортофосфорной кислоты - 75 и серной кислоты-25 объемных частей. Температура состава должна быть 90-100?. Деталь после полирования промывают и опускают в ванну, заполненную 20 %-ным раствором серной кислоты (температура электролита не более 20?С). В качестве ванны может служить стеклянная, керамическая или эмалированная посуда. Подвеска для детали должна быть алюминиевой. Деталь служит анодом. Катод- свинцовая пластина. Контакты токопроводов (алюминиевых) должны быть очень хорошими - лучше соединение с токопроводом производить склепыванием или пайкой. Напряжение на электродах поддерживают 10- 15 В. Плотность анодного тока для алюминиевых деталей 0,0015-0,002, для деталей из дюралюминия-0,02- 0,03 А/м2. Время анодирования 25-50 мин. .
Качество анодирования проверяют следующим образом. Химическим карандашом проводят черту по анодированной поверхности детали (в незаметном месте). Если черта не будет смываться проточной водой, анодирование произведено хорошо. Деталь после проверки промывают и опускают в водный раствор анилинового красителя на 10-15 мин. Температура раствора должна быть 50-60 ?С. Если деталь опустить в 10 %-ный раствор двухромовокислого калия (хромпика) на 10-12 мин при температуре 90 ?С, то она окрасится в золотистый цвет.
Окончательным процессом является уплотнение пор пленки. Поры уплотняются (закрываются) после кипячения детали в воде в течение 15-20 мин. Деталь после просушивания можно покрыть бесцветным лаком или клеем БФ-2, БФ-4.
При анодировании переменным током все подготовительные и заключительные операции аналогичны описанным выше. Особенностью является то, что анодированию подвергаются сразу две детали (если деталь одна, то в качестве второго электрода используют алюминиевый лист или болванку). При переменном напряжении 10-12 В добиваются такой же плотности тока, как при анодировании постоянным током. Время анодирования 25-30 мин.
? Оксидирование алюминия и алюминиевых сплавов обеспечивает защиту деталей от коррозии. Детали очищают от загрязнений, тщательно обезжиривают в бензине или (если они сильно загрязнены) в кипящем растворе кальцинированной (безводной) соды, после чего промывают в теплой (60 ?С), а затем в холодной воде до тех пор, пока вся поверхность не станет равномерно смачиваться.
Для оксидирования приготовляют раствор, содержащий 50 г кальцинированной соды, 15 г хромовокислого натрия и 1 г силиката натрия на один литр дистиллированной (в крайнем случае, кипяченой) воды. В подогретый до 80 ?С раствор деталь опускают на 10 мин. Затем ее тщательно промывают в проточной воде.
Существует еще один способ оксидирования алюминия. Деталь крацуют (чистят поверхность железной щеткой), делая небольшие штрихи в разных направлениях, создавая определенный рисунок. Стружку и грязь удаляют с поверхности детали чистой ветошью. Чистую поверхность детали покрывают ровным слоем 10 %-ного раствора едкого натра (температура раствора 90- 100?С). После высыхания раствора поверхность детали покрывается красивой пленкой с перламутровым отливом. Сверху пленку покрывают бесцветным лаком. Пленка получится более красивой, если перед нанесением едкого натра деталь нагреть до температуры 80- 90 ?С.
? Окраска оксидированных деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в различные цвета производится путем последовательной химической обработки в двух 1 %-ных водных растворах солей металлов .
Для окрашивания в черный цвет оксидированную деталь поочередно обрабатывают в растворах следующего состава:
1-й раствор - 50 г/л щавелевокислого аммония железа (температура раствора 60 ?С, выдержка детали 0,5-1 мин);
2-й раствор-50 г/л уксуснокислого кобальта (температура раствора 50 ?С, выдержка детали 1-3 мин);
3-й раствор-50 г/л марганцовокислой калия (температура раствора 80 ?С, выдержка детал1 3-5 мин).
Перед обработкой в каждом следующем растворе деталь промывают в воде.
Золотисто-зеленый цвет можно придать детали, если обработать ее в течение 2-4 мин в подогретом до 100 ?( растворе следующего состава: в литре воды растворяют 15 г двухромовокислого калия и 4 г кальцинирование) .соды
Растворы для химического окрашивания деталей из алюминия и алюминиевых сплавов
Цвет окраски
Первый раствор
Второй раствор
Температура раствора, ?С
Время выдержки в каждом растворе, мин
Белый
Азотнокислый барий
Сернокислый натрий
60
30
Синий
Хлорное железо
Железистосинеродистый калий
60
20
Желтый
Уксусный свинец
Двухромовокислый калий
90
10
Оранжевый
Азотнокислое серебро
Хромовокислый калий
75
10
Коричневый
Медный купорос
Железистосинеродистый калий
60
20
? Химическое никелирование предлагаемыми способами позволяет никелировать детали из стали, меди и медных сплавов. Поверхность детали шлифуют, полируют, а затем обезжиривают. Для обезжиривания стальных деталей применяют водный раствор следующего состава: едкий натр или едкий калий -20-30, сода кальцинированная -25-50, жидкое стекло (силикатный клей) - 5- 10 г/л. Раствор для обезжиривания меди и медных сплавов: тринатрийфосфат-100, жидкое стекло-10-20 г/л. Обезжиривание в растворе комнатной температуры длится 40-60 мин. При нагревании раствора до 75- 85 ?С процесс значительно ускоряется.
Обезжиренную деталь тщательно промывают в проточной воде и переносят в 5 %-ный раствор соляной кислоты на 0,5-1 мин для декапирования. Температура раствора должна быть не выше 20 ?С. Затем деталь тщательно промывают и сразу переносят в раствор для никелирования (на воздухе деталь быстро покрывается оксидной пленкой).
Раствор для никелирования приготавливают следующим образом. В литре воды, нагретой до 60?С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Температуру раствора доводят до 80 ?С, добавляют 15 г гипосульфита натрия и погружают в раствор никелируемую деталь. Раствор с деталью подогревают до температуры 90-92 ?С, которую поддерживают постоянной до конца никелирования. При температуре раствора ниже 90 ?С процесс никелирования протекает медленно, а при нагревании выше 95 ?С раствор портится.
Объем раствора в литрах численно должен быть равен одной трети площади детали, выраженной в квадратных дециметрах. Скорость наращивания пленки приблизительно 10 мкм/ч.
Другой способ позволяет никелировать -медные, латунные и бронзовые детали, обеспечивает плотную блестящую пленку, обладающую хорошими антикоррозийными свойствами. Не требует сложного оборудования и особых затрат на материалы.
Деталь зачищают, полируют. Обезжиривают в растворе, рецепт которого приведен выше. Декапирования при этом можно не производить. В эмалированную посуду наливают 10 %-ный раствор хлористого цинка ("паяльной кислоты") и к нему добавляют сернокислый никель до тех пор, пока раствор не станет густо-зеленого цвета. Полученный раствор нагревают до кипения и опускают в него деталь. В кипящем растворе деталь должна находиться 1-2 ч (при этом толщина слоя никеля будет около 10 мкм), затем деталь переносят в меловую воду (10-15 г мела на стакан воды) и слегка протирают ветошью. Далее деталь промывают и протирают насухо. Для повторного применения раствор может быть сохранен в течение 6 мес в плотно закупоренной посуде.
Химическое никелирование алюминия почти не отличается от химического никелирования стали, за исключенем того, что декапирование производят погружением детали на 2-3 мин в 50 %-ный раствор азотной кислоты.
Класический пример варонения. Древесный уголь истераем в порошок, в заранее подготовленую емкасть (мет. банка, поддон и т.п.) насыпаем, ставим на огонь и когда при помешивании на поверхности начнут появлятся искры помещаем туда обр. деталь, не снимая с огня, что-бы деталь вся была в порошке. 15-20 минут выдерживаем деталь там, затем вынимаем остужаем и освобоздаем поверхность от нагара, с помощю МЯГКОЙ металлической щетки, тока сильно не давить, а то все сдерете. Операция повторяеться несколько раз. Если надо накотаю способы варанения (оксидирования хим. способом) в разные цвета. 😊
To Кирьян: ты так уже делал?
Мне кажется, что это довольно опасно - разогревать до подобных температур порошок древесного угля. Даже мука взрывается при опред. условиях...
А про хим. способы - напиши конечно!
To ttt: А что такое плотность анодного тока??? 😊
to МБК:
Это то самое количество заряженных частиц,
в данном случае анионов, сваливающих с единицы поверхности электрода. Данный показатель отвечает за скорость протекания реакции.
PS. для более подробного изучения предмета можно на ночь почитать следующие книжки:
1. Щиголев П.В. Электрохимическое и химическое полирование металлов. М., 1959.
2. Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов. Л.: Машиностроение, 1983.
3. Грилихес С.Я. Электрохимическое травление, полирование и оксидирование металлов. Машгиз, 1957.
4. Справочник по электрохимии. Под ред. Сухотина А.М. Л.: Химия, 1981.
5. Технология химической и электрохимической обработки поверхности металлов. Машгиз, 1961 😛
Господа. Читал у Потапова, что Наганы воронили в расплаве силитры. Типа обезжирить, промыть и опустить в расплавленную селитру. Все хотел попробовать, но так и не нашел мешок селитры (запасы от буйной молодости). Может кто пробовал?
Тот, кто пробовал, уже не сможет тебе ответить никогда. 😊
Я воронил расплавом селитры. Вполне успешно. И я все еще жив и здоров. Калиевая селитра уверенно плавится при нагреве на обычной электроплитке. Детали из легированных сталей 65Г и ШХ15, а также быстрорез Р6М5. Варил в расплаве (вялокипящем) в течение 3 часов. Затем промывал горячей водой и сушил на батарее. Для проверки затем держал пару деталюшек в полупогруженном состоянии в воде 3 дня. Следов коррозии не было. Пробовал подобным образом обработать нержавейку 08Х18Н10Т, но ничего не получилось - деталь только пожелтела. Дюраль и титан не пробовал. А любая чернушка воронится без проблем.
Гук.
Нужна именно калиевая селитра или пойдет любая?
Натриевая вроде бы должна работать даже круче, чем калиевая (натрий стоит выше в группе по таблице Менделеева, а значит, активнее). Но у меня на момент освоения даной технологии натриевой селитры не было (после очередного теракта натриевая селитра моментально исчезла из хозяйственных магазинов. Если я правильно помню, у Потапова написано, что годится и та и другая.
С уважением, Гук.
А как на счет аммиачной? А то в продаже кроме аммиачной никакой другой не видел, хотя скоро сезон, удобрений должны навезти побольше.
ЩАААСС !!! Калиевую ,натриевую вам продадут. Всё разобрали бабаи ,бомбы делать :-)
Попробуй применить в качестве средства для воронения "Преобразователь ржавчины". И железо и ржавчину все окрашивает в черный цвет и больше ничего не ржавеет. Смотреть на автомобильных рынках.
А медь чернил кто нибудь ? Модератор сделал из медной сантехнической трубы просто и дёшево а вот чернить -никто про медь ни слова.
2 игорь653
Посмотри в каком нибудь пособии по чеканке, они медь чернят, по моему используется серная печень.
Селитра есть, она не может не есть.
В Москве народ видал, мне Jenya притащил банку натриевой (тож самое, что аммиачная)
------------------
Ждем_с
blacksmith
Селитра есть, она не может не есть.
В Москве народ видал, мне Jenya притащил банку натриевой (тож самое, что аммиачная)
Кузнец, попробуй что-ньть ей заворонить. А то у меня дома газовая плита... стремно на ней селитру плавить - все-таки открытый огонь. Плита новая, да и пожара не хочется. А как трудно затушить селитру, особенно если в нее попадает какая-ньть углеродная основа, я знаю 😊 И палас в комнате знает 😊
ЗЫ Цвет должен получится иссиня-черный. Так воронили Наганы на Тульском заводе.
Guk
Я воронил расплавом селитры. Вполне успешно. И я все еще жив и здоров. Калиевая селитра уверенно плавится при нагреве на обычной электроплитке. Детали из легированных сталей 65Г и ШХ15, а также быстрорез Р6М5. Варил в расплаве (вялокипящем) в течение 3 часов.
Три часа - это расчетное время или так, с запасом?
Как сильно пахнет? Можно ли воронить таким способом на кухне? Насколько пожароопасно? При какой температуре силитра начинает кипеть?
Есть люди живущие рядом с м.Измайловский парк ? На 3_й Парковой должен быть магазин химреактивов ,проверить есть-ли там необходимые компоненты.
2Fake - если в расплав не добавлять горючие вещества ,ничего страшного и кроме кислорода выделятся ничего не должно.
Температуру кипения селитры я не мерял (нечем). Нагревать селитру нужно в открытой посуде - иначе выделяющийся водород может добавить проблем. Электроплитка была разогрета на полную мощность, так что думаю, что на малом огне на газовой плите должно все пройти нормально. Опять же, 100 с лихом лет назад о точном соблюдении температурного режима вряд ли имели толковое понятие, и наверняка для нагрева применяли открытое пламя (все-таки электрификация всей страны была проведена несколько позже 😀 😀 ). Что касается времени, то у меня детали получали покрытие уже через 15-20 минут, но на резьбовых частях оксидированный слой был не везде. 3 часа выдержки - это с запасом.
С уважением, Гук
Пардон, ошибочка , выделяется действительно кислород. И еще: я воронение проводил в довольно большом помещении, но даже возле емкости с селитрой никаких запахов не чуял.
На всякий случай, при воронении держите форточки открытыми и следите, чтобы ничего горючего в расплав не попало.
Я с селитрой не мучился.Брал деталь,нагревал
до 400-500С и опускалв масло.Поверхность
получалась блестящяя и,достаточно прочная.Я пробовал разные масла ,но лучший результат с подсолнечным.Не желательно нагревать больше,чем 500С
snreloK
Я с селитрой не мучился.Брал деталь,нагревал
до 400-500С и опускалв масло.Поверхность
получалась блестящяя и,достаточно прочная.Я пробовал разные масла ,но лучший результат с подсолнечным.Не желательно нагревать больше,чем 500С
Деталь из стали?
Цвет какой приобретала?
Всё брехня, попроси результат предоставить.... у кого-нибудь,
На аирган.ру выкладывали обширную статью про воронение и рассказывали про всякие ньюансы
Алхимику.
Сударь, поясните, что Вы подразумеваете под словами "все брехня"? Вы имеете в виду какое-то отдельное сообщение или весь топик в целом?. Уточните, пожалуйста. Кроме того, если Вы говорите о какой-то статье на других сайтах, будьте любезны ссылочку в студию. А без этого Ваше сообщение не имееет ни малейшего смысла, а лишь демонстрирует Ваш моральный облик. А для тех, кому действительно интересно, сейчас попробую скинуть фотку вороненых деталюшек. Поскольку это мой первый опыт скидывания фоток в форум, то сразу положительный результат не гарантирую. Заранее прошу извинить.
Всё, это значит всё.......
Моральный облик - ужасный, хватит кидать в конфу ссылки из умных книжек, умники хреновы, обкатайте рецепт и технологию, потом пестни пойте... желаю взглянуть на воронение маслом, если други предоставят фотик выложу и латунь и черняшку....
И, эта хватит бла бла давай по существу....
И маслом - хренова, это аксиома, лично для меня и ещё одного человека www.airgun.ru , в свободной зоне поройтесь...
спросите эдуарда он в мировом масштабе
Наконец то получилось запостить фотку. Детали из стали 65Г. Шток клапана сборный, одна часть вороненая, вторая еще нет. Воронил в селитре. Направляющую пружины клапана (которая с отверстиями) держал более 2-х суток в воде. Коррозии - нет.
by Алхимик:
Существо, ваши непродуктивные вопли отбивают всякое желание общения. Как уже было отмечено неоднократно - есть что сказать, пиши, нечего сказать - читай. Воронение в масле и вправду не самый лучший способ, но он вполне реален, хотя от коррозии не очень здорово помогает. А книги читать нужно, они развивают кругозор, учат мыслить и как правило избавляют от хамства. Удачи. Гук.
Где фотка?
Куда ты её себе запостил? В ..пу или где?
А книжки почитай, особенно про активность элементов, там несколько не так что если выше стоит то круче.....
А нержавейку это ты лихо начал воронить.....))) может фото выложишь.....
Персонально для тебя, эстет ...в, http://forums.nf.ru/read.php?f=13&i=12846&t=12846 http://forums.nf.ru/read.php?f=13&i=11360&t=11360
На сим с человеком не владеющим предметом разговора заканчиваю....
Алхимику
Специально для тебя повторю сброс фотки. Держи. Кстати 65Г - не нержавейка. Нержавейки как правило содержат изрядное количество хрома, как, например 40Х13, 95Х18, 08Х18Н10Т. буква Х - это хром, цифры после буквы - процентное содержание. Кстати, за ссылку решпект. Давно бы так
МБК
Странно, но основательных обсуждений этой темы я не нашел.
Ведь как и приминяемых металлов(сталь, нерж. сталь, Ti, Al, дюраль), так и способов, а также цветов воронений несколько.
Давайте обсудим способы воронения.
Наверно попросту не искал. http://guns.allzip.org/topic/24/67615.html
Вот, люди делятся личным опытом. http://guns.allzip.org/topic/86/95997.html
ValentНаверно попросту не искал. http://guns.allzip.org/topic/24/67615.html
Нет, когда он это спрашивал той ссылки, на которую ты посылаешь еще не было. 😀 На дату обрати внимание. 😛
ttt
После этого в эмалированной посуде приготовляют раствор едкого нат ра (50 г/л), подогревают раствор до 140 ?С, погружают в него деталь на 1,5 ч.В результате на поверхности металла образуется блестящая черная пленка.
Не знаю как там насчет всего остального, но процитированое полная чушь. Эмалированнная посуда после первого же раза придет в негодность-это раз. Указанного количества едкого натра мало даже для обезжиривания -это два. Так что ни температуры 140, ни черного цвета там никогда не будет.
Хотите оксидировать - сделайте так, как написано у Потапова. Там нормальные работающие рецепты и не надо ничего выдумывать.