Обращаюсь за помощью к уважаемому собранию, по вопросу, котрый
думаю, будет актуален уже в ближайшее время.
Появляется все больше конструкций пневматики с электронной
начинкой, и это хорошо и правильно, хотя еще не стало нормой.
В ходе некоторых своих опытов я понял насколько это удобно.
Но столкнулся с проблемой, которую и хочу решить.
Проблема эта - преобразователь напряжения для зарядки конденсаторов,
питающих электоромагнит ударника.
Мои электромагиты начинают хорошо работать при напряжении 12-15вольт.
Меньше мне добиться пока не удалось. Пока я просто набираю нужное
количество батареек и все .
Но мне не нравится этот путь потому, что батарейки занимают довольно
значительное место, напряжение при разрядке батарей уменьшается -
следовательно уменьшается и импульс ЭМ.
Нужна схема преобразователя напряжения, которая должна отвечать
следующим требованиям (как мне думается)
1. Работать от пары батареек типа АА - 3 вольта ( можно и от одной,
можно и от 3х, но лучше меньше).
2.Выдавать на выходе 10-30 вольт стабилизированного напряжения,
желательно до глубокого разряда батерей, причем коэфициент стабилизации
может быть невысоким, требования по импульсным помехам тоже невысокие,
конденсатор все уберет.
3.Работа в режиме короткого замыкания на выходе (случай начала зарядки
конденсатора), время зарядки конденсатора 10-20тыс. мкф порядка 5-10сек.
4.Быть максимально экономичной, особенно после окончания зарядки
конденсатора. Основное время работы будет именно в этом режиме,
т.е. надо компенсировать ток утечки конденсаторов и ток схемы управления,
в общем это 0.5-1миллиампер.
5. Использовать широко распространенные детали.
6. Ну и габариты не сильно большие. Простая наладка.
Уважаемый прОст, сообщивший мне много полезной информации,
посоветовал использовать для преобразователя микросхемы МАХ641-643,
и это наверное отличный вариант, но... Я с трудом розыскал фирму,
которая может привезти микросхемы МАХ641, вот только в упаковке
по 5шт при цене порядка 10 у.е. за штуку. Чесно говоря, полсотни
баксов, для меня существенная сумма.
Я добросовестно попытался поискать подобные схемы в сети но к
сожелению не нашел ничего, что можно было бы взять хотябы за основу.
Поэтому я и прошу откликнуться тех, кто располагает подобной
информацией, или сможет такую схему разработать, для общей пользы.
С уважением IV.
Eсли "не горит" ,на следующей неделе отмакетирую схему и выложу. Давать не пра веренный материал нехотелось. Должен выдавать около 30 В питание от 4_х пальчиков , МАX + полевик . Все р\э закупались в "Чип _Дип" в Москве , как в других городах ....
2 IV : какой вес "якоря" електромагнита и его ход ? У меня 40 г х 20мм ,вот и думаю не МАЛОВАТО-ли .
P.S. Схема прОст_а ,которая была в форуме несколько месяцев назад пригодна только для "Дрозда" ,для одиночных выстрелов необходимо доработать цепь запуска.
Если есть схема, то выложи, недельку можно и подождать. Только поподробнее про детали, особенно моточные данные индуктивности. Если вариантов не будет, то прийдется брать микросхемы МАХ, но хотелось бы вариант подешевле найти.
О какой схеме поОст идет речь, дай ссылку, или скажи в каком разделе искать. Интересно глянуть, хотя у меня со схемой управления ЭМ
проблем небыло, после консультаций прОст спаял, слегка подогнал под себя и работает.
Данные по моему ударнику диаметр 10мм длина 25, ход порядка 12мм. Но у меня СО вариант,
если у тебя воздух, то там усилия другие. Хотя мне кажется, что и мой работать будет, т.к. он у меня движется в углекислом газе при соотв. давлении и умудряется работать, хотя сопротивление среды думаю поболее чем на воздухе. Мне кажется, что нужен максимально легкий ударник с максимальной скоростью.
Какой диаметр якоря в твоем варианте?
Меня тоже интересует эта проблема. Правда ещё не сильно конкретно, но я надеюсь что это изменится.
Я, наверное, буду повышать нарпугу бустерной схемой, которая управляется микроконтроллером что-нибудь типа ATmega8. Кстати, вполне реально повысить напряжение от 5В хоть до 300В.
Бустерная схема, это и есть суть DC-DC преобразователь. Питать можно от аккумуляторов с напругой 3,7-6В, это такая напруга при которой будет работать проц.
Наличие процессора в схеме (стоит 120руб.) позволяет сделать всякие приятные штучки типа плавной регулировки наряжения зарядки конденсаторов, и т.д.
Всё это у меня сейчас в состоянии прикидок, т.е. я почитал что пишут в книгах, порисовал схемки (на бумажке), изготовлять начну не раньше чем закажу железо.
Если интересует то могу подробнее рассказать про бустерную схемку, могу выложить сканы с книжки (Б.Ю.Семёнов Силовая электроника). Там всё просто и быстро расписано.
Если умеешь писать на C, то никаких проблем написать простенькую программку к микроконтроллеру не будет.
Слушай, а зачем там 300вольт ? Мне так каженся что вольт 30-40 это максимум.Дальше уже не нужно, начинаются проблемы с электорбезопасностью, катушке сколько не надо, все равно наверное в режим насыщения сердечник раньше войдет.
Микроконтроллер - это хорошо, но вот хотелось бы с более простыми деталями найти, чтобы на любом базаре купить, пусть посложнее чем на микроконтроллерах, но можно было бы спаять в любой деревне.
Если есть ссылки то дай конечно материал, может действительно просто, надо оценить все варианты. С програмкой думаю разберусь, друзья помогут. А программа туда как перекидывается?
А вот нету ни у кого варианта на старых добрых микромощных микросхемах с какими нибудь полевиками в силовых цепях?
Я говорил об этой схеме
Габариты моего ударника (в сечении Т- образный ) : Ф10 Х 25мм и "крышка" толщиной 2мм и Ф30мм ,замыкающая магнитный контур .Катушка магнита вставлена в корпус-стакан ,являющийся магнитопроводом .Снижение веса ударника потребует увеличения индукции и следовательно энергопотребления . Получить повышающий , СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ преобразователь с минимальным количеством р\э можно только с использованием микросхем подобных МАХ 618 ,629 ,668. Дальнейшее повышение выходного напряжения потребует требует усложнения преобразователя . А что применить в качестве генератора импульса не существенно , главное стабильность ,простота схемы и регулировки. 
Вероятно, стабилизировать выходное напряжение можно также, поставив что-то вроде триггера Шмитта или компаратора, который выключает преобразователь при достижении нужного напряжения - ведь оно при зарядке конденсатора растет плавно. И включает при снижении.
Да, наверное прийдется на МАХ останавливаться, хоть и дорого. Глянул, а этих преобразователей там немеренно, и как минимум десяток можно приспособить для наших целей. Если у кого есть опыт общения с данными микросхемами, поделитесь пожалуйста, чтобы не спалить сразу. Какой полевик внешний ставить, индуктивности нынче тож покупают или мотают? Вообщем инструкцию для лоха, если можно. С конкретной схемой если можно.
2IV
Не в тему. Как клапан, не травит? У меня в предыдущем варианте, как оказалось, имела место быть несоосность выпускного отверстия и направляющей, отсюда и проблемы, особенно при проворачивании клапана вокруг оси. Сейчас я о нем забыл.
Кроме того, я помню, ты собираешься делать так, чтобы ничего не выступало за габариты рабочего цилиндра. Какой обьем дозатора? Я к своим законным 7 кубам добавил расширительную камеру 12 куб.- стало лучше-15 мм сосновую навылет, до этого не было. Маятник делать по прежнему лень.
С уважением, Игорь.
По поводу использования микросхем max-овых всё расписано в даташите на микруху. Там показано как её включать, какими элементами обвешивать и.т.д. С примерами и картинками. Правда на английском языке.
Даташит качается с их сайта www.maxim-ic.com.
Я тут даташиты на эти максы почитал и мне весьма понравилось. У них выходная напруга регулируется соотношением двух резисторов, т.е. легко можно будет сделать регулировку.
Что ещё хорошего, так это то что при дочстижении нужной напруги на выходе они засыпают и переходят в режим потребления совсем смешного тока, чего кстати не произойдёт в приведённой выше схеме(без дополнительной обвески).
По поводу микроконтроллеров: самый простой программатор это шесть проводков от LPT портаЮ причём это реально работает. Перешивать их можно официально 1000 раз, а на практике ещё больше. Но я тут подумал, подумал, ... лучше тебе MAX использовать 😊
Хотя если будет надо чего с микроконтроллерами, то смогу проконсультировать.
А по поводу 300В я сказал так, для примера возможностей такой схемы. Мне самому нравится цифра 25В.
Тут кстати на вышеприведённой схеме написано на выходе 6-50В. Но я так пониаю что такой коэффициент повышения напряжения будет только при рпботе на сопротивление нагрузки, а в нашем случае нагрузки нет, только токи утечки. Поэтому у нас даже самая простая схемка сможет заряжать конденсатор до весьма больших значений напряжений.
Вопрос, кто как считает, и у кого как сделано, как должен находиться ударник относительно катушки в начальный момент времени? За пределами катушки, точно на границе, или уже немного внутри. И почему?
Вот обещанные сканы.
И ещё
2 redvasily.
Спасибо за информацию, буду применять, книгу
заказал, может привезут, надо глянуть для общего
развития.
Клапан у меня не травит, пока пробую флубон в
качестве материала клапана на стальное седло.
схему я уже давал в теме начатой SwD, ты видел.
Все влазит в цилиндр. Объем дозатора порядка
10 кубиков, но я использую и полость сделанную
перед выпускным отверстием, чтобы место не
пропадало, соеденена с основной несколькими
отверстиями большого диаметра. Вообще это для
отработки конструкции, схема себя покажет только
в самостоятельной конструкции.
Насчет МАХ согласен - хорошая вещь, токо дорого и
сложно достать. считаю что конденсатор надо заряжать
до полного напряжения, а дальше отсекать по времени.
Схема прОст при использовании таймера 7555 почти ничего
не ест, смотрел, ток утечки конденсаторов побольше
будет, все вместе не больше 0.5ма.
Ударник думаю должен находиться немного внутри, т.к. сила возрастает с приближением к стопору, но нам надо разогнать ударник, поэтому надо оставлять зазор 10-20мм у кого как.
А ты видел сайт http://gauss2k.narod.ru/ ?
Там сборище маньяков под предводительством главного маньяка (в хорошем смысле этого слова, разумеется 😀 ) ADF занимается разработками электромагных ээээ... скажем ускорителей. В особенности мне понравилась статья ADF рассчёт электромагнитного ускорителя масс.
Так вот, там высказывается мысль о том, что запирать ключ не надо, а надо подобрать параметры схемы так, чтобы к моменту удара ударника по клапану нужно сделать так, чтобы конденсатор уже полностью разрядился. В этой статье приводится способ расчёта параметров схемы. Правда тут есть одна проблема, а именно, они разгоняют маленькие предметы (грамма два), а нам нужно разогнать грамм двадцать и это вроде как должно приводить к тому, что у нас КПД будет больше, т.е. тот порядок расчёта надо модифицировать.
У кого есть какие мысли по поводу того, чтобы не размыкать цепь, а делать так чтобы конденсатор разряжался к моменту удара?
IV, я так понимаю, что ты цепь размыкаешь через некоторое время после замыкания. А что делаешь с током индуктивности?
И ещё вопрос, у кого какие пружинки подпружинивают ударники? В смысле длинна в сжатом/разжатом состоянии, усилие в сжатом состоянии?
А то я никак пружину путёвую найти не могу, либо диаметр слишком маленький, либо слишком жёсткая 😞
После некоторых консультаций с прОст, я считаю что надо не полностью разряжать конвенсатор а использовать именно отсечку по времени. Современные полевики запросто коммутируют десятки ампер, с высоким быстродействием и при этом имея мизерное сопротивление. Такой режим энергетически более выгоден. если конденсатор разрядить полностью к моменту подхода ударника к клапану, то в этот момент и перед ним на ударник уже практически не действует сила, нет разгона. Отсечка по времени позволяет подобрать такой режим, когда ударник разгоняется до последнего момента, сила убирается, когда она не нужна и мешает. Т.е. конденсатор пытается нам заменить идеальный источник питания, чем меньше на нем падает напряжение, тем интенсивнее разгон ударника.
Ну и регулировка проста , да и в конденсаторе еще что то остается.
Что с током индуктивности - особо не разбирался, работает, регулирует, диод же там в схеме не зря стоит.
Пружинки и у меня проблема, готовых найти сложно, приходится делать самому, нашел старую клавиатуру, там пружины клавиш из бронзы, как раз немагнитные, вот и перематываю.
IV, ещё вопрос.
Тут Левша в своем сообщении упомянул про "крышку замыкающую магнитный контур", и это сподвигнуло меня (вопреки природной лени 😊 ) прикинуть всю эту систему как магнитную цепь.
И получается что при разумных параметрах обмотки магнитное сопротивление участков, где цепь замыкается по воздуху оказывает ОЧЕНЬ серьёзное влияние. Т.е. напряжённость поля может падать в разы.
И насколько я помню твою систему, то у тебя никаких мер для замыкания магнитного потока не применяется. Так?
И что ты об этом думаешь?
Вот ЭМЭННО ,как говорит Хрюн Моржов!
Насчет магнитного потока. Я тоже думаю что замыкать надо. И по идее у меня магнитный поток замыкается. Корпус клапана сделан из стали 3, кроме центральной трубки из нержавки. Плюс наружной оболочкой служит цилиндр, хотя бог его знает какие там магнитные свойства. Т.е. имеем замкнутый , если якорь втянут, поток, минус зазоры в деталях, я так предполагаю по крайней мере.
Хотя клапан работает и вне цилиндра при разомкнутом потоке.
про подбор индуктивности в преобразователях
на МАХ641-643 и прочих построенных по схемам, описанным в статье "с повышением".
Конечно, можно взять какие-то готовые дроселечки, с параметрами, посчитанными по формулам из даташитов, но мне почему-то везло редко: требуемого номинала не оказывается под рукой
путь второй: имея сердечник по его параметрам ,считаем витки, но и с таким путем мне не везло: или марка феррита точно не известна, или этой марки нет в справочнике, а если все это есть оказывается что реальный сердечник отличается от справочника
теперь третий способ
для него необходимо
1.осцилограф
2.генератор импульсов (это может быть тот же МАХ643, для которого эта индуктивность подбирается)
3.регулируемый источник (например, для настройки схемы на мах643 оптимальна регулировка 2-17В)
начинаем
-наматываем пробную обмотку на сердечник (например, 30витков), собираем что-то похожее на схему 10.1 ,только последовательно с индуктивностью включаем резистор (например, 0,1 Ом), по падению напряжения на этом резисторе будем судить о токе в катушке и смотреть его форму
-начинаем с минимального напряжения и потихоньку увеличиваем, смотрим форму тока, пока она треугольная и ее амплитуда не выходит за максимальный ток ключа все о.к.
если вершина треугольника начала заострятся, значит, вы достигли максимальной индукции в сердечнике
например: если вершины начали заостряться при 5В и токе 3А
получаем (при данной длительности импульса):
наш сердечник отдаст максимальную мощность, если его будем использовать при 30/5=6 витков/1В (если нам надо, например 12В то 6(витков/В)*12(В)=72витка)
при этом ток через ключ будет 3А*30витков/72витка=1,25А
если мы решим что, будем работать с током, например в 0,75А (например, есть у нас симпатичные ключи с максимальным током в 1А и, оставив запас, ограничиваемся 0,75А) тогда количество витков будет 90(А*виток)/0,75(А)=120 Витков
Р.С. все напряжения о которых я говорил выше это НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТУШКЕ, не забудьте учитывать падение напряжения на ключе, при малых питающих напряжениях ошибка может быть довольно большой
Р.Р.С. ИМХО если после того как я учту гуляние частоты генератора, перезарядку аккумулятора и т.д у меня например получится 100 витков я намотаю 110,чтоб хоть чуть-чуть побороться с законами Мерфи
Очень интересная тема ,может кто то будет добр выложить схемку Электронного УСМ .Хотяб чтоб понять от чего плясать
Что ты хочеш увидеть? Схема самого электронного ключа выложена выше, могут быть варианты, у меня она немного отличается.
Схема преобразователя - нету типовой. Сам жду микросхемы на днях, тогда буду собирать. Но она тоже зависит от типа микросхемы, которую достанеш. Пока просто запихал в цевье 10 батареек ААА. Конденсаторы 30.000мкф запихнул в рукоятку, там же и транзистор. Конденсаторы заряжаются за 1-2сек. Убираю мелкие недоделки сейчас и буду проводить испытания. Если будеш повторять схему с таймером обязательно обрати внимание, чтобы поставить 7555, мне пару раз пытались таймер 555 всучить, а он намного прожорливее.
Меня интересует будет ли работать данные способ на РСР, якорь соленоида будет весить грам 50-60 как его разогнать чтоб он нормально открыл клапан при ударе. Это значит сила должна быть сравнима с силой пружины.Данная система стоит на Daystate Мк3
но в руках я его не держал выдел вырезки в разобранном виде
Должно работать, но подбирать пораметры все равно прийдется. У англичан, по информации от Демьяна, магнит работает от конденсатора типа 6.000мкф на 6вольт. У меня такое ну никак не получается. Может у них конденсатор особенный, или материал магнитопровода, не знаю. У меня магнит начинает открывать клапан гдето с 9ти вольт, а чтобы делал он это шустро надо дать 12, поэтому взял с запасом 15вольт. Дури у него хватает по ощущениям, у меня можно выкрутить пару деталек, вставить стерженек и ощутить на пальце этот удар, вполне прилично. Кстати, если палец убрать, то стерженек весело улетает на пару метров, при том, что разгоняется он на первых двух миллиметрах.
На РСР работать будет, но повозится прийдется.
На фото у Демьяна изображено 2200мФ на 63В
типовой кондер на типовое для забугорников значение. Я проверял.. в стольной есть такие и даже по размерам тоже самое....
Энергия на конденсаторе деленная на 70 даст примерное значение Дж.. которое будет полученно на соленоиде... дальше сами..
Вес сердечника дам позже... но у меня диаметр 11 на 47 мм длины. Все влезает в 60 мм вместе с катушкой.
У меня получилось по расчетам 19800мФ на 25 вольт даст около 6Дж на кондерах.. а дальше только считать время импульса и мотать катушки для повышения КПД.
Да кстати очень прикольно было посмотреть на расчеты энергии на раскрытие клапана выложенные здесь на форуме .... Оч полезно для нашего брата.
Статью Демьяна про "бластер" я читал там видно весь принцип и размеры саленоида более подробно видно не сайте Daystate.Схема у них не простая ,но у них и регулировка силы удара электронная.Я не понимаю как они шестью вольтами открывают клапан.Его открыть надо силёнку немалую приложить.А повышать питающее напряжение куда прятать елементи питания и сколько лишнего веса.Я в електронике не силён а спуск хочется електронный, представляю на сколько он мягкий ,а ведь многие стрелки не понимают не сколько зависит точность выстрела от правильного ,отточеного и мягкого спуска.Поэтому и хочу чтоб мы общтими усилиями собрали эту часть называемую електонный УСМ.Есть варианты делитесь пожалуйста.
Только что перечитал статью Демьяна, действительно в тексте упоминается конденсатор 6.800мкф 6,3в,а на фото отчетливо читается 2.200мкф и менее отчетливо 63в. Смотреть оказывается надо внимательнее, а то я думал, что у них магнит от 6ти вольт, к этому и стремился.
Ну, если у англичан конденсатор на 2200 на 60вольт, то это меняет дело, конечно при такой напруге ударник лететь будет очень шустро. В самой электронике управляющей магнитом сложностей нету. Они скорее всего поставили микроконтроллер для установки времени импульса на магните, и имеют четыре установки. Нам можно сделать, проще, на таймере, там легко осуществить плавную регулировку, или на несколько положений, точность высокая. Спуск, кстати, можно сделать на переключающихся герконах, усилие любое. Основное это преобразователь, И тут опыта у большинства нету.
На этой ссылке немного описана работа электроники на Daystate и фото есть платы и саленоида но не разборчиво .Сайт естественно на английском www.airgunsofarizona.com/Daystate%20Mk3%20Intro.html#anchor185126.Интересно как намотан саленоид в один провод или несколько паралельно?
Топик заглох!!!
Неучто нет неукого желание разобратся в это деле.
Ну вот, набросал простой вариант- повозиться немного и заработает. Сам не пробовал, некогда и пока не на чем.
а почему ты выбрал напряжение на выходе преобразователя до 25В ?
ИМХО оптимальнее брать 45-60В
обьясняю
1. объем электролита 10000мк 25В и 4700мк 50В одинаковый но у второго запасенная энергия в два раза больше (3,1Дж и 5,9 сответственно)
2.практически все полевики с указанными параметрами имеют максимальное напряжение не мение 50-60В - недоиспользование на лицо
3.кпд будет несколько лучше- меньше потери на выпрямляющем диоде и в транзисторе через который происходит разряд,а также в катушке электромагнита
А схему на МАХ-ах кто-нибудь сваял? Мне просто интересно можно-ли использовать их задающий генератор.
2 прОст
По опыту, чем больше коэффициент трансформации, тем сложнее получить хороший КПД
потери на диоде при повышении вверх незначительны ~0.5-1 вольт
в транзисторе потери становятся больше при увеличении (больший ток) скважности+потери на время открывания-закрывания
Вообще, схема сырая. Для начала нужно определиться с напряжением на конденсаторах. и их емкостью. Под это и городить преобразователь. С емкостями еще одна засада- мало кто помнит, что у них не бесконечно малое внутреннее сопротивление. Можно поставить хоть фараду заряженную до 100 вольт и разрядить ее на катушку с десяток витков- вот только вся энергия может уйти на разогрев конденсатора.
Кстати, если нет полевиков и микросхем, можно собрать повышающий преобразователь на РЕЛЕ 😊 Я как-то ради смеха делал такое- релюху в режим зуммера, диод- и 400 вольт на выходе.
Я уже с того горя, что нет просвета в решении схемы електронного спуска купил б/у вспышку и хочу попробывать из неё сделать. Питается она от 2х пальчиков 1.5 вольта внутри стоит кондёр на 330 вольт и 200 микрофарад.Время зарядки 3 секунды.Я не очень разбираюсь в електронике (ето моё объяснение).Может чё выйдет .Но я помню что 330 вольт может трухануть ,буду аккуратно.
Собрал себе для работы типа стенд, для отладки. Стало гораздо проще - рекомендую всем потратить немного времени на это. Схему управляющую полевиком запитал от отдельного источника, зарядка конденсатора от другого с регулировкой до 60 вольт. Теперь буду определяться. Кстати в таймере можно 4ю ногу переключать на ноль (прерывание) получается предохранитель вроде электронный. Нашел микросхему МАХ762, написано до 16 вольт встроенный ключ, буду осваивать. С питанием конденсатора от батареек в лоб надо завязывать, они у меня пару тысяч раз сработали, и теперь напряжение падает в процессе работы (батарейки китайские, покупать десяток Алкалайн - жаба давит, МАХ получается дешевле)
До 60 вольт круто конечно.. только у меня например на МАХ схема.. выше 35 вольт поднять не получается.. какая-то лажа видимо.
Или приходится больше 6 батареек на вход пускать 😞 что неприятно по будующим размерам.
Кстати кто как меряет энергию ударника.. вариант с смещением грузика перед ним?
Предлагается вот такая простенькая схемка:
«a href="http://scfoton.narod.ru/photo/other/net.jpg"» cxema «/a»
Слева-преобразователь напряжения,справа-ключ под спусковым крючком,одновибратор с регулируемой длительностью импульса и мощный полевик с соленоидом. Диод,параллельный соленоиду-1N4934-1N4937.Длительность импульса на время экспериментов я бы рекомендовал регулировать плавно с помощью переменника на 100кОм,а потом можно поставить отдельные сопротивления и переключатель,но это как кому нравится. Настраивается преобразователь таким образом.Если есть частотомер или осциллограф, то измеряется частота импульсов на затворе IRFD110, она должна быть в районе30-50кГц. Если этих приборов нет- необходимо изьерять ток потребления. В момент включения он должен быть равен не более 100мА.Через секунду-две он падает до 3-5мА. Если в момент включения он больше 100мА-ничего особо страшного нет-просто конденсатор зарядится быстрее, но не каждая батарейка сможет дать такой ток. тобы его уменьшить / ток /, надо повысить частоту мультивибратора/ уменьшить величину сопротивления 68кОм-т.е. покрутить его/. Индуктивность 50мГн-ферритовое кольцо М2000 НМ типоразмер К10*6*5 ,но это не догма, возможны вариации,на нём любым проводом диаметром от0,1 до 0,5 намотать 50-70 витков.
Если нечем измерить получившуюся индуктивность-не страшно-всё можно подрегулировать с помощью изменения частоты мультивибратора. Выпрямительный диод подойдёт такой же, как и в соленоиде. Конденсатор 2200*63В-тоже не догма.Поскольку многое зависит от соленоида и клапана,а тут возможны тысячи вариантов,то величина конденсатора и рабочее напряжение указаны ориентировочно.Я бы рекомендовал следующее: если выяснили ,что напряжение вам понадобится 48В- конденсатор нужен на 50-60В, если нужно заряжаться до 56В-на63В.Большее напряжение маловероятно,да и IRFP150 больше 100В невыдержат. Для СО2 60В хватит за глаза даже при неудачной конструкции клапана и соленоида.Кстати, если есть желающие, то можно поставить два соленоида, один на открывание другой на закрывание клапана. В этом случае возможно добиться более резкого открытия и закрытия клапана, сделать его характеристику более "прямоугольной". Но это отдельный разговор, как, впрочем, разговор о величине перепускных, накопительной камере, оптимальном расходе и т.д. Как видно из схемы, там есть ещё стабилитроны, транзистор и светодиод.
Стабилитроны, а, точнее, суммарное напряжение стабилизации,определяют выходное напряжение. Как только напряжение на конденсаторе достигнет напряжения пробоя стабилитронов,транзистор откроется,напряжение на его коллекторе упадёт почти до нуля. При этом загорится светодиод ГОТОВ, а мультивибратор перестанет вырабатывать импульсы, управляющие транзистором IRFD110, при этом потребляемый ток в основном будет тратиться на индикацию ГОТОВ. Электролитический конденсатор в коллекторной цепи должен быть ёмкостью 1-5мкФ на 10-15В. Такое построение схемы позволяет одновременно иметь и индикацию готовности и стабилизировать, кстати, очень неплохо, выходное напряжение при весьма скромном потреблении. Питается всё это дело от "кроны", но это не обязательно, и остаётся работоспособным при разряде её до 6В и даже ниже. Счёт выстрелов с одной батареи идёт на сотни. Наверное не всё объяснил доходчиво,что-то упустил и т.д. Спрашивайте. Да, вот ещё, у аирганеров очень много друзей- токари, фрезеровщики и т.д. В списке не хватает компьютерщиков или ещё кого-то, у кого есть дохлые мыши, блоки питания, различные дисководы, а в них есть всякие калёные оськи разрого диаметра, да и много всего другого.
90 процентов деталей я взял именно оттуда.
УДАЧИ! ДЮВ.
Предлагается вот такая простенькая схемка:
«a href="http://scfoton.narod.ru/photo/other/net.jpg"» cxema «/a»
Слева-преобразователь напряжения,справа-ключ под спусковым крючком,одновибратор с регулируемой длительностью импульса и мощный полевик с соленоидом. Диод,параллельный соленоиду-1N4934-1N4937.Длительность импульса на время экспериментов я бы рекомендовал регулировать плавно с помощью переменника на 100кОм,а потом можно поставить отдельные сопротивления и переключатель,но это как кому нравится. Настраивается преобразователь таким образом.Если есть частотомер или осциллограф, то измеряется частота импульсов на затворе IRFD110, она должна быть в районе30-50кГц. Если этих приборов нет- необходимо изьерять ток потребления. В момент включения он должен быть равен не более 100мА.Через секунду-две он падает до 3-5мА. Если в момент включения он больше 100мА-ничего особо страшного нет-просто конденсатор зарядится быстрее, но не каждая батарейка сможет дать такой ток. тобы его уменьшить / ток /, надо повысить частоту мультивибратора/ уменьшить величину сопротивления 68кОм-т.е. покрутить его/. Индуктивность 50мГн-ферритовое кольцо М2000 НМ типоразмер К10*6*5 ,но это не догма, возможны вариации,на нём любым проводом диаметром от0,1 до 0,5 намотать 50-70 витков.
Если нечем измерить получившуюся индуктивность-не страшно-всё можно подрегулировать с помощью изменения частоты мультивибратора. Выпрямительный диод подойдёт такой же, как и в соленоиде. Конденсатор 2200*63В-тоже не догма.Поскольку многое зависит от соленоида и клапана,а тут возможны тысячи вариантов,то величина конденсатора и рабочее напряжение указаны ориентировочно.Я бы рекомендовал следующее: если выяснили ,что напряжение вам понадобится 48В- конденсатор нужен на 50-60В, если нужно заряжаться до 56В-на63В.Большее напряжение маловероятно,да и IRFP150 больше 100В невыдержат. Для СО2 60В хватит за глаза даже при неудачной конструкции клапана и соленоида.Кстати, если есть желающие, то можно поставить два соленоида, один на открывание другой на закрывание клапана. В этом случае возможно добиться более резкого открытия и закрытия клапана, сделать его характеристику более "прямоугольной". Но это отдельный разговор, как, впрочем, разговор о величине перепускных, накопительной камере, оптимальном расходе и т.д. Как видно из схемы, там есть ещё стабилитроны, транзистор и светодиод.
Стабилитроны, а, точнее, суммарное напряжение стабилизации,определяют выходное напряжение. Как только напряжение на конденсаторе достигнет напряжения пробоя стабилитронов,транзистор откроется,напряжение на его коллекторе упадёт почти до нуля. При этом загорится светодиод ГОТОВ, а мультивибратор перестанет вырабатывать импульсы, управляющие транзистором IRFD110, при этом потребляемый ток в основном будет тратиться на индикацию ГОТОВ. Электролитический конденсатор в коллекторной цепи должен быть ёмкостью 1-5мкФ на 10-15В. Такое построение схемы позволяет одновременно иметь и индикацию готовности и стабилизировать, кстати, очень неплохо, выходное напряжение при весьма скромном потреблении. Питается всё это дело от "кроны", но это не обязательно, и остаётся работоспособным при разряде её до 6В и даже ниже. Счёт выстрелов с одной батареи идёт на сотни. Наверное не всё объяснил доходчиво,что-то упустил и т.д. Спрашивайте. Да, вот ещё, у аирганеров очень много друзей- токари, фрезеровщики и т.д. В списке не хватает компьютерщиков или ещё кого-то, у кого есть дохлые мыши, блоки питания, различные дисководы, а в них есть всякие калёные оськи разрого диаметра, да и много всего другого.
90 процентов деталей я взял именно оттуда.
УДАЧИ! ДЮВ.
Прошу прощения,за тупой вопрос, а какие стабилитроны применяются в данной схеме ?
И еще вопрос- схема уже опробована?
Спасибо
Я использовал стабилитроны кс213, но можно и любые другие. Схема, естественно, опробовалась.
Думаю, можно подвести некоторые, промежуточные итоги.
Эту тему, я начал без особой надежды на успех, устав
лазить по радиолюбительским сайтам в поисках нужного.
Тем не менее, результат превзошел все ожидания, и сейчас
мы имеем несколько вариантов схем, которые можно повторить,
обладая элементарными знаниями в области электроники, или
скомбинировать что нужно из нескольких.
Предлагаю и дальше сбрасывать сюда полезную информацию по
теме - схемы, полезные советы и практические результаты.
Также интересны и сами конструкции электромагнитов, их
параметры и режимы работы. Конструкции механизмов спуска,
предохранители.
Теперь вот хочу сказать по катушкам электромагнитов. Хотя
напрашивается вывод о том, что, чем больше напряжение на
конденсаторе, тем лучше, не стоит сразу городить преобразователь
по максимуму. Сначала попробуйте сколько вашему электромагниту
надо конкретно для полного счастья. Например у меня сейчас
имеется катушка провод 0.8мм длина 30мм, внутренний диаметр
катушки 12мм наружный 25мм. Работаю на СО2. конденсатор 20.000мкф.
Оказалось, что подьем напряжения на конденсаторе с 16 до 25 вольт,
не прибавил скорости пули, осталось 210м/сек. Получается, что мне
достаточо 16 вольт, а дальше только лишние траты энергии.
Или надо мотать больше витков тонким проводом.
Кстати насчет формы якоря, он же ударник, вычитал, что не зря его
в электомагнитах делают заостренным, это тоже влияет на силу.
По одновибратору, задающему время импульса на ключевом транзисторе,
если работать на максимальные скорости, то потянет любая схема,
а вот если хотите уменьшить мощность, причем стабильно, то тут нужен
импульс очень точный по времени, у меня пока при ограничении мощности,
скорость довольно сильно гуляет. Кроме того может иметь место следующее
явление - у меня одновибратор на таймере 7555, Если выключить питание
схемы, а потом сразу включить ( конденсатор еще заряжен) имеет место
всплеск по выходу таймера, что приводит к срабатыванию электромагнита,
т.е. самопроизвольный выстрел, что очень нехорошо. Думаю вот для гарантии
задействовать вывод 4 (прерывание).
Схема ДЮВ
В схеме явный непорядок со стабилитронами и я уже ходил по этим граблям. Во- первых, база транзистора никак не привязана к земле и транзистор начинает приоткрываться гораздо раньше, чем напряжение стабилизации стабилитронов, поскольку обратный ток до пробоя стабилитронов не равен нулю. Посему реально запирающий ноль подается гораздо раньше , могу предположить, что где-то в районе 0.5-0.7 напряжения стабилизации. Ток стабилитронов течет только через базу транзистора и НИЧЕМ не ограничен- результат: пробой базового перехода. В цепь надо вставлять резисторы.
Мультивибратор дает мипульсы скважности 2, что не есть хорошо для преобразователя. Соотношение включено/выключено в ключевом транзиторе должно быть гдето равно Uвых/Uвх.
Схема спуска работать не будет- согласно схеме, на затворе транзистора будет "1" при отпущенном спуске.
Проверил свою схему. Спуск тоже работать не будет. Попал в логическую яму. Схему спуска нужно перерисовать на таймере.
Есть ли кто зесь из Москвы ? Если будет работающий клапан, то можем довети электронику до ума совместными усилиями.
Я из Москвы... умножитель на Мах 668. Схема спуска на интегрирующей RC (пробую)
Умножитель не отлажен.. Жду новую железку для замыкания магнитного контура.
Мне кстати тут посоветовали программу типа Spice кто-нибудь юзал? Вроде можно поиграться с параметрами и посмотреть.
Вот типа схемка спуска... как думаете будет работать http://www.gelezo.com/images/ttl_kmop/640000/formirovateli_impulsov_po_frontu_signala/1-54.jpg
2Devastate
Будет работать. ИМХО, может дать дребезг при включении питания.
Спайс хорошая вещь, нареканий при грамотном использовании нет.
Если проблемы с отладкой,- мыль что-нить придумаем.
Да,каюсь, затвор IRFP150 надо соединить не с 4, а с 3 ножкой ЛА7. Во всём остальном согласиться не могу. Если бы преобразователь был достаточно мощный - да, и стабилитроны и транзистор приказали бы долго жить, однако, преобразователь достаточно слабенький и работает в режиме генератора тока, поэтому все остаются живы и здоровы. И транзистор открывается, во всяком случае у меня, когда на выходе напряжение становится равным напряжению стабилизации стабилитронов. Теперь по поводу скважности. Я эту схемку изобретал, стараясь сделать всё как можно проще и дешевле. Да, знаю, скважность не оптимальная, но я расчитывал на то, что повторять будет малоопытный товарищ и навороты ни к чему. Я не стал во времязадающие цепи одновибратора устанавливать резисторы с отрицательрым температурным коэффициентом, хотя таким образом можно было бы увеличить время в открытом состоянии клапана при уменьшении температуры воздуха или баллона с СО2 и тем самым хотя бы попытаться скомпенсировать потерю мощности. Да много чего ещё можно было бы сюда вставить, только надо ли? А так получилось довольно компактное/ 1/2спичечного коробка/ устройство и, на мой взгляд,простое. Удачи ДЮВ
Добрый день!
А можно для "малоопытных товаришей" бонус? рисунок платы? 😊
Я бы, всё-таки, рекомендовал бы сначала собрать всё это дело на макетной плате, подобрать выходное напряжение, конденсатор и т.д., а потом уж печатку рисовать. Мне не трудно и не жалко, но у каждого своя конструкция клапана, соленоида, общая компоновка, так что нет возможности нарисовать универсальную плату. А теперь давай без обид - если затрудняушся сам нарисовать печатку,то может или со знающими дружбанами посовещаться, или подумать, а стоит ли начинать? Ведь если не получится с первого раза, а денежки уже потрачены, захочется найти виноватого,а кто виноват?---ДЮВ! Ну, здравствуйте. К томуже ведь это так
интересно - поковыряться со всякими транзисторами-микросхемами, сделать самому, а не купить готовое, ведь винтовку-то сам пытаешься доработать,переделать,улучшить. Интересно? Или кто-то заставляет? Вот тото и оно! Не обижайся, пожалуйста. Удачи. ДЮВ
Насчет универсальной платы ДЮВ прав, у каждого свои детали и компоновка. Если с разводкой платы совсем напряг, можно сделать плату путанкой. Берем кусочек пластика, сверлим отверстия под ножки деталей, ставим детали, и неспеша, согласно схеме, соединяем выводы кусочками тонкого изолированного провода, например МГТФ (фторопластовая изоляция). Это довольно просто, тем более схемы очень несложные, мы так платы на полсотни микросхем разводили и работало.
У меня сейчас вообще навеска 😊 Вокруг трех электролитов притаившийся паучок МАХ-а с разноцветными ножками... наверное из-за этого и немогу добиться адекватной производительности...
Ну вот Зачморили 😊 .
Да нет без проблем нарисуем сами. просто вдруг уже есть. И на том спасибо.
А скажите пожалуйста делает кто нибудь електро клапан для РСР или только для СО2 .Интересно узнать параметры саленоида и ёмкости кондёра?
Devastate
Вообще, МАХ и прочие не любят навески. Чем лучше земля на плате и короче силовые проводники, тем легче их заставить нормально работать
Ок. Спасибо за инфу.. учту.. Хотя у меня все достаточно компактно получилось... притащю в сборе на работу сфоткаю 😊
Реплика из зала...... а о реверсировании схемы не думали?
А что подразумевается под реверсом в данном случае и зачем это нужно ?
Вот смотри...Любой электромагнит можно включить либо в одной полярности (+ -) либо (- +), таким образом сердечник будет либо выталкиваться эм полем, либо втягиваться, подашь переменный ток- он будет "зуммерить"(если катушка сдюжит 😊, так вот.....катушку можно спроектировать таким образом, что она будет работать в таком режиме(импульс-сердечник ударил по штоку, открыл клапан, противополжной полярности импульс-сердечник втянувшись под действием э/м поля запер клапан) в таком варианте всё сводится к расчёту э/м системы клапана и ширине импульсов, скважности, как дополнительный бонус не нужно заморачиваться с пневмозакрытием( которое-не факт- надёжно, дёшево и сердито. Из недостатков - лишний силовой ключ в системе управления, сложность расчёта катушки с учётом переходных процессов( а они, видимо, всёже будут весьма чувствительны), сложности в настройке с применением осцилографа....но если выгорит....алахагбар, ханука! рождество уже здесь!
вот такая в целом мысля 😊
На самом деле проблема сложнее, чем может сначала показаться( инертная штука - мощный электромагнитный привод, это не генератор на рэлюшке собирать:-)), это я так пугаю, сам проверить подобную идею пока не могу- неначем, но вообще проблема интересная.....
Сделать это можно, на мой взгляд, двумя способами. Способ номер один - Одна катушка, один сердечник, НО сердечником должен быть магнит, у которого полюса находятся на противоположных концах, т.е. намагничен он должен быть вдоль, а не как попало, поменять направление тока в катушке не так уж и сложно, но нужно уже 4 транзистора, два с п-каналом, два с р-каналом, а они не совсем дешовые, можно ещё кое-что добавить, но, думаю, и этого достаточно. Способ номер два - две катушки, два ключа, шток клапана проходит через центральный сердечник одной из катушек. Между катушками находится диск, жестко закреплённый на штоке. Этот диск,притягиваясь к одной катушке - открывает клапан, притягиваясь к другой - закрывает его. Закрывающая катушка может быть меньше по размерам \длине\и по виткам ,т.к. она помогает возвратной пружине закрыть клапан. Кстати, эта пружина не обязана быть очень сильной - у неё ведь есть помощник. И разгонять ударник, чтобы ударить по штоку, совсем не обязательно - силы,а значит, и скорости вполне должно хватить для быстрого открытия клапана. Правда, для этого нужно, чтобы магнитная система каждой катушки \соленоида\ была почти замкнута до управляющего импульса и замкнулась бы этим диском в момент импульса. Для этого нужно, чтобы ход клапана был небольшим - 2-3мм считаю достаточным и ещё клапан должен быть как можно легче. Теперь, что понадобится из электроники. Второй мощный полевик, половина корпуса 564ЛЕ5 или ЛА7, сопротивления, конденсаторы. Большой кондёр до конца разрядиться не должен \от первого импульса\, в нём ещё останется энергия, необходимая для второго импульса. Может быть не всё понятно изложил, но рисовать на компе не умею, а фотоаппарата сейчас под рукой нет. Удачи ДЮВ.
Замутить можно кучу вариантов, хочешь встречно включенные катушки, хочешь в одной реализуй, я говорил о других проблемах-инертность системы....катушка накапливает во время импульса много энергии,сама при этом является нелинейным элементом, ведёт себя соответственно, а значит запаздывание, переходные процессы и прочие весёлые мелочи,я умолчу про перемагничивание магнитопровода, токи фуко и кпд.......ну как? напугал?
А вообще вся эта теория содержится в изобилии в учебниках по теоретическим основам электротехники 1,2 часть. Очень полезное чтиво в данном вопросе.
А на счёт силового ключа.....мне почему-то кажется, что можнообойтись и без мостовой схемы....
Замутить можно кучу вариантов, хочешь встречно включенные катушки, хочешь в одной реализуй, я говорил о других проблемах-инертность системы....катушка накапливает во время импульса много энергии,сама при этом является нелинейным элементом, ведёт себя соответственно, а значит запаздывание, переходные процессы и прочие весёлые мелочи,я умолчу про перемагничивание магнитопровода, токи фуко и кпд.......ну как? напугал?
А вообще вся эта теория содержится в изобилии в учебниках по теоретическим основам электротехники 1,2 часть. Очень полезное чтиво в данном вопросе.
А на счёт силового ключа.....мне почему-то кажется, что можно обойтись и без мостовой схемы....
Да и вообще нет у меня ни денег ни сил проверять идею( хоть и просится сама собой), я лишь бросил идею, что с ней делать- решать вам, тем, кто этой темой сечас в железе занимается
сервак глючит, зараза.....
По поводу магнита-ОТКАЗАТЬ! магниты делают большей частью из ферритового порошка, разобьётся на первыхже испытаниях, можно использовать пермаллой, но где ты его достанешь..... да и не пойдёт магнит для ударного электропривода, тебе его придётся полем держать, чтоб не прилип к чемунибудь 😊
А чем не пойдет просто кусок стали магнитомягкой. Которую подержали в промышленной установке намагничивания?
В э-м реле есть такой параметр как ток срабатывания и ток удержания. Когда ярмо притягивается к катушке, то магнитный поток замыкается и требуется гораздо меньший ток для удержания. Мысль следующая, что якорь бъет по ударнику и в момент наибольшего открытия клапана магнитный поток замыкается. Т.е клапан может удерживаться открытым за счет тока через катушку. Далее катушка отключается (несколько миллисекунд) и клапан за счет давления воздуха и возвратных пружин закрывается. Вообще, по УСМ мне кажется, что напряжение на конденсаторах которые питают катушку должно быть стабилизировано, а меняться только длительность включения.
2 Devastate
Сталь "магнитомягкая" быстро размагничивается, как результат изменение параметров э/м через н-ое количество циклов
(хотя магнит конечно штука хорошая, вот только применяется он в слабых э/м и э/приводах-спецмашины короче 😊)
Ребята, вы, наверное, меня не совсем правильно поняли. Я ведь и не агитировал за одну катушку и магнит. Двухкатушечная система гораздо проще. Е динственный у неё недостаток- несколько большая длинна. Насчёт пермаллоя - как материал для ярма он, может быть, ещё бы пошел, а вот про то, чтобы его намагнитить, я что-то не слыхал, к тому же у него есть одно подлое свойство - очень боится ударов и других механических воздействий\ напрочь теряет магнитную проницаемость и становится почти обыкновенным рядовым железом\. По поводу эскиза соленоида от NIKS - не очень удачная конструкция- секс в том, что магнитопровод уже замкнут внутри катушки и у магнитных силовых линий нет особых побудительных причин для втягивания внутрь якоря\ударника. А вот если из внутренностей катушки убрать то железо, на которое надета сама катушка, тогда совсем другое дело. Прошу прощения за упрощенность и вольность в изложении. Удачи ДЮВ
если не ошибаюсь пермаллоевые магниты есть (ну конечно не ударник из него делать).А схемы всё равно проверять надо
Вот собственно фотка моего магнита... размеры я помоему давал. Он магнит уложен в стаканчик из каленой сорокопятки.
Извиняюсь за какчество фотки делал давно. и на скорую руку. А пластиковая бня.. то откуда он был выковырян.
2ДЮВ
Это конечно былобы хорошо.. но ужасно нетехнологично точить аллюм или латуную трубку (а хоть даже и нержу) на которую сверху будет наворачиваться корпус с внутренней просадкой 😞 По крайней мере при оптимальных размерах просто тяжко будет заводить туда резец 😞 А делать магнитопровод плюс направляющая из трех деталей, да плюс еще суммарно 4 операции нарезки резьбы... сам понимаешь.
ЗЫ. Написал и подумал.. внутренняя просадка вообще отстой... нет возможности намотать катушку 😊
Посмотрел на ЭМ NikS и сразу несколько вопросов, предложений. Почти во всех ЭМ как направляющая для движения ударника используется каркас катушки, сделанный из пластика, или немагнитного металла, по моему это оптимальное решение. У меня каркас металлический, что кстати позволяет сразу припаять к нему проволоку, и не тащить этот вывод катушки наружу, проще мотать.
Та часть, в которую бьет якорь ( по науке называется стопом), обычно выполняется вдвинутой в катушку на растояние до 1/3 длины. Наверное имеет смысл сделать также.
Ну и усилие на ударник на рисунке передается через пружинку, хороший магнит запросто ее сплющит до неузнаваемости.
Кстати у себя столкнулся с явлением остаточной намагниченности. Выражается в том, что якорь норовит после импульса залипнуть на стопе. Пока борюсь установкой достаточно сильных пружин. может у кого есть идеи по борьбе с этим явлением.
Тоненькая прокладка или шпенек, чтобы магнитные материалы не соприкасались, так делают на реле. Или маленькая площадь соприкосновения.
------------------
Алексей, Москва
прокладочки всякие, пересчитать катушку, использовать материалы с более "узким" гестерезисом......вот и маленькие весёлые особенности проектирования э/м полезли
Веселые особенности это хорошо.
Я кажись нашёл как технологично разорвать магнитопровод на сердечник... буду заказывать 3детали.
"материалы с более "узким" гестерезисом" - список в студию!
И вообще нужен материаловед электроник.. чуйствую.
Материал у меня сталь3, но как элемент магнитного контура используется цилиндр ИЖа, тут я ничего не поменяю. Буду применять прокладки и пружины.
Кстати, несмотря на все трудности, в основном с электроникой, мне все больше нравится такой УСМ. при отработанной схеме и конструкции, он будет вне конкуренции по простоте повторения и возможностям компоновки.
Трудности, кстати, успешно преодолеваются благодаря этому обсуждению.
По материалам таблицу?...... Эх где те золотые политеховские времена, когда у меня три справочника по электротехнике дома валялись и какие!!! 😊Вообще информация по характеристикам магнитопроводов есть в учебниках, книжках по расчёту э/м, насчёт гестерезиса.... например у ферритов различных марок гестерезис более жёсткий "узкий", у пермаллоя например, у них же и магнитная проницаемость выше( поэтому кстати их и используют в высокочастотных схемах и ещё потому, что потери на перемагничивание у них маленькие)......Эх годы студенческие......Да! есть справочники по магнитопроводам, я их даже в продаже видел!
Ферриты это конечно вариант.. но я с большим трудом представляю себе где взять пруток... да и "мой" токарь будет на меня смотреть искоса... он уже охреневает от того что я ему даю делать, а тут...
Впрочем.. если взять бронечашек или кольцевых сердечников и обкоцать вручную на оправке для дрельки, а потом склеить... но снимать много придется. Ладно позже буду пробовать.
Возник у меня еще один вопрос.
С генератором преобразователем все более менее прояснилось.
Но вот тот кусок схемы, который отсекает работу преобразователя
при достижении заданного напряжения на конденсаторе меня пока
не удовлетворяет.
Для эксперимента повторил схему ДЮВ (без одновибратора для
управления ЭМ), работает, только у меня на входе 6 вольт, на
конденсаторе 16вольт. При небольших изменениях входного
напряжения, колебания напряжения на конденсаторе незначительны.
Но при уменьшении напряжения входа до 4 вольт, на конденсаторе
остается 13,5 вольта.
Собрал схему отсечки от NikS. только питание не стабилизировал,
бо и так мало. Сделал источник опорного напряжения 1,25 вольта
на интегральном стабилизаторе, и подал на базу.
Работает, при напряжении на входе 6-4вольта напряжение на
конденсаторе меняется на 0,25 вольта. Меня это пока устраивает,
но хочется большего. Может, если застабилизировать питание все
будел гораздо лучше, но у меня всего 6 вольт и нету для этого
запаса по напряжению, т.к. расчитываю на работоспособность при
снижении до 4х вольт.
У кого, есть мысли, схемы, как дешево и сердито порешать эту
проблему. В смысле повысить точность установки напряжения на
конденсаторе (простота и экономичность приветствуются).
Ферриты точить нельзя, они сделаны по порошковой технологии, заготовку порвёт центробежной силой ещё до того , как ты поднесёшь резец))Выход один - найти подходящий по размеру, но чтото мне подсказывает, что его не найдёшь.... это вообще материал противный ( про взрыв дросселей в импульсных преобразователях не читал?))))Вообщето у легированых сталей пожёстче гестерезис, но у них и магнитная проницаемость меньше.......наверно стоит забить на материал.....а ДЮВ шарит в схемах, молодца)
Уважаемый тов. IV! С чувством глубочайшего удовлетворения прчитал, что удалось повторить преобразователь. Теперь о той проблеме, которая возникла. Всё очень просто- полевику на затвор надо подавать импульсы с большей амплитудой- иначе он просто не откроется. У тебя он сейчас (при 4 В) открывается, грубо говоря, наполовину- отсюда и вся вшивость, как говорил мой папа. Способы борьбы: подобрать другой транзистор, увеличить напряжение питания, включить затвор через повышающий трансформатор. Есть ещё один, но я бы его не очень порекомендовал бы. Но если есть непреодолимое желание, можно попробовать так: от батареи питание на м.с. включается через диод (треугольник к батарее, палка к 14 ножке) отсюда же стабилитрон на землю отсюда же цепочка сопротивление- диод на накопительный кондёр. Надеюсь понятно объяснил. Работает эта хрень так. В первый момент питание м.с. берётся через диод от батареи, когда напряжение на накопительном кондёре превысит некоторую величину- напряжение с выхода начнёт подпитывать м.с. Неплохо бы, конечно, параллельно стабилитрону поставить электролит мкф 10, думаю этого хватит. И всё бы здесь было хорошо, НО, стабилитрону для выполнения своих функций потребуется ток, значит экономичность пострадает, добавляются ещё 5 деталей, правда, если нет борьбы за место, то это только небольшие лишние затраты денег. Теперь какие деталюшки применить: диоды желательно, но не обязательно, с минимальным прямым падением напряжения, стабилитрон на 9-12В желательно с минимальным током стабилизации. Какой величины должно быть сопротивление? считается это так : (Uвых -Uстаб) делить на ток стаб. Если стабилитрон выбран на 9 В , на выходе 60В , ток стабилизации 2мА ,то: 60-9= 51. 51 разделить на 2 получится 25,5 ответ в килоомах. Значит ставь 24 кОм. Но, повторяю, мне этот способ не нравится. Да и чем плоха Крона? Да, вот ещё, если возникнет непреодолимое желание запитаться от 3В, то могут возникнуть трудности-мультивибратор может перестать генерить (у м.с. по паспорту, если мне не изменяет память мин. напр. пит. 3В)бороться с этим можно попробовать так-конденсатор в мультике следует уменьшить, а сопротивление(сумма постоянного и переменного) пропорционально увеличить. Если что - обращайтесь! Удачи ДЮВ
Т.е клапан может удерживаться открытым за счет тока через катушку. Далее катушка отключается (несколько миллисекунд) и клапан за счет давления воздуха и возвратных пружин закрывается.
Пуля, набирая скорость до 200 м/с покидает ствол 40 см через 4 миллисекунды после начала движения.
Набирая скорость до 300 м/с, покидает ствол через 2.6 мс.
вот еще интересные конструкции http://www.tetra.kharkiv.com/pt3.htm http://www.tetra.kharkiv.com/pt5.htm
2IV
Увеличить коэффициент стабилизации можно увеличив усиление в петле обратной связи. Переусердствовать тоже не хорошо- схема может стать нестабильной. 0.25 вольта (от 16) составляет 1.5 %, что мне кажется достаточным.
2ALL
Не стоит заморачиваться с ферритами- это голимая керамика. Обрабатывается соответственно только напильником или наждаком. Ни кто не пробовал сделать ударник из стекла ? 😊. Низкая индукция насыщения.
Для сердечников пойдут электротехнические стали с низкой коэрцетивной силой. Вполне подойдет обычная ст2 или любая низкоуглеродистая, лучше отожженная.
To starshoй:
Точить ферриты можно 😊 Точить можно все, самое главное знать чем, а то что они получаются прессованием я знаю. Но не заказывать же мне под мои размеры еще и пресс форму 😊
Подобрать по размеру внешнему в моем случае это 25мм можно а вот внутренний полностью согласен.. кстати скорее всего такой бутерброд и взорвется.
2 прОст:
Схема действительно интересная. только повидимому ее размер нас не очень устроит 😞 Мы же не бур делаем.. хотя если мотать .2-.3 провод... низковольтовка получится. Филигранная однако работа.
TOO ДЮВ
Вопрос по генератору скважности выстрелов. Генератор почему то не работает, при подключении затвора на 3 ногу мс . (кондер не разряжается на селеноид 😞.
Если замкнуть кондер между 3 и 5 ногой мс то вроде бы как бы работает, но в первоначальное состояние схема не возвращается. Где то чето не то. Че делать?
PS: Усилитель сам по себе работает.
PPS: Если кто то не найдет IRFD 110 - все работает с IRFP 150.
Нехрена не понял что написал - писал под диктовку того кто собирал схему 😊
Чето сделали - спуск работает (что я не понял)
Теперь (да и был он) другой трабл - индикатор зарядки гаснуть даже не пытается - горит себе и горит 😞
Может просто кондер не разряжается достаточно?
Отключи питалу и посмотри когда погаснет 😊
Сидим вот - сношаемся.
Не разряжается полностью -это как? кондер замкнутый накоротко можно считать разряженым?
Так при включении схемы диод горт сразу, а не как хотелось бы - по достижении заданного напряжения. Толи лыжи не правильные толи...
("где у меня ошибка?" - "в ДНК!" )
Значит нужно ограничение напруги на базе. 100 ом туда.
Или увеличить сопротивление перед светодиодом. Второе проще.
Кстати у меня светодиод тоже сразу загорался, но меня это тогда особо не волновало (абы отсекало), а потом перешел на другую схему, с транзисторами, там с этим порядок, только при указанных номиналах горит слабо.
2IV Маханул с резистором 4.7к у светодиода. Резистор можно уменьшать вплоть до 330 Ом, но начнет жрать ток. Оптимум где-то 680 Ом- 1.5к Есть ли какие-нибудь результаты по общей работе УСМ?
2NikS
Сейчас все переношу на плату, потом окончательная отладка. Кстати в схеме генератора легко добавить регулировку скваржности импульсов. Как одновибратор использую таймер 7555 - он по всем источникам дает гораздо стабильнее импульсы,
меньше зависит от питания. С ограничивающим резистором на светодиоде - не все так просто, по моему. При уменьшении номинала может перекосить, для симметрии попробую включить через неиспользуемые инверторы ЛА7.
Кстати на этих инверторах можно собрать еще мультивибратор и пускай светодиод мигает раз или два в секунду, еще немного по току экономия.
Как все отлажу и попробую - нарисую, что получится.
Было бы не плохо что бы кто нибудь выложитл отлаженую схему.А то я в електронике так на уровне паяльником погреть может по готовой схеме попробывать.А ко всем к кому не подхожу с прозьбой помочь (спаять схему)Все крутят мор... а я не бесплатно же прошу.
С Уважением ко всем.
2IV все зависит от коэф. усиления по току У импортных ВС549 (ВС849) он далеко за сотню. Но лучше действительно использовать свободные буферы. Эффективность преобразователя будет лучше, если для управления выходным ключом использовать триггеры Шмидта с мощным выходом. Но это так, бантики.
В дифференциальном каскаде использую КТ3102, подобрал пару с более менее одинаковыми характеристиками , коэффициенты около 400.
Да, еще замечание, особенно для начинающих, используйте блоки питания способные дать несколько ампер, или батарейки. У меня, как выяснилось напруга при начальном скачке тока подсаживалась, в результате схема просто не могла запускаться, или работала так себе, что стоило мне времени и нервов.
3102 в самый раз будет. Батарейки имеют гораздо бОльшее внутреннее сопротивление, чем никель-металгидридные или никель-кадмиевые аккумуляторы.
Господа, кто нибудь может мне присоветовать компаратор с однополярным питанием для наших целей, особенно если в нем еще и источник опорного напряжения будет, так это вообще класс. Требования простые - распространенность, недорогой, питание от 3вольт и выше, экономичность. Может кто имел дело, или у кого интернет быстрый, глянуть по поиску, а то с моими скоростями мне на неделю поисков. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что это необходимо, для надежной отсечки по напряжению. Очень прошу помочь информацией.
LM2903 - сдвоенный компаратор работает от 2В до 36В 8-ножек DIP,SOIC,TSSOP National-овский
встроенной опоры нет :-( рекоммендую индустриальный вариант, хотя и коммерция сойдет. для источника IMHO лучше взять стабилитрон или линейный стабилизатор в корпусе SOT23(хотя стабилизатор вероятно будет сложно достать)
PS.Совсем забыл есть такая микросхема TL431 или NCV431 - у ней встроенная опора 2,5В и она может быть использована в качестве компаратора (Typical application) если надо могу пульнуть по мылу pdf-ку только вот где на Украине купить такую МС я не в курсе
Спасибо за информацию. Попробую заказать, благо торговцы есть. Пока заказал LM392(1401УД6), тоже вроде подходит. В качестве опоры можно использовать любой подходящий интегральный стабилизатор, у меня LM317 работает, дает от 1,25в и выше, стабилитрон наверное току побольше потянет, да и не так стабилен.
В схеме наверняка есть стабилизатор типа 7805. От него и взять опору через резистивный делитель.
Всетаки хочу сделать преобразователь с питанием от 6ти вольт. По компоновке подходит. В связи с этим вопрос - кто нибудь может присоветовать полевик с низким управляющим напряжением (скажем порядка 3х вольт или меньше) этот параметр в справочниках почемуто не указывается. Ток порядка нескольких ампер. Те полевики, которые я использую сейчас при 6ти вольтовом питании работают без всякаго запаса, а на 9 вольт переходить не хочется.
2IV: Попробуй, например, IRL3705N.
Согласно даташиту Uси 55 В, Ic 63А (врут конечно), Rси откр. 0.01 Ом, Управляется логическим уровнем. Мощный, быстрый. В Москве 40 руб. в розницу.
IV
Те полевики, которые я использую сейчас при 6ти вольтовом питании работают без всякаго запаса, а на 9 вольт переходить не хочется.
Поподробней можно (тип корпуса, ток, напряжение, тип канала) - подберу. Тут есть тонкость при бОльшем токе - бОльшая емкость затвора, соответственно меньше частота переключения, к тому же даже на небольшие токи приходится "драйвер" городить - типа логика не справляется. Международный выпрямитель 😊 в смысле IR делает много всяких МОПов
Можно и подробнее. Напряжение питания начальное 6вольт, хотелось бы чтобы работало и при разряде скажем до 4вольт. Управляющее напряжение соответственно порядка 3 вольт или меньше. частота преобразователя - думаю не больше 200кГц, хотя может потом и больше захочется. Желательно чтобы для управления хватало микросхемы типа 561, без всяких усилителей, или таймера 7555. Ток ключа в пределах нескольких ампер, думаю десятки ампер никчему. Размеры - поменьше, но чтобы выдерживал секунд пять-десять интенсивной работы. Кроме того крайне желательно, чтобы транзистор был распространенным и недорогим.
Да, N-канал, т.е. как обычно.
Пожалуй все. Буду благодарен за информацию.
С транзистором управляющим ЭМ проблем не возникает при пониженном питании, IRFZ44N, например, справляется нормально.
Есть такой транзистор Si4946EY(VISHAI) - SOIC8 2 в одном корпусе 60V коммутируемый ток при напр.затвора 4,5V 3.9A при 6 соотв больше. В Москве продаются по 20-50рублей как повезет 😊
Итак, спаял и я себе схему, используя материалы данного топика,
справочники, ну и собственные мозги.
Моим заданием было сделать схему, устойчиво работающую от 6ти вольт
или ниже, вплоть до 4х вольт. Конденсатор у меня 20.000мкф на 16 вольт.
Собственно исходя из этого и была спаяна и отлажена приведенная ниже
схема. Относительно невысокое напряжение питания продиктовало ряд
особенностей.
Полевики используются управляемые логическим уровнем. Те что в схеме
открываются при напряжении порядка 2х вольт, вот только по мощности
микромощные микросхемы их не тянут (по крайней мере тяжко им). Поэтому
пришлось добавить 561ЛН2 с инверторами повышенной нагрузочной
способности. Компаратор собран на TL431 - весьма распространенная и
дешовая штучка. Точности более чем достаточно. У меня схема держит
напряжение на конденсаторе около 16ти вольт, слегка гуляет вторая цыфра
после запятой.
Диоды D1, D2, D6 - любые импульсные, маломощные. D3 - любой
светодиод. D4, D5 - диоды Шотки 1Ампер.
Одновибратор собран на микромощном таймере 7555. 561е микросхемы -
дешевле, но очень у них время импульса гуляет, а это важный параметр.
Таймер обеспечивает очень высокую точность, почти не реагирует на
изменения питающего напряжения. Мощность импульса на ЭМ, зависит от
его времени, подбирается резистором R9 и конденсатором С5.
Соответственно можно легко сделать ступенчатую или плавную регулировку
мощности выстрела.
Работает схема просто - включаем питание, пошел заряд, горит
светодиод. через несколько секунд конденсатор заряжен, компаратор
вырубает генератор, и гдето раз в секунду дергает его на подзарядку,
гистерезис подбирается конденсатором С3. Соответственно светодиод
мигает - режим готовности. У меня конденсатор на магнит не успевает
разрядится полностью, поэтому последующие циклы зарядки гораздо короче.
Индикатор разряда батареи считаю ненужным - как только надоест ждать
готовности - меняеш батареи.
Так как специального образования у меня в области электроники нету,
может кто из специалистов выскажет свое мнение на предмет улучшения.
Схема установлена на одном агрегате, который проходит полевые
испытания.
Благодарю всех, принявших участие в обсуждении, мне это очень помогло.
На схеме обозначено TL432 - следует читать TL431
IV
Итак, спаял и я себе схему, используя материалы данного топика,
справочники, ну и собственные мозги.
Как с тобой связаться ?
Ты в Украине ?
------------------
--«BR»Ще не вмерла Украина !
guron
Вы считаете ,что металический цельный кожух вокруг катушки не даст эфекта. Такое применяют по моему Дрозд и все соленоидные замки.
Свою катушку я делал из капролона ,из стали не пробовал.Длина моей катушки 50мм думал попробовать увеличить до 90мм интересно будет эфективнее? И меня мучает ещё один вопрос если попробовать сделать стержень ударника 12-14мм вырастет КПД или нет у меня сейчас 10мм.
Стальной кожух как раз дает эффект, а вот когда стальной каркас катушки (на что проволока наматывается) - не есть гут.
А максимальный КПД - это как раз стальной кожух катушки, доходящий до штока, единственное замечаниее - в стальном кожухе должен быть продольный пропил дабы не образовался короткозамкнутый виток, оптимальнее - кожух из 2-х пустотелых полуциллиндров с отверстием для штока, не связанных друг с другом электрически (достаточно тоненькой прокладки из лакоткани или чего нибудь еще диэлектрического)
PS а куда полтемы делось?
Имеется ввиду так?
Неа - катушка пластиковая, а снаружи стальной экран (если смогу нарисовать, то вставлю сюда)
Катушка полностью пластиковая ,или боковинки всё таки из стали.
Если получится накидайте эскиз.
В общем типа эскизик (см выше) стальной кожух нужно делать из 2-х пустотелых полуцилиндров между которыми надобно оставить зазор(что-нибудь диэлектрическое, например лакоткань)
Таким образом силовые линии магнитного поля будут замыкаться через кожух и шток.
Я понял, тоесть цилиндр разрезаный вдоль.Я если просто трубка сверху на катушке не разрезаная.Или трубка из не магнитного материала ,титан например?
Трубка не железная - плохо - магнитное поле будет замыкаться по воздуху - потеря энергии. лучше железную. а прорезь - это опционально(можно не делать, если совсем тяжело, но с ней лучше)
Значит обычная жеезная трубка ввиде кожуха сработает? Интересно сколько приблизительно прибавится мощности в прцентном соотношении.