Выбор АКС 74У-СО при покупке (методичка).

Сегодня довелось порыться в приличном кол-ве АКС 74У-СО пр-ва ОАО "ТОЗ" по заказу ООО "Русская оружейная компания".

Выяснилось, что всё как обычно - двух одинаковых аппаратов не встретить!

Также мне стали понятны случаи поломки АКС 74У-СО, описанные на форуме.

Итак, теперь всё по порядку.
Вы решили приобрести АКС 74У-СО. Я не могу рекомендовать покупку "вслепую", например, дистанционно, с пересылом. Уж очень много нюансов.

Итак, открываем красивую коробку, изображающую оружейный ящик (почему-то из-под снайперских винтовок Мосина 😊 ) с колоритными надписями типа "комбат - ЧМО", и видим перед собой сам автомат, паспорт к нему, пластиковую маслёнку, два магазина, полупустой пенал (без ёршика), и (где-то под автоматом) коротенький шомпол-протирку.

На этом этапе уже есть различия - магазины бывают коричневые, сливовые и чёрные, притом, иногда внутри коробки лежат магазины разного цвета. Если кому важен цвет магазинов - смотрите внимательней.

Теперь осматриваем автомат. Начинаем с внешнего осмотра.
1) Встречаются автоматы со следами ржавчины, особое внимание - к дульному дожигателю, он зачастую ржавый или подкрашенный.
2) Внешний осмотр - по вкусу 😊 Цвет дерева обычно тёмный, по оттенкам мало отличается на разных экземплярах. Явно б/ушных аппаратов мне не попалось, такое ощущение, что "списывают" абсолютно новые автоматы.
3) Осмотрите место нанесения номера на ствольной коробке (для этого лучше приклад разложить) - там частенько отсутствует краска, потому как изнутри там налита сварка, и покрытие обгорает. Но так не на всех аппаратах, поэтому лучше выбрать тот, у которого покрытие в этом месте целое. Заодно осмотрите колодку мушки рядом с дожигателем - там тоже иногда бывают следы не очень умелой сварки, которые видны из-под дожигателя.
4) Осмотрите колодку прицельной планки справа, у самого цевья - там частенько бывает повреждение покрытия из-за зашлифовки вваренного в ствол штифта. Не критично, всегда можно подворонить или лучше даже подкрасить, но настроение (и впечатление от аппарата) может испортить.
5) Поднимите крышку ствольной коробки, извлеките затворную раму. Несколько раз выньте-вставьте затвор в затворную раму, он должен выниматься-вставляться легко. Сам затвор кроме спиленного боевого упора ещё и подшлифован по граням, так убирали заусенцы после спиливания упора, поэтому покрытие на затворе придётся восстанавливать. Ещё, почему-то, почти на всех аппаратах на затворе снесён номер - видимо, затворы "огражданивались" отдельно от аппаратов, и потом собирали как попало. Но в этом есть определённые плюсы - затвор получается неномерной 😊
Раз уж сняли затвор, проверьте, насколько легко ходит ударник в своём канале - он должен ходить под своим весом, когда затвор переворачиваешь чашкой вниз, ударник должен высунуться из дна чашки, когда затвор переворачиваешь хвостом вниз, ударник должен высунуться из хвоста.
6) Пошатайте рукой, не отжимая фиксатор, дожигатель. Он должен чуть-чуть люфтить в направлении "отвинчивание-завинчивание". Если не люфтит, вас может ожидать сюрприз, отвинтить дожигатель будет не очень-то просто. Но это не критично - достаточно отвинтить такой подклинивший дожигатель, и пройтись по резьбе надфилем в тех местах, где резьба частично сфрезерована - заусенцы уберутся, и дожигатель станет навинчиваться-отвинчиваться штатно. Для силового отвинчивания подклинившего дожигателя можно использовать две выемки на "воронке" дожигателя, вставив в них поперёк ствола отвёртку из пенала, шомпол, или просто подходящие стальную пластину, пруток или рукоять небольшого рожкового ключа, и используя их как вороток.
7) Теперь о самом главном - штифты в стволе. Их ставили, похоже, "на глазок", на части аппаратов штифты стоят ровно по оси ствола, оставляя небольшое пространство и над штифтом, и под штифтом. А на части аппаратов штифты (один или оба) смещены от оси ствола, и установлены так, что просвет есть или только над штифтом, или только под штифтом. Как ни странно, криворукость установщика штифтов в данном случае нам на пользу, потому как просвет у смещённого штифта больше, чем у штифта, установленного ровно по оси (см. эскиз):

Площадь сечения просвета при смещённом штифте несколько больше. Кто дружит с геометрией, может сам посчитать, что сумма площадей двух небольших просветов меньше, чем площадь одного большого.

На тех аппаратах, где просвет совсем небольшой, высока вероятность поломки, т.к. давление в патроннике может превысить допустимое.

а толщина штифта в патроннике одинаковая или тоже варьируется по размерам?

Точно замерить штифты невозможно по техническим причинам - к ним не подлезешь измерительным инструментом. А на глаз штифты одинаковые, да и ИМХО им особо нет причины различаться в диаметре - следов точения на штифтах не заметно, похоже пруток тянутый или катаный запихивают и обваривают. Ну или полируют точёный штифт почти до "зеркала", что несколько глуповато с их стороны было бы 😊

штифт 4 мм на всех аппаратах, штифт не каленый и не точеный, обычный протянутый пруток 😛

Еще раз задам тут вопрос по новодельной надписи на левом боку, раз пошла такая тема.
У меня одного ее нет? Или тоже есть смысл повыбирать по этому параметру? Для красоты 😊

У меня надпись есть. Но она смотрится как-то более уместно, чем например ижмеховские клейма. Но если её нет - тоже неплохо.

schmidt
Еще раз задам тут вопрос по новодельной надписи на левом боку, раз пошла такая тема.
У меня одного ее нет? Или тоже есть смысл повыбирать по этому параметру? Для красоты 😊

Итак. Автомат выбран в спешке, или куплен дистанционно.
Дома, приготовив бутылочку хорошего доброго (кефира, пива, коньяка - ненужное не пить) мы его разворачиваем, и, о ужас! Видим дефекты.

Дефект обязательный - отсутствие покрытия на боевых упорах и гранях затвора. Подлежит покраске. Для этого надо разобрать затвор (выбить штифт ударника, потом выбить ось выбрасывателя, и снять ударник, выбрасыватель и его пружину. "Голый" затвор обезжириваем как можно тщательнее, и завораниваем места без покрытия Клевером или любой другой холодной воронилкой. После этого опять обезжириваем, и красим (методику см. ниже). Для удобства работы нужно подобрать деревянную щепку или веточку (у меня отлично подошли бамбуковые палочки для шашлычков, но они бывают разных диаметров), которая плотно войдёт сзади в канал ударника, вставить её туда, и держаться при работе только за неё, чтоб не касаться обезжиренного или свежепокрашенного затвора руками. За эту же палочку удобно закрепить затвор для просушки после покраски - если есть тиски, то палочка зажимается в тиски, если тисков нет, то палочку можно зажать даже в приоткрытом ящике письменного стола, чтоб затвор ничего не касался в момент сушки.

Дефект самый распространённый - обгоревшая краска на левой боковине на боевом упоре, там, где нанесён номер. При желании легко подкрашивается, единственное, придётся повозиться с защитой близлежащих поверхностей от случайного попадания краски. Надо купить малярный (бумажный) скотч, обезжирить место подкраски, наклеить скотч ровненько по грани стенки ствольной коробки, краешек ногтём или спичкой вдавить с щель между упором и стенкой коробки, потом этим же скотчем обклеить всё вокруг упора (чтоб не забрызгать краской), снаружи и изнутри ствольной коробки. Грубо говоря, весь аппарат в месте покраски с запасом минимум в 10-15 сантиметров от места покраски должен превратиться в свёрток из бумажного скотча, и только место покраски должно остаться не закрытым скотчем. Обезжириваем и красим.

Дефект очень распространённый - следы ржи и подкраски поверх ржи на дульнике-дожигателе. Можно заменить дожигатель на новый, а можно ободрать стальной щёткой имеющийся, при необходимости протравить ржавые места Силлитом-Антиржавчиной или аналогичным средством, после чего качественно смыть средство, хорошенько обезжирить, и покрасить его целиком. Для удобства можно со стороны резьбы вставить в дожигатель какую-то деревяшку, или даже свёрнутый в трубочку кусок толстого картона, чтоб не браться руками за обезжиренную или свежеокрашенную деталь, ну и чтоб краска не смогла попасть в резьбу.

Дефект очень распространённый - следы зашлифовки, и/или свежая облезающая краска, и/или просто отсутствующее покрытие на правой стороне, на стойке ствола, зачастую под цевьём. Подлежит покраске. Для этого обдираем стальной щёткой свежую краску (если она есть), как следует обезжириваем, и красим, предварительно обмотав малярным скотчем прилегающие, не требующие покраски, детали и поверхности.

Дефект встречающийся - потёки сварки из-под дожигателя. Снимаем дожигатель, аккуратно обтачиваем наплывы сварки (лучше иметь под рукой хорошую фотографию стойки мушки АКСУ, чтоб сравнивать результат своей работы с оригиналом), потом обезжириваем, оклеиваем всё лишнее малярным скотчем, и красим. Не забывайте только, что сама муфта с резьбой (которая частично срезана на АКС-74У-СО), она не крашеная! Поэтому её тщательно обматываем скотчем перед подкраской стойки мушки.

Ну и не дефект даже, а лёгкое неудобство - новодельное клеймо "АКС-74У-СО" на левой боковине. Подкрасить его краской так, чтоб на боковине ствольной коробки не было заметно границ подкрашенного места, практически нереально, если хочется использовать краску, то придётся красить всю боковину ствольной коробки. НО - как показала моя практика, это клеймо вполне можно сделать малозаметным, тщательно обезжирив его бензином Калоша, и втерев в клеймо Клевер (или любую другую холодную воронилку).

Если у кого ещё какие дефекты имеются - давайте подробные фото, будем думать, как от них избавиться.

ПОКРАСКА:

Я обычно АК-образные подкрашиваю автомобильной аэрозольной грунтовкой Hi-Gear Rust Stop Primer Sandable Black (антикоррозийная шлифуемая чёрная), номер HG5730, вот такая - http://www.amag.ru/catalog/90112.html
Я ей крашу всё - турецкие травматы, ствольные коробки ружей типа МР-153, ствольные коробки, затворные рамы и затворы АК-образных, пару раз доводилось даже Дениксовские муляжи "освежать".
Одного баллона хватит на подкраску оружия целого батальона

Преимущества: держится надёжно на практически всех материалах - жёстких пластиках, сталях, лёгких сплавах, ЦАМе, крашеных, воронёных и фосфатированных поверхностях, обладает пористой структурой, и "не умеет" скалываться ломтями или чешуйками, при повреждении образуется локальный дефект непосредственно в месте повреждения, а неповреждённые участки вокруг дефекта продолжают крепко держаться за поверхность. Со временем на гранях и трущихся поверхностях истирается точь в точь как заводская краска.
Даёт тёмно-серое, почти чёрное, матовое покрытие, после полного высыхания (около 4-6 часов) и смазывания маслом становится похожа на заводскую краску АК, а если совсем чуток шлифануть нулёвочкой после высыхания и смазать маслом или силиконом - то становится похожа на глянцевое воронение.

Не мажьте покрашенное место маслом сразу! Пока грунтовка не застыла, она может смыться маслом! Подождите около часа минимум (надо бы часа 4-6, но знаю по себе, обычно невтерпёж 😊 ), а если используете Баллистол или иные аэрозольные масла, то не пшикайте их прямо на место подкраски - растворители из аэрозоля могут смыть свежую грунтовку. Пшикните маслом на тряпку или салфетку, немного подождите, пока из масла улетучатся растворители, и этой тряпкой/салфеткой протирайте окрашенную поверхность без сильного нажима. Но лучше, повторюсь, подождать хотя-бы часа три-четыре перед смазыванием маслом. Через 5-6 часов после нанесения эту грунтовку можно поливать бензином, пшикать аэрозольным маслом, да чем угодно - уже не смоется (если конечно вы не будете лить на неё специальные растворители для красок типа ацетона).

Учитывайте, что грунтовка пористая, если её смазать маслом и обтереть, то она через пару часов может опять стать матовой, масло впитается, и потребуется снова смазать маслом и обтереть.

К температуре эта грунтовка достаточно устойчивая (для неё даже ускоренная сушка рекомендуется при температуре 100 градусов). Если после полного высыхания не смазывать маслом, то можно по ней красить алкидными эмалями тёмных цветов. В гамме производителя есть ещё серая (для светлых эмалей и металликов) и красная (для красных и коричневых эмалей) аналогичные грунтовки.

Недостаток у этой грунтовки только один - необходимо качественно, по-честному обезжирить окрашиваемую поверхность, если поверхность останется хоть слегка замасленная, то грунтовка после высыхания будет стираться чуть ли не пальцем.

Для обезжиривания я использую бензин "Калоша", продаётся в строительных и авто-магазинах в бутылочках разного объёма, литровая стОит что-то около 100 рублей. Использовать для обезжиривания автомобильный бензин, или бензин для зажигалок - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! В них содержится много примесей, которые сами станут загрязнителями после испарения бензина.

При оклеивании перед покраской тех участков, на которые краска не должна попасть, ни в коем случае не используйте обычный скотч!!! Он оставляет следы клея на поверхностях, плюс клей обычного скотча толи реагирует, толи растворяется веществами, входящими в состав краски, и краска может затечь под скотч, или клей из скотча может вытечь на окрашиваемую поверхность.
Покупайте именно МАЛЯРНЫЙ скотч, выглядит как обычный рулон скотча, только вместо прозрачной изи цветной плёнки рулон состоит из бумажной ленты желтовато-белого цвета. Клей такого скотча не оставляет следов после отклеивания, бумажная лента не пропускает сквозь себя краску, да и сам скотч легко рвётся руками в любом месте в любом направлении - это удобно, когда обклеиваешь поверхности сложной формы.
Не пытайтесь приклеить скотч плотно ко всей поверхности - это не требуется. Плотно, без зазоров, скотч должен быть приклеен только непосредственно около места подкраски (чтоб под него не смогла затечь краска), во всех остальных местах скотчем можно обматывать прямо поверх всех неровностей, главное, чтоб небыло зазоров между витками скотча, иначе туда может попасть распыляемая краска.
При оклейке скотчем старайтесь не делать стык между окрашиваемым и не окрашиваемым участками на плоскости, всегда старайтесь проложить стык между местом подкраски и неокрашиваемыми поверхностями по какой-то грани или стыку деталей - так место подкраски не будет бросаться в глаза.

Когда деталь или нужное место готово к покраске (очищена, обезжирена), надо как следует перемешать грунтовку в баллоне. Для этого тщательно встряхивайте баллон с грунтовкой в разных направлениях, шарик внутри баллона должен начать звонко стучаться по стенкам, обычно на перемешивание уходит минуты две-три энергичной работы баллоном в стиле "бешеного бармена". После этого можно приступать к распылению грунтовки на окрашиваемую деталь. Держа баллон на расстоянии 20-25см (от кнопки-распылителя до окрашиваемой поверхности), обдуйте место покраски краской (грунтовкой). Если окрашиваете затвор, то советую распылять краску на него с разных направлений, чтоб не осталось непрокрашенных мест.

Перед работой советую попробовать, как распыляется краска, на любой крупной картонке, тогда Вам станет понятна ширина распыла на том или ином расстоянии от баллона до окрашиваемой поверхности.

Класть толстый слой категорически не советую, т.к. возможны потёки краски. Лучше слегка обдуть деталь краской, дать ей подсохнуть в течении часа, осмотреть деталь (не трогая руками свежую краску!!!), и, если надо, обдуть её ещё раз.

Также не советую снимать малярный скотч до полного высыхания краски - можете получившееся покрытие "размазать", пока будете скотч отклеивать. Да и после высыхания и тщательного осмотра может потребоваться наложить второй (третий, четвёртый) слой, и будет очень удобно, если скотч останется на своём месте.

После КАЖДОГО применения грунтовки надо прочищать сопло баллона. Если этого не сделать в течении 5-10 минут после использования, грунтовка засохнет в распылителе, и выковырять её оттуда будет практически нереально, баллон придётся выбросить. Для прочистки надо перевернуть баллон ровно вверх ногами (дном вверх, распылителем вниз), и нажать на распылитель. Направить лучше на какую-нибудь картонку, прислонённую например к стене. Нажимать на распылитель надо до тех пор, пока из сопла не перестанет идти краска, даже звук шипения баллона изменится, и на картонке вы увидите, что краска перестала лететь на картон. Всё, сопло прочищено.

Miklos
У меня надпись есть. Но она смотрится как-то более уместно, чем например ижмеховские клейма. Но если её нет - тоже неплохо.

У моего экземпляра штифт смещен как на рисунке справа, при небольшом "напилинге" просвет сверху можно без фанатизму увеличить, что не может не радовать.

m-x-r
У моего экземпляра штифт смещен как на рисунке справа, при небольшом "напилинге" просвет сверху можно без фанатизму увеличить, что не может не радовать.

Первый штифт (который у патронника) пилить особо смысла нет

Позвольте тоже добавить, на моей ксюхе (обратил у сожалению уже дома) приличный люфт (болтается вправо-влево) трубки газовой камеры, придется рукоблудить (планирую кинуть небольшую каплю холодной сварки где-то 0,5 мм, а потом подкрашу краской для ремонта АК, купленной, когда-то здесь же на форуме)

protvikvik
приличный люфт (болтается вправо-влево) трубки газовой камеры,

Landgraf
Первый штифт (который у патронника) пилить особо смысла нет, он всё равно будет вызывать подклинивание пластикового имитатора пули и/или утыкание завальцовки холостого патрона (или патрона свето-звукового действия).

Лично у меня холостой патрон, зажатый звездочкой никуда не упирается, заходит без утыкания на необходимую длинну. Так что не совмем понимаю о чем ты говоришь 😊

Losevoi
Ну почему, нагрузка на него снизится.

protvikvik
Позвольте тоже добавить, на моей ксюхе (обратил у сожалению уже дома) приличный люфт (болтается вправо-влево) трубки газовой камеры, придется рукоблудить (планирую кинуть небольшую каплю холодной сварки где-то 0,5 мм, а потом подкрашу краской для ремонта АК, купленной, когда-то здесь же на форуме)

m-x-r
Лично у меня холостой патрон, зажатый звездочкой никуда не упирается, заходит без утыкания на необходимую длинну...

m-x-r
...Так что не совмем понимаю о чем ты говоришь 😊

А в наставлениях расписано, должен ли быть люфт, если должен, то в каких пределах, и что и как надо сделать для его устранения или приведения в норму. Слова "холодная сварка", кстати, в наставлениях почему-то отсутствуют.

У меня тоже труба болтается, потому что так надо. Не болтается она в тех моделях, где предусмотрена пластинчатая пружина под трубку.

Landgraf
А мы уже на "ты"?

Ооо, простите великодушно, позволил себе вольность назвать Вас на ты, каюсь каюсь. Не имел желания умалять Ваше Я

Landgraf
Страшнее другое - "звёздочке" надо куда-то открываться.

Самое забавное что и с открытой звездочкой проблем тоже нет, открывается и не упирается. Видимо штифт примерно на глаз ставят.

m-x-r

Самое забавное что и с открытой звездочкой проблем тоже нет, открывается и не упирается. Видимо штифт примерно на глаз ставят.

Зведочка открываясь, в длиину не увеличевается. Открывшись перед штифтом хотябы за 1мм, газы сразу ударяют в штифт. Штифты в своей массе и стоят так. Достаточно при надфилинге оставить по 1мм по бокам и снизу. На срезе штифт, для нормальной работы должен иметь толщину от 2,5мм до 3мм.
Все это проверено и работает. Я предпологаю наиболее приемлемый вариант на срезе, следующий. Полностью убрать штифт на срезе и поставить ближе к самому срезу новый штифт, с указанными раннее размерами. Это дает приемущество в случае с экспертом, не дать ему возможность сунуть со стороны среза бяку и получить разгоняемую эту бяку, до нужной величины на гусей.

muzlev
Зведочка открываясь, в длиину не увеличевается...

muzlev
...Я предпологаю наиболее приемлемый вариант на срезе, следующий. Полностью убрать штифт на срезе и поставить ближе к самому срезу новый штифт, с указанными раннее размерами. Это дает приемущество в случае с экспертом, не дать ему возможность сунуть со стороны среза бяку и получить разгоняемую эту бяку, до нужной величины на гусей.

Вообще, ИМХО, не стОит обсуждать тут способы и методы внесения изменений в конструкцию.

Landgraf
Только вот как сделать новый штифт ближе к дульному срезу? Сверлить всю эту байду (втулку с резьбой и стенки ствола) ??? И что делать с дырками от штатного штифта?

Вообще, ИМХО, не стОит обсуждать тут способы и методы внесения изменений в конструкцию.

Просверлить не трудно. Дырок не будет.
Увеличение звездочки во время выстрела, и не так важен, результат выходит один, газы в штифт. Как этого избежать? Процесс всем понятен.

По обсуждению, предпологаемых измененй в нормах зокона, вы тоже были замечены, своими советами. Тут, ни кто, не саветует делать, противоправные действия, по изменению конструкции. Просто дают советы, как сделать, чтобы избежать поломок. Одним словом, ведем конструктивный диалог.

muzlev
...Просверлить не трудно..

muzlev
...Дырок не будет...

muzlev
...Увеличение звездочки во время выстрела, и не так важен, результат выходит один, газы в штифт. Как этого избежать? Процесс всем понятен...

muzlev
...Одним словом, ведем конструктивный диалог.

Landgraf
4) Осмотрите колодку прицельной планки справа, у самого цевья - там частенько бывает повреждение покрытия из-за зашлифовки вваренного в ствол штифта. Не критично, всегда можно подворонить или лучше даже подкрасить, но настроение (и впечатление от аппарата) может испортить.

А чем и какой краской лучше подкрасить?

У себя подкрасил клевером. А вообще за покраску Ксюхи, конечно заводчанам руки-бы оторвал.

Miklos
У себя подкрасил клевером. А вообще за покраску Ксюхи, конечно заводчанам руки-бы оторвал.

muzlev
А чем и какой краской лучше подкрасить?

Одного баллона хватит на подкраску оружия целого батальона 😊

Преимущества: держится надёжно на практически всех материалах - жёстких пластиках, сталях, лёгких сплавах, ЦАМе, крашеных, воронёных и фосфатированных поверхностях, обладает пористой структурой, и "не умеет" скалываться ломтями или чешуйками, при повреждении образуется локальный дефект непосредственно в месте повреждения, а неповреждённые участки вокруг дефекта продолжают крепко держаться за поверхность. Со временем на гранях и трущихся поверхностях истирается точь в точь как заводская краска.
Даёт тёмно-серое, почти чёрное, матовое покрытие, после полного высыхания (около 4-6 часов) и смазывания маслом становится похожа на заводскую краску АК, а если совсем чуток шлифануть нулёвочкой после высыхания и смазать маслом или силиконом - то становится похожа на глянцевое воронение.
К температуре достаточно устойчивая (для этой грунтовки даже ускоренная сушка рекомендуется при температуре 100 градусов). Если после полного высыхания не смазывать маслом, то можно по ней красить алкидными эмалями тёмных цветов. В гамме производителя есть ещё серая (для светлых эмалей и металликов) и красная (для красных и коричневых эмалей) аналогичные грунтовки.

Учитывайте, что грунтовка пористая, если её смазать маслом и обтереть, то она через пару часов может опять стать матовой, масло впитается, и потребуется снова смазать маслом и обтереть.

Недостаток только один - необходимо качественно, по-честному обезжирить окрашиваемую поверхность, если поверхность останется хоть слегка замасленная, то грунтовка после высыхания будет стираться чуть ли не пальцем.

Я, кстати, вот только сегодня этой грунтовкой обработал затвор АКС-74У-СО, сначала разобрал его, потом тщательно обезжирил бензином "Калоша", заворонил Клевером, снова обезжирил, и обдул этой грунтовкой (по вышеописанной методике, с последующим промасливанием). Теперь места спиливания боевого упора и номера на затворе в глаза не бросаются, издаля затвор неотличим от боевого 😊

Спасибо. Взял на заметку.
На затворе и "воронение" Клевером, отлично держится.

К сожалению по сравнению с АК, АК-74 уже ширпотреб.

muzlev
Спасибо. Взял на заметку.
На затворе и "воронение" Клевером, отлично держится.

Miklos
К сожалению по сравнению с АК, АК-74 уже ширпотреб.

Кстати, АКС-74У в Туле делали качественней, чем АК-74(М) в Ижевске. И дерево благороднее, и качество (чистота) обработки получше.

Это Вы к чему?

Miklos
Вообще. АК сделан без спешки. Приятно в руках подержать.

А вот про АК-10х и Сайгу особенно, такого не скажешь, в руках держать неприятно, занозистые погремушки со следами грубой обработки тупой фрезой во всех местах...

АКСУ тоже

Miklos
Мой аксу краской с ведра облили. И оставили обтекать. Те с которыми имел дело 25 лет назад выглядели гораздо лучше.

Так что возможно потёки "как из ведра" - это следствие современного подкрашивания.

Так что возможно потёки "как из ведра" - это следствие современного подкрашивания

Miklos
...лучше Ксюху лучше онлайн выбирать.

Landgraf
Я про это ещё в первом посте написал 😊

Да и при выборе самим, не просто выбрать. Косяки, то там, то там. Вроде здесь нормально, а там хреново. Приходится выбирать с наименьшим "злом" из "зол". Идеального не найти. Если и нашел, вроде хороший, дома при очистке, выясняется, а вот этот блин косяк, я и не заметил. :-)
Одним словом ширпотреб.
Главное выбрать с наименьшими язвами ржавчины.Попадаются в этом плане, очень язвенные. Остальное притрется-затрется. Мне попался один образец с штифтом за патронником, перекрывающий ствол на 50%,штифт был занижен при установке, но он жутко язвенный. Вот и выбери тут? Что лучше?

При выборе нужно соблюсти два правила:
1) Не торопиться, и положить болт на тех, кто в очереди сзади. Это бывает трудно, но если уж совсем не получается, лучше отложить покупку на денёк, и подъехать, когда покупашек будет меньше.
2) Знать, куда смотреть. Для этого и создан данный топик. Я не претендую на всеобъемлемость, ибо я просмотрел дай бог 1% от всех выпущенных АКС-74У-СО, так что косяки могут вылезать неизвестные мне. Вот, например, Miklos отписался об отвратительном качестве покраски, поглядим фото, почешем репку, подумаем - но потенциальным покупателям уже должно было стать понятно, что и на качество покрытия надо обратить пристальное внимание.

Ржа, как я заметил, в основном (почему-то) встречается на дульнике. Такое ощущение, что на ТОЗе их хранили, воткнув стволами в землю-матушку 😊 При условии, что во всём остальном аппарат отличный, можно купить и с ржавым дульником, ибо его можно поменять.

Кстати, о замене дульника - попался тут аппарат, на котором дульник сидел намертво. Я сначала даже подумал, что его подварили или штифтанули. Но, как оказалось, достаточно кирки и какой-то матери, и дульник отвинтился. С жутким усилием, от плеча! Причина в общем-то понятна - при фрезеровке на резьбовой части образовались выплески металла, они попали в резьбу, и поверх них каким-то чудом навинтили дульник (хотел бы я поглядеть на того Геракла, который это ухитрился сделать и не заметить мягко скажем несколько нестандартное усилие). Метод ликвидации дефекта описан в п.6 методички по выбору - тонким надфилем прочистить резьбу.

Я бы расставил приоритеты таким образом:
1) Пофиг на магазины. Если аппарат хороший, но магазины не нравятся, то лучше взять хороший аппарат с плохими магазинами, магазины стОят копейки, подобрать на форуме можно на любой вкус и цвет.
2) Пофиг на дерево. Дерево на Ксюху хоть и не очень распространено, но найти можно, в конце концов можно смыть старый лак, шлифануть и перепокрыть.
3) Пофиг на дульник. См. выше, его легко можно поменять.

А вот на всё остальное надо смотреть внимательно, чтоб не обнаруживать "нежданчики" при осмотре дома после покупки. Небольшой фонарик (типа брелка со светодиодом) можно считать обязательным прибором при выборе и совершении покупки.

Landgraf
Ржа, как я заметил, в основном (почему-то) встречается на дульнике. Такое ощущение, что на ТОЗе их хранили, воткнув стволами в землю-матушку 😊 При условии, что во всём остальном аппарат отличный, можно купить и с ржавым дульником, ибо его можно поменять.

Я бы расставил приоритеты таким образом:
1) Пофиг на магазины. Если аппарат хороший, но магазины не нравятся, то лучше взять хороший аппарат с плохими магазинами, магазины стОят копейки, подобрать на форуме можно на любой вкус и цвет.
2) Пофиг на дерево. Дерево на Ксюху хоть и не очень распространено, но найти можно, в конце концов можно смыть старый лак, шлифануть и перепокрыть.
3) Пофиг на дульник. См. выше, его легко можно поменять.

А вот на всё остальное надо смотреть внимательно, чтоб не обнаруживать "нежданчики" при осмотре дома после покупки. Небольшой фонарик (типа брелка со светодиодом) можно считать обязательным прибором при выборе и совершении покупки.

1,2 и 3тий пункт, не стоит и внимания, согласен.
Мне попадались ржавые не только дульником.
Покраска ерунда, затрутся со временим и пофиг. Ржавые места внутри СК, неприятны. Ржа попадается и в месте захода газоотводного штока.
Одним словом смотреть на отсутствие явныг очагов ржавчины и на штифты.

muzlev
...Мне попадались ржавые не только дульником...

muzlev
...Ржавые места внутри СК, неприятны. Ржа попадается и в месте захода газоотводного штока.
Одним словом смотреть на отсутствие явныг очагов ржавчины и на штифты.

Уважаемый Landgraf !
Если можно пара вопросов:
Как стреляют холостыми из АКСу на учениях?
Ствол то гладкий?
Если есть спец. насадка с резьбой?
Если происходит перезаряд в авторежиме, при холостой стрельбе,
то значит нагрузка на боевые упоры соизмерима с нагрузкой на них при обычном выстреле.?
Это я к тому, что стрельба штатным холостым из наших АКСу быстро их повредит, либо, перезаряда не будет.
Или только схема со свободным затвором даст автоогонь без разрушения образца, причем стрелять, надо чем- то послабее?

slovot
Уважаемый Landgraf !
Если можно пара вопросов:
Как стреляют холостыми из АКСу на учениях?
Ствол то гладкий?
Если есть спец. насадка с резьбой?...

slovot
...Если происходит перезаряд в авторежиме, при холостой стрельбе,
то значит нагрузка на боевые упоры соизмерима с нагрузкой на них при обычном выстреле.?...

slovot
...Это я к тому, что стрельба штатным холостым из наших АКСу быстро их повредит, либо, перезаряда не будет...

slovot
...Или только схема со свободным затвором даст автоогонь без разрушения образца, причем стрелять, надо чем- то послабее?

У АКС-74У-Со есть всего одна проблема - штифт после патронника слишком сильно перекрывает канал ствола. Если предположить, что этого штифта нет вообще (ну не поставили на заводе), то аппарат будет чётко и штатно работать что в одиночном, что в автоматическом режиме. Порох будет сгорать и создавать давление во всём объёме ствола, давление будет достаточное для работы автоматики, но недостаточное для разрушения образца.
А с этим ближним к патроннику штифтом получается, что порох горит в практически замкнутом объёме гильзы, давление в результате становится запредельным, вот и не выдерживает аппарат, или боевые упоры в переднем вкладыше ствольной коробки повреждаются, или происходит разрыв в месте вварки штифта.

Для лучшего понимания - представьте, что десять крупинок пороха сжигаются под напёрстком - напёрсток улетит в потолок. А если эти же десять крупинок этого же пороха накрыть например ведром, то ведро даже не шелохнётся.
Так и тут - если не ставить штифты, перегораживающие ствол (или не использовать частично перекрывающую ствол насадку), то автоматика работать не будет, а если заварить ствол наглухо, аппарат просто порвёт от выстрела холостым патроном, так что производителям надо тщательно подобрать под параметры патрона объём сгорания и (самое главное) сечение просвета, через которое пороховые газы будут стравливаться, не допуская превышения заданного давления.

Спасибо за подробный ответ.

В посте N9 http://guns.allzip.org/topic/355/1443953.html собрал всё, что на данный момент могу сказать на тему устранения косметических дефектов.

На мой взгляд ничто не может увеличить срок службы данного аппарата, кроме как удаление первого штифта. На моем экземпляре штифт спереди попался невероятно удачный - закрывал ровно половину ствола, а первый штифт был удален под 1 - 1.5 мм.
Настрел уже за 150 😊

про штифт со стороны патронника мне уж понятно, а штифт у дульного среза нужно подпилить до отверстия в 1.5 мм я правильно понял? выстрелить хочу но и испортить боюсь да и пилить страшновато по-этому пока изучаю опыт коллег, имею запас белочек

У меня первый штифт прикрывает 2/3 ствола.Это по ганзовским меркам хорошо или плохо?Есть ли повод для беспокойства?

Есть ли повод для беспокойства?

Штифт этот держится, что называется, на соплях. Лучше просверлите до ствола и пройдитесь аргоном для уверенности. Не вылетел бы он к чертям...

Miklos
Конечно есть, тем более если звёздочка в него упирается.Чем меньше от него останется, тем лучше. У меня при половинном перекрытии откуда-то всё равно сифонит. На цевье изнутри есть небольшие копчёности. Правда ни трещин, ни дефектов обнаружить не смог. Думаю может штифт приварен только к стойке и сифонит между штифтом и стенкой ствола.

Не вылетел бы он к чертям...

если кто знаком с электросваркой то подтвердит что провар до ствола очень маловероятен на 95% ксюх по-этому сифонить может у всех особенно если штифт не имеет плотной посадки

Не важно, насколько плотно посажен штифт. Сама колодка посажена на ствол весьма плотно, внатяг, поэтому сифонить между стволом и колодкой может только, если от сварки повело колодку. Это бывает, но очень редко.

сифонить между стволом и колодкой может только, если от сварки повело колодку

Слева сифонит??? Они ж вроде ствол насквозь не проткнули...

Не знаю, не разбирал. Но видимо придётся переделывать.

уважаемые комрады-практики!подскажите как правильно высверлить для замены штифт за патронником.Походу на стойке у меня следов вварки практически не видно-с одной стороны проступает немного закрашенное и выровненное место,но центр определить тяжело...с другой вообще нет следов сквозного отверстия от штифта,только кернение какое-то.Прошу поделиться опытом практиков,а не теоретиков...кто как высверливал,каким сверлом,(тут вроде кто-то выпрессовывал или выбивал),сверлили ли сквозное в обоих сторонах для нового тонкого штифта или заваривали только с одной стороны стойки,использовали ли резьбу для прочности вместе с сваркой...и т.д. и т.п.хотелось бы побольше информации,чтобы не испортить вещь,и остаться в рамках закона,т.е.не попасть под гусей.темы такой не нашёл нигде,а ведь по отзывам всем,кто использует под схп это необходимо.заранее благодарю.

doroxin
...темы такой не нашёл нигде...

Вот тут есть фото дырки от штифта http://guns.allzip.org/topic/355/1433006.html

Вот тут я предложил свою методику
http://guns.allzip.org/topic/355/1433006.html

Там вообще много страниц, посвящённых именно замене штифта.

так что плохо Вы искали.