Вобщем данный вопрос хотел обсудитьт. Финок нет у меня. У всех ножиков спуски или от обуха или почти от обуха. Ктот юзает, может ответите на вопрос?
Second Max?
еожек
------------------
"до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!"
Прошу пардону
ага 😊
Second Maxнy, если это вопрос, а не утверждение 😊 то почти у всех виденных мною финок(вживую и на картинкаx) присутствует ярко выраженная голомень, т.е. спуски не от обуха, и не почти от обуха, а примерно от середины.
У всех ножиков спуски или от обуха или почти от обуха.
М95 не в счет 😊
------------------
Порядочность так ограничивает возможности...
точить легко 😊 если всей плоскостью спуска 😊
а так деревяшки строгать неплохо, да и при небольшой толщине обуха будет достаточно большая прочность на излом.
ну и наверно еще какие-то плюсы есть - пускай меня другие камрады поправят.
точить просто, строгать классно, разделывать терпимо (рыбу классно), ковыряться здорово, резать - так себе.
Лесной универсал для веток, щук и зайцев. Для бутербродов с сыром и испанской ветчиной лучше другой нож.
резать - так себе.А при условии толщина клина прибл. 3-3,5 мм?
ну, например, моры-эриксоны с тонкими клинками 2-2,5 мм продукты на пикнике ружут отлично)))
опять-же, что считать хорошо и так себе.
Финский нож - это очень неплохой и надежный универсал. Чем он ИМХО и хорош.
как по мне, нормальная финка это клинок 100-125Х20-25*3 и угол заточки 20-25. А ручка кому какая нравится.
В любом случае "финн" справится с большинством задач которые поручаются ножу, удобство заточки добавит ему бонус в походе.
А еще у него своеобразные ножны, которые имеют приверженцев и оппонентов.
Недавно сделал открытие 😛
Нож с "узкими" финскими спусками хорошо режет сыр - не прилипает к голомени, в отличие от "от обуха" кухонников.
Присоединяюсь к -заточить на "коленке" в бритву, и лучше для работы по дереву не встречал, а какую стружку снимает с дерева для растопки костра, никакой бумаги не надо!
Second MaxКамрад, срочно в магазин за бюджетным шведом, и вопрос сам собой снимется, останутся только положительные эмоции и рабочий нож.
Вобщем данный вопрос хотел обсудитьт. Финок нет у меня.
Камрад, срочно в магазин за бюджетным шведом,Блин нет у нас. А вообще понял я.
Финские спуски, как и прямые вообще, подклинивает. Мне больше острая линза нравится почти от обуха.
Мне больше острая линза нравится почти от обуха.Стращщают. Говорят линзу грамотную выводить замучаешся, точить замучяешся. Ну и все такое.
Вообще-то замороженное сало, мясо, рыбу лучше резать ножом с финским строем... сыр кстати тоже... Плохо режет твердые овощи, например картошку ломает... Мора у меня уже давно на кухне поселилась...
>>>>>Стращщают. Говорят линзу грамотную выводить замучаешся, точить замучяешся. Ну и все такое. <<<<<<<
Я бы вопрос поставил так - насколько соотносятся трудозатраты на обслуживание линзы с преимуществами, получаемыми в резе 😀. Мне кажется, что лесные спуски 1 к 1.5, спуски от обуха 1 к 2, острая линза где-то 4 к 2.5, а подводы (обычные, топорные, как на кончиках бывают) 2 к 0,5 😊. Цифры взяты от балды и отражают личные очучения.
Недостатки? Их нет.
Достоинства? Долго перечислять, но главное - не клинит в плотном дереве. Граница спуска и голомени (ступенька) у правильной финки располагается точно на оси вращения рукояти, что позволяет скалывать материал (дерево) в процессе строгания или перерезания. Такие спуски позволяют обойтись без подвода, т.е. РК при выламывании из заклина не нагружена и не страдает, в отличие от полного клина, на котором подвод просто необходим во избежание фатальных повреждений РК.
Соответственно, РК "в ноль" дает выигрыш и в резе и в заточке.
Финские спуски, как и прямые вообще, подклинивает. Мне больше острая линза нравится почти от обуха.
А можно привести пример серийных ножей или не безумно дорогих авторских ножей на которых такая конвексная заточка?
А можно привести пример серийных ножейФалк.
Финские спуски подклинивает. Мне больше острая линза нравится почти от обуха.+1, но это смотря какой они высоты
смотря какой они высотыМожно подробней про высоту?
Говорят линзу грамотную выводить замучаешся, точить замучяешся.Это тебя обманывают, заточка линзы - самое легкое из этих занятий
Можно подробней про высоту?Посмотри, например, на ножи хелле и на ножи розелли - сам все поймешь 😊, н не всякая сталюка такую геометрию, как на розелли нормально потянет..
заточка линзы - самое легкое из этих занятийМожно гна пальцах технологические приемы?. Я пробовал, щас нарисую как. Но что-то не очень.
Берешь бутылку-две водки (в зависимости от твоего здоровья), выпиваешь залпом, ждешь полчаса, и начинаешь точить на коленке 😊
А если серьезно, то на толстой коже, более-менее мягкой, сверху кладешь шкурку и возюкаешь по ней ножем, последовательно уменьшая ее зернистость. Шкурка стоит копейки, кожа тоже.
Берешь бутылку-две водки (в зависимости от твоего здоровья), выпиваешь залпом, ждешь полчаса, и начинаешь точить на коленке😀
Водки я много не могу. Максимум 100-150 гр. Потом нелезет.
Линзу не пробовал - может, она и лучше, но явно дороже 😊
А из имеющегося в лес первым номером идет только финка.
Как ни странно, но нарезать тонкими ломтиками картофель или хамон мне в лесу как то не приходится.
Хотя, при определенной сноровке, она и с этими задачами справится 😛
В общем, финке БЫТЬ!
В общем, финке БЫТЬ!Оминь 😊
При длительном пользовании и ручной заточке финский строй спусков как-то сам постепенно превращается в линзу.
При длительном пользовании и ручной заточке финский строй спусков как-то сам постепенно превращается в линзу.
Точно! Не дай бог сколы какие - сколько металла по всему спуску снять надо!
Second Max
Оминь 😊
Не оминь других, и неоминим будешь!
Аминь.
Можно гна пальцах технологические приемы?. Я пробовал, щас нарисую как. Но что-то не очень.
Всё правильно нарисовано, только движение наоборот. Не на зерно, а ОТ зерна. Т.е. положение 4 должно быть начальным, положение 1 конечным.
А ещё проще ремень (пошире) и щепотка белой золы из костра, но это когда перед возвращением щетину сбрить надо без мыла и холодной водой 😛
Берешь бутылку-две водки (в зависимости от твоего здоровья), выпиваешь залпом, ждешь полчаса, и начинаешь точить на коленкеТак, кстати, линзу при зачточке получить проще, чем на коже. Я серьезно. Но пить не обязательно. Достаточно просто увеличить темп заточки при постоянном прижиме РК к бруску (лучше 6ю пальцами, как это делают японцы, если площадь клинка позволяет) - рука "не успевает" держать постоянный угол, и линза получается сама собой (у меня это получилось неожиданно после просмотра видеокурса одного японца). Правда, линза будет невысокая. Но, думаю, немножко потренеровавшись, ее можно будет варьировать. По крайней мере, мне удавалось очень остро точить ножи таким образом, и резали они хорошо. А так, как на рисунке (на шкурке и мягкой подложке), у меня не получилось - скорость заточки очень низкая, т.к. все время нужно контролировать координацию движений, и в результате получилась прямая фаска (причем нож так и остался тупым).
Все - ИМХО, возможно все это - полный бред. Исхожу только из своего опыта. Может, кому-то пригодится, чтобы разобраться...
Если есть Лански, то всё проще. Через шаг проходим углы, а потом плоскости превратить в линзу - дело техники 😛
нахал
Если есть Лански, то всё проще. Через шаг проходим углы, а потом плоскости превратить в линзу - дело техники 😛
Даже ещё проще 😊
Гнём направляющую в дугу - и сразу получаем линзу 😛
Гнём направляющую в дугу - и сразу получаем линзуБлин в самом деле..
Ну тогда и за грамотную линзу надо потереть.
Люди с прямыми руками могут точить или линзу или V образную РК.
Таких мастеров на пальцах пересчитать можно.
У остальных, как не точи, всё равно получится линза, или близко к ней.
хм, а у меня вот другой вопрос. Если точить линзу возюкая всей плоскостью клинка от самого обуха этож весь нож зацарапаешь - это чё же выходит после каждой заточки потом ещё и заполировывать заново? Многие финочки изначально заполированы до зеркала - как их то точить?
У меня всегда получалась линза, хотел я этого или нет, т.к. постоянно подводил РК на шлифбумаге.
Финские спуски надо полюбому подводить, иначе будут крошиться или заминаться. Вчера посмотрел клипперы в магазине - они все с еле заметным подводом. А выведешь их ровно в ноль - сыплются\мнутся. Держат плохо. (Может отсюда и пошли байки про их "поверхностную закалку"? 😀)
у меня без подводов и почему у меня на фросте ничего не крошится и не заминается? что я делаю не так?
что я делаю не так?Навкрно сучковтые деревяшки не строгаете и консервы не открываете. А только колбасик режете 😀
Лаурин, например, спускаю в ноль (не нравится заводской подвод). Потом ремень и зола. Получается стойкая резучая кромка, слегка в линзу. Потом просто правлю на том же ремне с золой, линза становится более отчетливой и Лаурин постепенно превращается в Роселли 😛
Гнём направляющую в дугу - и сразу получаем линзуБлин... Спасибо, Андрей! Гениально. Только, конечно, "высокоточную" приблуду придется самому городить - все эти "костыли" типа Лански и ДМТ уж больно хлипкие, имхо...
Если точить линзу возюкая всей плоскостью клинка от самого обуха этож весь нож зацарапаешь - это чё же выходит после каждой заточки потом ещё и заполировывать заново?Как это не странно, но японцы, например, так и делают - сам выдел на видео: шкурочка 1500 и паста типа ГОИ после заточки. В принципе, если в стали нет большого количества ванадия и т.п., или это не сталь с твердостью 65-68 HRC, то полируется довольно быстро, даже просто вручную. У японских ножей положено подводить спуски - уж такая традиция.
В любом случае, изначальную геометрию клинка можно сохранить только так. Иначе с каждой новой заточкой вы будете приближаться к топору...
Лански и ДМТ уж больно хлипкие, имхоС чего то хлинкие? ДМТ нормуль. (лански нету) Да и алмазами нажимать не надо. Надо вторую прищщепку купить и погнуть.
Нарисуйте профиль линзы грамотный! Или похрен какая? Радиус кривой в каждой точке постоянный или увеличивается до бесконечности к обуху?
Под хлипкостью я подразумевал допуски (общее "вихляние") конструкции ДМТ (Лански у меня тоже нет). Хорошо бы все-таки, чтобы такой агрегат имел приличную точность. Особенно если хочешь сохранить ту геометрию, которая была заложена производителем. Вообще, хочется иметь контролируемый процесс получения линзы с требуемыми параметрами. А попробовать можно и на том, что есть, конечно. Я и сам, кстати, попробую.
Кстати, необязательно покупать дополнительный зажим - стальную проволоку Вы, я думаю, найдете 😊
Самая грамотная линза из всех, которые я видел, на Рокстеде. И работает она на все 200%, проверено 😊 Собирался снять ее сечение, но все руки никак не дойдут. Сниму - выложу. Может, кстати, у кого-нибудь есть предложения, как снимать (но только не фотоаппаратом 😊? Можно, кстати, и Китано Эдж снять...
Мои любимые ножи по дереву имеют линзу. Почему-то режет лучше, чем финский строй. И подтачивать удобнее. А на финских спусках мне никогда не удалось подточить нож до заводской остроты. Плюс слишком большой площадью приходится елозить по камню, слишком много металла надо снять. И хотя на линзе тоже всей площадью работается, процесс происходит веселее и результативнее.
У меня вопрос, есть кто-либо здесь, кто использовал и правильные финские спуски и правильную линзу достаточно долгое время и при этом все-равно предпочитает финские? Как в плане заточки, так и в плане эксплуатации.
------------------
Just for Fun
У меня вопрос, есть кто-либо здесь, кто использовал и правильные финские спуски и правильную линзу достаточно долгое время и при этом все-равно предпочитает финские? Как в плане заточки, так и в плане эксплуатации.
Есть ... 😊
Только предпочитаю одновременно и то и другое, т.е. Роселли 😛
Линза хороша, но преимущества "ступеньки" (переход со спуска на голомень) трудно переоценить.
Пехота
Посмотри, например, на ножи хелле и на ножи розелли - сам все поймешь 😊, н не всякая сталюка такую геометрию, как на розелли нормально потянет..
а где на Хелле линза? у меня хардинг - чисто финские спуски. У товарища эгген - то же самое, но угол поострее
tortuga
Мои любимые ножи по дереву имеют линзу. Почему-то режет лучше, чем финский строй. И подтачивать удобнее. А на финских спусках мне никогда не удалось подточить нож до заводской остроты. Плюс слишком большой площадью приходится елозить по камню, слишком много металла надо снять. И хотя на линзе тоже всей площадью работается, процесс происходит веселее и результативнее.У меня вопрос, есть кто-либо здесь, кто использовал и правильные финские спуски и правильную линзу достаточно долгое время и при этом все-равно предпочитает финские? Как в плане заточки, так и в плане эксплуатации.
В плане заточки финские - хуже (много снимаемого металла -много возни - много "грязи", да и держать клинок строго на спуске при заточке - не так просто, как может показаться, склонен "переворачиваться", особенно при низких спусках).
Но в плане реза ничто с ними не сравнится (имхо), особенно по дереву.
Работа с хорошо выведенными финскими спусками - удовольствие.
а где на Хелле линза? у меня хардинг - чисто финские спуски.
Я так понимаю - об том речь и шла.
У Розелли линза, которая на Хелле маловероятна.
Из-за разницы в качестве стали
Кстати, для себя никак не могу классифицировать спуски Хелле как "чисто финские". Сложилось внутреннее убеждение, что если высота спусков не сотсавляет хотя бы 1/3 от высоты клинка, то это не по-фински 😊
Большинство моделей Хелле отношу к "скандинавам", но не к финнам
Впрочем, повторюсь, это исключительно личное мнение. ИМХО.
Я вполне разделяю Ваше мнение.
Угол заточки на финнх и скандинавах какой получается
Second Max
Угол заточки на финнх и скандинавах какой получается
зависит от ширины клинка, толщины клинка, высоты спусков.