Електролиз

Mio

перемещено в Мастерская



Купил я китайский выкидняк. Форма нравится механизм удовлетворительный. Но сталь полное г.
Пытаюсь я на него от друго ножа клинок поставить. Форма подходит тока вот дырку сделать надо. А сталь там сверлом невозьмеш.
Почитал я про електролиз. По физике то у меня 8 было дай думаю попробую. Но вот уже 56 часов
булькает уже два електрода сплавил и нефига. Даже царапины неосталось.
Может кто наставит на путь истинный. Как там дырку проковыриать.

Wazluk

Берёшь банку теплой воды насыпаешь в нее ложку повареной соли, это будет электролит.
Покрываешь лезвие лаком, там где надо сделать отверстие лак соскабливаешь, только в лаке отверстие должно быть поменьше чем отверстие которое ты хочешь сделать.
Потом к ножу подключаешь +, а ко второму электроду -.И не забывай следить чтоб лак не отслоился.

Mio

Ну дык я так и делаю. Есче добоавил ложку уксуса. Сам клинок обматал изолентой и покрыл лаком. Просверлил дырки в изолиации где-то 4мм.
Из дырок булькает ка из кипитильника а латуневые електроды плавятся. А есть разница куда + а куда -. Я вроде читал что нет разницы?
И скока времени надо чтоб прожечь дыру в 3мм пластине? Ток окола 1А.

Wazluk

Насколько я знаю разница в полярности есть. Сколько надо времени зависит от тока и напряжения, точно не скажу. А вообще должно работать 😳

437

"Плюс" к электроду, который должен растворяться. В данном случае к клинку.
Ионы металлов имеют положительный заряд, они будут двигаться от "+" к "-".
Владимир

AlexandrT

Мужики, а каким лаком покрываете, ато я НЦ-218 покрывал, он отлипает. Я использовал зарядник автомобильный чёто не фонтан. Кто при делах подскажите.

Hunt11

Главное - сила тока. По закону кулона рассчитывается растворение металла. ..

OVM

А может лезвие из нержавейки?
Конечно оно тоже будет корродировать, но крайне медленно.

Hunt11

Тогда не соль нужно брать...Вообще то состав стали влияет не очень сильно.

Гурон

Для изоляции металла при травлении употребляется специальная мастика.
Расплавьте в жестяной банке 4 части вара, 2 части канифоли, 3 части воска и помешивайте, пока не получится однородная масса. Остывшую мастику разрежьте на небольшие кусочки и каждый заверните в прочную нетолстую ткань. У вас получатся своеобразные тампоны. Водите тампоном по поверхности чуть подогретой заготовки, слегка надавливая, и металл покроется тонким равномерным слоем мастики.
Электролит - это насыщенный водный раствор железного или медного купороса. Первый предназначен для стали и железа, второй - для меди, латуни, бронзы. Вода желательна дистиллированная.
Перед нанесением мастики заготовку обязательно нужно обезжирить!

------------------
«Один со всеми; один за всех; один против всех!»
73!73!73!

AlexandrT

Сталь-быстрорез.

Гурон

Hunt11
Главное - сила тока.
Главное не сила, а плотность тока.

AlexandrT

А как узнать плотность тока?
Мужики, объясните подробнее в чём весь мизер этого процесса под названием "электролиз". Мы в школе только на пение ходили.

Гурон

Не заморачивайся. Тут надо знать закон Фарадея (не Кулона), а это довольно сложно.
Проще опытным путём. Помещаешь заготовку, покрытую мастикой и в нужном месте процарапанную с обеих сторон (если насквозь) между двух катодных пластин. Расстояние примерно 3-5 см до каждой пластины (тоже подбирается опытным путём). Напряжение - 6-12В, сила тока 0,5-2А.
Ток регулируется по реакции - "кипеть" не должно, пизури должны быть как в закипающей кастрюле. Через каждые 10-15 мин. заготовка вынимается и мягкой кисточкой прочищаются протравленные углубления от растворённого металла.
Углеродка травится примерно 1мм в час.

Snipe77

2 AlexandrT
Действительно не заморачивайся. Плотность тока это сила тока деленная на площадь опверхности, т.е. площадь двух дырок, а формулы и прочее используются в гальванопластике и гальваностегии для расчета толщины наносимого металла на заготовку и в данном деле практической ценности почти не имеют.
Дырка в конечном итоге получится неровная и придется ее дорабатывать тем же сверлом и наверняка возникнет проблема с ее центровкой...
Так что, я считаю, лучше все-таки дрель.

тень

Про сверло.Алмазное сверло подходящего диаметра.Клинок должен быть жёстко эафиксирован.Вокруг места сверловки прилепить бортик из пластилина или чего подобного.налить внутрь масла.Сверлить на маааааааааленьких оборотах,при необходимости масло менять.В общем,как стекло.Лучше всего-на станке.Удачи.

EgorB

В быстрорезе от мятниковой пилы электролизом дырку проделал за 15 мин. Только соли набухал побольше, и воду взял горячую. Ток регулируется расстоянием от заготовки до электрода. Я делал примерно при 1,5А.

Hunt11

Уменьшение расстояния снижает сопротивление ? Может подскажете, как добится плотностей порядка 30 А/дм^2 в домашних условиях, при площади детали около 1 дм^2 ? По частям обрабатывать или схемку напаять, а может расстояние подобрать ?

Zawchoz

народ, а кто может пошагово рассказать как сделать электролиз в домашних условиях

wolfhound

Zawchoz
народ, а кто может пошагово рассказать как сделать электролиз в домашних условиях
...так всё уже написали, остаётся только пробовать экспериментальным путём. ))) Что я собственно не вдаваясь в теории и сделал.

...ибо в "сухом остатке" из всей теории -- только две важные детали, которые существенно влияют на успех:
1. Ток должен быть постоянный.
2. "+" цепляем к заготовке а "-" к электроду.

...далее пошагово:

1. Рулим на хоз.рынок... или радиорынок... вобщем в место, где можно купить следующее:
1.1. Два контактных зажима типа "крокодил" (если вы не знаете, что это такое -- смело забросьте эту идею). Продаются как правило парами, причём один из них красный, другой чёрный. Это существенно, чтобы не путаться потом.

1.2. Блок питания. В принципе подойдёт любой, т.к. оптимальные параметры мы обсуждать не будем. Альтернатива -- покопаться в кладовке и ящиках, в которых практически каждый из нас хранит то, что уже никуда, а выбросить жалко. Я например использовал зарядное устройство для мобилы, которую украли у жены. 4.5в, 400мА.

1.3. Желательно, но необязательно: лак трансформаторный. От обычного отличается повышенной теплостойкостью. Им и покрываем изделие перед электролизом. Если такового нет -- сгодится даже лак для ногтей.

2. По возвращении домой отрезаем выходной контакт блока питания и крепим "крокодилы": красный к "+", чёрный к "-". Провод разьединяем по изоляции на расстояние 6-8см, для удобства.

3. Подбираем сосуд для электролита. Т.к. наше устройство слаботочное -- подойдёт практически любой сосуд: от стеклянной банки или стакана, до обрезаной пэт-бутылки. Лишь бы изделие помещалось.

4. Наполняем сосуд электролитом. Звучит гордо, но на деле -- заполняем тёплой/горячей водой и добавляем повареной соли (до прекращения растворения). На литр получается три столовые ложки примерно. Пробовал добавлять уксус -- особой разницы не заметил.

5. Электрод. В идеале -- угольный стержень (так, по крайней мере, пишут). Но подойдёт любой токопроводящий материал. Латунь, бронза, алюминий... кроме "чёрного" железа -- оно сильно ржавеет и выделяет осадки, которых и так будет много (с нашего изделия).

6. Готовим изделие. Погружаем его в лак (или покрываем его любым доступным способом). Если нужно прожечь дырки (отверстиями ЭТО назвать язык не поворачивается) -- процарапываем их с двух сторон с учётом "доработки напильником", т.е. -- в два-три раза меньше, чем надо. Если рисунок -- то же самое, но т.к. рисунок травить будем меньше -- чётко по рисунку. В конце опишу несколько альтернатив нанесения рисунка.

7. Приступаем к электролизу. Погружаем изделие и электрод в сосуд с электролитом. К электроду минусовой (чёрный) "крокодил", к изделию плюсовой (красный). Включаем. Буквально через секунду на поверхности электрода должны появиться пузырьки. Это так надо: при электролизе из воды выделяется кислород... или водород, точно не помню, но что-то выделяется. ))) Если нет пузырьков -- убедитесь в том, что:

7.1. из блока питания поступает ток, провода не перебиты, вообще есть электричество в розетке. )))

7.2. "крокодилы" зацеплены за открытые токопроводящие части изделия и электрода.

8. "Курим", раз в полчаса примерно выключаемся и промываем изделие проточной водой, можно с мылом. Смотрим, на какую глубину протравилось. Если дырка -- ну тут "курить" можно часа три, но всё равно -- промывать, т.к. окисел замедляет процесс.

9. Если глубина рисунка устраивает -- достаём изделие и смываем лак растворителем. Затем моем изделие в тёплой воде с мылом, лучше -- жёсткой губкой. Поначалу будет смываться чёрная фигня, потом перестанет, в местах травления останется серый цвет.

Всё.

Теперь несколько альтернатив и находок.

Можно обойтись без полного погружения изделия. Для этого покрываем лаком места, где травить ненадо, кладём изделие на ровную поверхность, накрываем подходящим по размеру куском фланели (предварительно смоченном в электролите) и сверху кладём электрод. Фланель необязательно, замечательно подходит портновская "нетканка" (белая такая, похожа на спрессованную вату). Можно взять ткань с крупной фактурой, тогда рисунок фактуры частично (размыто) проявится на изделии. Недостатки данной технологии:

1. При "контрольном" выключении для промывки и осмотра изделия прокладку надо менять, т.к. часть окислов прилипает к ней и в этих местах травление будет неравномерным. Тут надо экспериментальным путём подобрать время травления, чтобы травить за одно включение/выключение.

2. Единовременно травится только одна сторона изделия. Лечится применением в качестве электродов двух пластин вместо одной, соединённых припаянным витым проводом.

Нанесение рисунка:

Если речь идёт о каком-либо постоянно используемом рисунке (например клеймо), целесообразно слегка потратиться на одно из двух решений:

1. Ищем шелкотрафаретную фирму и заказываем рамку с натянутым на неё "зеркальным" рисунком. Можно было бы сделать и в домашних условиях, но по личной практике -- стОит столько же, а гимороя больше. И получается хуже, поскольку этот шёлк приклеивают на специальных растяжках. Кладём рамку с шаблоном на изделие, внутрь -- прокладку смоченную в электролите, сверху латунный электрод. После "клеймения" -- промываем и сушим шаблон. И так много раз.

2. Шелкотрафарет хорошо, но для уникального рисунка, используемого только один раз -- всёже дороговато. А посему: рисуем то, что нам надо в каком-нить "кореле" (не забывая о том, что нам нужна "выворотка", т.е. травиться будет фон, а не рисунок) и несём полученное файло в ближайшую фирмУ, занимающуюся наружной рекламой. Там за некоторые делЁги вам вырежут рисунок на оракале (самоклеющаяся плёнка). Причём за одни и те же деньги (в сравнении с шелкотрафаретом) можно получить лист с 500-600 клеймами. Далее аккуратно клеим рисунок на изделие и травим. Можно оклеивать как небольшой участок (для травления наложением электрода через прослойку-электролит), так и всё изделие (для погружения в электролит). В последнем случае нужны широкие поля, чтобы склеить их вместе за изделием (получится своего рода "конверт").

Оставшийся клей смываем всё тем же растворителем.

3. Вырезаем и наклеиваем на изделие кусочки скотча. Легче конечно же самоклейки. Далее -- по одному из вышеописанных способов травим. Ну, это если ручки правильно стоят или рисунок простой.

...вот например вот эту "ёлку" я выклеил из кусочков скотча: http://img.allzip.org/g/5/orig/315533.jpg

...теперь точно всё. ))) А пока я это всё писал -- прожглась дырка в ножике. )))

GFO

Рисунок... Гы-гы... все гораздо проще. Ломимся в контору занимающююся изготовлением печатных плпт или в магаз торгующий прибамбасами для радиоэлектроники. Просим у них немного такой штуки или аналогичного фоторезиста. http://alinca-v.narod.ru/plati.doc. Далее печатаем на принтере нужный нам рисунок и поливаем бумагу бедой которая называется транспарент 21. Заливаем клин позитивом 20 накладываем на него бумаженцию с рисунком. Просвечиваем медицинской УФ лампой. После суем в раствор каустика. Незасвеченные места темнеют. И становятся нейтральны к травилке. Апосля суем в хлорное жалезо и травим рисунок. Есть такая же беда которая называется Негатив 20 соответсвенно при ней протрава идет наоборот по незасвеченным местам

wolfhound

To GFO:
...можно и так и эдак. Как заблагорассудится. Некоторые ещё кислотой травят. С оракалом кстати можно такую штуку провернуть, которую с фотоэмульсией делать запаришься: заблендить рисунок и протравливать от большего к меньшему, после каждой травки отклеивая чуть больше фона. Получится барельеф ступеньками. )))

...короч, "наука умеет много гитик" (с)

П.С.: ...кстати, я бы не сказал, что фотоэмульсия -- это дешевле и проще. А что до хлорного железа, медного купороса и всяких кислот вкупе -- так вопрос был об электролизе.

GFO

Насчет не дешевле так это точно. Весь набор обходится порядка 1200-1500 ре. А вот насчет проще тут кто как привык. Кому с фоторезистом возится проще а кому и с плоттером привычней. Но точность протравы в 0,5мм помоему того стоит.Еще хочется поигратся с интенсивностью УФ засветки. Кстати по части электролиза меня интересует ноне другой момент более а именно аннодирование всяких деталюшечек. С медью получилось уже. Вот как бы фигурно научится осаждать металл. Да и с другими металлами поигратся.

wolfhound

GFO
Кстати по части электролиза меня интересует ноне другой момент более а именно аннодирование всяких деталюшечек. С медью получилось уже. Вот как бы фигурно научится осаждать металл. Да и с другими металлами поигратся.
...гальваностегия и гальванопластика что-ли? Пока не пробовал, но материальчик собираю, самому интересно.

...увидел давненько сувениры, полученные гальванопластикой -- понравилось. Особенно насекомые прикольно смотрятся. )))

Stingy

Лёнь,это вы на каком языке тут пишите? 😊 Физики,блин...Ссылочки на технологию,где поподробнее,нет?

Гурон

В качестве электролита оптимальней использовать соли того металла, который травите. В гальванопластике это условие является обязательным.

Hunt11

Ну там то наращивание идет...

Гурон

А наращивание на катоде в любом случае идёт...

Hunt11

Когда в осадок не падает...

DDh

По поводу технологий травления узоров: заходим в поисковик, или на радиолюбительский сайт\форум и пишем там ф поиске: "фоторезистивный метод изготовления печатных плат". Все как правило очень подробно написано.. Точность достигаемая таким методом (если печатать на спец пленке) достигает 0.1мм.. Есть еще сильно популярный "лазерно-утюговый метод изготовления печатных плат", несмотря на название, еще проще реализуем в домашних условиях. Точность несколько ниже (при удачных обстаятельствах до 0.3мм). Также есть мало известный лазерно-ацетонный метод... Все эти методы изготовления печатных плат легко адаптируются для ножевых дел.

Stingy

Нда...Сложно это все...Да и допуски жуткие какие-то...Уж лучше я по старинке -с "ПИКОвским" трансформатором.Допуски не замерял,но,помоему линия в линию 😊
А сама технология интересна...

DDh

Под точностью подразумевалась минимально-реализуемая (при применении указанного метода) толщина линии или промежутка между линиями. Сорри, если непанятно написал..



перемещено в Мастерская