Здесь решил сделать продолжение темы, т.к. предыдущую активно забирают себе другие сайты (тот же попган)
Самостоятельная смена задних пружин
Задние пружины, которые менял полтора года назад в автосервисе, оказались бракованными. Буквально они проехали всего 2 месяца, как у левой запали витки друг за друга. Все бы ничего, но скрип на любой кочке стал раздражать.
Нагрузив машину до отказа, можно было услышать громкий стук и почувствовать, как подвеска из обычной стала спортивной. При этом пружины были усиленными, что означало изменение жесткости подвески в сторону ее усиления.
Ладно, накопил денег (пришлось часто не мыться и не бриться, чтобы накопить 1800 руб. заново на покупку пружин), купил опять усиленные пружины и решил их менять сам. Экономия на самостоятельной замене составила 600 руб, по 300 за каждую пружину.
Для этого, потребовалось поднять машину домкратом и поставить на кирпичи. Далее, отвинтить один (всего 1) болтик, который крепит задний амортизатор к ступице.
Когда с одной стороны закончили, повторяем процедуру поднятия задней части автомобиля и установки на кирпичи. Также откручиваем один болтик и освобождаем амортизатор. Это очень просто.
Задние колеса лучше всего подложить под задние пороги автомобиля. Пусть лежат и страхуют.
Затем, берем монтировку, слегка отгибаем балку и вытаскиваем пружину. Повторяем процедуру изъятия пружины с другой стороны. Это тоже просто.
Обратите внимание, как запал один виток за другой у пружины. С такой пружиной ездить нельзя, ибо с заниженной подвеской ездят только лохи.
Теперь нужно установить пружины на место. Для этого монтировкой отгибаем балку и запихиваем новую пружину в посадочное гнездо. Повторяем процедуру для другой пружины.
Теперь, когда обе пружины на месте, начнем шаманить и манипулировать домкратом, чтобы амортизатор прицепить к супице. Т.е. снимаем сначала одну часть машины с кирпичей, неспеша опускаем машину до того момента, когда отверстие амортизатора совмадет с отверстием ступицы. При этом нужно чтобы под порогом машины были кирпичи, доски, бревна и т.д., чтобы машина внезапно не соскочила с домкрата и не придавила владельца. Болтик можно заворачивать.
Повторяем процедуру с другой стороны.
Радуемся новым пружинам и повышению мастерства.
Замена фильтра топливного насоса нексии
Как-то заправился где-то недалеко от Челябинска, так автомобиль перестал быстро ехать. Не просто быстро, так вообще динамика вся потерялась. Обгонять не получается, не разгоняется, едет плохо. Через какое-то время опять нормально все стало, едет как и раньше. Потом опять не тянет и все. Несколько раз повторялось, хотя проехали только половину пути.
В общем, через некоторое время простоя решил поменять сетку топливного насоса. Она в одной башкирской деревне продается по цене 60 руб. за штуку. Это совсем недорого, по сравнению с тюменскими ценами (в несколько раз различие цен).
Перед вскрытием бензобака необходимо, чтобы бензина там было очень-очень мало. Даже остаток пара литров все-равно потребуется.
Итак, выбрасываем все из салона и багажника на улицу прямо на траву (это самая сложная и долгая часть процедурызамены сетки). Потом открываем лючок бензобака (нажимая на кнопку в салоне, никак иначе) и откручиваем крышку бензобака.
Далее, снимаем задний диван целиком и полностью, выкидываем его рядом на траву. Вернее, снимаем спинку дивана, а сиденье просто отклоняем вперед. Это был второй этап работ.
Третий этап - смотрим на то место, которое открылось нашему взору. Видим пластиковую черную круглую крышку. Это и есть отсек бензонасоса в бензобаке. Крышка просто снимается, а бензонасос отвинчивается очень быстро. Когда открыли бензобак, важно не отравиться парами бензина и не курить рядом. Все же, безопасность работ нужно соблюдать.
Вытаскиваем бензонасос и снимаем аккуратно сеточку с входа (т.е. "всаса") бензонасоса. Как это делается не помню, но несложно.
Это старый бензонасос, который проехал на машине 213 тыс км за 11 лет.
Обратите внимание, как сильно он зарос грязью. Это еще с учетом того, что он высох и я его отряхнул. Грязь выглядела как каша, покрывавшая сеточку.
Новую сетку на бензонасос установить не проблема. Делается легко, быстро и т.д., только не потеряйте такую мелкую шайбочку. Хотя, если потеряли, возьмите ее от старой сеточки.
Грязь с дна бензобака можно удалить с помощью трубочки, которая высасывает бензин в канистру. Этот бензин уже в бак лить не рекомендуется, т.к. он грязный.
Установка бензонасоса на место времени много не займет. Процедура замены сеточки топливного насоса, либо замены самого топливного насоса (сразу с новой сеточкой, иначе никак нельзя) происходит без снятия бензобака. На автосервисах бензобак снимают, даже возразить не успеете.
Автомобиль плохо заводится во влажную погоду
Весной в дождливую погоду не смог завести автомобиль. Топливный насос работает, стартер крутится, но двигатель не заводится. Все ругал электрику, думал, что какой-то провод промок и контакт замыкается на землю (попросту короткое замыкание и нежелание автомобиля ехать). Выкручивал свечи, они были сухие. Провода дергал и контакты сигнализации ковырял, тоже все в норме было.
Потом погода устоялась и до осени такого случая не повторялось. Когда все повторилось и автомобиль отказался заводиться, я добрался до электрики. Как оказалось, был прав.
Итак, начал с того, что в электрической системе зажигания есть искра, которая поджигает рабочую смесь (топливо с воздухом) в цилиндре. Это было последнее, что не моголо завести двигатель. У нексии двигатель четырехцилиндровый, соответственно, по одной свече зажигания приходится на каждый цилиндр (логично!).
Решил пойти обратным путем от свечи зажигания до того места, где начинается система зажигания, т.е. до высоковольтной катушки. Если зажигания нет вообще, то значит свечи в порядке. Если бы хотя бы одна свеча не работала, тогда это можно было бы услышать на работающем двигателе.
Значит, переходим к высоковольтным проводам, которые идут от свечей до трамблера. Эти провода нужно проверять с помощью омметра. Они должны показывать какое-то сопротивление, но не бесконечное, а то, что написано в руководстве. Я же поступил проще - поставил мультиметр в режим пищалки. Если пищит, значит обрыва нет. Как оказалось, все провода в порядке, клеммы чистые.
Далее идет трамблер, но я пока его решил не трогать. Вместо него проверил провод от трамблера до катушки зажгания. Стоило снять этот провод и здесь же можно было увидеть причину проблемы. Клемма центрального контакта трамблера окислилась и покрылась офигенным слоем окисла, который служил изолятором и не давал току пройти дальше.
Для интереса посмотрел на контакт центрального провода. Он был покрыт ржавчиной, хорошим слоем ржавчины, что щупам мультиметра не сразу удалось пробиться сквозь нее. Этот центральный провод был из комплекта высоковольтных проводов, который я менял года три назад.
Покопавшись в архивах, т.е. в коробке, где валялись, т.е. были аккуратно собраны родные высоковольтные провода, выудил центральный провод. У него место контакта не было покрыто ржавчиной.
Центральный контакт трамблера я аккуранто почистил, установил на место старый провод. Все машина заработала. Провод, у которого контакт заржавел, я не выкинул. Ржавчину удалил, провод оставил.
В качестве защитной меры мне предложили место контакта смазать солидолом. Когда металл сцепится с другим металлом, будет контакт. пространство, котороые не контактирует, будет защищено как-то солидолом. Но этот метод я пока не пробовал.
Замена передних аммортизаторов нексии
Пробег составил 210 тыс. км. Родные аммортизаторы уже не так хорошо справлялиь со своей обязанностью. Вдруг внезапно, когда мы находились в Башкирии, появилась возможность их поменять. Но, к сожалению, уезжали на следующий день обратно в Тюмень. Поэтому, замена отложилась еще на 2 недели. Скажу сразу, что аммортизаторы для нексии были куплены в деревенском магазине. По цене они были на 80% ниже, чем продаются в Тюмени (точно такие же!!!).
Итак, сама процедура замены:
Используем те же инструменты, что и всегда - домкрат и кирпичи (под каждое колесо, чтобы не откатился и под кузов, чтобы приподнять).
Вывесив автомобиль в воздухе, обязательно нужно обезопасить себя от падения тонны металла на землю (на голову и спину).
Нам нужно разобраться с прикипевшими болтами и гайками шаровой опоры и рулевого наконечника (все на 17 мм). Для этого я полил их небольшой порцией керосина.
Также, очень рекомендую снять тормозной суппорт и тормозной диск.
Далее, требуется вывинтить гайку крепления ШРУС к ступице. Рулевую тягу отсоединяем от стойки. Затем можно отсоединять шаровые опоры от рычага (от стойки отсоединять не обязательно). Рулевую тягу тоже отсоединяем от стойки.
Можем поздравить себя, стойка висит в воздухе. Лезем под капот и отсоединяем стойку вместе с опорным подшипником от кузова.
Когда уже вытащили наружу стойку в сборе, озадачиваемся вопросом замены амортизатора.
Требуется снять пружины и отсоединить опорный подшипник от стойки. Начнем с пружин, для снятия которых потребуются специальные стяжки. Они сжимают пружину, не давая убить кого-набудь или причинить вред, вылетев во время снятия опорного подшипника. Стяжки нужно сжать максимально, чтобы сжатая пружина немного болталась вдоль стойки. Процедура долгая и нудная, но без этого просто никак нельзя обойтись. Когда пружину сжали, можем начинать снимать опорный подшипник. Для этого требуется накидной загнутый ключ на 19 мм и разводной ключ на 8 мм. У меня ключа не было, поэтому воспользовался головкой на 8 мм.
Все, пружину с опорным подшипником отсоединили от стойки.
Теперь примемся за извлечение амортизатора из корпуса стойки. В полости стойки спрятан амотизатор, он закрыт завинчивающейся крышкой. Эту крышку можно снять ключом на 56 мм. Я потерял много времени, прежде чем сообразил, что нужно делать. Чтобы снять эту крышку, требуется приложить много усилий. Перед снятием рекомендую полить керосинчиком место резьбвого соединения крышки с корпусом стойки.
Амортизатор извлечен. Он прослужил свою службу и откатал более 200 тыс км. На помойку его, т.к. нифига не амортизирует.
Подходим к комплекту амортизаторов, которые так и жаждут приступить к исполнению своих обязанностей.
Достаем первый (разницы нет, какой из двух брать первым). Перед тем, как поместить амортизатор в корпус стойки, нужно его прокачать несколько раз.
В комплект с новым амортизатором входит шестигранная крышка (на этот раз на 54 мм), болт на гайка на 19 мм и еще одна конрящаяся гайка на 6 мм. Ее нужно зажимать разводным ключом.
Процесс сборки в обратном порядке: вставляем новый амортизатор в стойку, закрываем крышечкой из набора (это обязательно, старой не пользуемся, т.к. не подойдет), устанавливаем обратно пружину, закрываем новым опорным подшипником и завинчиваем новыми гайками (старые не подойдут).
Теперь стойку можно устанавливать на место и собирать рулевые тяги, шаровые опоры, устанавливать на место стойку, прикрепляя ее к рычагу, завинчивть шрус к ступице и собирать тормозной диск, завершая тормозым суппортом. Колесо на место устанавливать тоже нужно.
Со вторым аммортизатором процедуру повторить аналогичную.
Перед поездкой нужно немного прокачать амортизаторы, надавливая на капот несколько раз.
Работы по замене передних аммортизаторов закончены.
В самом конце, когда я уже хотел поместить на место стойку, крышка опорного подшипник куда-то улетела (я ее зачем-то на аккупулятор положил) от порыва ветра. Я искал вокруг автомобиля, залезал под автомобиль, даже частично снимал броню двигателя. Крышки найти не смог. Помогла вот такая фиговина. Покапался в гараже у тестя и наше какую-то пластиковую крышку. Стала как влитая.
Спустя 2 недели, когда открыл капот и хотел уже залить воду в бачок, увидел родную крышку опорного подшипника. Она валялась на броне. Достать оттуда мне не составило труда. Крышку вернул на место.
А гайка на пальце шаровой изначально была не зашплинтована?
Рамиль
Самостоятельная смена задних пружин
Штатные пружины меняются вообще элементарно. Вот если есть желание засунуть ещё и проставки - приходится покорячиться, т.к. с проставками разжатые пружины не влезают. Опускать балку ниже, отстегнув оба амортизатора, уже нельзя - тормозные шланги не дают. А ещё и тормозную систему отключать - возни много. Метод такой: ставим новые пружины без проставок. Пропускаем через витки буксирную стропу (в виде восьмёрки). Опускаем машину на диск, сжимая пружину. Натягиваем стропу как можем, завязываем. Поднимаем машину. Пружина остаётся полусжатой, связанной верёвкой (стандартные съёмники пружин к бочкообразной задней пружине нексии применить затруднительно). Ставим что куда надо, опускаем машину на диск, развязываем верёвку.
p.s. Пружины лучше ставить с постоянной толщиной витка (Фобос, Килен). Штатные - легко ломают нижний виток.
Dron+
А гайка на пальце шаровой изначально была не зашплинтована?
Гайки контрящиеся с полимерной вставкой.
Ну, оно так с завода было?)
Мой интерес тут такой. В экзисте продали шаровую без крепежа, говнюки, и без отверстия под шплинт, козлы. Если с завода ставили самоконтрящиеся гайки - то всё ок, при надобности поставлю так.
Да, оно с завода без шплинта. А крепёж, похоже, спёрли, штатно оно в полном комплекте идёт.
Makc k-113, какой крепеж? В копмлекте с шаровой опорой идут 3 болта с контрящимися гайками, для крепления к рычагу. Старые выкидываем, новые ставим.
Да, именно такой. Его в комплекте не нашлось, только шаровая.
Фиговый комплект.
Когда опорные подшипники покупал, к ним шел целый набор для замены: шайбы, гайки и пр. В другом магазине посмотрел опорный подшипник од другого производителя. Кроме самого опорного подшипника ничего больше не было. То же в случае с шаровой и рулевой и амортизатором. Как ни странно, но мне попадаются именно такие комплектующие с полным набором. Запчасти без набора болтов, шайб и гаек вижу очень редко.
Щаровую тогда придется на старые болты ставить и крепить их самоконтрящимися гайками. Хотя не заю, как можно их разболтать.
Замена глушителя нексии
который нафиг прогорел
В короткий промежуток времени между командировкой в Эльтон и Сочи несколько дней на радостях катался по городу и даже на дачу. Вот как раз в дачном поселке офигенно посадил глушитель на мегаэпических размеров "лежачий полицейский". Это такая искусственная неровность, на которой уже есть более 9000 царапин и выбоин от других автомобилей.
Одна из царапин осталась и после удара глушителем моего автомобиля. Кочке все пофигу, но глушитель немного помялся. Потом на месте вмятины, как раз возле сварного шва, появилась маленькое отверстие.
Звук выхлопа был несильно слышен. Но уже потом, когда я приехал со второй командировки, звук стал громче. Потом еще громче и еще громче. Далее была поездка в Башкирию на автомобиле. Приехали к месту уже с прогоревшим насквозь глушителем. Звук был примерно такой, как будто бы у автомобиля внезапно прямоток появился.
Что-то делать надо было, поэтому решили заварить глушитель. Но это мероприятие отменили. Сначала сняли глушитель, потом посмотрели на него со всех сторон и увидели, что процессы разрушения корпуса уже необратимые и испраdить их не удастся. Даже заваривать не получится.
Решено был покупать новый глушитель, вспоминая попутно, что самый дешевый "Фобос" (как и задние пружины) в Тюмени продаются по цене 2000 руб. В сельском автомагазине глушитель был куплен за 1150 руб. Разница в цене существенная.
Новый глушитель немного меньше размерами, чем родной. Не покрашен, только грунтовкой покрыт. Поэтому покрасил из баллончика черной краской с примесью антигравия. Ставил долго, т.к. не имел опыта. Вернее, работы проводили вдвоем с отцом, т.к. ему пофигуна мой автомобиль и он может забивать глушител молотком без всяких задних мыслей. Я же успел предложить ему деревянную выколотку, которую к концу работ уже всю в щепки разнесли.
Глушитель установили. Завели двигатель и услышали, как пыхтят выхлопные газы из выхлопной трубы. С родным глушителем этого не было. Я привык, что работающий на холостых ходах двигатель не слышно, что автомобиль был всегда тихий. Уже по звукам, которые выходили из выхлопной трубы понял, что жить глушителю недолго, всего несколько лет. Родной глушитель прожил 10 лет и всегда был тихий.
Сейчас, спустя несколько месяцев, привык к звукам нового глушителя. Он вроде две тише стал. Но, все-равно, ему не дотянуть до качества хоршего, годного глушителя.
Теперь немного расчлененки старого глушителя. Мне было интересно, что у него внутри.
Болгаркой вскрыл корпус, который был двойным (уже весело).
Видно, что выхлопные газы с конденсатом разрушили металл на входе в промежуточную камеру, в которой происходит рассеивание струи газа.
Очень агрессивная химическая среда, которая заперта в закрытом пространстве и конденсат, образующийся во время остывания, быстро разрушают металл. Поэтому, следующий глушитель должен быть из правильной стали - из нержавеющей.
Единичную дырку на глушителе можно закрыть куском жести на саморезах, намазав его герметиком для системы выпуска. Я так делал, на год почти хватило, пока уже и патрубок из банки не вывалился.
Кстати, при замене глушителя или на новой машине - категорически советую выкрасить жаростойкой краской места соединения труб и банок, особенно хомут на задней банке.
p.s. После замены катализатора на трубу (в наличии были только корейские резонаторы, с длинным хоботом) выхлопная труба резко перестала ржаветь. А за четыре года до того - укоротилась вдвое и сгноила четыре насадки.
«strong»Замена рулевых тяг и шаровых опор нексии«/strong»
Да, именно настало время и появилась возможность поменять рулевые тяги и шаровые опоры моего «a title="Нексия" href="http://fromtundra.ru/?p=380" target="_blank"»автомобиля«/a» в связи с пробегом. Первая замена обоих комплектов была 5 лет назад, когда автомобиль проехал по дорогам страны 120 тыс. км.
«!--more--»
После 90 тыс. км пробега по колдобинам, лежачим полицейским и дачного ралли, похожего на "Шелковый путь", шаровые опоры немного поизносились. Их замена мотивирована именно своевременным проведением работ и тем, что если бы не поменял в этот момент, тогда бы еще год не менял бы их вообще. Рулевые тяги еще были в более-менее приличной форме, но заменены за компанию с шаровыми.
Итак, следуя классическому плану, стопорим задние колеса, поднимаем автомобиль домкратом и «a title="Поперли колеса" href="http://fromtundra.ru/?p=743" target="_blank"»ставим на кирпичи.«/a» Выворачиваем руль вправо или влево, у кого как душа лежит к направлениям. Смотрим на стойку и рычаг. Видим в нижней части стойки шаровую опору, которая крепится к рычагу передней подвески. Поливаем керосинчиком 3 болта с гайками, которые крепят опору к рычагу и 1 гайку, которая держит опору со стойкой. Керосин лучше не жалеть, поливать резбовые соединения щедро и обильно. Можно полить отработанным маслом за пару суток до начала работ, тоже не возбраняется.
Поднимаем взгляд вверх по стойке и видим крепление рулевой тяги.
Ее тоже нужно полить керосинчиком целиком в месте крепления самой тяги и в месте крепления тяги к стойке.
Можно походить вокруг да около, только не курить, т.к. рядом большая и глубокая лужа с керосином есть, прямо под машиной.
Шаровую опору снимаем, отвинтив 3 болта с гайками от рычага, также отвинчиваем 1 гайку от стойки. В общем, те места, которые керосином поливали (логично). Для отсоединения опоры от стойки лучше всего воспользоваться специальным съемником. Но у нас его не было в наличие, поэтому фигачили молотком по всем местам со всех сторон.
Вот фотография коробок, в коорых были до этого шаровые опоры и рулевые тяги. В комплекте к ним шли болты, гайки и прочие хорошие, годные, нужные фигульки.
Опору устанавливаем обратно на свое место, предварительно смазав все резьбовые соединения чем-нибудь таким смазывающим (солидол или смазка ШРУС), что предохраняет от коррозии.
С рулевой тягой поступаем таким же образом. Отвинчиваем гайку крепления тяги к стойке и отсоединяем ее с помощью специального съемника (я же говорил, что у меня его не было на тот момент). Далее, от тягу снимаем, отвинчивая ее. При этом нужно посчитать, сколько оборотов сделает она вокруг оси (даже если есть неполный оборот). Новую тягу будем привинчивать, основываясь на том, сколько на оборотов была закручена старая тяга.
Итак, новая шаровая опора установлена на свое место.
Новая рулевая тяга установлена.
По ценам:
- шаровые опоры стоят около 620 руб за пару,
- рулевые тяги стоят около 670 руб за пару.
В коробках есть все необходимые комплектующие для успешного проведения работ.
После замены рулевых тяг нужно проводить процедуру схода/развала подвески.
Электропривод тяги блокировки двери
Самый настоящий электропривод. Не пневматический, не магнитный, а именно электрический моторчик.
Кнопка двери, находясь в нижнем положении, блокирует замок двери. Если кнопку поднять, замок разблокируется. Возвратно-поступательное движение тяги преобразуется с помощью вращательного движения ротора моторчика.
Сам мотор можно считать вечным, но электропривод приходится менять раз в несколько лет. Все потому, что редуктор привода, шестерни, выполнены из пластмассы. Она со временем изнашивается, одобенно если часто баловаться блокировкой двери с пульта сигнализации. Еще быстрее изнашиваются пластмассовые детали, если поврежден пыльник, который защищает от грязи и мусора редуктор.
Стоимость электропривода составляет 100-120 руб. по тюменским ценам и 40-60 руб. по ценам остального мира.
Замена производится примерно следующим образом: открыл дверь (необязательно), выкрутил кнопку, снял ручку двери, ручку мясорубки (ручной привод стеклоподъемников), снял обивку двери, заменил электропривод и поставил все на место в обратном порядке.
У водительской двери у мого автомобиля был именно такой случай, когда привод пришлось заменить. Привод блокировки замка двери пасажира менять не пришлось, т.к. тяга привода просто отцепилась от тяги блокировки. Просто соединил покрепче и не стал менять, оставив привод в запасе.
Занятный обзор. Понравилось название фирмы. 😊 Что хотел сказать производитель? 😊
Рамиль
новый глушитель, вспоминая попутно, что самый дешевый "Фобос" (как и задние пружины)
Kot_koms
Занятный обзор. Понравилось название фирмы. 😊 Что хотел сказать производитель? 😊
Космические технологии типа 😊) Вообще фирма довольно известная, производит кучу разной недорогой комплектухи - глушители, пружины и т.п. Качество обычно выше цены, хотя не хай-энд конечно.
Makc k-113Не-не, Фобос (др.-греч. Φόβος, «страх» ) - божество, олицетворявшее в греческой мифологии страх.
Космические технологии типа
Качество глушителя Фобос сильно отличается от оригинала. Если оригинальным глушителем не было слышно работы двигтеля. То с Фобосом автомобиль как-то втихаря попердывает. Неприятно на душе. К тому же, корпус глушителя нужно перед установкой красить всем, чем можно, чтобы спасти от коррозии. Неоригинального глушителя хватит на 2 года максимум.
Как-то в свое время не просуетился и не умудрился спереть трубу из нержавейки диаметром 200 мм. и длиной пол-метра. Была возможность изготовить глушитель из нержавейки, весом общим 20 кг.
Сапун
Однажды, открывая крышку багажника, я заметил: Короче говоря, прохудился сапун. Этот самый, который патрубок вентиляции картера. Прохудился на месте изгиба в соединении с клапанной крышкой.
Пошел в магазин, который в 100 метрах от дома, купил сапун за 190 руб.
Поменял за 2 минуты, причем, больше минуты отвертку у сотрудников выклянчивал. Старый сапун выкинул нафиг. Все равно он потрескался со временем (как раз в месте соединения с крышкой клапанов, сразу за хомутом).
Мне знакомые предлагали выкинуть сапун вообще и заткнуть отверстия заглушками, но я не стал их слушать. Если сапун в системе есть, то мудрить с ним или с его отсутствием не стоит. Все же, пара сотен рублей за новый сапун или проблемы с загаженным парами масла двигательным отсеком, а то и с чрезмерно высоким потреблением масла. В общем, лучше купить его, заменить на месте и не мучаться вопросом вообще.
Если заткнуть сапун - будет активно переть масло из-под сальников. Как минимум, придётся доливать, а как максимум - замаслится и быстро помрёт ремень ГРМ.