есть уставшая машинка 91 года. С которой у меня только одна проблема, коррозия. В остальном неприхотливый коник бегает нормально + это универсал, а у меня вялотекущий ремонт в деревне. И жена согласна учиться ездить на нём. Днище переварено 1.5 года назад, сейчас надо побороться с ржавчиной на крыльях, порогах, дверке. Решил сделать сам. Инструмент: болгарка и дрель с разными щётками, дисками. У себя и соседа собрал следующую химию. Преобразователь ржавчины "цинкарь", баллончик грунта с цинком по ржавчине, банка импортной(неплохой )краски по ржавчине, грунт однокомпонентный, грунт реактивный эпоксидный (с отвердителем ), шпаклёвка.
Пока болгаркой с железной щёткой прошёлся везде где заметил очаги, по возможности до блестящего метала. Потом 2 раза обработал преобразователем. И вот думаю что делать завтра. или сначала грунт нанести или склоняюсь сначала бытовую краску по ржавчине, а потом попробовать реактивный грунт и затем смолу ....
Желающих прошу высказаться... Надо чтоб продержалось хотя бы год.
Преобразователь - это Вы погорячились. Он еще сильнее разъест металл.
Имея опыт кузовного ремонта, скажу следующее:
Из вышесказанного понимаю, что машина не новая и хочется обойтись своими силами.
Сначала зачистить до блеска все очаги коррозии, места обработанные преобразователем ржавчины промыть обильно обезжиривателем и пройтись болгаркой с насадкой в виде щетки.
дальше два варианта
там , где ржавчина была на порогах, арках и на нижних кромках дверей, загрунтовать травящим(кислотным, антикоррозийным) грунтом на два слоя, заматовать скотч брайтом и, обезжирив, покрыть антигравием, для этого малярным скотчем клеим молосу, ниже которой по всему борту будет антигравий. Часть кузова без коррозии, попадающую под антигравий, необходимо также заматовать и обезжирить.
Там же, где ржа выше - только покраска всего элемента, иначе никак
Охотник55555Какой то странный у вас преобразователь. Он с металлом почти не взаимодействует. В основном превращая оксид железа в диоксид.
Преобразователь - это Вы погорячились. Он еще сильнее разъест металл.
Разницу надеюсь объяснять не надо?
1) Машина убита и продажной стоимости не имеет .)
2)Обдираем всё , что обдирается и красим "по пояс" обычной "краской по ржавчине" подходящей- приблизительно- под запись в ПТС .
3) Скрытые полости и днище обрабатываем смесью пушсала и мовиля в горячем виде под хорошим давлением .
4) Спокойно катаемся ещё 3 года или до окончания стройки - в зависимости , что наступит раньше .
5) Вот примерно так .
Про превращение в диоксид Вы шутите?
2)Обдираем всё , что обдирается и красим "по пояс" обычной "краской по ржавчине" подходящей- приблизительно- под запись в ПТС .
3) Скрытые полости и днище обрабатываем смесью пушсала и мовиля в горячем виде под хорошим давлением .
С одной оговорочкой-сначала-очень хорошо надо разобраться с тем,что-бы не было потом вариантов необходимости сварки по днищу.
Т.е-сначала все днище,пороги-переварить очень хорошо,что-бы не щелей,ни тонкого металла не было.Потому что,если не будет все хорошо проварено- потом столкнётесь с новой проблемой-не сделав этого сразу качественно-варить будет невозможно(потом зачистить места,где мовилено ,да с пушечным салом-будут дымить)-вплоть до возможности загорания а/м.
Т.е-сначалаНа ганзе постов не читают ......
Днище переварено 1.5 года назад, сейчас надо побороться с ржавчиной на крыльях, порогах, дверке.
Карбоновый кузов НАШЕ ВСЁ
Заменить нахрен жестяную обшивку на углепластик, иначе говоря КАРБОН и забыть про ржавчину 😀
Ещё и крутой дизайн можно забабахать - ноздри, плавники, жабры, короче все акульи прибамбасы 😀
В Дубне есть умельцы и цены божеские были года два назад.
Академгородок понимаишь 😊 вот академики и освоили карбоновые технологии, как приработок.
ФЭДможет уж из нержи тогда? )))
Карбоновый кузов НАШЕ ВСЁ
gumoНержавейка тяжела по весу и в обработке, да и с нашими реагентами на дорогах тоже ржавеет 😊
может уж из нержи тогда? )))
А делать пресс-формы, чтобы из нержавейки давить нужную форму выльется в стоимость нового авто бизнес-класса.
Могу предложить альтернативу из листового алюминия.
Найти чеканщика-кузнеца и он любую форму создаст 😀
Однако, со временем, алюминий тоже становится хрупким, особенно на морозе и при взаимодействии с солями реагентов, да и пара получается электрохимическая (каркас стальной).
Поэтому только КАРБОН (CARBON) 😀
Гибкий, чтобы противостоять нагрузкам и температурным расширениям, в меру твёрдый, чтобы держать форму и удары и коррозийноустойчивый ко всем дорожным химическим реагентам.
Технология не так уж и сложна, можно и самому в своём гараже приспособить, руку набить.
Что ещё надо для счастья и дополнительного приработка?
Пошутили и будя 😊
Сравнивал Hammerite с Dali.
Hammerite - жидкое говно, пять-шесть раз надо пройти, чтобы укрыть ржавчину и всё равно у Hammerite ржавчина в течении года прорастает и благоухает.
А Dali покрывает жёстко, да она и гуще, за два раза укрывает любую ржавчину.
Тестил - красил ржавые 200 литровые бочки в деревне 😊
ФЭД
...
шутки шутками, но ИМХО, карбон тоже требует квалификации, и не дешевый, ошибки будут стоить денег.
если спуститься на землю, вполне реально цинкование ремонтных элементов перед установкой, правда только доступна гальваническая, что вполне реализуема даже в гаражных условиях, ну или найти предприятие, отдать деньги и железо и оцинковать на горячую.
вот только все равно при сварке, около точек часть цвнка выгорит, и опять же требуется качественная обработка антикором, зато по остальной площади элемент будет защищен.
gumoНе обязательно антикором...шутки шутками, но ИМХО, карбон тоже требует квалификации, и не дешевый, ошибки будут стоить денег.
если спуститься на землю, вполне реально цинкование ремонтных элементов перед установкой, правда только доступна гальваническая, что вполне реализуема даже в гаражных условиях, ну или найти предприятие, отдать деньги и железо и оцинковать на горячую.
вот только все равно при сварке, около точек часть цвнка выгорит, и опять же требуется качественная обработка антикором, зато по остальной площади элемент будет защищен.все ИМХО.
Есть холодный цинк, наносится как краска - кисточкой, или спреем.
Вполне "Зер гут", да я его и на стройке применяю иногда, чтобы заказчиков "порадовать" 😊
ФЭДразве он не на основе краски?
Есть холодный цинк, наносится как краска - кисточкой.
а любое ЛКП по каким либо причинам может отслоиться...
gumoТам есть и другая основа - эпоксидная, полиуретановая и полиамидная 😊
разве он не на основе краски?
а любое ЛКП по каким либо причинам может отслоиться...
Выбор большой, кому как нравится.
Заказчики, бывало, просили бить изделия друг о дружку, чтобы доказать, что холодный цинк обязательно отслоится и отколется.
Употели лупить - только вмятины на металле (покрытии) остались 😊
P.S. А можно самим потренироваться "на кошках".
Взять за основу бутилкаучук (клеевая мастика такая 😊 ) и замешать в неё порошок цинка, хотя без порошка надёжнее, ибо прилипает мастика - не оторвёшь 😀
коррозия металла - электрохимический процесс. для него нужны обязательно все три условия -
1) Электричество. оно в авто есть всегда - и масса питания и сочетание разных металлов - вот уже ток побежал.
2) Нужен материал который будет ржаветь или окисляться - это сам кузов.
3) Нужна обязательно подходящая среда для прохождения электрического тока - электролит. Т.е. вода с солью или кислотой, растворенной в ней.
Задача борца с коррозией - убрать один из этих факторов. Мы можем убрать только электролит. Поэтому нужно покрыть металл водонепроницаемой или водоотталкивающей пленкой. А так как машина при езде изгибается и вибрирует - пленка должна быть пластичной, прочной и полностью прилегающей к металлу.
Т.к. ржавчина рыхлая - обязательно зачищать
травить
те места, которые не видны - заливать и мазать самовосстанавливаюшимися покрытиями типа масла, мовили, пушсала (особенно если это последняя в жизни этой машины обработка - ибо варить эти детали будет очень дымно и опасно). Снаружи как красить - выше уже писали.
99% рыжиков крыльев и порогов на классической машинк - это как бы ни печально звучало - уже сквозная коррозия...
gsnakeДык, я сразу и предлагал исключить 2-ю позицию (пост #8) 😊
коррозия металла - электрохимический процесс. для него нужны обязательно все три условия -
1) Электричество. оно в авто есть всегда - и масса питания и сочетание разных металлов - вот уже ток побежал.
2) Нужен материал который будет ржаветь или окисляться - это сам кузов.
3) Нужна обязательно подходящая среда для прохождения электрического тока - электролит. Т.е. вода с солью или кислотой, растворенной в ней.Задача борца с коррозией - убрать один из этих факторов. Мы можем убрать только электролит. Поэтому нужно покрыть металл водонепроницаемой или водоотталкивающей пленкой. А так как машина при езде изгибается и вибрирует - пленка должна быть пластичной, прочной и полностью прилегающей к металлу.
Господа!
Про электрохимическую природу коррозии автомобилей слышал и раньше.
Что скажете про это? Развод?
www.rzavchina.narod.ru
https://www.drive2.ru/l/288230376153039800/
Знаю, что страшны анодные токи, ибо это ионизация металла, которая приводит к разъеданию и разрушению металла.
Пассивацию на оцинкованном железе, то есть вытравливание (разъедание) цинка из поверхности производится промышленно именно анодным током.
В Москве анодные токи сожрали систему отопления целого трёхсекционного многоэтажного дома за полтора-два года - скандал был ещё тот.
"Катодная защита
Электрохимическая защита, основанная на наложении катодного тока, носит название катодной. Она реализуется в производственных условиях в двух вариантах. В первом необходимый сдвиг потенциала обеспечивается подключением защищаемого изделия в качестве катода к внешнему источнику тока. В качестве анода используются вспомогательные инертные электроды. Так защищают буровые платформы, сварные металлические основания, подземные трубопроводы. Катодная защита эффективно используется для подавления не только общей коррозии, но и ее различных видов, например для предотвращения питтинговой коррозии (вид коррозии, очаги которой в начальной стадии имеют вид точек, а в развитом состоянии - коррозионных язв) нержавеющей стали и алюминия, коррозионного растрескивания под напряжением латуней магния, межкристаллитной коррозии нержавеющей стали. Другой вариант этого вида защиты - протекторная или гальваническая катодная защита. В этом случае катодная поляризация металлоизделия достигается за счет контакта его с более электроотрицательным металлом. Последний в паре с защищенным металлом выступает в роли анода. Его электрохимическое растворение обеспечивает протекание катодного тока через защищаемый металл. Сам же анод (обычно это магний, цинк, алюминий и их сплавы) постепенно полностью разрушается. Этот вид защиты используют для сравнительно небольших конструкций или дополнительно покрытых изоляцией металлообъектов (например, трубопроводы) с низким потреблением тока. Указанная защита эффективна. С помощью одного магниевого анода защищают до 8 км трубопровода с покрытием, без него - всего 30 м. Протекторная защита широко распространена, например в США на производство протекторов ежегодно расходуется около 11,5 млн кг алюминия." http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/793.html
Ещё можно почитать тут http://mash-xxl.info/info/39584/