Вопрос собственно только один:
может ли гудеть редуктор из-за того, что чулок гнутый?
Теперь предыстория:
загудел редуктор, про разгоне гудит, при нейтралке нет. Купил другой, б/у - тоже самое, отдал починить свой - опять.
И вот говорит мне один чел, что "редуктор может гудеть не из-за того, что он плохой, а из-за того, что чулок(задний мост) погнулся.
И хоть новый купи, если чулок гнутый, все равно гудеть будет."
Если может, то как самому проверить, погнутый он или нет.
TheRock
Вопрос собственно только один:
может ли гудеть редуктор из-за того, что чулок гнутый?Теперь предыстория:
загудел редуктор, про разгоне гудит, при нейтралке нет. Купил другой, б/у - тоже самое, отдал починить свой - опять.
И вот говорит мне один чел, что "редуктор может гудеть не из-за того, что он плохой, а из-за того, что чулок(задний мост) погнулся.
И хоть новый купи, если чулок гнутый, все равно гудеть будет."Если может, то как самому проверить, погнутый он или нет.
Если сильно гнутый должно быть видно на глаз(вынуть полуоси и посмотреть в отверстие), да и резина должна быстро и неравномерно изнашиваться плюс к этому должны быть проблемы с управляемостью(ведушие колеса направлены не в сторону движения)...
Ну, знаете, господа... А редуктор ли ето гудить-то? А то ведь в том же ЗР описано, как мужик редуктора на классике менял, как перчатки... Пока не добрался до ступицы правого переднего колеса.
Гудит только под нагрузкой, значит редуктор, если бы что нибудь другое гудело, то звук постоянно бы был, а не только при разгоне.
Ну колеса вроде прямостоят, а что я должен увидеть, после того, как полуоси выну?
В книжке читал, что стенд нужен специальный, самому то как определить?
Если можно, чуть поподробнее, как определяется погнутость, буу очень благодарен за инфу.
А под нагрузкой, кстати, и коробка гудеть могеть, а звук в автожестянке идет куда хочет...
Проверить погнутость балки можно 3-я способами.
1-й самый простой и наименее надежный. Выпотрошить балку (снять полуоси редуктор) далее глядим внутрь со стороны полкоси (любой). В картере имеются две пластины с отверстиями (маслоотражатели). Принцип как при проверке гладкого ствола 😀 , ежели все 4-е дыры (посадочные под сальники и маслоотражатели) визуально находятся на одной оси - значит кривизны нет. НО эти пластины изначально могут быть косо приварены 😞 и на вполне исправной балке совпадения не будет.
2-способ. Приезжаем на развал-схождение и в зависимости от стенда действуем. Ежели стенд современный с измерением всей геометрии авто (8 или 6 датчиков) смотрим на показания по зад. оси. И развал и схождение зад. колес на классике должны стремиться к нулям. Ежели стенд только на одну ось (типа нашего СКО-1), то вешаем все это богатство на задницу и далее меряем как описано выше.
3-й способ. Самый надежный, точный и муторный описан у любой книге по ремонту. Две призмы, два поверочных фланца, угольник, щупы и. самое главное. поверочная плита размером с балку 😀 . Не на каждой станции отищется такое богатство 😞 .
Вообще при искривлении балки шум будет постоянным и при разгоне и при накате, то же самое при кривых полуосях. Увы редукторы на сей день делают ужасно, главные пары на запчасти идут - просло хлам 😲 .
Маленький совет - перед установкой редуктора проверьте хотябы на краску правильность регулировки зацепления (метод можно найти в книжках по старым авто - Волга,Москвич). Суть - пятно контакта должно быть примерно по центру зуба и не "плавать" по ведомой шестерне. Краска нужна густая (лучше старая масляная). Еше не плохо проверить преднатяг подшипников ведущей шестерни (хотябы на ощупь).
П.С. А может всетакм не редуктор 😀 . Там много может чего гудеть при разгоне 😉
Всеволод
Ну, знаете, господа... А редуктор ли ето гудить-то? А то ведь в том же ЗР описано, как мужик редуктора на классике менял, как перчатки... Пока не добрался до ступицы правого переднего колеса.А они там в ЗР все такие идиоты или только прикидываются, что сразу не слышно спереди или сзади звук идет...
Борисыч
Вообще при искривлении балки шум будет постоянным и при разгоне и при накате, то же самое при кривых полуосях.Вот это не факт, сам лично словил редуктором на М412 здоровенный булыган, колеса стали как у негруженой "Татры", подшипник полуоси(левой) в хлам за 500км, резина новая за 2000км в хлам(износ с наружной стороны беговой дорожки), с управляемостью проблемы были серьезные, особенно на мокрой дороге, чулок после снятия выглядел как ствол предназначенный для стрельбы за угол, но самое странное - редуктор не выл, ни до ни после замены чулка, а завыл только через 15тыс. только при езде накатом, но там тоже оказалось все просто - центральная гайка отвинтилась - привинтил, затянул - все вернулось на круги своя...
ну вот, спасибо за разяснения.
1) еду на сто развал схождение задних колес смотрю.
2) снимаю редкутор и смотрю в дырку - чтобы как ствол был чулок.
Если все нормально, просто редкутор поменям и все.
Ну а если гнутый все таки, что делать то? Менять?
Дык я в этом согласен, что шум в этом случае не от редуктора, а от не правильного положения шлицов полуосей в полуосевых шестернях (прямо кардан получается) и не правильного нагружения полурсевых подшипников, приводящий к их быстрой кончине. 😞
Теоретически можно выправить (при наличии богатства указанного в п.3), но лучше поменять на заведомо исправный, ибо особенно старые балки после правки живут не долго (коррозия, усталость металла 😞 )
все понял, спасибо 😊
Если полуоси вынимаются из моста без значительных усилий - мост не гнутый. Проверено.
felixD
Если полуоси вынимаются из моста без значительных усилий - мост не гнутый. Проверено.Правда обратное верно увы не всегда... 😞
итого, сменил мост на новый, редуктор купил новый, и все стало тихо.
Всем спасибо.