В общем, выношу на обсуждение профессионалов-участников форума такую проблему(у себя уже мозг взорвался)
есть в хозяйстве Рендж 4,6 1998года. Трясет мотор уже полгода, на холостых. При этом расход топлива не превышает 18.5литра,
что является весьма хорошим показателем. За эти полгода сделано следующее:
1. Заменены кислородники, их два перед каталитиками(стало получше)
2. Заменены распредвал, его звезды и цепь, гидрокомпенсаторы, кольца,
вкладыши, притерты клапана (в общем капиталка) расход масла отсутствует, компрессия ровная по всем 8-ми горшкам
компрессометр кажет 10 атм.
3. Пропали холостые совсем - заменен степпер. С новым тряска продолжается.
4. Поменян airflowmeter на б/у с заведомо исправной машины.
5. Новые оригинальные свечи и провода.
6. Мытые и оттестированные на распыл(струя, это для них норма) и наполняемость форсунки.
Ошибок мотор не выдает. Есть серьезные опасения, что проблемы в смеси - свечи идеальные, белые с легким подкопчением с бока.
Поскольку катализаторы ВЫРЕЗАНЫ, есть мысль "понюхать" его газоанализатором. В принципе, изменение качества
смеси на катализаторной машине не предусмотрено мануалом, но альтернативная диагностика(автолоджик) позволяет это сделать.
Вопрос в том, что для работы катализатора смесь должна быть бедноватая, что бы был кислород для дожига.
Сам газоанализатор я нашел где взять - в нашем хозяйстве он не нужен. Но вот что им надо "нанюхать" и к чему стремиться?
В общем - диагносты - выручайте! С уважением, Григорий.
хм... а не было ли... в вырезанных катах... или после них... вторых кислородных датчиков? Это если первым делом мозги не глючат. В рейнджах ни бум-бум 😊
А там с бензонасосм все в порядке?
А с форсунками все в порядке?
"плавающий" контакт? То есть, то нету?
скорее всего причина тряски - бедная смесь.
Уточни - тряска начинается сразу после заводки холодного движка или появляется по мере прогрева ?
Скорее бедная смесь, т.к. что бы вмещаться в расход указанный производителем или т.п. это за...ся. По моему на любой машине ИМХО.
Пояснюсь - лямбд две, перед каждым каталитиком(бывшим, сейчас гофры стоят)
Давление топлива мерял неоднократно, и на холодную, и по приезде на работу(25 км по пробкам) результат одинаков - 2.5 атм, при прогазовке скачек до 3.2, под сброс - просадка до 1.8
Тряска начинается сразу, и не проходит. На старом степпере не было прогревочного проброса оборотов до 1500, сразу начинл работать на 650-700, на новом степпере секунду на 1500, потом плавное снижение за пару секунд до рабочих 630 об/мин.
Расход не причем - на моей машине с таким же мотором, на два года более старой и мотор шепчет, расход одинаков... на клиентских расходом сильно не интересовался но мотор заметно более "колбасится". У напарника так же есть некое отклонение по вибрации мотора, но не столь явное... Замаялся!
Сегодня подоткнулеще один фуфлометр и другой блок управления ДВС, никаких изменений! Готов уже забить на все...
Зануда
А с форсунками все в порядке?
"плавающий" контакт? То есть, то нету?
Форсунки на стенде показали полную свою исправность, как в плане распыла, так и в плане равномерности налива, а вот на счет контакта... мысль интересная, сам уже думал, но не представлю, как отследить. Да, катушек на моторе 4шт, по одной на пару горшков, все они живы и здоровы...
Смысл, что на контакт форсунки может не приходить (или через раз) или не полностью (по времени) импульс для впрыска.
Главный вопрос - "с чего началось?" У мотора есть балансирные валы? Что насчет подушек двигателя?
LP-P38Это не идеал, а проблема 😊 Изолятор нормально работающей свечи должен быть кирпичного цвета. 2.5 бара это вроде-бы маловато, но я завтра уточню.
свечи идеальные, белые с легким подкопчением с бока
Попробуй пережать обратку подняв давление до 2.8-3.0 и посмотри на работу движка. Желательно предварительно сбросить адаптации блока.
И ещё - какой зазор на свечах ? Новые часто идут с невыставленым зазором - для нашего бензина оптимально 0.9 мм - не больше и не меньше...
http://forum.autodata.ru/ может тут поглядишь или спросишь
уж лучше на www.carsoft.ru
CooperS
Это не идеал, а проблема 😊 Изолятор нормально работающей свечи должен быть кирпичного цвета. 2.5 бара это вроде-бы маловато, но я завтра уточню.
Попробуй пережать обратку подняв давление до 2.8-3.0 и посмотри на работу движка. Желательно предварительно сбросить адаптации блока.
И ещё - какой зазор на свечах ? Новые часто идут с невыставленым зазором - для нашего бензина оптимально 0.9 мм - не больше и не меньше...
Я понимаю, что это проблема! Адаптации родного блока сбрасывал, ставил вчера блоки от двух других авто и аирфлоу , нифига не меняется... Рабочее давление безднонасоса 2,4-2,5атм. Свечки с зазором 0,8, номинал...
Началось неизвестно точно когда - машина отцовская, в мои руки попадает не каждый день. Сперва было разрушение драйвплаты с отрубанием датчика коленвала, заменили все, включая зубчатый венец с метками ДПКВ. Был так же капремонт АКПП(от вибрации мотора умер масляный насос и погнало масло через сальник) На сегодняшний момент ужасных вибраций нет, есть вздрагивания. Не идеал, что парит - разбег то взят, хочется победы... В целом, наверно уже перфекционизм.
Да, подухи двигателя при капиталке меняли.
мыть дроссельную заслонку и внимательно осмотреть ползунок-сопротивлометр на ней, при необходимости его отрегулировать, промыть ДМРВ, после промывки дроселя у меня ЭТА картина почти ушла, ещё надо осмотреть систему подачи воздуха ДО фильтра, не смейтесь её длинна имеет значение
Есть еще один вопрос - вместо каталитиков стоят гофры, возможно ли, что отсутствие сопротивления приводит к каким то проблемам с продувкой цилиндров или это бред?(скорее всего бред, конечно). Но все же? Да, и газоанализатором чего нанюхать НУЖНО? Мануал кажет, что на машинах не оснащенных катализаторами и лямбдами(стоят пламегасители) СО должно быть 1-2%, по катализаторным, где регулировка смеси не предусмотрена, инфы, соответственно, нет. В диагностике есть возможность корректировки для компенсации воздушных подсосов и девиации датчиков, гонял из конца в конец значения, результат - можно сделать хуже, лучше не получается. Процесс чисто имперический, без газоанализатора. Адаптации сбрасывал.
Еврей
мыть дроссельную заслонку и внимательно осмотреть ползунок-сопротивлометр на ней, при необходимости его отрегулировать, промыть ДМРВ, после промывки дроселя у меня ЭТА картина почти ушла, ещё надо осмотреть систему подачи воздуха ДО фильтра, не смейтесь её длинна имеет значение
Вот и у меня картина ПОЧТИ ушла... 😛
да засранность заслонки в принципе не должна влиять на ХХ, всё равно она закрыта.
А вот ещё идея: может катушки? Мозги умеют писать ошибку миссфаер (пропуск зажигания)?
Ну и про лямбды: сейчас их две, стоят до бывших катализаторов (ныне гофры). А когда там стояли каты, точно не было вторых лямбд, которые нюхают выхлоп после дожига?
SandmanJK
да засранность заслонки в принципе не должна влиять на ХХ, всё равно она закрыта.
А вот ещё идея: может катушки? Мозги умеют писать ошибку миссфаер (пропуск зажигания)?
Ну и про лямбды: сейчас их две, стоят до бывших катализаторов (ныне гофры). А когда там стояли каты, точно не было вторых лямбд, которые нюхают выхлоп после дожига?
Не, машина европейка, задних лямбд небыло в принципе. Миссфайр писать не умеет, глупый еще. Если бы катухи - свечи были бы копченые или мокрые, черный выхлоп бы проскакивал... В каналы ХХ вокруг дроссельной палец пролезает, отложения какие то были, конечно, но на фоне диаметров... Сегодня с одним хлопцем еще потыркаемся, потом, возможно, сниму впускной, гляну на диффузоры в нагнетательной камере и отпидорю весь узел дроссельной.
так вроде все сразу и вваривают пламегаситель вместо катализатора или нет? иначе сопротивление на выпуске хуже и тяги соответственно нет, но чтоб это на ХХ отражалось, неет искать надо во впуске и мозге. у меня ХХ можно винтиком на ДЗ добавить, а тут видимо мозх или... а не стоит ли часом 9ая форсунка??? думаю однозначно надо копать в районе ДЗ, микрухи там может всякие, пружинки канальчики
LP-P38Если бы катухи - свечи были бы копченые или мокрые, черный выхлоп бы проскакивал...Ну допустим, что раз через три нет искры, тогда мокрые свечи не обязательно, тем более чёрному выхлопу откуда взяться. На счёт копчёности не скажу, как оно должно быть 😊
А так можно ещё проводку перетрясти, но это жесть 😊
Ну и подсос уже исключили или ещё нет?
Все шланги по местам, хомуты тоже, стыки коллектора не проверял, надо жижу купить. Проводку трясти - это реально жесть! Может кто насоветует методику проверки импульса на форсунки? По катухам - смерть одной приводит к отключению двух цилиндров - не заметить невозможно. А пропуск по ней... хз.Машина мощность развивает, до 170-180 разгоняется нормально, перегревом и обжорством не страдает...
а ремень\цепь ГРМ точно выставлена?????
Родилась мысль, не не так, МЫСЛЬ! Скорее всего подсос воздуха в стыке коллектора и штанов или трещина в одном из коллекторов(микротрещина). Кроче, на лямбду может попадать "забортный" кислород. Звучек "секущего" выхлопа слегка присутствует, но в "зачаточном" состоянии... Будем проверять!
Начать с проверки масс блока управления. Особое внимание - на слаботочную "массу". Кое-какие выводы можно сделать , отключив кислородники - будет работать без коррекций - и это даст картину дозирования.
И еще - проверить, чтобы на каждом проводе (наконечнике) искра пробивала на воздухе 15 мм. Не меньше.
С уважением - Doktor77
LP-P38Кроче, на лямбду может попадать "забортный" кислород.Вот уж мысль, так мысль 😊 Это в атмосферу может попадать долямбдовый выхлоп, но как в выхлоп загнать забортный кислород? Там же избыточное давление!
SandmanJK
Вот уж мысль, так мысль 😊 Это в атмосферу может попадать долямбдовый выхлоп, но как в выхлоп загнать забортный кислород? Там же избыточное давление!
Волны в V-образных штанах никто не отменял!
Мужики, большое спасибо, свежий взгляд - сила! Будем проверять.
Результаты доложу. Удачи!
оу... да, точно
Ох уж мне эти волны в штанах... 😊