Советы

Alex_F 29-10-2003 03:00

Мнение
Коллеги, в это воскресенье в сумерках и при снегопаде чуть не догнал 2109 (хорошо что шины сменил!) у которого не работали задние фонари и стопы.
Я его остановил, объяснил в чем дело. Хозяин глянул, а фонари такой коркой грязи покрыты, что даже стопов не видать. Призываю всех, протирая утром фары вспоминать и о задней светотехнике.
С уважением, Антон ВАЗ 21099

Прохожий 30-10-2003 12:57

Добавлю еще - и соблюдать дистанцию. то что у машины, в которую вы въехали не горели задние фонари - доказать скорее всего не удасться, осбенно если вы разобъете их на мелкие клочки .А для ГАИ виноват тот, кто въехал сзади, без вариантов...
Кстати, если видите, что на льду не хватает тормозного пути, направляйте машину в сугроб на обочине - повреждений скорее всего не будет (если в сугробе бетонной балки нет :P ), а на рыхлой обочине и в сугробе остановитесь.Это все-таки лучше, чем платить за 2 битые машины.

Борман 31-10-2003 01:08

Из личного опыта знаю(сам не врезался),столб или арматура будет именно в том сугробе,куда направишь машину.

На трассе часто бывают аварии подобного рода,я видел машины которые нашли забор,посреди поля.Или бетонную плиту в кювете,единственная плита в кювете на данном километре.

Alex_F 31-10-2003 09:20

Как ехать в тумане

Туманы в Беларуси - не редкость, особенно в определенные периоды года. Сейчас как раз такой сезон, поэтому полезно будет вспомнить об основных правилах вождения в условиях ограниченной видимости, а также узнать, что рекомендуется предпринять водителю, чтобы сделать поездку в тумане максимально безопасной.

Сегодня многие автомобили еще на заводе комплектуются приборами светотехники со специальным противотуманным назначением - противотуманными фарами. Если такие фары на вашем автомобиле отсутствуют, а при плохих метеоусловиях приходится ездить часто, необходимо самостоятельно дооборудовать машину "противотуманками".

Однако туман туману рознь. Он может быть слабым, средней плотности, очень плотным, может быть ночным или дневным. Различные условия видимости, соответствующие каждому из типов тумана, обуславливают, какими должны быть контрмеры, предпринимаемые водителем.

В слабом ночном тумане можно, конечно, двигаться в обычном режиме - только с включенным дальним светом, что обеспечит удовлетворительную видимость на 100 метров вперед, а при встречных разъездах эти фары выключать и переходить на ближний свет. Но если туман, образовавшийся в темное время суток, имеет среднюю плотность, то включение дальнего света будет создавать перед глазами белую стену, через которую трудно разглядеть, что делается впереди. В этом случае лучше всего задействовать ближний свет в комбинации с противотуманными фарами. Если же автомобиль не оснащен "противотуманками", то управление осложняется из-за дымки, которая мешает водителю. В плотном ночном тумане и вовсе придется ехать лишь с включенными "противотуманками", поскольку всякий другой свет вызывает образование белого "занавеса".

А вот против дневного тумана неэффективны любые фары, так как они просто не способны высветить дорогу лучше естественного света. Днем главное - как можно раньше обнаружить встречный автомобиль, равно как и быть хорошо заметным для его водителя. В таких условиях лучше всего ехать с дальним светом - он, по крайней мере, даже в густом тумане будет виден встречным с расстояния 100-120 метров против 50-60 м, с которых в этом случае различаются противотуманные фары. Что касается характерной для ночной езды в тумане белой пелены, создаваемой дальним светом, и ослепления встречных водителей, то днем яркое естественное освещение и ослабляющее действие тумана практически сводят на нет их вероятность.

Однако немалую часть дорожно-транспортных происшествий, которые происходят в туманах, составляют наезды вдогонку - на автомобили, движущиеся в попутном направлении. Тут головная светотехника ни при чем, и чтобы обезопасить себя от движущихся сзади транспортных средств, необходимо оснастить автомобиль еще и задними противотуманными фонарями. По светотехническим и спектральным характеристикам такие фонари в несколько раз превосходят обычные габаритные огни автомобиля, поэтому они увеличивают на 40-50% расстояние, с которого можно различить в тумане корму идущей впереди машины. В принципе, автомобилю достаточно иметь один задний противотуманный фонарь, который устанавливается слева, но лучше все-таки, если таких фонарей - два.

И все же фары и фонари не спасут от столкновения, когда автомобиль едет со скоростью, для погашения которой до нуля потребуется больший тормозной путь, чем расстояние до обнаруженного в тумане объекта. Поэтому главное условие безопасного движения в тумане - правильно выбранная скорость, причем при ее выборе необходимо учитывать, что все предметы в тумане кажутся находящимися в два раза дальше, чем есть на самом деле, а темные объекты видны гораздо лучше, чем светлые. И еще - в тумане не следует без надобности менять полосу движения, необходимо воздерживаться от обгонов и резких торможений. http://autogazeta.com

Gorden 01-11-2003 09:54

От себя добавлю
не надейтесь на ABS, EPS т.д. Они могут только СКОРРЕКТИРОВАТЬ поведение автомобиля. Но вытянуть автомобиль из аварии - врядли.
Сколько раз видел - едет зимой, т.е. летит, нафаршированная электронникой по самые нехочу. Красный сигнал светофора. Водила по тормозам, а .... фигушки. И несется болезный боком-задом на столбы (в лучшем случае), на машины, на остановки заполненные людьми (в худшем случае).
Хотя.... сколько раз не говорил людям, что вся эта электороника работает только в комплексе с мозгами водиделя - не помогает. Как летал мой шеф при ливне, (даже не ливень, а потоп) со коростью 120км/ч, так и летает. И говорит - "Дык у меня колеса на легкосплавах! Широкие! Новые! И АБС есть!"
Хотя сколько раз он видел, что в таком случае я либо вообще останавливаюсь, либо еду максимум 30 км/ч. А у меня щас тоже не старье.

------------------
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним только добрым словом.

Alex_F 03-11-2003 04:04

Кашу МАСЛОМ не испортишь

На дворе осень, а осенью и весной обычно проводятся сезонные техобслуживания, замена резины и масла. Вот о масле и поговорим, итак, поехали:

Производители техники в обязательном порядке указывают тип масла, необходимый для узлов и агрегатов автомобиля, а на этикетках банок указана вся информация о содержимом. Но что означают аббревиатуры типа SAE15W40?

Рядовому потребителю достаточно знать два основных критерия, определяющих достоинства той или иной марки - вязкость и уровень качества.

В Росии прижилась классификация вязкости моторных масел, созданная по методике Американского общества автомобильных инженеров (Society Of Automotive Engineers), сокращённо SAE. Ей соответствует российский ГОСТ 17479.1-86.

Существуют масла, предназначенные для работы моторов только в холодное время года, только в жару и самые распространённые - всесезонные.

Зимние масла обозначаются SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, температура застывания для самого морозоустойчивого масла OW 40 градусов ниже нуля, для каждой следующей марки она повышается на 5 градусов.

Летние масла обозначаются просто цифрой - SAE 20, 30, 40.

Масла вязкостью более 60 относятся к трансмиссионным и в двигателе их использовать нельзя.

Теперь обратимся к самому популярному маслу - всесезонному. Такое масло получают путём добавления в базовое масло специальных присадок, делающих масло достаточно жидким при минусовых температурах, что облегчает запуск, кроме того, присадки обеспечивают необходимый уровень защиты трущихся пар при прогреве двигателя до рабочей температуры.

Такие масла обозначаются SAE 10W40, 15W50 и подобными комбинациями чисел, первое из которых - температура ниже нуля, при которой масло загустеет, а второе - вязкость при температуре 90 градусов, то есть при средней рабочей температуре двигателей с жидкостным охлаждением.

С вязкостью разобрались, теперь о качестве. Методика оценки совокупности эксплуатационных качеств масла разработана опять - таки американцами и называется API - по первым буквам названия Американского института нефти. Качество обозначается двумя латинскими буквами, первая из которых всегда S, вторая обозначает собственно качество, и чем дальше она отстоит от А по латинскому алфавиту, тем качество масла выше.

Сейчас встречаются масла SE, SF, SG, SH и SJ. Наше родное М8, ниже которого по качеству ещё поискать, соответствует классу SE, то есть это моторное масло для автомобилей выпуска до 1980, а классу SJ соответствуют 'самые - самые' масла, которых тоже единицы.

В инструкции к авто всё написано и отступать от неё не стоит, нет особого смысла заливать более качественное масло, чем рекомендовано, и уж тем более не стоит лить в мотор масло похуже, если вы, конечно, не хотите в сжатые сроки угробить свою технику.

Однако при эксплуатации в сложных дорожных условиях имеет смысл использовать масло с чуть более высоким индексом вязкости, так как двигатель работает в более напряжённом режиме и может разогреться посильнее. То же можно порекомендовать владельцам пожилых моторов - более густое масло лучше держится в увеличенных зазорах и меньше выгорает.

И напоследок ещё один важный вопрос. В пути бывает всякое - иногда требуется срочно долить масло до нужного уровня и, либо нет именно того масла ни в багажнике, ни в ближайшем магазине, либо вы забыли или не знаете, что за жидкость там уже плещется.

Как ведёт себя масло при смешивании разных марок? Среди водителей ходит немало баек о том, как кто-то смешал разные масла и в результате запорол мотор. Так ли это на самом деле? Во-первых, многие производители так и заявляют, что их масла совместимы с другими. Во - вторых, даже если говорить о таких разных вещах, как минеральное масло и синтетическое, существует такая вещь, как полусинтетика, которая как раз и состоит из минерального и синтетического масла. И в третьих, при замене масла всегда существует так называемый несливаемый остаток, доходящий иногда до 10% объёма заливаемого в двигатель масла - и при любой смене масла свежее масло смешивается либо с остатком старого масла, либо с остатком промывочного. Так что ничего страшного нет, а если кто- то и запорол двигатель, то потому, что решил сэкономить и вместо масла залил в двигатель жидкость, не обладающую смазывающими свойствами, то есть нарвался на подделку. http://www.gorodfm.ru

Alex_F 10-11-2003 02:36

ТАНЦУЮЩИЕ НАД ПУСТОТОЙ

Если приходится ездить по колдобинам, износ элементов подвески, поломка их, повреждения кузова (даже у нового автомобиля) зачастую опережают дефекты двигателя или трансмиссии. Еще больше внимания требует ходовая часть старой машины с признаками "усталости" материала - в ответственных деталях зарождаются малозаметные трещины, а потом разрастаются настолько, что деталь однажды (якобы неожиданно!) разрушается. Каждый хоть раз видел "жигуленка" с завалившимся набок передним колесом - обычно из-за поломки рычага подвески или нижней шаровой опоры поворотного кулака. Обошлось без тяжелых последствий - повезло! Но лучше избежать поломки, а для этого за состоянием "ходовой" нужно приглядывать.
ЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНКИ

Чехлы защищают ответственные узлы машины, например ШРУСы, от преждевременного износа. Резиновые втулки в элементах подвески оберегают кузов от передачи на него жестких ударов и одновременно работают как шарниры, обеспечивая подвижность деталей подвески. И те, и другие требуют внимания.

Придирчиво осматриваем машину снизу: целы ли чехлы шарниров? От порванных больше вреда, чем пользы, - в них скапливается грязь, для которой железяка - любимое лакомство. Если порванный чехол не заменить сразу, узлу конец. В сомнительных случаях (коих почти сто из ста) шарнир заменяют тут же, не дожидаясь, пока загремит. Заодно с чехлом.

Бывает, разрывы чехлов на глаза не лезут, чтобы их найти, стоит прощупать руками (фото 1).

Чехлы с глубокими трещинами, если еще не прохудились, кончатся завтра (фото 2). Такие стоит поменять на новые - здесь копеечная деталь убережет гораздо более дорогие.

Резиновые втулки тяг, проушин амортизаторов, рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, если их выступающие края растрескались, обветшали, имеет смысл заменить (фото 3). А сместился палец от центра проушин к краю - значит, резиновая втулка сильно изношена или вообще порвана: тут требуется только новая (фото 4).

Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) рычагов подвески лучше прощупывать не голыми руками (зачастую так ничего не определишь), а действуя большой монтажкой или ломиком, чтобы хватило силы сместить рычаг относительно кузова. Чувствуете люфт, слышите стук - сайлент-блок пора менять. Этот же прием годится и для других шарниров (фото 5).

Штанги задней подвески иногда страдают довольно неприятной болезнью: внутрь проушины выступает бугорок - след сварки. Такую штангу либо выбраковываем, либо убираем бугорок, иначе и новая, правильно посаженная резиновая втулка быстро протрется.

КАРАУЛ!

Это когда в ответственных деталях подвески зияют трещины (а в других и не бывает). О возможных последствиях вы уже знаете. Что и как страдает от усталости, где искать трещины? Да во всех сильно нагруженных ударами и вибрациями деталях и узлах. Например, рычаги передней подвески "Жигулей" чаще "трещат" возле шаровых опор и около сайлент-блоков, а также под опорами пружин. Нередко опасные трещины надрезают поперечину передней подвески - посередине (это место коварно прикрыто "защитой") и у краев, вблизи болтов крепления оси нижнего рычага. Такие дефекты абсолютно недопустимы, самое разумное - замена узлов, деталей новыми, а никак не сварка.

Задняя подвеска. Иногда кронштейны на кузове словно окружены усталостными трещинами. Конечно, кузов менять не будем. Трещины можно заварить - желательно наложить заплаты, чтобы "подкрепить" место ремонта. Если на "Жигулях" ломается кузовной кронштейн поперечной штанги, с ним обходимся так же. Но если этот кронштейн выламывается из днища багажника, ремонт усложняется. От сварщика потребуется немало смекалки.

Колеса... Возможно, кому-то покажется странным, что пластичная сталь, из которой они отштампованы, со временем устает, но это факт: диски порой трескаются возле отверстий для болтов или вентиляционных окон. Ездить на таком колесе - удовольствие для сумасшедших.

Хрупкие колеса из легкого сплава требуют еще больше внимания. После любого сильного удара их стоит придирчиво осматривать.

КАЧЕЛИ

На поведении машины сильно сказывается состояние пружин подвески и амортизаторов. В идеале характеристики тех и других тщательно подобраны: пружины достаточно упруги, а амортизаторы эффективны. В реальной жизни пружины утрачивают свои свойства - садятся, частично потеряв упругость, а то и трескаются, ломаются. Амортизаторы же перестают гасить колебания из-за потери жидкости, поломки внутренних деталей.

Просевшие пружины без вариантов заменяют новыми. Амортизаторы с потеками жидкости, как минимум, требуют ремонта - речь идет о разборных. В остальных случаях их приходится заменять.

При поломках внутренностей амортизатор может выглядеть исправным, но совершенно не работать. Проверяем его работоспособность, поочередно нажимая, а затем отпуская каждый из четырех "углов" машины. Исправный амортизатор не допустит больше одного-полутора свободных качков. Неисправный напомнит о качелях.

ЗАЗОРНО ездить с недопустимыми люфтами в шарнирах рулевых тяг, поворотных кулаков, подшипниках колес, подшипниках верхних опор амортизаторных стоек. Люфты - не только источник стуков, но и залог дальнейшего ускоренного износа!

Шарниры рулевых тяг проверяем вдвоем с помощником: один покачивает руль, другой прощупывает каждое соединение. Можно и наоборот: один держит руль в положении прямо, другой, покачивая колеса, проверяет узлы.

Состояние шарниров поворотного кулака "Жигулей" контролируем иначе. Верхнего - покачивая колесо в вертикальной плоскости (помощник нажимает педаль тормоза, чтобы на результате не сказался люфт в подшипниках колеса). Стучит? Готовьтесь к замене (фото 6).

Нижний шарнир, пока нагружен усилием пружины, стуком себя не выдаст. Поэтому его разгружаем, подведя под нижний рычаг подвески опору - например, деревянный чурбак. Теперь, покачивая вывешенное колесо, можно заметить люфт и в нижнем шарнире. Вообще же заводская технология требует, чтобы владелец оценивал состояние шарнира по фактическому износу: отвернув резьбовую пробку снизу шарнира, глубиномером штангенциркуля измеряем расстояние от нижней стороны донышка до сферической головки пальца. Оно должно быть не больше 11,8 мм. В противном случае - замена (фото 7).

На автомобилях с подвеской типа "Мак-Ферсон" шарнир поворотного кулака (на рычаге подвески) проверяем, вывесив колесо - этим разгрузим шарнир. А люфт определим, отжимая ломиком-монтировкой рычаг от ступицы. Постукивает? Пора менять (фото 8).

А теперь - внимание подшипникам. Проверка несложна: вывесив каждое колесо, покачиваем его, не прилагая больших усилий. Люфт в подшипниках сразу себя выдаст (фото 9). На переднеприводных автомобилях с шариковыми двухрядными подшипниками никакого ощутимого люфта не должно быть. На "Жигулях" с коническими роликовыми небольшой люфт может ощущаться, особенно на старой машине. Уменьшают его, подтягивая регулировочную гайку. Но если подшипник сильно изношен (признаки - шум при работе и невозможность избавиться от люфта малой затяжкой), то придется его менять.

Учтите: нельзя слишком сильно затягивать эти подшипники. Если на ходу ступица сильно нагревается (градусов 100 и больше), подшипники наверняка перетянуты.

Закончим важным напоминанием. Если в передней подвеске пришлось заменять какие-либо детали, регулировка углов установки колес обязательна.

ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
http://arch.zr.ru

ZORAN 10-11-2003 03:14

НИКОГДА не уходите от столкновения с кормой в неизвестный сугроб или,тем более столб.Если скорость большая,а машина некрепкая,н-р,любая серийная отечественная,выбирайте самую мягкую попу :D ,н-р у МБ600W220 :P ,а чтоб не сташно было в неё втыкаться,купите ДГО.

Alex_F 17-11-2003 09:41

Культура, блин...

Чисто внешне мы с вами не слишком отличаемся от первобытных людей - не столь уж отдаленных наших предков, которые жили, скажем, 5-10 тысяч лет назад. Но как сильно изменились с тех пор межличностные отношения в социуме! Причем произошло это, на первый взгляд, безо всяких внешних воздействий - нас же не натаскивали и не дрессировали, чтобы мы научились относиться друг к другу взаимолюбезно. Но взаимность взаимности рознь. Если цивилизованный индивидуум вправе ожидать от остальных вежливости, то конченый жлоб всегда готов к бою. И между ними пропасть...

Данность такова: мы с вами, уважаемые граждане, не европейцы и не азиаты, а евразийцы, хотите вы этого или нет. Россияне - жители страны 'второго' мира и по своему статусу - к 'золотому миллиарду' нас никак не причислишь, но и к малоразвитым странам нас пока не относят. На мой взгляд, и на том спасибо. Но главное отличие дорогих россиян от еще более 'дорогих' немцев, французов и британцев - не цвет волос или форма носа, а особый, так называемый византийский менталитет. Многим, кстати, нравится: 'у советских - собственная гордость'.

Но с точки зрения цивилизованного человека, нравы в нашем обществе - дикие и противоестественные, а поведение граждан - малопредсказуемое. Хотя привыкнуть и притереться можно. За рулем сложнее - больше стрессов, рисков, да и более рельефно проявляются все нюансы человеческих взаимоотношений. Но на фоне довольно безрадостной картины есть и оптимистические проблески. Не все соотечественники, покидая пределы отчизны, погружаются в отдых до полной потери пульса и ничего потом не помнят: некоторые мотают кое-что на ус. Не знаю, в какой степени заразителен хороший пример, но ответственно заявляю: за последнюю пятилетку уровень культуры на дорогах вырос. Хотя до идеала еще далеко, но если каждый день поливать, раз в неделю стричь, то через 300 лет и у нас будет ровный и красивый газон. В германских ПДД есть особая, не всегда сразу осознаваемая формулировка - 'корректная езда'. Что это такое? Это езда, при которой вы уступаете дорогу другим водителям, хотя формально дорожный закон на вашей стороне, но вы опережаете ход событий на один шаг, чтобы не ставить себя и окружающих в неловкое положение. Причем для этого не нужно делать ничего особенного. Гораздо важнее НЕ ДЕЛАТЬ. А что именно - попробуем сформулировать.

Итак, КОРРЕКТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ...

1. ...не наезжает на пешеходов, которые идут по 'зебре', либо уже подошли к ней, а завидя пеших, плавно и заранее оттормаживается, оставляя несколько 'вежливых' метров в запасе. Кстати, в городах Европы, особенно там, где переходы нерегулируемые, максимально допустимая скорость - 50 км/ч. Но даже и при отечественных 60 км/ч остановиться не проблема. А вот при 90 км/ч тормозной путь увеличивается втрое. И заграницей в городах так быстро не ездит никто, иначе очень скоро нарушитель навсегда останется без прав.

2. ...не мешает перестроиться в свой ряд машине из соседнего, в котором возникло препятствие (ДТП, ремонт дороги, поломка и т. п.). При этом перед вами въезжает 1 (один) автомобиль. А следующий не ломится в ту же 'дырку', а так же спокойно встраивается за вами. Это значит, что если два ряда сходятся в один, то машины из этих рядов идут строго через одну. И никаких других вариантов, даже, если у одного из рядов приоритет.

3. ...не выкатывается на перекресток, если дальнейшее движение невозможно - впереди пробка. Ведь если выехать и встать, то поперечные не проедут никогда. А ведь вам приходится и самому бывать 'поперечным'. Это, кстати, одна из главных причин тотальных запоров, закупоривающих Москву уже не только в часы пик, а постоянно. Эх, регулировщика бы сюда, но им, кажется, это не интересно - ведь никто не 'башляет'.

4. ...не паркуется так, чтобы 'морда' полностью блокировала тротуар, а ж... торчала, перекрывая полряда на узкой улице. Если все стоят вдоль, то не стоит заезжать под углом, а если перпендикулярно, то лучше парковаться задним ходом: передние колеса - поворотные, и так проще занять свое место. И при этом если водитель машины следующей за вами видит, что вы притормозили около пустого 'окна' и включили 'аварийку', то он не подкатывается вам под самый бампер, а дает возможность спокойно зарулить. И уж тем более первым не ныряет в свободный проем 'рыбкой' - мол, кто успел, тот и съел. Это - жлобство.

5. ...не едет 'из двух рядов по среднему'. Ширина ряда (а в Европе она меньше нашей) позволяет на любой машине удерживаться в его границах, не пересекая пунктир, - делать это просто дурной тон. Так ведут машину даже тогда, когда никто не видит и на дороге вы одни. Точно так же те, кто научился аккуратно есть ножом и вилкой, делают это не только на людях, но и в гордом одиночестве. Не правда ли - забавные люди?

6. ...не пользуется в движении габаритными огнями (подфарниками), которые предназначены исключительно для стоянки. Тронулся в темноте - обязан включить 'ближний'. Так и безопаснее и лучше видно - причем не ВАМ, а ВАС. Это прописано в Правилах уже 20 лет, а в мире так ездят целых 40, причем во многих северных странах огни не выключают даже днем. Это примерно вдвое повышает шансы не попасть в аварию, а обходится в 0 руб. 00 коп., так как лампочки при постоянной работе служат дольше, чем при переключениях.

7. ...не греет перед стартом мотор своего 'коня' до рабочей температуры (!). Вылетающие из трубы крайне вонючие продукты сгорания наносят непоправимый, смертельный, сравнимый только с курением, ущерб окружающим. Но если на людей и на себя плевать, то хотя бы прислушайтесь к мнению инженеров: для двигателя полезнее, если вы тронетесь сразу после пуска, но не будете ехать на повышенных оборотах - износ цилиндров меньше. Поверьте - проверено электроникой.

8. ...не лезет в узкое место, где двоим никак не разъехаться, навстречу другому водителю, чтобы выиграть несколько бесполезных метров и застрять даже не вдвоем, а с целой вереницей, подпершей каждого из 'баранов' сзади. Останется одно - кто-то все же будет пятиться. А жизнь в это время медленно проходит...

9. ...не поворачивает с улицы с односторонним движением налево из правого ряда. Вроде пустяк, но распространен такой маневр повсеместно. То ли эти водители не видели, что едут по 'one way', то ли, по традиции и невежеству, жались вправо, предполагая, что даже на 'односторонке' появится встречный. Увы, это тоже случается регулярно. Мне так же непонятно, что за мания ехать 'под кирпич' только потому, что 'мне надо'? Это лишь неспособность подчинить собственное 'хочу' общественному, но чужому 'нельзя'.

10. ...не гудит, кроме исключительных случаев. Гудок - это хамский окрик: 'Чо встал, ехай!' До революции ломовые извозчики традиционно страшно орали и ругались (кстати, в отличие от большей части тогдашних жителей России). И сравнение с ними было позорным. Гудок в спину - подобен толчку в плечо в толпе черни, рвущейся к халяве. И совсем некрасиво, когда конный 'бибичет' пешему на переходе. За это, увы, нет ни наказания, ни его меры. Стрелять я не стал бы, но порол бы уродов с радостью!

11. ...не выезжает на 'встречку', чтобы обогнать 'лохов', замерших в пробке. И, включив дальний, 'поквакивая' запрещенными спецсигналами, лакированные туши с блатными номерами, перемежаясь 'кафе-рейсерами', навороченными, как поросячий хвост, ползут по встречной полосе. Это вносит полную сумятицу в и так накаленную дорожную обстановку. Удивительно, что относительная строгость штрафа за это прегрешение компенсируется крайне низкими шансами быть пойманным.

12. ...не препятствует выезду со второстепенной дороги или из двора в свой ползущий поток. Не упирается 'бампер в бампер', чтобы 'враг не прошел'. Хотя и прогресс уже есть - не третий, так пятый притормозит и моргнет - 'проезжайте, пожалуйста'. В ответ, в благодарность, принято поднять вверх руку открытой ладонью вперед - но, увы, спасибо говорят не все. Многие же думают, что кто-то 'зевнул', и ему удалось ловко втереться, а сам-то он уж нипочем не пропустит 'второстепенщика'.

Все эти двенадцать 'не' - далеко не исчерпывающий список того, что хорошо заметно со стороны. А, находясь внутри системы, 'лицом к лицу', ее, как известно, тяжело оценивать объективно. Но автору довелось продолжительное время пожить в разных странах Западной Европы и, в процессе усвоения уроков цивилизованных взаимоотношений на дороге, постепенно выдавить по капле из себя всю гадость, впитанную в Совке. По личному опыту скажу - это просто. Научитесь смотреть на себя сторонними глазами и - начинайте работать над собой. Уверяю, у вас получится!

Рубрика Владимира Смирнова http://www.whatodo.ru

Alex_F 20-11-2003 11:51

Цепью против глубокого снега

Продолжаем цикл публикаций о подготовке автомобиля к зиме. Сегодня наш рассказ о цепях противоскольжения. Как только высота свежевыпавшего снежного покрова достигнет полутора десятков сантиметров, делать без них на дорогах нечего.
Как показывает опыт европейцев, да и наш собственный, во времена сильных снегопадов совсем не лишним будет возить с собой цепи противоскольжения. В последнее время их производство вылилось чуть ли не в самостоятельную отрасль производства автоаксессуаров. На российском рынке их выбор сейчас весьма велик, но все они делятся на три основные группы.

Первая группа - цепи стальные. Чаще всего это прочная сталь, оцинкованная или окрашенная высокопрочными эмалями. Звенья же идут небольшие - 12-18 мм. В последнее время появились цепи с так называемыми сверхмелкими (9 мм) звеньями. Они предназначены для автомобилей с низкопрофильными шинами и европейским рисунком. Мягкая резина не так повреждается мелкими звеньями, а сами цепи прочнее держатся, лучше огибая рисунок протектора. Проходимость по целине цепей обоих типов примерно одинаковая. Все цепи допускают кратковременную (до 50 км) езду по заснеженным дорогам с твердым покрытием со скоростью до 50-60 км/час.

Следующая группа - цепи пластиковые. По целине они идут так же, как и стальные, но их сильная сторона - более высокие скорости на дорогах с твердым покрытием, где они допускают скорости до 70-80 км/час. А вот их слабость - в надежности. Прочность пластиковых цепей никак не может сравниваться с возможностями стальных 'конкурентов'.

Третья группа средств обеспечения движения в сильный снегопад - комбинированные конструкции. Здесь в паре работают узлы натяжения и фиксации, сделанные из стальных или пластиковых цепей, и специальные накладки на протектор, выполненные из мягких пластиков или резины. Чаще всего в них вклеивают или запрессовывают 'в горячую' специальные шипы.

В качестве примера рассмотрим грунтозацепы Sherpa, которые можно купить во многих магазинах. Высокую проходимость по целине им обеспечивают резиновые ленты с крупным рисунком 'елочка', охватывающие покрышки, а прочную и жесткую фиксацию - система натяжения на основе 15-миллиметровой стальной цепи и блока регулирования силы натяжения. Благодаря небольшой толщине резиновых накладок, Sherpa 'встает' в колесные арки даже таких проблематичных машин с мелкими колесными арками, как 'десятки' или большинство иномарок.

Другой вариант 'мягких цепей' - словенский SnowCat. В качестве грунтозацепов используются пластиковые ошипованные накладки, боковая фиксация обеспечена пластиковыми же звеньями, а натяжение - резиновым жгутом. Конструкция, прямо скажем, не самая долговечная, зато обладающая высшими скоростными достижениями: на твердых заснеженных или не полностью очищенных покрытиях можно двигаться со скоростью более 80 км/ч без ограничения дистанции.

Средняя цена комплекта цепей - 700-1000 руб., пластиковые, несмотря на более простую конструкцию, стоят несколько дороже. Окупаются же цепи достаточно быстро. Если, конечно, вы хотя бы пару раз за зимний сезон капитально 'врастаете' в снег и приходится бегать за трактором.

Текст: Леонид Круглов http://www.gazeta.ru

Злодей 21-11-2003 01:26

[QUOTE]Originally posted by Alex_F:
[B]Культура, блин...
----------------------------------------------------------------------------------------

Вот эту "культуру,блин" надо бы на курсах рассказывать ,всем легче было бы ездить.

У нас помню такой "тракторист" инструктор по вождению был ,мудак и хам ,одним словом...

Alex_F 21-11-2003 08:58

quote:
Originally posted by Злодей:

Культура, блин...



Да ладно Злодей мой инструктор по вождению тоже постоянно говорил "Дави пешехода"
:P , работа у них такая.

Alex_F 27-11-2003 01:29

Как ездить на спущенных колесах

Прокол колеса - вещь на наших дорогах, увы, не редкая. Что делать в такой ситуации, когда до ближайшего шиномонтажа не один десяток километров и нет 'запаски'? Неприятность эту можно предотвратить, но можно и победить, имея в багажнике специальные средства.
Сохранить подвижность автомобиля в случае прокола, частичного разрыва покрышки, ее повреждения или вооруженного нападения - задача специальных средств защиты, арсенал которых достаточно широк. Их можно разделить на три группы.

К первой относятся различного рода профилактические средства, позволяющие постоянно контролировать состояние шин, давление воздуха в них и способные сигнализировать о малейших изменениях параметров колеса. Во вторую группу можно включить химические средства, обеспечивающие 'жизнеспособность' покрышки в случае прокола или небольшого пореза - ремонтные аэрозоли, 'антипроколы': Третья группа - механические средства, являющиеся частью конструкции колеса. С их помощью можно продолжать движение на полностью спущенном колесе или даже при полной его утрате. К ней относятся шины, выпускаемые с применением новейших материалов и технологий, и различного рода бандажи, монтируемые на обод колеса.

Профилактические средства - наиболее доступны по цене, и их также можно разделить на два вида. Одни монтируются непосредственно на вентиль и помогают контролировать давление воздуха в колесе по цветовой метке. Так, британская компания Universal OKO Ltd. выпускает комплект датчиков Pressure Check, известный в России под маркой Easy Control. Колпачки-индикаторы выпускаются заранее настроенными на определенное давление в диапазоне от 1,8 до 4,0 атм. с шагом 0,2 атм. Они могут устанавливаться на все типы вентилей любых бескамерных шин или камер легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, мотоциклов, квадроциклов и даже велосипедов. Небольшой (диаметром 10 и длиной 24 мм) датчик наворачивается непосредственно на вентиль вместо штатного колпачка. По вмонтированному в него штоку с цветными секторами определяется состояние покрышки. Зеленая метка, нанесенная на сам колпачок, говорит о том, что давление воздуха в шинах не вызывает опасений. Появление желтого сектора штока свидетельствует о падении давления на 0,3 атм. ниже стандартного. Движение на таких колесах возможно со сниженной скоростью и не более 50 км. Красный сектор свидетельствует о падении давления до критического уровня (более чем на 0,7 атм.). В этом случае требуется немедленная остановка и подкачка колеса.

Вторые представляют собой комплект электронных измерительных блоков с передатчиком, которые крепятся на обод колеса в процессе монтажа покрышки. Они находят все широкое применение на автомобилях среднего и представительского классов. Датчик может устанавливаться на обод колеса (RoadSnoop, Финляндия) или монтироваться в корпус воздушного вентиля, вставляемого вместо штатного (компания Precise Meters Co, Тайвань). Принцип работы обеих систем одинаков - датчик давления передает информацию о состоянии колеса приемному блоку, имеющему световую и звуковую индикацию. У финнов он выполнен в виде брелока, у тайваньцев - в виде отдельного пульта, устанавливаемого на панели приборов или центральной консоли. Падение давления на 10% сопровождается мигающим сигналом, а переход за критическую отметку 20% - увеличением частоты мигания и звуковым сигналом.

Большим преимуществом электронных систем является возможность их настройки на любое давление в шинах. Для этого достаточно последовательно нажать на пусковую кнопку при достижении рабочего давления в каждом колесе.

Ремонтные герметики и аэрозоли - самые массовые и достаточно эффективные средства оказания первой помощи 'пробитым' покрышкам в пути. Через вентиль они вводятся под давлением непосредственно в полость бескамерной шины. Входящие в состав этих средств резиносодержащие, органические или асбестосодержащие высокотекучие компоненты током выходящего из колеса воздуха втягиваются в 'пробоину' и намертво заделывают ее. В свое время у нас проводились испытания надежности таких материалов, во время которых колесо получало до четырех пулевых пробоин (но только в протекторе) и при этом оставалось вполне 'жизнеспособным'. В качестве примера можно рассмотреть 'антипрокол' американской компании Prestone. Одного баллона аэрозольного герметика достаточно для того чтобы 'залатать' обычную 13-дюймовую шину и проехать на ней до ближайшего сервиса до 100 км.

По признанию западных экспертов, российский 'антипрокол' Long Way, разработанный на базе конверсионных технологий, отличается превосходной рецептурой и высокой надежностью.

А что делать, когда высока вероятность вообще остаться без шин? Простым смертным такая ситуация вряд ли грозит, но на VIP-автомобиль могут ведь и напасть. На такие машины ставят колеса со специальными ободами, в которые вмонтированы вставки-бандажи из металла или высокопрочной пластмассы. Даже в случае подрыва автомобиля и полного разрушения шины, на них можно выйти из опасной зоны и проехать довольно большое расстояние на относительно высокой (60-80 км/час) скорости. Правда, стоимость одного такого колеса зашкаливает за $3 тыс.

В последнее время ведущие шинные компании предложили немало технологических новинок, позволяющих использовать покрышки даже в том случае, когда из них полностью вышел воздух. Необычные конструкции шин с жесткими бортами, специальными рисунками протектора, разработанные фирмами Goodyear и Continental позволяют двигаться со скоростью до 80 км/час при проколе покрышки или поломке вентиля. При этом водитель не теряет контроль над управляемостью машины, а автомобиль сохраняет маневренность и устойчивость даже при прохождении поворотов с увеличенной нагрузкой на спущенное колесо.

Текст: Леонид Круглов Фото фирм-производителей
http://www.gazeta.ru

Alex_F 03-12-2003 11:22

Горячая свеча для зимнего пуска

Часто причиной плохого пуска являются неполадки в системе зажигания. Начнем со свечей зажигания. В условиях зимней эксплуатации, как правило, снижается скорость движения, увеличивается время прогрева двигателя при работе с прикрытой воздушной заслонкой и уменьшается температура топливовоздушного заряда.
Все это способствует интенсивному образованию нагара на юбочке изолятора свечи. При пуске холодного двигателя с такими свечами увеличивается вероятность смачивания нагара на изоляторе конденсатом топлива и, как следствие, их шунтирование и ухудшение пусковых качеств.

При правильно подобранной по калильному числу свече изолятор должен быть светло-коричневого или светло-серого цвета. Появление же черного матового нагара (если свеча вывернута из прогретого двигателя) чаще всего вызывается следующими причинами:

слишком богатой регулировкой карбюратора на холостом ходу и малых нагрузках;

недостаточной поверхностью юбочки изолятора для средних температурных режимов в данных условиях эксплуатации (у "холодной" свечи не происходит самоочищения)

В этом случае необходимо проверить концентрацию СО при помощи газоанализатора (1-1,5%) на холостом ходу и, в случае необходимости, отрегулировать карбюратор. Если карбюратор отрегулирован правильно, то необходимо заменить свечу на более "горячую".

Рабочий температурный режим свечи зависит от поверхности изолятора, длины резьбы, способа охлаждения головки цилиндров (при воздушном охлаждении температура головки на 50-100 градусов выше, чем при жидкостном охлаждении), мощностных показателей двигателя.

При слишком высоком температурном режиме центрального электрода и изолятора (1000 градусов и выше) может начаться калильное зажигание, т.е. воспламенение смеси не от искры, а от раскаленных поверхностей свечи. Этот процесс неуправляемый - воспламенение происходит все раньше и раньше, в результате чего или сгорает свеча, или прогорает днище поршня. Калильное зажигание возникает на режимах высоких чисел оборотов и полных нагрузок. Например, навстречу машине, которая пошла на обгон, выезжает грузовик. В таких случаях водитель обычно включает пониженную передачу, переходя на режим, при котором как раз и возможно появление калильного зажигания. Для того, чтобы в высокооборотном двигателе сгорела свеча или прогорел поршень, достаточно всего 20-40 секунд. В случае прогара поршня мотор заклинивает, и шофер уже не в состоянии свернуть на обочину или в кювет. При калильном зажигании появляются глухие стуки, которые, как правило, не слышны из-за высокого уровня шума при большой скорости автомобиля. На 10-15% падает и мощность двигателя, что, впрочем, тоже замечается не сразу.

Чтобы избежать калильного зажигания необходимо:

не допускать слишком ранней установки зажигания;

заливать бензин, соответствующий данному двигателю;

следить за состоянием свечи.

Белый цвет изолятора указывает, что температурный режим на пределе, и в любой момент может начаться калильное зажигание. В этом случае необходимо поставить свечу с более высоким калильным числом.

У отечественных свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Старая маркировка калильного числа свечей ряда зарубежных фирм производилась по времени (в секундах), после которого на специальной установке начиналось калильное зажигание. Эта величина примерно в 10 раз превышает показатель калильного числа отечественных свечей. В настоящее время большинство фирм обозначают калильное число чисто условно, что значительно затрудняет выбор свечей. Для того, чтобы облегчить эту задачу, в статье приведена таблица отечественных свечей и их аналогов производства ведущих зарубежных фирм.

Учитывая, что условия работы свечей зимой и летом существенно отличаются, целесообразно иметь два комплекта свечей - для эксплуатации при повышенных температурах более "холодные", для зимы - более "горячие".

В последние годы начали выпускаться свечи "Супертермоэластик" с более пологой температурной характеристикой в зависимости от нагрузки, что достигается выполнением центрального электрода (а иногда и боковых электродов) из меди, обеспечивающей лучший теплоотвод и снижающей их температуру. Конечно, часть электрода, расположенного в камере сгорания, покрывается жаростойким материалом (никель, хром и др.). Отечественные свечи в этом случае имеют в обозначении модели букву М, например, А17ДВРМ. Это свеча с резьбой М14х1,25 длиной 19 мм, выступающим из корпуса изолятором, резистором для подавления радиопомех и медным (с жаростойким покрытием) центральным электродом. Зарубежный аналог - WR7DC или WR7DP фирмы Бош. Последняя буква обозначает материал центрального электрода: С - медь, Р - платина, S - серебро. Свечи с медным или платиновым электродом одной марки с более пологой тепловой характеристикой заменяют две или три марки свечей старого типа. Поэтому данные свечи, как правило, не требуют замены в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Для исключения шунтирования свечей при попадании на них конденсата в изоляторе свечи располагался электрический подогреватель. Однако такие свечи распространения не получили. Ну, а если свечу при пуске "забросало", и на изолятор попал бензин, то обычно достаточно ее вынуть, прогреть спичкой или зажигалкой, и быстро ввернуть в головку цилиндра. При правильно отрегулированном карбюраторе и исправном двигателе при температуре до -20...-25 градусов С мотор должен запуститься.

Для удаления нагара не рекомендуется пользоваться пескоструйным аппаратом, так как при этом разрушается поверхность изолятора. Обычно достаточно перевернуть свечу, залить в нее растворитель или, в крайнем случае, чистый бензин и деревянной палочкой очистить нагар. Пескоструйный аппарат используется только для удаления отложений толстого слоя смолистого нагара или свинцовых отложений при длительной работе на этилированном бензине.

Для надежного зимнего пуска важно периодически проверять искровой промежуток цилиндрическим щупом. При проверке плоским щупом фактический зазор может оказаться завышенным.
http://www.region54.ru

Борисыч 04-12-2003 11:03

Чтобы избежать калильного зажигания необходимо:

не допускать слишком ранней установки зажигания;

заливать бензин, соответствующий данному двигателю;

следить за состоянием свечи.

___________________
С последним частично согласен ( ито с оговорками), но причем здесь первые два совета? Калильное зажигание и детонация абсолютно разные явления. А для того чтобы не допустить калильного зажигания (на современных ДВС) надо перестать эксперементировать с калильным числом свечей. Есть к каждому авто (двигателю) такая книжка - инструкция по эксплуатации. В ней четко прописаны типы свечекй применяемых на двигателе (в заводских КБ тоже не дурачки сидят). Соблюдайте рекомендации и будет Вам счастье!
К стати калильное заж. начинается уже при 900 град. С.

Alex_F 19-12-2003 09:24

Стекла тоже потеют

На улице - холод, слякоть, и дождь снова пошел: А в салоне автомобиля - сухо, тепло и уютно. Но едва захлопывается дверца за четвертым пассажиром, стекла запотевают и обзорность сводится к нулю. Учимся с этим бороться.

Запотевшие стекла в автомобиле - проблема довольно серьезная, хотя обсуждение этой темы вызывает обычно иронические ухмылки и замечания типа 'пить надо меньше'. Ухудшение обзорности самым непосредственным образом сказывается на безопасности движения. Пока на улице держится плюсовая температура, окна достаточно протереть салфеткой или просто рукой - лишь бы дотянуться из-за руля. Но с приходом морозов любая влага на стекле превращается в лед, убрать который так просто уже не удастся. А значит, последние осенние дни - самое время устранить источник проникновения влаги в машину и привести в порядок систему отопления и обдува стекол.

Дышите реже

Неоспоримый факт - влага, соприкасаясь с более холодными стеклами автомобиля, конденсируется и превращается в видимые глазом капельки.

Чтобы устранить проблему, нужно разобраться с факторами, ее вызывающими. Во-первых, это повышенная влажность внутри салона. Прежде всего, влага содержится в воздухе, выдыхаемом водителем и пассажирами. Полностью исключить дыхание, понятное дело, нельзя. Но, если люди не будут разговаривать, количество пропускаемого через их легкие (и увлажняемого) воздуха уменьшится. Уместно сказать, что присутствие нетрезвых пассажиров в самом деле активизирует процесс запотевания стекол. Этому есть объяснение: выдыхаемые пары спирта, благодаря гигроскопичности оного, 'по пути' дополнительно впитывают влагу из организма.

Еще один источник влажности - мокрые коврики, шумоизоляция, обивка сидений. Испаряясь из ткани, вода насыщает воздух и тут же 'пересаживается' на окна. Владелец просто сбит с толку: и 'печку' включил, и вентилятор, а со стекол течет! А все дело в том, что движение теплого воздуха стимулирует процесс испарения. При этом хозяин автомобиля иногда даже не догадывается, что его машина требует капитальной просушки. Если обивка пола и полка под задним стеклом мокрые 'хронически', значит, пришло время позаботиться о герметизации салона в местах проникновения дождевой воды: по уплотнителям стекол, выхода антенны, поводков стеклоочистителей и т.п.

В автомобилях, оснащенных климат-контролем, воздух может увлажняться потому, что образующийся при его работе конденсат не выводится наружу через засорившееся сливное отверстие. Соприкасаясь с задержавшейся в воздуховодах водой, проходящий по ним воздух 'мокреет', и влага попадает в салон. Чтобы разобрать торпедо и прочистить отверстия, конечно, потребуются время и средства, но прозрачность окон того стоит. Впрочем, эта неисправность из разряда редких.

Не пускайте воду к стеклам

Одно из правил - не позволять влаге оседать на стеклах. Штатная система вентиляции автомобиля способна как минимум защитить лобовое стекло (а иногда - и передние боковые). Если обдув результатов не приносит, в современных иномарках нужно проверить состояние воздушного фильтра салона. Довольно часто именно его загрязнение ухудшает вентиляцию, из-за чего стекла интенсивно потеют даже на автомобилях с самыми совершенными системами микроклимата. Кроме того, иногда свободному проходу воздуха к соплам и стеклу мешают заклинившие приводы заслонок системы вентиляции, перераспределяющие воздушные потоки.

Водители старых машин в помощь основной системе обдува часто устанавливают дополнительный вентилятор, направленный на лобовое или заднее стекло в месте, наиболее важном для обзорности. Помогает также элементарный обдув лобового стекла холодным воздухом с улицы, поступающим через поворотную форточку (если она предусмотрена конструкцией). Естественно, забор воздуха в систему вентиляции при 'потении' стекол нужно осуществлять не из салона, а с улицы. Окна интенсивно запотевают при включенной системе рециркуляции воздуха в салоне.

Для уменьшения влажности воздуха полезно включать кондиционер. В холодное время года, если позволяет конструкция, его можно включать параллельнос с 'печкой' - этого бывает достаточно.

Замечено также, что на чистое стекло влаги осаживается намного меньше, поэтому зимой опытные водители моют окна теплой водой с мылом или даже чистым спиртом. По их свидетельству, при повышенной склонности к запотеванию, одной такой процедуры хватает на 2-3 часа, в зависимости от размеров салона и количества пассажиров.

Можно только позавидовать автолюбителям, если лобовые стекла их машин оснащены встроенным электрическим обогревом. Естественно, и передний, и задний обогрев нужно включать при первых же признаках появления влаги на стеклах.

Химия и стекло

В каталогах производителей есть и жидкие и аэрозольные средства, препятствующие запотеванию окон. Однако выбор и применение 'антиперспирантов' для стекла - дело тонкое. Дело в том, что некоторые препараты оставляют на стеклянной поверхности жирный слой - настолько заметный, что, прикоснувшись к нему рукой, можно затем оставить отпечатки пальцев на обивке сидений. Если такой продукт нанесен на автомобильные стекла, через которые водитель наблюдает за дорогой, разводы и блики создадут весьма серьезные осложнения, особенно в темное время суток.

В то же время качественные средства, примененные согласно инструкции, совершенно невидимы (поэтому они и не требуют удаления по окончании сезона). Даже если в необогретом салоне разместились четыре-пять человек, такие препараты не дают влаге задерживаться на обработанном стекле. Как ни странно, найти в продаже средства против запотевания стекол при подготовке статьи оказалось достаточно сложно, хотя осень в самом разгаре.

Народные средства

Чтобы предохранить окна от запотевания и обмерзания, бывалые водители натирают стекло глицерином. Однако при ночных поездках этот способ нужно применять с осторожностью, поскольку слой глицерина на стекле создает блики.

В прежние времена, если запотевшие стекла начинали замерзать, шоферы натирали стекло солью, завернутой в тряпочку. В мороз около 10? С такую процедуру приходилось время от времени повторять. Способ плох тем, что стекло остается мокрым, а затекающая под торпедо и за обшивку дверей соленая влага провоцирует коррозию. В зоне действия 'печки' соль на стекле высыхает, оставляя белые разводы - 'солончаки'.

Самый 'безвредный' народный способ - держать приоткрытым одно из окон. Но в таком случае неизбежен некоторый температурный дискомфорт.

Принцип действия антизапотевателей

Препараты работают по принципу изменения поверхностного натяжения. Нанесенная на стекло влагоотталкивающая пленка за счет низкого поверхностного натяжения не дает формироваться микрокаплям и удерживаться им на поверхности стекла, т.е. оседающая влага тонким ровным слоем расплывается по поверхности стекла. Действуют такие средства, как правило, в два этапа. Сначала антизапотеватель очищает стекло (практически все марки обладают чистящими свойствами), а затем нанесенный и растертый слой препарата создает защиту от влаги. Если стекло грязное, эффективность действия антизапотевателя ухудшается из-за неравномерности образующейся пленки.

Игорь Широкун

Фото Андрея Яцуляка и Сергея Кузьмича http://www.autocentre.ua

Alex_F 13-01-2004 09:57

Разморозь-ка!

'Приводим в чувство' автомобиль, который всю зимнюю ночь провел на стоянке.
Исправной машине ночевка под открытым небом не страшна. Но быстро исполнить команду 'Подъем!' зимой подчас не может даже самый совершенный автомобиль. Только на прогревание двигателя и соскребание льда уходит как минимум 15 минут. Водителю приходится помогать машине освобождаться от ледяных пут матушки-зимы. Как оживить автомобиль за минимальное время, чтобы не опоздать на работу и при этом не причинить замерзшей машине вреда?

Попав в салон, первым делом нужно запустить двигатель. Пусть он работает, пока решаются другие задачи по 'пробуждению' машины. Хотя считается, что прогревать мотор лучше на ходу, в наших широтах важнее сесть в теплый салон, стекла которого уже не запотеют от дыхания водителя.

Сезам, оттаивай!

По характерному щелчку в дверях можно понять, сработал ли от брелока сигнализации центральный замок, по режиму мигания светодиода - снялась ли машина с охраны. Но если дверь при этом не открывается, значит, она примерзла. Вода, попавшая вечером на резиновый дверной уплотнитель, морозной ночью замерзла и 'прихватила' его. Потянув дверь с достаточной силой, ее можно открыть, но при этом велика вероятность того, что оторвется дверная ручка и повреждится резиновый уплотнитель. Поэтому лучше попробовать попасть в салон через другую дверь, а примерзшую открывать только после прогрева салона.

Все вышесказанное касается и открывания крышки багажника, с той лишь разницей, что жара в салоне седана ситуацию не исправит. В этом случае остается оставить машину на солнце и ждать дневного потепления. Есть и другой выход: и двери, и багажник можно открыть при помощи специального препарата-размораживателя. Им смачивают примерзшие резинки, и вскоре они оттаивают.

Ключ поделится теплом

Для машин, не оборудованных центральным замком, зимняя стоянка чревата обледенением замочных скважин дверей и крышки багажника. Если ключ не поворачивается на нужный угол, можно нагреть его рабочую часть с помощью зажигалки или спичек, быстро вставить в замок и некоторое время подождать. Остывая, ключ передаст свое тепло личинке запорного механизма. Возможно, процедуру придется повторить несколько раз - до полного оттаивания. Не стоит пытаться силой повернуть ключ - это может привести к его поломке. Если из-за льда невозможно даже вставить ключ, замок следует осторожно нагреть пламенем - но только при условии, что это не повредит краске и пластиковым деталям. Справиться с замерзшим замком поможет специальная жидкость-размораживатель в маленьком аэрозольном баллончике. Зимой его целесообразно всегда носить с собой.

Лед и иней на стекле

Чтобы не ждать, пока отопитель начнет работать на полную мощность, слой льда или инея со стекол иногда удаляют пластмассовым скребком. Но этот способ требует много времени, к тому же скребок оставляет на стекле микроцарапины, количество которых со временем увеличивается и они становятся видимыми при движении против солнца. Намного удобнее очищать стекло специальным средством из аэрозольного баллончика. Лобовое стекло машины можно сделать прозрачным, воспользовавшись штатным омывателем (естественно, если он заправлен средством, соответствующим сезону). Обогрев заднего стекла нужно включать сразу после пуска двигателя. Сильного обмерзания можно избежать, если вечером по пути на стоянку выключить обдув лобового стекла теплым воздухом и дать ему остыть в движении.

'Дворники' тоже мерзнут

Прежде чем включать 'дворники', нужно убедиться, что они не примерзли к стеклу. Отрывать их рукой или усилием электропривода нельзя - можно повредить резинки стеклоочистителей. По этой же причине с помощью 'дворников' не стоит пытаться очистить заиндевевшее стекло. Освободить их ото льда можно, направив на стекло теплый воздух от отопителя, или с помощью того же препарата-размораживателя. 'Зимние' щетки со специальными чехлами защищены от крупных наслоений льда и мокрого снега, но все равно могут примерзнуть.

Колеса во льду

Еще одна проблема, которая может возникнуть зимним утром, заключается в том, что машина не может сдвинуться с места. Вероятнее всего, это происходит из-за того, что автомобиль прочно вмерз в лед. Весьма коварен глубокий мокрый снег, который, превратившись за ночь в монолит, может всерьез блокировать автомобиль. Не стоит испытывать на прочность сцепление и покрышки, пытаясь сорвать машину с места силой двигателя (кстати, непрогретого). Если слой замерзшей воды или снежной каши, в которой 'заночевал' автомобиль, невелик, машину нужно вручную энергично покачать в продольном и поперечном направлениях. При этом покрышки, деформируясь в зоне соприкосновения с грунтом, могут нарушить плотность контакта протектора со льдом и позволят колесам сдвинуть автомобиль с минимальными усилиями.

'Ручник' не отпускает

Неприятности могут доставить и примерзшие колодки стояночного тормоза. Обычно это случается, если накануне запарковать машину с 'ручником', предварительно проехав по довольно глубоким лужам. Чтобы заставить тормоз отпустить задние колеса, придется подогреть задние тормозные барабаны от внешних источников тепла - например, горячей водой из чайника. Конечно, такие водные процедуры не пойдут на пользу автомобилю, поэтому лучше не допускать замерзания тормозов. Для этого после поездок по воде в преддверии морозных ночей лучше фиксировать машину только пониженной передачей КПП.

Мелочь заднего вида

Стремясь поскорее выехать со стоянки, нельзя забывать о боковых зеркалах заднего вида. Если они не оборудованы подогревом, их поверхность может оказаться запотевшей или обмерзшей. Обнаружив 'слепоту' зеркал уже после выезда со стоянки, придется или очищать их во время движения, или искать место для остановки на улицах. Поэтому о чистоте зеркал следует так же заботиться, как о лобовом и боковом стеклах.

Игорь Широкун

http://www.autocentre.ua