Школа Бондюрэнта. Неожиданность на трассе
Когда по ходу движения возникает непредвиденная ситуация, порой все решает одно-единственное мгновение. Принимайте решение сразу!
Неважно, на дороге или на гоночной трассе, стоит промедлить за рулем, как скорее всего наживаешь неприятности. Иной раз у вас лишь доля секунды, чтобы следуя своим навыкам, совершить правильные действия. И если уж такое случается, самое главное - видение обстановки. Я всегда полагаюсь на простое и действенное правило: смотри туда, куда хочешь попасть.
Не зацикливайтесь
Наш взгляд в критические мгновения оказывается прикован к тому месту, куда мы вот-вот въедем. Приходится напрягать волю, чтобы не фиксироваться на телеграфном столбе, приближающемся автомобиле - или на автобусе, полном любопытных туристов. Вместо того нужно искать выход. В оставшиеся короткие секунды высматривайте просвет или зазор - и рулите. Занятно, ваша машина - как по своей воле - направляется туда, куда смотрите вы.
Скажем, на шоссейно-кольцевых гонках нужно просматривать разные траектории прохождения поворотов. Тогда у вас есть пара лишних шансов, если впереди что-то вдруг неладно. В 1965 я участвовал в заезде в Монако на Cooper 'третьей' формулы. В поле зрения появилась корма машины, которую пилотировал лидер гонки, Roy Pike, и я решил пройти его. Он двигался в полуметре впереди, когда мы пошли на подъем. Я круто зарулил в поворот, Pike - еще круче. Мне стало ясно, что у него не получится; в самом деле, его развернуло и он приложил машину об ограждения. Я нырнул было по внутреннему радиусу.
Однако ограждения отразили его машину обратно на трассу, и он оказался как раз передо мной. Так что у меня остались два варианта: плохой и очень плохой. Огибать препятствие (с неизбежным разворотом) - или въезжать прямо в машину Pike'а. Меня развернуло, и мы столкнулись колесо в колесо. Гонка проиграна, подвеска сломана, и что хуже всего, я совершенно деморализован. Думать надо раньше. Произошедшее стало очень дорогим - и совершенно ненужным - уроком.
Непредвиденные ситуации возникают из-за рассеянного внимания, а может, вы просто пытаетесь ехать слишком быстро. Прислушайтесь тогда к своему внутреннему голосу: он вам подскажет, что вы задираете планку слишком уж высоко над головой.
Три слова
Вот три слова: скольжение, занос, разворот. Как ни назови, для водителя они означают примерно одно и то же. Вы либо уже потеряли управление машиной, либо вот-вот потеряете. Да, конечно, кое для кого хороший занос -острое развлечение. Но для иных, особенно в окружении других автомобилей, идущих на приличной скорости, он может стать, мягко выражаясь, суровым испытанием. Подумайте!
Возможно, вам приходилось слышать совет: 'рули в сторону заноса'. То есть, поворачивай руль туда, куда скользит корма автомобиля. Ну а если вы когда-нибудь пробовали проверить теорию практикой, то знаете, о чем речь. Насколько такой прием удается, зависит целиком от водителя. Если машину начинает разворачивать, нужно реагировать молниеносно. Мгновенно рулите в сторону заноса! Помните: стоит запоздать, - и вас скорее всего развернет на обочину. Если не удается откорректировать занос, есть выход. Работайте рулем и постарайтесь выставить колеса прямо по ходу, затем выжмите сцепление (поставьте 'нейтраль' в автоматической трансмиссии). Машина совершит разворот на 180о и продолжит движение в том же направлении, но задом наперед. Теперь аккуратно тормозите и останавливайтесь.
Да, конечно, а как же другие автомобили вокруг? Поверьте, не стоит переживать; ваши пируэты привлекут внимание водителей. Еще раз: с самого начала не забывайте смотреть именно туда, куда вы хотите попасть, и машина направится в нужную сторону. Если же вы на гоночной трассе, то занос сказывается на времени прохождения круга. Каждый раз, когда приходится корректировать занос, вы теряете время. Рулите ровно и последовательно, и секундомер покажет.
А когда приходится уклоняться от столкновения на гоночной трассе, лучше всего рулить как раз туда, где возникло препятствие. Если машину перед вами занесло влево и она ударилась об ограждения, направляйтесь именно в ту сторону! Ведь ограждения немедленно отбросят ее вправо. На высоких скоростях все это разыгрывается быстрее, чем вы себе представляете. Оставайтесь в фокусе, не отвлекайтесь - и держите происходящее в поле зрения. Такое поведение всегда себя оправдает. http://auto.ngs.ru
Школа Бондюрэнта. Линия зрения
На автомагистрали в Аризоне, недалеко от школы Бондюрэнта произошло ДТП с трагическими последствиями. Причиной стала сильная пыльная буря, какие не редкость в пустынном штате. Винить в таком случае следует плохую видимость.
По мере того, как пылевая завеса становилась плотнее и плотнее, видимость все ухудшалась. Но водители машин, въезжающих в пылевую зону, не могли понять, что там происходит, поскольку от впереди идущих автомобилей поступали путанные сведения: у одних горели стоп-сигналы, у других - нет. В конце концов произошло грандиозное столкновение - многочисленные легковые автомобили и несколько трейлеров; хуже не придумаешь.
Пыльная буря - не единственная причина сильного ухудшения видимости, когда она становится вопросом жизни или смерти. Снегопад, буран, туман, сильный ливень создают обстановку, когда лучше свернуть на обочину и переждать стихию. Важно помнить, как следует поступать в условиях плохой (нулевой) видимости; жизнь - ваша и других - зависит от правильных действий. Если видимость ухудшается настолько, что вы видите впереди только на одну-две длины машины, лучше всего
а) сбросить скорость;
б) немедленно сойти с шоссе как можно дальше на обочину;
в) выключить освещение и снять ногу с тормоза.
Выключить освещение.
Прежде, чем мы разберем, почему нужно выключить свет, представьте, что вы едете в условиях плохой видимости. Пыльная буря, буран или сильный ливень. По мере ухудшения видимости разумно (а кое-где предписано ПДД) включить лобовой свет. Те, кто движется впереди, видят ваши фары в зеркалах заднего вида, и водители, следующие за вами, в состоянии ориентироваться по кормовым огням.
Но когда видимость снижается от плохой до нулевой и вам приходится резко сбросит скорость, самое время свернуть на обочину и переждать. И тут, если освещение у вас по-прежнему включено, автомобили сзади попытаются следовать за вами - на кормовые фонари. Не исключено, что кому-то не хватит времени и дистанции и он врежется в вашу машину сзади.
Такое возможно, даже если вы сошли на край полосы движения. Допустим, свет вы выключили, но держите ногу на тормозной педали; водители сзади могут перепутать стоп-сигнал с кормовыми огнями и направиться в вашу сторону. Так что поставьте машину на 'ручник' и снимите ногу с тормоза!
Помните: главное для водителя - хорошая видимость. Идете ли вы по гоночной трассе и пытаетесь уклониться от контакта с неожиданно возникшим препятствием - или же попадаете в густой снегопад на автомагистрали. Если вы ведете себя разумно, другие водители вокруг тоже поступают правильно. http://auto.ngs.ru
Часто смотрю по "России" утреннюю сводку происшествий (Дорожный патруль). В каждой 2-й передаче передают о столкновениях с одним сценарием: какую-то машину Х подрезала машина У, уклоняясь от нее машина Х бьет машину Z (чуть было не написал Й). Коммент ГАЙ-ца: поскольку столкновения с машиной У у машины Х не было, то скорее всего виновником аварии будет признан водитель Х. Вывод: если вас подрезают, то лучше ударить машину У, нежели машину Z.
Есть мнения?
felixD
Часто смотрю по "России" утреннюю сводку происшествий (Дорожный патруль). В каждой 2-й передаче передают о столкновениях с одним сценарием: какую-то машину Х подрезала машина У, уклоняясь от нее машина Х бьет машину Z (чуть было не написал Й). Коммент ГАЙ-ца: поскольку столкновения с машиной У у машины Х не было, то скорее всего виновником аварии будет признан водитель Х. Вывод: если вас подрезают, то лучше ударить машину У, нежели машину Z.
Есть мнения?
Угу, совершенно согласен а то потом машина у уезжает и ничего не докажешь...
felixD
Часто смотрю по "России" утреннюю сводку происшествий (Дорожный патруль). В каждой 2-й передаче передают о столкновениях с одним сценарием: какую-то машину Х подрезала машина У, уклоняясь от нее машина Х бьет машину Z (чуть было не написал Й). Коммент ГАЙ-ца: поскольку столкновения с машиной У у машины Х не было, то скорее всего виновником аварии будет признан водитель Х. Вывод: если вас подрезают, то лучше ударить машину У, нежели машину Z.
Есть мнения?
Очень трудно психологически - пытаешься уйти от столкновения интуитивно, у меня получалось. Сестренка двоюродная была не столь удачлива. Машину "У" естественно никто неустановил.
------------------
Вот такие пирожки с котятами
Школа Бондюрэнта. Мокрые дела
Для большинства из нас сильный дождь означает осложнения за рулем. То ли мы попадаем под летний ливень, то ли идет первый весенний дождь, следует уделить особое внимание состоянию автомобиля и сосредоточиться на управлении - в далеких от идеала дорожных условиях.
Видимость и еще раз видимость
Перво-наперво помните, что окна и зеркала вашего авто следует всегда держать совершенно чистыми. Хорошая видимость нужна всегда, но в сложных дорожных условиях она приобретает жизненно важное значение. Весенняя грязь, летняя пыль и насекомые превращают лобовое стекло в палитру живописца. А зимой нельзя ограничиваться процарапыванием во льду узкой бойницы. Прежде, чем выезжать, полностью удалите лед и снег со всех стекол и зеркал.
Убедитесь, что стеклоочистители в полном порядке и вполне работоспособны. Поменяйте 'щетки' - еще до того, как попадете под снегопад или ливень.
Проверяйте рабочие жидкости, шланги, ремни и шины, по меньшей мере, раз в месяц. Убедитесь, что система охлаждения заполнена водой (с антифризом); если уверенности нет, на всякий случай поменяйте жидкость. Когда будете менять, неплохо бы проверить заодно и кондиционер - пока не наступило жаркое лето. При обнаружении утечек, немедленно займитесь их устранением - иначе кондиционер откажет в самый неподходящий момент.
Давление в шинах
Помните также об износе резины и о давлении, которое следует поддерживать в шинах. Когда протектор изношен больше нормы, покрышки уже не держат мокрую дорогу как положено. Если вы не уверены в своей оценке, поезжайте на СТО - пусть там их проверят профессионалы.
И держите в памяти несколько простых правил, которые помогут вам в поездке. Во-первых, нужно найти посадку за рулем - так, чтобы вы чувствовали машину и уверенно управляли ею. Руки на 'баранке' всегда держите на 3.00 и 9.00 по часам. Вот верный способ проверить посадку: сядьте прямо и положите правую руку на верхнюю точку обода. А теперь обхватите обод ладонью: у вас правильная посадка. Такой прием работает в любом автомобиле; прямая посадка поддерживает внимание и гарантирует вашу готовность реагировать на быстро меняющуюся дорожную обстановку.
РАССЛАБЬТЕСЬ за рулем! Управление машиной надежнее, когда вы рулите мягко, ровно работаете 'газом' и деликатно обращаетесь с тормозной педалью. Осторожное торможение особенно важно на мокрой и скользкой дорожной поверхности. Управляйте автомобилем ровнее, и он будет вести себя вполне предсказуемо.
Вождение в плохую погоду всегда рискованно, и нужно следовать названным простым правилам. И во всех случаях, когда поведение машины вызывает подозрение, обращайтесь к специалистам.
А в дороге, если вы почувствовали лихорадочное непряжение, - ОСТАНОВИТЕСЬ, ПОДУМАЙТЕ И ПОСЧИТАЙТЕ ДО 10. Правило Штирлица. Сделайте глубокий вдох - он снимет напряжение. Лучше перебдеть, чем после сожалеть. И ездите с удовольствием!
http://auto.ngs.ru
Посадка за рулем
Один из главных, но нередко упускаемых из виду принципов вождения - комфорт. Ведь сущность коростного пилотирования на гоночной трассе и безопасного вождения на дорогах общего пользования - в точности управления автомобилем. Правильная посадка водителя, отрегулированные пояса безопасности, руль и зеркала обеспечивают полный контроль в ходе разгона и торможения, а также при прохождении поворотов.
Сиденье и пояса
Все что происходит с машиной, вы воспринимаете через сиденье, руль и педали. Нужно правильно сидеть, чтобы воспринимать нужную информацию, чтобы принимать наилучшие решения и совершать точные действия.
Оптимальная посадка за рулем такая, когда водитель в полном контакте с сиденьем. Его надо выставить так, чтобы руки на руле были полусогнуты, а другие органы управления оставались легко досягаемыми. Важно найти правильное расстояние от спинки сиденья до 'баранки'; избегайте слишком близкой и слишком удаленной посадки. Сидеть следует плотно, так, чтобы в поворотах получать как можно больше боковой поддержки.
Для плотной посадки и полного контакта с сиденьем важно правильно отрегулировать пояса безопасности. Убедитесь в том, что пояса прилегают плотно; ведь если вы ерзаете по сиденью, вы отвлекаете внимание от дороги! И уж во всяком случае пояса должны быть пристегнуты - на трассе или на улице. Они удерживают вас на месте, позволяют чувствовать, что происходит с машиной, а когда доходит до крайнего, - спасают вам жизнь.
Руль
Колеса, шины и подвеска через рулевой механизм постоянно передают информацию на руки водителя, и чрезвычайно важно находиться в готовности воспринимать ее. Поэтому прежде, чем тронуться с места, правильно сядьте. Если руль регулируется по высоте, углу наклона и/или вылету, добейтесь удобного хвата 'баранки' - и хорошего обзора приборов. У некоторых машин руль регулируется бесступенчато, так что потрудившись, вы наверняка сумеете найти идеальную посадку. Если есть 'подушка' безопасности, не забудьте оставить просвет между грудью 'баранкой' хотя бы в 25 см.
На ходу держите руки на руле на 3.00 и 9.00 по часам, тогда как локти сгибаются под углом 120-140о. Пожалуйста, не вцепляйтесь в 'баранку' до посинения; если слишком сильно сжимать руль, руки устают, и вы начинаете избыточно реагировать на мелкие дорожные шероховатости. Да и бесценное 'чувство дороги' теряется. Когда видите, что руки напрягаются, слегка приберите 'газ' и сделайте глубокий вдох.
Старайтесь рулить 'по-мотоциклетному', - по возможности не перехватывая 'баранку' руками. Когда руки держат руль в одних и тех же точках, вы лучше чувствуете, что происходит под колесами, - и всегда точно знаете, где 'нуль'. Если уж приходится поворачивать очень круто, одну руку оставляйте на месте - пока другая скользит по 'баранке'. Скажем, в левом повороте правая рука смещается с позиции 3.00 на 11.00 по часам, а после выполнения поворота возвращается на место.
Зеркала
Зеркала заднего вида - ваши замечательные помощники, не пренебрегайте ими! Прежде всего, выставьте внутреннее зеркало так, чтобы большая часть его поверхности отражала дорогу и машины позади. Конечно, порой приятно видеть в зеркале лица пассажиров, но для безопасности важно другое. Затем отрегулируйте наружные зеркала, чтобы как можно шире обозревать соседние полосы движения. Возможно, вам удобно видеть в зеркале фрагмент кузова вашего автомобиля - для отсчета. Иногда на зеркале предусмотрена выпуклая зона - со 'стрекозиным' обзором полос; убедитесь, что она правильно сориентирована.
Проводите ли вы выходные в автоспортивных соревнованиях - или же едете по магазинам, убедитесь, что хорошо угнездились на сиденье. Когда посадка водителя правильная, он вполне контролирует ситуацию. http://auto.ngs.ru
Не представляю как можно вызвать у машины занос в Незимнее время, а тем более не сухом асфальте. 😊
(Уж на что я любитель скоростного прохождения поворотов, а ни разу даже намёка на занос не получилось 😊).
Сивутя
Не представляю как можно вызвать у машины занос в Незимнее время, а тем более не сухом асфальте. 😊(Уж на что я любитель скоростного прохождения поворотов, а ни разу даже намёка на занос не получилось 😊).
Легко 😊
Alex_F
Легко 😊
Ну только если СПЕЦИАЛЬНО этого хотеть, либо совсем не "чувствовать" свой автомобиль 😉
Склонность к заносу автомобиля, определяется в первую очередь жесткостью амортизаторов, настройкой систем распределения крутящего и тормозных моментов... 😊
Сивутя - drifting.ru %)
Не, ну специально - это понятно...
Сивутя, однако у меня пока не получалось услышать визг покрышек )
пытался как-то от нечего делать на пустом пятачке около ГЗ МГУ - не могу не сбросить скорость до поворота, и всё тут.
Сивутя
Не представляю как можно вызвать у машины занос в Незимнее время, а тем более не сухом асфальте. 😊(Уж на что я любитель скоростного прохождения поворотов, а ни разу даже намёка на занос не получилось 😊).
Ну в занос сорвать не легко, но можно 😊
Я на скоей в поворот как то залетал с визгом резины и сносом передней оси 😊
------------------
Ваш CMOS покрылся инеем...
Школа Бондюрэнта. Ровно и мягко
Поговорим о манере вождения. Одна из самых важных истин, которые внушаются учащимся Bondurant School of High Performance Driving, состоит в том, что ровная манера управления - залог безопасности на дороге и скорости на гоночной трассе. А ключ к ровной манере вождения - в точном балансе всех систем автомобиля.
Разгон, торможение и быстрое прохождение поворотов вместе дают высокую скорость на круге. Но они согласуются между собой, только если водитель управляет автомобилем в ровной манере. Ровно - значит точно и в порядке заблаговременной подготовки к каждому очередному маневру. Будь то аккуратное огибание апекса виража - вместо его срезки, или же мягкое прибавление 'газа' - вместо того, чтобы утопить педаль 'в пол'.
Когда речь идет о мягком вождении, критическую роль играет концентрация внимания водителя, - особенно в обстановке гонок. Водителю нужно все время сосредоточивать внимание на поведении машины и постоянно отдавать себе отчет в окружающей обстановке.
В нормальных условиях - на городской улице, неусыпное внимание к окружению - довольно сложная задача. Все время что-нибудь отвлекает: радио, пешеходы, бутерброд, который вы наворачиваете за рулем, вместо завтрака, звонок 'мобильника': Но если на дороге вы всегда можете сбросить скорость и даже съехать на обочину, то на гоночной трассе такую роскошь себе не позволишь.
Ключ к скорости
Вот почему так важно выработать навыки ровного вождения - прежде, чем научиться быстрому пилотированию. Мягкость скрыта в свободной посадке за рулем, в манере, с которой вы держите 'баранку', нажимаете на педали 'газа' и тормоза. Тут дело не в том, чтобы делать мягко то или иное; все и всегда! Резко переключаетесь? Если хотя бы какое-то одно действие выполнять грубо, оно рано или поздно скажется на состоянии машины. Все, что вы делаете за рулем, выполняйте всегда ровно и мягко.
Манера управления машиной видна и по записям в вашем блокноте. Мягкое вождение с ровным переходом одного действия в другое - в ходе гонок или на улице города - устраняет ненужные нагрузки и уменьшает износ. Мотор, трансмиссия, тормоза, подвеска - весь автомобиль в целом прослужит дольше, если вы придерживаетесь ровного и мягкого стиля управления.
Старая истина 'повторение - мать учения' совершенно справедлива, когда речь идет о тренировке техники вождения, концентрации - и мягкости. Не одобряю скорость на дорогах общего пользования, но в повседневных поездках у вас есть возможность постоянно отрабатывать торможение, переключение 'вниз' (с 'перегазовкой'), работу с педалями 'газа' и тормоза в стиле носок-пятка. Вне специальных трасс можно практиковать прохождение поворотов - не на скорости, а просто, чтобы научиться правильно выполнять сложный маневр. Прерывистое торможение, видение точки вхождения в поворот, нахождение апекса виража - такие приемы отрабатываются в повседневном вождении.
И не унывайте при первых неудачах, когда вы попытаетесь связать воедино все существенные приемы скоростного пилотирования. Обычно новичок выглядит неуклюже, - если выражаться деликатно. В начале карьеры гонщика (или квалифицированного водителя на дорогах общего пользования) главное - мягкость; скорость придет позже. Научиться мягкому и ровному вождению непросто, потребуется немало времени. Ни на минуту не забывая о безопасности, тренируйтесь, тренируйтесь и тренируйтесь - всегда и везде, и вы достигнете такого мастерства, какое доступно немногим.
В ходе тренировок вы научитесь чувствовать равновесие, что приблизит вас к постоянному 100-процентному контролю над машиной. Соединение 3-х основных компонентов - разгона, торможения и прохождения поворотов - достигается только за счет полной концентрации внимания. И тогда вы увидите, что стали ездить быстрее. А также ровнее.
------------------
Вот такие пирожки с котятами
Школа Бондюрэнта. Передний или задний?
Самое главное, что все автомобили - передне- или заднеприводные (а также 4WD) - катятся на 4-х колесах. А теперь примем во внимание, которые из колес ведущие и как распределен вес машины по осям.
На ровной дороге, особенно на скользкой поверхности, у переднеприводного автомобиля преимущество перед заднеприводным просто потому, что вес силового агрегата приходится прямо на ведущие (и управляемые) колеса. Когда вы придаете 'газ', загрузка передних ведущих колес помогает им сохранить запас сцепления с дорогой. А вот с переднемоторной заднеприводной машиной на скользкой дороге недолго и прокрутить ведущие колеса - с потерей динамики разгона и управляемости. Иными словами, если задние ведущие колеса недогружены, то и сцепление с дорогой у них слабее.
Однако когда вы идете на подъем, проявляются преимущества заднего привода. Все дело в перераспределении нагрузки: на подъеме вес машины смещается на заднюю ось, и сцепление ведущих колес улучшается.
У переднеприводного же автомобиля сцепление ведущих колес на подъеме ухудшается. Тем более, если вы прибавляете 'газ' для разгона и нагрузка еще сильнее перераспределяется назад. Вот почему автогонщики и энтузиасты скоростного вождения убеждены, что переднеприводные машины уступают в динамике заднеприводным. В дрэг-рейсинге особенно. При интенсивном разгоне нагрузка сильно перераспределяется назад, и передние ведущие колеса теряют сцепление с дорогой.
Долгое время считалось, что для автогонок и скоростных заездов годятся только заднеприводные автомобили. С другой стороны, в 'кузовных' гонках машины с передними ведущими показывают очень неплохие способности, нередко выигрывая у заднеприводных соперников.
Так какой же привод лучше? Решаете только вы сами.
P.S. А в солнечной Сибири знают, что наилучший выбор из вариантов переднего и заднего привода, - разумеется, полный! Причем постоянный полный, когда все 4 колеса гребут одновременно - без непредсказуемых автоматических подключений другого моста. Без малого полгода мы ездим по обледенелым и скользким дорогам, и надежное сцепление колес с опорной поверхностью - залог не только быстрого и уверенного передвижения, но и здоровья.
Школа Бондюрэнта. Правильные шины
Когда готовишь высокодинамичный автомобиль, приходится принимать в расчет многие обстоятельства: настройка двигателя, амортизаторы, тормоза: Но видимо, особого внимания заслуживают шины.
В поведении автомобиля резина играет ни с чем не сравнимую роль. Если шины подобраны правильно, вы меньше рискуете в плотном транспортном потоке или в плохую погоду. Вам удается уклониться от ДТП - прежде, чем оно наступит. И какие же покрышки лучше? Каждый продуцент-'шинник' утверждает, что именно его. Так что при выборе резины для автомобиля - будь то повседневное вождение или же участие в состязаниях (где предписаны 'товарные' покрышки с рисунком протектора) - вы столкнетесь с непростым вопросом.
Наилучшая резина
В автогонках нередко предписывают определенный тип шин. В США что новичок, что национальная знаменитость, скорее всего, стартуют на Goodyear, которые выбирают почти все соперники. (Здесь есть ценный намек: если вы едете на такой же - новой - резине, что и конкуренты, и с тем же давлением, то одна из неизвестных переменных в поведении вашей машины устраняется). Тем не менее, выбор покрышек для дороги и улицы практически безграничен. Лучшее, что мы можем порекомендовать нашим курсантам, - не пожалеть времени и разобраться с вариантами. Придется понять, какой вам нужен рисунок протектора, и какой тип шин рекомендован автомобилестроителем. И еще важно оставаться в курсе технологических новшеств; как и в других областях деятельности, шинное производство постоянно совершенствует свои технологии - ради повышения качества изделий.
Но и после того, как вы определились с резиной, не успокаивайтесь и регулярно проверяйте давление в шинах. На гоночной трассе выбор давления порой означает разницу между первым и последним местом на финише. Лично я всегда предпочитал поддерживать давление в шинах гоночных и спортивных машин чуть выше рекомендованного продуцентом. И вопросы безопасности тоже не на последнем месте. Если выезжаешь с низким давлением в шинах, плотного контакта с ободом нет, покрышки теряют воздух и могут вообще соскочить с обода. Причем происходит такое, естественно, под нагрузкой, - скажем, в быстром вираже. Тогда голый обод зароется в асфальт, и дело кончится опрокидыванием.
Нужен баланс
Чтобы поддерживать покрышки в отличном состоянии, колеса нужно балансировать. Меньше вибрации на скорости, и шины служат дольше. Тщательная балансировка колес предотвращает местный перегрев покрышек - 'горячие пятна' - и образование пузырей.
И раз уж речь идет о резине, помните ли вы 500-мильную гонку в Indianapolis 1992? (А то; как сейчас.) Погода стояла прохладная для конца мая, и возникли затруднения с разогревом 'сликов'. Имели место многочисленные вылеты и столкновения, а болид обладателя pole-позиции развернуло на прогревочном круге! Почти всякий раз рестарт после ухода очередного pace-car сопровождался разворотом одной из машин:
То же происходит и на дороге. Не пытайтесь 'прохватить' по любимой 'связке' поворотов, пока покрышки еще холодные. Если собираетесь развлечься пилотированием, помните, во-первых, об ограничениях скорости. А во-вторых, дайте резине возможность прогреться! Не торопитесь; дорога никуда не денется. Принимайте в расчет полезные советы, которые дают вам такие издания, как 'Авто ревю', 'Турбо' и др. Не пренебрегайте мнением опытных водителей; общайтесь с людьми. И не жалейте времени на осмысленный выбор правильной резины.
Школа Бондюрэнта. Наилучшая практика
Нередко мы принимаем свое состояние и водительские навыки за данное. Забываем проверять давление в шинах, надеемся, что назойливый звук при торможении пройдет сам собой, не соблюдаем дистанцию до впереди идущей машины, хотя и знаем, как нужно вести себя на самом деле.
Такая манера вождения рано или поздно даст о себе знать. Ваш автомобиль вдруг начинает аквапланировать под дождем, а ведь новый комплект резины помог бы избежать неприятности. Беспокоящий звук усиливается, и однажды вы не в состоянии быстро остановиться - именно тогда, когда тормоза нужнее всего. Или же оказываетесь в неприятной ситуации, когда водитель впереди идущего автомобиля внезапно ударяет по тормозам.
Каждодневные коллизии. В Финиксе, Детройте или в Атланте - все равно. Вот несколько правил, которым надо следовать, чтобы сделать повседневную практику безопасней - и приятнее для всех, кто движется по дорогам. Правильно отрегулируйте сиденье. Продвиньте его вперед настолько, чтобы правой ступней доставать пол под тормозной педалью - при слегка согнутой в колене ноге. 'Баранку' держите на '3.00' и '9.00' по часовому циферблату. Так вы сможете работать рулем точнее.
Сидите прямо. В выпрямленной позиции вы внимательнее и всегда готовы отреагировать на происходящее вокруг.
Знайте, что происходит с вашей машиной. Проверяйте уровень жидкостей, следите за чистотой стекол, убедитесь, что световые сигналы работают. Поддерживайте рекомендованное давление в шинах, - чтобы вдруг не потерять в них воздух.
Ровно работайте 'газом'. И машина реагирует более предсказуемо, и бензин сберегается, и мотор служит дольше. С тормозами тоже нужно обращаться мягко. Во многих случаях к ДТП приводят именно неправильные действия при торможении.
Чтобы избежать ДТП, на дороге ничего не принимайте за само собой разумеющееся. Всегда сохраняйте бдительность - по отношению и к себе самому, и к другим участникам движения. Старайтесь поддерживать дистанцию, - чтобы иметь возможность уклониться от столкновения в критической ситуации.
На ходу всегда смотрите вперед. Вы сможете понять, что происходит перед вами, пока еще не слишком поздно. И ведите себя корректно по отношению к другим участникам движения. Поступайте с ними так, как хотите, чтобы другие поступали с вами.
ВСЕГДА ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ! Трудно преувеличить значение поясов безопасности.
И главное, руководствуйтесь здравым смыслом. Если видите, что с машиной что-то неладно, проверьте, в чем дело. Когда вы устали или раздражены и чувствуете, что ведете себя на дороге неправильно, остановитесь и возьмите перерыв. Получайте удовольствие от вождения!
Точная передача
Каждый, кто водит машину, совершенно обоснованно уверен в том, что умеет это делать. Но насколько рационально мы управляем своим автомобилем? На сегодняшнем уроке 'Автошколы' речь пойдет о том, когда нужно переключать передачи.
Для чего придумали КПП? Ответ на этот вопрос можно получить, если прислушаться к мотору во время движения с одинаковой скоростью, но на разных передачах. Чем ниже ступень, тем выше обороты, при которых поддерживается данный темп. То есть при одной и той же скорости каждой из передач соответствуют свои обороты мотора. И наоборот - при одной и той же частоте вращения двигателя автомобиль получает возможность развивать разную скорость. Коробка передач как раз и позволяет использовать мотор в диапазоне оборотов, наиболее выгодном с точки зрения его максимальной отдачи или экономичности.
Двигайтесь по графику
'Золотую середину' переключений нужно искать в диапазоне оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту и наибольшей мощности (см. график). Именно первый параметр определяет интенсивность разгона машины.
Эксперименты и расчеты конструкторов показывают, что для легкового автомобиля с восьмиклапанным бензиновым мотором объемом 1,0 - 2,5 л оптимальным является разгон с переключениями на высшую передачу на оборотах, близких к максимуму крутящего момента - порядка 3000 - 4000 в минуту. Акселератор при этом следует нажимать примерно на половину его хода - открытие дросселя на больший угол увеличивает расход топлива, но экономит минимум времени.
Правильным можно считать такое переключение, после которого обороты двигателя не упадут ниже границы оптимального диапазона.
Немного энергичнее
Любителям более энергичного 'драйва' (в пределах разумного, конечно) можно перенести точку включения следующей передачи на три-четыре сотни оборотов выше, а педаль утапливать до двух третей хода.
В простой и понятной для каждого водителя форме данные графики и выкладки можно выразить через скорость машины, поэтому в инструкции к автомобилю обычно оговаривается максимальная скорость движения на каждой передаче. Например, в машинах с двигателями объемом 1,2 - 2,0 л и пятиступенчатой КПП при нормальной езде на первой передаче не рекомендуется превышать скорость 30 - 35 км/ч, на второй - 45 - 60 км/ч, на третьей - 90 - 95 км/ч, на четвертой - 110 - 130 км/ч. Производители допускают кратковременное превышение этих показателей на 10 - 15 км/ч при обгонах или на подъемах. Это значит, что стрелку тахометра (если он есть в машине) можно на 10 - 15 секунд 'загнать' в красную зону шкалы.
Равномерное движение
Поддержание оптимальной частоты вращения двигателя при движении без ускорений и замедлений определяется теми же принципами, что и при разгоне. Чрезмерно низкие или высокие обороты нежелательны и даже вредны.
Езда на заниженных оборотах требует более частого переключения передач, поскольку при малейшем увеличении нагрузки нужно переходить на низшую ступень. В то же время, поддерживая более высокие обороты на низшей передаче, водитель 'экономит' одно переключение да еще имеет запас мощности для ускорения.
Однако положительные моменты езды на низших передачах с высокой скоростью - возможность реже переключаться или несколько лучшая динамика - компенсируются перерасходом топлива и сокращением ресурса силового агрегата.
'Особый случай'
Ускоряясь на крутом подъеме, переключение нужно производить несколько позже, чем обычно, поскольку за время движения с отключенной трансмиссией (при выжатом сцеплении) автомобиль успеет потерять больше скорости, чем на ровной местности или пологом подъеме.
Замедление
При замедлениях грамотные автомобилисты переключаются с высшей передачи на низшую в том же диапазоне оборотов (см. график), когда двигатель наиболее тяговит. Главное - включить низшую ступень вовремя, не дав частоте вращения коленвала упасть ниже предела, за которым мотор уже не располагает запасом момента для последующего прироста оборотов.
Тахометр в помощь
Для рациональной езды полезно узнать и запомнить две технические характеристики из инструкции по эксплуатации своего автомобиля. Во-первых - обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, во-вторых - обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность.
Разгон будет наиболее энергичным, если с помощью нужной передачи и акселератора удерживать обороты в непосредственной близости максимального крутящего момента и наивысшей мощности.
Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя.
Естественно, не стоит ездить, прикипев глазами к тахометру, дабы удерживать стрелку возле вызубренных цифр. Достаточно привыкнуть к звуку двигателя, соответствующему данным оборотам, и научиться автоматически переключать передачи именно в нужный, зафиксированный памятью, момент.
На машинах без тахометра и с хорошей шумоизоляцией опытные водители по реакции машины на нажатие педали газа, по нарастанию и спаду ускорения чувствуют, когда следует переключать передачу.
Заблуждение ?1: 'экономическое'
Некоторые водители злоупотребляют короткими разгонами - не дав двигателю раскрутиться, сразу переходят вверх на следующую передачу. Кто-то объясняет это желанием поберечь мотор и бензин, кто-то хочет тишины в салоне и избегает таким образом рокота, который издает двигатель.
Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.
Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя - на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.
+
Меньшая шумность
Ограниченная 'резвость' машины (для маломощных моделей малого класса)
-
Повышенный износ двигателя
Перерасход топлива
Более частые переключения
Заблуждение ?2: 'спортивное'
Многие драйверы страдают иным 'недугом' - привычкой 'перекручивать' мотор при разгонах. Мол, мы ездим по-спортивному, а уж спортсмены знают, как достигается динамика и скорость.
Но в городских условиях такую манеру правильнее будет назвать нервной. Топливо у подобных водителей интенсивно вылетает 'в трубу', но главное, что цель - езда 'по-спортивному' - при этом все равно не достигается. Современные моторы весьма быстроходные и отличаются сдвинутым в область высоких оборотов максимальным моментом. Но 'крутить' двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла - прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, 'лишние' обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.
+
Реже требуется переключать передачи
Несколько лучшая динамика
-
Повышенный износ силового агрегата
Перерасход топлива
Игорь Широкун
http://www.autocentre.ua
------------------
Вот такие пирожки с котятами
Там, где кончается асфальт
Каждому, кто ездит на автомобиле, рано или поздно попадались трудные участки пути, для преодоления которых нужны специальные навыки.
Возможность "взять" препятствие зависит от ряда факторов: тягового усилия, которым располагают ведущие колеса, сцепления с грунтом, дорожного просвета автомобиля (расстояния от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля), защищенности узлов, обеспечивающих работу двигателя и боящихся воды (прерыватель-распределитель, катушка зажигания, свечи), и т.д.
Во всю мощь
Итак, усилие на колесах. Оно зависит от крутящего момента двигателя и передаточных чисел в трансмиссии. Изменять их мы можем лишь в определенных пределах при помощи педали газа (варьируя обороты двигателя) или включением той или иной передачи КПП. Когда приходится использовать их максимальные значения? При движении по мягкому грунту, песку или снегу, когда колеса глубоко погружаются, но не буксуют. Перед передними и задними колесами при этом образуются валики, которые колеса частично подминают, частично передвигают перед собой. На это идет почти вся энергия машины (остаток обеспечивает движение), Если ее не хватает, частота вращения коленчатого вала (обороты) двигателя и скорость движения падают. Несмотря на увеличение газа, возникают рывки в трансмиссии, значит, сопротивление движению чрезмерно, а стало быть, насиловать автомобиль не только бессмысленно, но и вредно для его узлов. Конечно, можно еще, выключив сцепление, поднять обороты и, резко включив его, сделать короткий рывок. Однако в результате неизбежной пробуксовки фрикционные накладки сцепления после нескольких таких попыток наверняка выйдут из строя (сцепление "сгорит").
Что же делать? Прежде всего максимально облегчить автомобиль, то есть высадить пассажиров и, если возможно, вынести груз. Затем плавно, чтобы не зарыться глубже, необходимо отъехать назад и, так же плавно разогнавшись, таранить образовавшиеся выступы перед колесами. Этому очень поможет сила инерции автомобиля. Как только почувствуете, что обороты двигателя, несмотря на ваши действия, падают, отъезжайте назад и снова повторяйте таран. Так постепенно можно проехать трудный участок, не загубив сцепление.
Затрудняют движение автомобиля повернутые передние колеса. Иногда достаточно поставить колеса прямо, чтобы застрявший автомобиль сдвинулся с места. Если все-таки надо повернуть их, например, чтобы выехать из колеи, нужно по ходу движения (спереди или сзади) при помощи лопаты прокопать пологий выезд. Помните: чем больше инерция автомобиля, выше обороты двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолеть автомобиль. Поэтому, заранее оценив препятствие, выберите режим, который позволит проскочить весь участок с ходу.
Может встретиться такой грунт (снег, песок, грязь), что колеса увязнут по ступицу и машина, как говорят, сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить ветки, кирпичи или грубое полотно (подойдет и верхняя одежда). Они увеличат площадь опоры и не дадут провалиться колесам.
Когда же попадается очень вязкий грунт, а попытки вырваться из него собственными силами оказываются малоэффективными, лучше, чтобы не испортить автомобиль, прибегнуть к помощи ручной лебедки, буксира. В продаже можно встретить несколько типов компактных ручных лебедок. Они способны развивать усилие до 1 тонны, что вполне достаточно для вызволения из дорожного плена легкового автомобиля. Любителям охоты и рыбалки, сельскому жителю, чей путь не кончается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Ведь она к тому же способна выручить автомобиль, застрявший в луже или лесной речушке, на скользком подъеме. Идеальной опорой для лебедки является дерево или толстый кол, однако сгодятся лопата, ломик и даже монтажка из шоферского инструмента.
Лопата, кстати, является, пожалуй, самым необходимым инструментом из числа дополнительного, поскольку в дороге она может не только пригодиться для работ с грунтом или снегом, но и быть (как уже говорилось) точкой упора при вытаскивании автомобиля лебедкой и не только ею. Наиболее подходит для этого садовая лопата. Она прочна и удобна. При покупке лопаты обратите внимание на качество черенка: надо, чтобы волокна дерева шли вдоль и не было сучков. В качестве упора для троса лопату лучше использовать вместе с монтажной лопаткой.
Сдвинуть машину со скользкого места удается и одному человеку без особых приспособлений и буксира. Привязав трос к дереву или даже импровизированной опоре, надо встать на него. Перевязав трос, операцию повторяют. В результате многократных попыток машина подвинется вперед. Можно обойтись без перевязки, а просто обматывать трос вокруг опоры. Успех операции обеспечен, если все это проделывает помощник, а вы помогаете ему силами автомобиля.
Для решения более трудной задачи потребуется домкрат. Он входит в бортовой комплект инструмента. Действуя домкратом, можно вытащить машину, если ее колеса попали в канаву или глубоко погрузились в грунт, снег. За один прием удается продвинуть автомобиль на 25-30 см. На твердом грунте, когда лопата не входите него, бывает достаточно использовать одну монтажку, забитую в землю.
И наконец, если поблизости есть какой-нибудь уступ или ров, можно использовать их. Трос закрепляют за бревно (какой-нибудь другой массивный предмет), которое опускают в ров. Этого бывает достаточно для получения надежной точки упора.
Колеса скользят
Мы рассмотрели случай, когда автомобиль застревал, но колеса не проскальзывали. Чаще, однако, бывает, когда одно или оба ведущих колеса, не имея достаточного сцепления с дорогой, буксуют. Против этого есть два приема - увеличить сцепление ведущих колес или уменьшить сопротивление движению. Иногда требуется сделать и то и другое.
Когда, например, в колее образовалась ступенька, упираясь в которую автомобиль начинает буксовать, следует отъехать назад, срезать ступеньку лопатой и, плавно разогнавшись, двигаться вперед. Если колея неглубокая, а рядом более твердое место, лучше подать машину назад и ехать по другому пути. Бывает, что не удается отъехать из-за пробуксовки колес. Тогда сзади под них необходимо подложить ветки, солому, еловые лапы, подбросить щебенку, песок и прочее для улучшения сцепления колес.
Большую помощь в преодолений таких участков оказывают разные приспособления, надеваемые на ведущие колеса: цепи противоскольжения, браслеты и скобы различной конструкции. Весьма эффективны куски металлической сетки с достаточно мелкой ячейкой. Две полоски такой сетки на всякий случай стоит возить с собой.
Каждый водитель должен знать, что чем выше обороты двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее наступит пробуксовка ведущих колес, то есть нельзя сообщать колесам тяговое усилие, которое превысило бы силу сцепления шины с дорогой. Это, пожалуй, самое трудное - найти оптимальный режим. Чтобы этому научиться, нужно тренироваться.
Покатайтесь по мокрой траве или укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте увеличивать обороты двигателя педалью газа. Автомобиль сначала будет разгоняться, а в какой-то момент скорость вдруг начнет снижаться и двигатель взвоет без вашего вмешательства. Это значит, что одно или оба ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко упала, сами по себе возросли обороты двигателя. Теперь повторите все то же самое, внимательно слушая двигатель. Как только обороты начнут произвольно повышаться, плавно уберите газ, перейдите на вторую передачу и снова увеличением оборотов создайте пробуксовку колес. Так придет опыт.
По колее глубокой...
Третья причина, ограничивающая проходимость автомобиля, - недостаточный для данной ситуации дорожный просвет. На дороге с раскисшей или глубокой колеей, сыпучем песке и т. п. вытащить автомобиль, севший на днище (мост), значительно труднее, чем в других случаях. Толкать, таскать машину - это значит повредить узлы и детали, расположенные под днищем (трубки и шланги тормозов, глушитель и прочее). Поэтому, встретив подозрительный участок, необходимо тщательно обследовать его и если требуется, подготовить для благополучного проезда.
Легче и надежнее следовать по наезженной колее. В ней и грунт плотнее, и вероятность столкнуться с сюрпризом в виде бревна, камня меньше. Если же в некоторых местах глубина колеи больше дорожного просвета автомобиля, туда следует подсыпать песок, землю или набросать веток и т.п.
Когда же колея на всем участке слишком глубока, необходимо постараться оставить ее между колесами. Однако если проехать по твердым или широким гребням нетрудно, то по узким и мягким удается не всегда. Дело в том, что катящееся колесо стремится туда, где меньше сопротивление его движению. Стоит только приблизиться к краю колеи, где грунт обладает меньшей несущей способностью и обваливается, как колесо вместе с ним сползает вниз. Удержать его поворотом руля невозможно, и тогда автомобиль упирается передним мостом в грунт, а колеса повисают в воздухе. Чтобы избежать риска попасть в такое положение, лучше ехать колесами одной стороны по колее, а другой - по обочине.
Ну а что делать, когда машина все же села на грунт? Прежде всего успокоиться, выйти из машины и выяснить причину. Главное впоследствии не нанести вред машине и не "сесть" еще глубже.
В большинстве случаев требуется сначала подать машину назад. Если не получается, поднимайте ее домкратом и убирайте лопатой мешающую землю. Иногда лучше положить под колеса вымостку (щебень, доски, ветки). Особое внимание при этом надо уделить установке домкрата, поскольку место для него обычно бывает самым неподходящим - снег, песок или грязь. Под пяту домкрата следует положить доску, плоский камень, штык лопаты или что-нибудь подобное с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата отстояла от дверцы автомобиля на 150-200 мм, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.
Есть еще малоизвестный, но очень эффективный способ выручить "севшую" машину, когда передние колеса попали в ров или яму. Торец бревна или связанные в виде буквы Х две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их к машине. При буксировке и натяжении троса передняя часть машины приподнимается - и вы на свободе.
Не зная броду...
Вероятно, нет необходимости много говорить о том, что, не зная глубины и твердости дна, нельзя приступать к форсированию водной преграды. Хотя вода и расступается легче песка или грязи, но все же создает сопротивление движению, причем тем больше, чем выше скорость. В сочетании со скользким или мягким дном она может остановить автомобиль.
Без особых трудностей и отрицательных последствий преодолевают воду, если ее уровень не выше днища автомобиля. Чтобы не возникали волны, способные захлестнуть моторный отсек и выходное отверстие глушителя, двигаются медленно на первой передаче, поддерживая постоянные, выше средних, обороты двигателя. Менять режим движения, то есть включать другую передачу, находясь в воде, рискованно: при этом требуется снизить обороты до минимальных, а значит, потерять скорость. Кроме того, в момент последующего наращивания оборотов двигателя в выпускной трубе может создаться разрежение, способное засосать воду, и двигатель остановится. При более высоком уровне вода может попасть в салон, залить узлы зажигания (распределитель, катушку). Это в первую очередь касается "Москвичей" - 412, -2140, где они стоят очень низко.
В качестве кожуха, защищающего распределитель, подходит тонкая резиновая перчатка. Она плотно облегает корпус, а через пальцы выводятся провода высокого напряжения. Вместо нее можно взять полиэтиленовую пленку и т. п.
Если двигатель остановился из-за того, что залило приборы, нужно открыть крышку распределителя и тщательно удалить воду тряпкой или струей воздуха от шинного насоса с контактов, со всех наконечников проводов и из гнезд для них.
Остановившийся в воде двигатель с залитой выпускной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытаскивать автомобиль на берег, чтобы из трубы вылилась вода.
Проехав по воде, уровень которой достигал тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза, потому что они наверняка не работают. Двигаясь с малой скоростью, нажимайте на тормозную педаль, пока не почувствуете, что машина реагирует на ваши действия. Барабанные тормоза задних колес можно просушить, немного затянув рычаг ручного тормоза.
Николай Кузьмин, к.т.н., доцент; Николай Шевченко, "А+С" http://www.toyota-club.nm.ru
Тонкости буксировки
В жизни каждого водителя рано или поздно наступает момент, когда ему приходится сидеть за рулем неисправной машины, движущейся на буксире. Либо наоборот - буксировать чей-то автомобиль, отказавшийся служить своему хозяину. И тогда выясняется, что управление ведомой или ведущей машиной неизмеримо сложнее, чем одиночной. А в автошколе почему-то этому не учили. Понимая, что теория в данном случае никак не может заменить практику, мы тем не менее решили на эту тему поговорить, чтобы хоть частично подготовить начинающих водителей к таким ситуациям.
Начнем с правил
В Правилах дорожного движения, которые, надо полагать, как раз начинающие водители еще хорошо помнят, перечислены условия, обязательные к выполнению при буксировке неисправных транспортных средств. Не повторяя полностью и дословно все пункты, напомним все же о главных.
Как известно, длина гибкой сцепки должна находиться в пределах от 4 до 6 метров. И это вовсе не причуда составителей Правил. Дело в том, что если сцепка короче, неопытный водитель при резком торможении буксировщика может просто не успеть среагировать. Если же длина сцепки больше, - неизбежно возникнут трудности при прохождении крутых поворотов.
Правила требуют, чтобы на буксирующем автомобиле независимо от времени суток был включен ближний свет, а на буксируемом - аварийная сигнализация. Если же последняя не работает (скажем - сел аккумулятор), нужно сзади автомобиля закрепить на видном месте знак аварийной остановки, это в общих интересах.
Естественно, у буксируемой на гибкой сцепке машины должны быть исправны тормоза, а скорость движения не должна превышать 50 км/час. И последнее напоминание - в гололед буксировка запрещена.
Мы с тобой одной веревкой связаны...
Вспомнив все это, мы можем смело приступать к самому процессу, который, понятно, начинается с того, что надо соединить между собой два автомобиля.
Если у вас есть нормальный буксирный трос, снабженный карабинами, а на автомобилях имеются исправные буксирные проушины - проблем не возникает. Нужно только зацепить карабин на левой проушине буксировщика, и на правой буксируемого автомобиля - и можно начинать движение. Можно, конечно, цеплять и по-иному, это никак не регламентируется, но при том варианте, который мы рекомендуем, водителю заднего автомобиля будет гораздо удобнее просматривать встречную полосу движения, и при этом трос будет располагаться почти параллельно оси автомобиля.
Если на буксировщике нет проушины сзади, но есть фаркоп для прицепа - это даже лучше, сцепка будет "центрее". На тех автомобилях, где ни проушины, ни фаркопа нет, но задняя подвеска рессорная, можно "зацепиться" за серьгу рессоры, в конце концов. Ну а уж если ни проушин, ни фаркопа нет и задняя подвеска пружинная, - значит, это не буксировщик.
А как быть, если нет специального буксирного троса? Придется использовать то, что окажется под рукой - ремни безопасности, толстые веревки, стропы для крепления багажа и т.п. Главное, чтобы эти "т.п." были прочными и нужной длины. Но при этом, естественно, возникают сопутствующие проблемы, как всегда в случаях использования чего-то не по прямому назначению. В нашем варианте - как все это связать и закрепить? Можно, конечно, вспомнить, как завязываются шнурки на ботинках. Только тогда вспомните и о том, как легко они развязываются сами собой. Может случиться, что в пути, обернувшись, буксировщик уже не увидит сзади страдальца, который отцепился не по своей воле.
Гораздо лучше использовать специальные узлы. Они легко вяжутся, надежно держат и очень просто развязываются, - достаточно потянуть за свободный кончик. Остается только потренироваться - и в нужный момент этот навык вспомнится и выручит.
Конечно, лучше всего было бы цеплять буксируемый автомобиль к буксировщику методом "галстука", когда два троса крепятся на одной проушине буксировщика, а с другой стороны - на двух скобах буксируемого автомобиля. Только вот на практике так, к сожалению, не получается, нет таких длинных тросов.
Закончить этот маленький раздел мы хотим двумя советами. Первый - будьте осторожны при покупке тайваньских тросов. Часто они короче, чем требуют Правила. Второй совет - старайтесь приобретать такой трос, который хорошо растягивается и амортизирует.
Перед тем, как...
Что изменится для ведущего автомобиля, когда у него "на крюке" появится сателлит? Конечно же, ему станет труднее. Возрастет нагрузка на двигатель и трансмиссию, увеличится расход топлива. Соответственно, двигатель станет быстрее нагреваться. Если автомобиль в полном порядке и эта нагрузка для него не чрезмерна, то, в общем, и страшного тут ничего нет. Однако перед буксировкой нелишне будет проверить уровень охлаждающей жидкости, натяжение ремня вентилятора. Если дело происходит зимой - надо снять утеплительный чехол с радиатора, открыть жалюзи (если они есть) - словом, подготовиться к более трудным, более напряженным для двигателя условиям движения.
На буксируемом автомобиле тоже надо кое-что проделать. К примеру, отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения. Дело в том, что водителю буксируемой машины может понадобиться и частое включение стеклоочистителя с омывателем, и подача звукового сигнала, и торможение... На все это требуется энергия батареи. А ее надо беречь. Не говоря уж о том, что постоянно находящаяся под напряжением катушка зажигания может просто перегреться и выйти из строя.
Перед тем, как разойтись по кабинам, договоритесь с коллегой о маршруте, скорости движения, условных сигналах и прочем, что необходимо отрегулировать, пока движение не началось. И только после этого можно сказать
Поехали!
Один из самых сложных моментов в процессе буксировки - трогание. Пассивная позиция водителя буксируемого автомобиля не требует каких-то особых умений: достаточно убедиться, что передачи выключены и стояночный тормоз не затянут - а потом только ожидать первого рывка. Водителю тягача труднее. Начав медленно двигаться на первой передаче, он должен следить за тем, как выбирается слабина троса и в тот момент, когда трос натянется, чуть выжать сцепление, чтобы погасить рывок. Но тут же, не давая тросу провиснуть, нужно плавно отпустить сцепление и добавить газ. Понятно, что эта эквилибристика не удастся сразу и вашему коллеге сзади предстоит пережить один хороший рывок. Но все когда-то учатся! И чувство благодарности того, кого вы выручаете, непременно пересилит неудовольствие от некомфортного обращения. Так что - не расстраивайтесь.
Второй сложный момент - переключение передач (на тягаче, конечно же). Старайтесь делать это как можно быстрее, чтобы не было большой разницы в скорости до и после переключения. Если не следовать этому простому правилу, любой трос можно оборвать в два счета. Иногда - вместе с некоторыми деталями автомобиля. И еще один совет. Поскольку теперь вы стали как бы намного тяжелее, разгон на каждой передаче нужно делать побольше, чтобы компенсировать потерю инерции в момент переключения.
Чуть выше мы уже немного коснулись вопроса взаимодействия водителей. Теперь поговорим об этом немного конкретнее.
Если вы - водитель тягача, то ни на минуту не забывайте о том, что у вас на прицепе автомобиль, водитель которого видит дорогу гораздо хуже вас и имеет меньше возможностей для маневра. Поэтому старайтесь двигаться равномерно, по возможности избегая остановок и торможений. А уж если видите, что придется снижать скорость, - помигайте стоп-сигналами, чтобы водитель буксируемой машины начал тормозить первым. В этом случае вам, возможно, вообще не придется прибегать к помощи тормозов, да и трос останется все время натянутым.
При перестроениях и поворотах также соблюдайте максимум осторожности, не забывайте, что вы теперь напоминаете лимузин (по суммарной длине, естественно) и вам нужен совсем другой, гораздо больший радиус поворота. И, наконец, если дело происходит на загородной дороге, почаще останавливайтесь, чтобы проверить сцепку, протереть фары и фонари да и просто передохнуть.
Особые случаи
Иногда к буксировке прибегают не только из-за поломки. Кого-то надо выдернуть из грязевой ловушки, чей-то автомобиль просто не заводится от стартера - и его нужно только чуть-чуть "продернуть", чтобы он завелся. И об этих ситуациях тоже нужно сказать хотя бы несколько слов.
В первом случае целесообразно использовать более длинный трос, чтобы самому тягачу не подъезжать близко к коварному месту и не засесть рядышком. Естественно, оказавшийся в капкане автомобиль обязан своими усилиями содействовать вызволению.
Если же вы собираетесь запустить мотор "с буксира", то на заглохшей машине рекомендуется включить вторую передачу, трогаться при выключенном сцеплении и только после набора скорости плавно отпускать педаль, чтобы не допустить резкого рывка. Первой передачей пользоваться не следует, поскольку это создает излишние трудности буксировщику.
Оперировать педалью газа заглохшего автомобиля надо в зависимости от обстоятельств. Если перед этим вы долго терзали стартер и есть предположение, что цилиндры переполнены смесью, а свечи "залиты", педаль нужно полностью "утопить" и держать в этом положении до появления вспышек. Если же все дело в скисшем аккумуляторе, из-за которого прокрутка двигателя не состоялась вообще, нужно действовать обычным порядком: закрыть воздушную заслонку и педаль не трогать. Как только двигатель запустится, выключите передачу, посигнальте водителю тягача, остановитесь, отцепите трос. И не забудьте отблагодарить "спасителя" так, как сочтете возможным. Вам это когда-то воздается сторицей.
Андрей Кузнецов, "А+С" http://www.toyota-club.nm.ru
Простите, люди мы не местные, но может лучше ссылки на статьи размещать, чем сами тексты? Тем паче, что это 'цитаты'.
С моей точки зрения (вод. удостоверение выдали в 79 году, в 'детстве' был КМС по 'шоссейке'), тему вождения я бы начал с опроса, знает ли кто (с ходу, без сбегания к любимому 'коню') сколько полных оборотов руля от левого крайнего положения до правого. Практически любую машину можно сорвать в занос, (без разделения на управляемый и не совсем 😊, всё зависит от скорости, состояния 'резины', типа дорожного покрытия и т.п. Прохождения небольшого поворота на 150 км/ч - радость, на 180 - удачи в кювете:
Извините, что не совсем по теме, только большинство аварий происходит не от неумения, а от переоценки своих возможностей. Вождение - многочасовые тренировки (на правильную посадку, руление и 'подруливание' уходят месяцы). Это тоже, что и рукопашный бой и стрельба. В зале, огневом рубеже и в теории - одно, на 'боевой практике - к сожалению, не всегда так-же.