-30, не завелся, начал прикуривать...
долго, раз 10 вентилировал поршни.
потом попросил напарника на доноре поднять обороты до 3,5 тысяч - крутить стало бодрее но вдруг перестало - и что-то задымилось где-то за двигателем.
проводка, стартер
стартер не дымился - дым пошел откуда-то из за двигателя.
значит, проводка к аккумулятору от стартёра?
Скорей всего, ищи там провод типа "мотор-кузов"
я как раз не хочу искать.
мне интересно, какой это провод мог дымиться и прогореть - плюсовой или минусововой?
ну то есть можно не обращать внимания, если минусовой?
Где ты минус-30 сейчас отыскал-то?
😀
А, вообще, очень странно - больше, чем может взять твой стартер, тока идти было не должно... т.е проводка ДОЛЖНА быть на такую нагрузку рассчитана...
Стартерные провода, оно проверить несложно - самый жЫрный выбираем и фперед 😊
минусовой , как и сказали , т.е. двигатель-кузов.
Чтобы такого не повторялось, провода подключаются:
плюс - к плюсу аккумулятора
минус - к массе двигателя.
Занудаа я то прицепил его к клемме...
минус - к массе двигателя.
Иногда при таком - выгорает диодный мост генератора... увы...
надеюсь, не оно. но всё же - померяй напряжение на клеммах АКБ, на ХХ. Должно быть, всяко, больше 13,2В.
Конечно, дымнуть могла и "масса двигателя", но только ежели незатянута или там, окислилась.
mm13а какие допустим завтра ждать симптомы?
Иногда при таком - выгорает диодный мост генератора
Что печально, лампа "генератор не работает" ( квадратик с рожками, так она, лампа, правильно называется..) может и не гореть.. Обязательно, нужно померять напряжение на клеммах АКБ, на прогретом моторе, на ХХ. Должно быть не менее 13,2 В, ( не знаю, что за машина), а вообще, - 14-14,5В. Если, на ХХ, 12,7 - 12,9, а при прогазовке не растёт больше 13...тогда увы.
Хотя, надеюсь - не оно.
Ещё, будешь баловаться с тестером, померяй - плюс на АКБ - минус на АКБ, потом - плюс АКБ - минус на двигателе... Если будут расхождения, даже в 0,2 вольта - плохая масса двигателя.
Yep
потом попросил напарника на доноре поднять обороты до 3,5 тысяч - крутить стало бодрее но вдруг перестало - и что-то задымилось где-то за двигателем.
так ведь прикуривать нужно от неработающей машины... иначе может не только дым пойти, но ЭБУ сгореть нахрен. (про диодный мост уже сказали)
x32это не наш метод - еще ни разу не прикуривал от заглушенно мошинки
так ведь прикуривать нужно от неработающей машины
вот поэтому-то у вас дым и идет))))
так ведь прикуривать нужно от неработающей машины... иначе может не только дым пойти, но ЭБУ сгореть нахрен. (про диодный мост уже сказали)Как раз нет. Написано в рекомендациях - донор должен пригазовать...
ЭБУ от такого не сгорает.
Но, вот.. Перед запуском от прикурки, накинув крокодилы, дайте донору поработать., не включая зажигания на "принимающем" ( реципиенте 😊) НИКОГДА не стартуйте сразу! От ЭТОГО, как раз могут быть неприятности...
то странно, аккумулятор за ночь зарядился, это на токе один ампер
mm13но у меня аккумулятор тогда был еще живой.
Перед запуском от прикурки, накинув крокодилы, дайте донору поработать., не включая зажигания на "принимающем" ( реципиенте ) НИКОГДА не стартуйте сразу! От ЭТОГО, как раз могут быть неприятности...
а если выгорел диодный мост - сегодня авто заведется?
если выгорел диодный мост - сегодня авто заведетсяЗаведется. Только генератор работать не будет.
------------------
Что такое невозможно? Невозможно штаны через голову надеть, а все остальное - было бы желание.
Yep
это не наш метод - еще ни разу не прикуривал от заглушенно мошинки
это чтож за дятлы тебе прикуривать так давали? 😊
Obuhэто товарищ на спектре.
это чтож за дятлы тебе прикуривать так давали?
да и я сам так других прикуриваю
YolkinTuzikЕсли стартеру сильно-сильно тяжело крутить, то может ток сильно быть больше чем обычно. Если при этом подгоревший, поломанный провод или масса двигателя - может и начать гореть 😊
А, вообще, очень странно - больше, чем может взять твой стартер, тока идти было не должно... т.е проводка ДОЛЖНА быть на такую нагрузку рассчитана...
А вот то, что
YepКак раз об том, что стартеру сильно тяжело было может и говорить.
то странно, аккумулятор за ночь зарядился, это на токе один ампер
ЗЫ: А где это рекомендации дают прикуривать на заведенном доноре?
Вообще, самое "безопасное" - снять клеммы с батареи донора, и подключить свои (тупо поставить донорскую АКБ на свой автомобиль), запустить, дать поработать минут 10-15, заглушить и смело ставить свою АКБ обратно: если она способна хоть чутка прокрутить стартер - авто без проблем заведется!
😊
Yep
это товарищ на спектре.
да и я сам так других прикуриваю
край непуганых чайников, а ничё что может электроника накрыться? 😊
А машина какая? На Опелях старых была подобная проблема. При нагрузках отгорала масса от стартера. Причём так хитро отгорала, что совсем контакт не пропадал, а начинал работать не в полную силу, а как бы через сопротивление, а при таком раскладе и задымление могло запросто произойти. Просто несколько лет назад интересовался вопросом отчего у меня стартер звиздел и нарыл такую инфу, правда у меня проблема оказалась именно в стартере, но это к делу не относится.
Witaly
А машина какая? На Опелях старых была подобная проблема. При нагрузках отгорала масса от стартера. Причём так хитро отгорала, что совсем контакт не пропадал, а начинал работать не в полную силу, а как бы через сопротивление, а при таком раскладе и задымление могло запросто произойти. Просто несколько лет назад интересовался вопросом отчего у меня стартер звиздел и нарыл такую инфу, правда у меня проблема оказалась именно в стартере, но это к делу не относится.
Не только на Опелях - у меня на 2141 - отгорел - именно за двигателем...
Заведется. Только генератор работать не будет.Будет. Но очень слабо. для работы системы впрыска и зажигания - хватит, а печка+ свет - уже разряд. Причём, лампа гореть не будет.
ЗЫ: А где это рекомендации дают прикуривать на заведенном доноре?Ну я не знаю... Других просто не видел.. Да и, как профессионал 😊 могу прояснить, эту сермяжную правду...
А машина какая? На Опелях старых была подобная проблема. При нагрузках отгорала масса от стартера.На Опелях другой прикол. Даже на ОмегеБ, хитрые клеммы на АКБ. С, такой, шестигранной обжимкой... Там внутри нарушался контакт, начинал сильно греться. Нагревал АКБ до кипения. Меняли АКБ, процесс продолжался...
На Фордах старых, там хреновая масса двигателя, и на плюсе - тоже, ТАКАЯ гирлянда...
У каждой Марушки свои игрушки.
mm13
Как раз нет. Написано в рекомендациях - донор должен пригазовать...
ЭБУ от такого не сгорает.
Но, вот.. Перед запуском от прикурки, накинув крокодилы, дайте донору поработать., не включая зажигания на "принимающем" ( реципиенте 😊) НИКОГДА не стартуйте сразу! От ЭТОГО, как раз могут быть неприятности...
Когда вы подключаете крокодилами неработающего донора вы просто подсоединяете еще одну батарею в параллель. Если при этом ваш авто работает, то идет зарядка двух аккумуляторов. Это не вредно. да и на некоторых авто аккумулятора 2.
Если же вы прикуриваете от работающего автомобиля, то в момент пуска двигателя донора у вас в системе появляется два работающих генератора которые при этом не согласованы. и насколько я понимаю, раз генераторы подключены параллельно, то оба они выдают двойной ток и непойми какое напряжение. это и может привести к неполадкам в электрической системе современного автомобиля. И такие прецеденты бывали. Даже при неправильном присоединении клеммы аккумулятора, а при прикуривании сам бог велел.
зы: в рекомендациях я встречал рекомендации прикуривать только от заряженного аккумулятора неработающего авто.
это мне кажется вполне логично, ведь если донор исправен и дело только в севшей батарее - емкости аккумулятотра реципиента хватит.
если же проблема в другом - топливопровод замерз или еще что-то, то тут маслай не маслай. все равно не заведется. нужно искать причину в другом месте. Бесполезно стартер насиловать
Witalyситро ц4, @баное французское чудо.
А машина какая?
так-то надёжное - но движки - тёплое французское говно...
Две новости -
одна хорошая.
при -18 на тёплом аккуме завёлся едва засунув ключ.
одна плохая:
мерцает дисплей бортового компа, чего раньше никогда небыло...
период мерцания - полсекунды
mm13Если не трудно?
Да и, как профессионал могу прояснить, эту сермяжную правду...
x32Когда вы подключаете крокодилами неработающего донора вы просто подсоединяете еще одну батарею в параллель. Если при этом ваш авто работает, то идет зарядка двух аккумуляторов. Это не вредно. да и на некоторых авто аккумулятора 2.
угу 😊 а ещё не забыли принцип работы катушки зажигания? 😊 момент подключения или отключения что на доноре что на жертве при включеном зажигании в современных напичканых проводами авто, таже катушка зажигания, возникает не хилый скачок напряжения 😊
Obuh
таже катушка зажигания, возникает не хилый скачок напряжения
про это почему-то не подумал. спасибо за дополнение
Obuhну то есть на свечах не искра, а прямо электродуга.
возникает не хилый скачок напряжения
так thule не заводится?
YepПотому как не на свечах "дуга" 😊
ну то есть на свечах не искра, а прямо электродуга.
так thule не заводится?
короче говоря, проехал вокруг квартала.
мерцание так и осталось, не исчезает при любых оборотах.
более того - оно есть даже просто при включении зажигания, даже когда не заведен дигатель.
чо за xYNя?
Yep
чо за xYNя?
это не xYNя, это 3.14дец 😛
Камрады.
Позвольте, я не буду приводить цитаты, а просто прокомментирую? надеюсь, хоть кому-то поможет... 😊
Во-первых, я автоэлектрик-инжекторщик. На хлеб этим зарабатываю. Так что это - не хобби.
Нет, всё-таки без цитат не обойдусь - так проще.
вот
Если же вы прикуриваете от работающего автомобиля, то в момент пуска двигателя донора у вас в системе появляется два работающих генератора которые при этом не согласованы. и насколько я понимаю, раз генераторы подключены параллельно, то оба они выдают двойной ток и непойми какое напряжениеСогласование не требуется, т.к. - напряжение ПОСТОЯННОЕ, то же самое, что соединить ПАРАЛЛЕЛЬНО две АКБ. Процесс похож на "сообщающиеся сосуды".
Про ток - совсем не правильно, ток - течёт через каждый конкретный потребитель, и зависит - от сопротивления потребителя, и - напряжения на нём, которое есть константа..
вообще, стоит освежить школьный курс физики, а именно - Закон Ома, о параллельных цепях... я без издёвки, просто так легче понять.. Да, напряжение, будет примерно равным среднему арифметическому, но очень недолго - слабый акк скоро зарядится, и напряжение выровняется...
поймите, это ТО ЖЕ САМОЕ, что вы просто - соединяете проводами ДВЕ АКБ.
Для постоянного тока - разницы нет, кто там источник.
И такие прецеденты бывали.Бывали, знаете, и другие прецеденты. ( и нередко). если, не "подзарядить", сначала, повышенным напряжением в сети донора ( генератор работает), то при пуске реципиента, резкая "просадка" напряжения вызывала некоторые последствия - от слетания настроек магнитолы или сигналки, до "потери" иммобилайзера - этим особенно славятся ЛендРовер\Ренжровер. А всё потому, что сильно посаженная АКБ, служит своеобразным бустером, "тормозом", не давая свежей батарее нормально крутнуть стартер... Это уже зависит от " внутреннего сопротивления источника тока".
Надо вам такое? Коллеги с БритишМоторсУкраина говорили, что, в среднем. три-четыре машины в неделю, привозит эвакуатор, из-за такого...
если же проблема в другом - топливопровод замерз или еще что-то, то тут маслай не маслай. все равно не заведется. нужно искать причину в другом местеЭто без комментариев. и так понятно. Хотя, проверить "бензин\искра" - совсем несложно. Да и бак нужно мыть пред зимой...
Да и, как профессионал могу прояснить, эту сермяжную правду...Не трудно. Просто, прикуривая от работающего донора, вы не дадите ему заглохнуть. Это раз. ( Кстати, ладно если вы в городе, где доноров вокруг - ..да и то, не всякий.. А, в степи? В тайге... Будете куковать - ВДВОЁМ?)Если не трудно?
Второе - генератором работающего донора. за пяток минут, буквально, вы ОСВЕЖИТЕ свою батарею, понизите её внутреннее сопротивление, чтоб она - не ...банула, от стартерного тока. и - не была балластным сопротивлением. мешающим прокрутить СВОЙ же стартер...
мерцает дисплей бортового компа, чего раньше никогда небыло...Это нехорошо. Обычно такое - от стёршихся щёток, но боюсь - не тот случай.... Шоколадка, диодный мост.. одним словом - вскрытие покажет. И, умоляю - не надо затягивать! иногда можно обойтись малой кровью, ежели вовремя спохватиться...
период мерцания - полсекунды
что на жертве при включеном зажигании в современных напичканых проводами авто, таже катушка зажигания, возникает не хилый скачок напряженияНе возникает. Энти, современные катушки работают чуток иначе... 😊
Плюс там, и правда, висит постоянно, а вот импульс минуса - даёт коммутатор, который тоже не дурак... 😊Стабилизирован, нередко...
Да и, импульс в первичной цепи катушки - совсем не 12 вольт. Почему? А вспомните про ПротивоЭДС... так что, ей это нестрашно.
да и потом, какой-такой скачок напряжения? С 12,5 до - страшно сказать, - 14,5? 😊
Главное же, что надо усвоить , и делать неукоснительно, это - присоединять первым +, отсоединять последним, и - на АКБ.
А вот МИНУС - ВСЕГДА, присоединяется последним, снимается первым, и, при прикуривании, лучше цеплять на МОТОР реципиента...
Надеюсь, обьяснять не надо.
И, конечно. ВСЕ присоединения - только при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. Как и снятие\установка АКБ. Иначе могут быть проблемы с ЭБУ.
Фффууу.
чо за xYNя?Проверь силовые провода - как массу( на кузов), так и плюс - опять же на кузовное оборудование, этот провод тоньше того, что идёт на стартер.. похоже. кто-то из них таки подгорел..
Фффууу.На основании всего вышеизложенного приходим к неутешительному выводу , что кто-то (не будем показывать пальцем ) "попал" на серьёзный ремонт .
mm13
Не возникает. Энти, современные катушки работают чуток иначе...
Плюс там, и правда, висит постоянно, а вот импульс минуса - даёт коммутатор, который тоже не дурак... Стабилизирован, нередко...
Да и, импульс в первичной цепи катушки - совсем не 12 вольт. Почему? А вспомните про ПротивоЭДС... так что, ей это нестрашно.
да и потом, какой-такой скачок напряжения? С 12,5 до - страшно сказать, - 14,5?
немного я не о катушке говорил а о, по типу катушечной, индукции в бортовой сети в момент размыкания провода прикурки 😊 но так то всё правильно все действия только с выключеным ключом, а лучше без них всё таки 😊
Maksim Vтем не менее я рад, что Вам понравилось
На основании всего вышеизложенного приходим к неутешительному выводу , что кто-то (не будем показывать пальцем ) "попал" на серьёзный ремонт .
что Вам понравилосьТерпеть не могу когда приходится ремонтировать машину .Ну не для этого мы их покупаем .
Поэтому желаю Вам выпутаться из этой ситуации с минимальными финансовыми и моральными потерями .
mm13
Согласование не требуется, т.к. - напряжение ПОСТОЯННОЕ, то же самое, что соединить ПАРАЛЛЕЛЬНО две АКБ. Процесс похож на "сообщающиеся сосуды".
mm13Всё и так и не так 😛 На самом деле здесь не просто две цепи постоянного тока, так было бы в случае соединения в параллель только аккумуляторов (если говорить про свинцовые). В нашем же случае соединяются ещё и работающие генераторы, а это уже не совсем постоянный ток, скорее импульсный (возбуждение генераторов управляется либо импульсами разной частоты, либо шим). Поэтому в цепи появляются две составляющие, каждая со своими характеристиками. Соответственно напряжение в сети определяется не одним шим, а двумя а это уже чревато последствиями в виде повышенного напряжения
Для постоянного тока - разницы нет, кто там источник.
но почему ЖК дисплей мерцает даже при незаведённом двигателе?
mm13
Что печально, лампа "генератор не работает" ( квадратик с рожками, так она, лампа, правильно называется..) может и не гореть.. Обязательно, нужно померять напряжение на клеммах АКБ, на прогретом моторе, на ХХ. Должно быть не менее 13,2 В, ( не знаю, что за машина), а вообще, - 14-14,5В. Если, на ХХ, 12,7 - 12,9, а при прогазовке не растёт больше 13...тогда увы.
Хотя, надеюсь - не оно.
.
короче докладАю:
без ключа - 12,35 чтоли...
при заведённом 14,4.
"Ещё, будешь баловаться с тестером, померяй - плюс на АКБ - минус на АКБ, потом - плюс АКБ - минус на двигателе... Если будут расхождения, даже в 0,2 вольта - плохая масса двигателя"
расхождения в сотых.
таким образом, шо генератор шо минусовой провод - ЖИВЫЕ!.
а вот поскольку заводка стала происходить странно - сначала падение напряжения, выражающееся в толком не схватывающем первые полсекунды стартёре - обгорели щётки стартёра?
а, вот ещё чего:
мерцание дисплея с цифрами часов - это не бага, это фича...
фирменная от ситро: стоило поставить правильное время, сцуко мерцать перестало 😀
А как оно определило, что время правильное?
1bolt3да никак.
А как оно определило
просто внесение изменений, и всё
а вот поскольку заводка стала происходить странно - сначала падение напряжения, выражающееся в толком не схватывающем первые полсекунды стартёре - обгорели щётки стартёра?Похоже, обошлось...
Не,щётки стартера - эт" по другому. не стану углубляться.. неаппетитно..
Однако, хоть тресни, стоит, по-тёплому, совершить визит к автоэлектрику.
Ну, ежели такие персоналии. водятся в ваших краях.. 😊
Если чё, не писяй. пиши, мы их усех, выведем, на чистую воду!
Серьёзно. ВСЕ диагнозы, мнения - озвучивай. Симптомы - тоже. Верь-не-верь, иногда и по телефону получалось "починить"...
Начни с марки и модели. Год выпуска тоже интересен... -
ситроен ц4 2008 года
mm13а что дымилось-то - обмотки?
Не,щётки стартера - эт" по другому. не стану углубляться.. неаппетитно..
интересно, стартёр разборный или не ремонтопригоден?
Цифры-ток при запуске стартером теплого двигателя порядка 160 ампер, при -30 260 ампер, при заблокированом вале стартера порядка 500ампер. Цифры среднепотолочные.
Генератор по любому не сможет выдать больше тока чем он может выдать по паспорту. К примеру если генератор машины работащей на 2000 оборотах выдает 60 ампер ,то даже если к нему подцепить для прикуривания две машины, то больше 60 ампер он не выдаст. Обусловлено сопротивлением обмотки возбуждения генератора ,плюс в реле -регуряторе есть отсечка тока возбуждения /вроде как, пусть мм13 поправит если вру/.
Аккумулятор- при его проиморозке до -30 он отказываеться брать зарядный ток. Помню в эксперменте промороженый до -20 аккумулятор ,,позволял,, пропустить через себя при 20 вольтах на заряднике всего 5 ампер. Тот аккумулятор был хорошо разряжен, но общую картину это не меняет.
Паралельная работа двух генераторов-ну и метафизику развели про ,, несогласование,, Генераторы работают через выпрямительные диодые мосты, соответствено развязаны один от другого. При том что после трехфазного выпрямителя , да еще на частоте в пару сотен герц-ерундовские там пульсации.
alex1а машинка вообще в этот день всячески препятствовала этой возне...
Аккумулятор- при его проиморозке до -30 он отказываеться брать зарядный ток. Помню в эксперменте промороженый до -20 аккумулятор ,,позволял,, пропустить через себя при 20 вольтах на заряднике всего 5 ампер. Тот аккумулятор был хорошо разряжен, но общую картину это не меняет.
я аккумулятор унёс домой, предварительно закрыв кнопкой центральным электрозамком, сняв аккумулятор и затем захлопнув капот.
аккумулятор поставил на батарею и подключил зарядник.
потом подъехал напарник, мы на час отъехали. то есть аккумулятор частично прогрелся.
выхожу, кручу ключем в двери - хYN! не открывается.
говорю - ну всё, попал - надо вызывать автоугонщиков...
унёс домой аккумулятор - напарник говорит - а ты вторым ключом попробуй... я говорю так они ж одинаковые - но попробовал - открылась!
делать нечего, пришлось опять идти за аккумулятором, и прикуривать пока не задымилось...
alex1Вы не там копаете 😛 То, что генераторы развязаны выпрямителями - никто и не подвергает сомнению, разговор идёт о напряжении в бортовой сети, а оно регулируется шим (через возбуждение генератора). Соответственно если подключить параллельно два генератора, каждый со своим шим - то можно получить повышенное напряжение в сети (особенно если погазовать на доноре)
Паралельная работа двух генераторов-ну и метафизику развели про ,, несогласование,, Генераторы работают через выпрямительные диодые мосты, соответствено развязаны один от другого. При том что после трехфазного выпрямителя , да еще на частоте в пару сотен герц-ерундовские там пульсации.
To Yep: дым не нюхал? 😛 Запах был жжённой изоляции (пластмассы) или как перекалённого металла?
Соответственно если подключить параллельно два генератора, каждый со своим шим - то можно получить повышенное напряжение в сети (особенно если погазовать на доноре)Против повышения сети работает теплый аккумулятор донора -при любом раскладе. Да и регуряторы опираються не на эфемерную пульсацию, а на действующее напрящение в сети ,плюс интегрирующая цепочка наверняка есть.
Rusl@вот такой
Запах был жжённой изоляции (пластмассы)
Красноярск. 24 февраля, среда, 14:24
Погода −25 ночью −40 завтра −23
Это к вопросу ...где вы -30 находите...
Этих -30 похоже нет только в Москве.
Этих -30 похоже нет только в Москве.И слава Богу.
стало тепло, заводится нормально
Масло меняй 😊
зачем
Действительно... зачем?
з.ы. машину лучше, сразу меняй!
Бери "чистокровного иппоньца" (как у меня) - он когда на месте стоит - не ломается (правда-правда) 😀
АКБ тока села, сцука...
😞
alex1Если уж так рассуждать - то не аккумуляттор донора, а именно пациента, так как он разряжен
Против повышения сети работает теплый аккумулятор донора -при любом раскладе.
alex1Опираются. А регулируют возбуждение с помощью шим, поэтому и говорю - нехорошо. Возьмите осциллограф, подключите параллельно две таких системы и посмотрите что получится в сети. А тестер будет показывать 13-14В. Только вот электроника не от действующего значения полететь может, хватает и импульсов.
Да и регуряторы опираються не на эфемерную пульсацию, а на действующее напрящение в сети ,плюс интегрирующая цепочка наверняка есть.
а не могла в стартёре сгореть часть обмоток?
крутит сначала как-то вяло
На самом деле здесь не просто две цепи постоянного тока, так было бы в случае соединения в параллель только аккумуляторов (если говорить про свинцовые). В нашем же случае соединяются ещё и работающие генераторы, а это уже не совсем постоянный ток, скорее импульсный (возбуждение генераторов управляется либо импульсами разной частоты, либо шим). Поэтому в цепи появляются две составляющие, каждая со своими характеристиками. Соответственно напряжение в сети определяется не одним шим, а двумя а это уже чревато последствиями в виде повышенного напряженияНу причём тут возбуждение, а...
там ведь, даже если ШИМ, то - только до силового транзюка....
Чего уж проще - посмотрите осциллограммку напряжения в сети, и увидите, какие там составляющие...
В конце концов, практика давно показала, что ничего не случится, при параллельной работе двух генераторов.
Стартер разборный, конечно. Разобрать можно ВСЁ... Вот собрать... 😊
Не переживай, все они ремонтопригодны.
Возьмите осциллограф, подключите параллельно две таких системы и посмотрите что получится в сети. А тестСмотрел. Амплитуда пульсаций мизерная. Гораздо большие помехи дают некоторые потребители. Индуктивные нагрузки - вообще дают здоровенный всплеск, и ничего..
Никак не пойму, о чём спор - можно прикуривать или нельзя? 😊
а не могла в стартёре сгореть часть обмоток?Там одна обмотка - на якоре...
крутит сначала как-то вяло
если сгорает одна секция, то стартер иногда вообще не работает - когда щётка попадает на горелую секцию.
Скорее, просто смазка загустела или подгорела. был такой недавно. Нет такого, что выключаешь стартер, а этот звук ещё с полсекунды продолжается?
mm13нет, точно
Нет такого, что выключаешь стартер, а этот звук ещё с полсекунды продолжается?
Значит, дотяни до тепла. сними и обиходь... Почистить, промыть, сменить смазку в редукторе...
все-таки щётки там подлежат замене или нет?
Если уж так рассуждать - то не аккумуляттор донора, а именно пациента, так как он разряженЗамороженый аккумулятор имеет высокое сопротивление. Выше я писал ,что 20 вольт поданые на замороженый аккмулятор дали только 5 ампер. При том что те же 20 вольт поданые на теплый аккумулятор дадут зарядный ток ампер в писят.
все-таки щётки там подлежат замене или нет?Вообще, да. Лучше их заранее заменить, не дожидаясь истирания "в ноль", тогда уже коллектор накроется, и будет проще менять стартер в сборе... да и втулки заодно..
Почему завелось нормально после потепления??? Масло слишком густое? По морозу провернуть стартер не мог?
1bolt3TOTAL Quartz 9000
Масло слишком густое
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOTAL Lubrifiants, Франция, Евросоюз.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: класс вязкости 5W-40, плотность при 20.С - 849 кг/м3, вязкость кинематическая при 100.С, мм2/с - 14, индекс вязкости - 170, температура вспышки в открытом тигле, .C - 226, температура застывания, .C: -42.
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ: соответствует SAE 5W-40, API SL/CF, ACEA A3/B4-04, BMW Longlife-98, MB 229.3, VW, 502.00/505 00, PEUGEOT CITROEN Gasoline and Diesel - PSA E03/D03 Niv 3.
1bolt3долго, раз 10 вентилировал поршни.
По морозу провернуть стартер не мог
если понимать это правильно, то делается так: газ выжимается до упора, и крутишь стартёром двигатель в отсутствие подачи в цилиндры топлива.
цилиндры при этом проветриваются, бензин со свечей испаряется.
то есть 10 раз где-то по 10 секунд, с интервалом где-то 5.
Ладно. Масло можешь не менять.