ВАЗ 21106. Опыт эксплуатации. Много текста.

Выполняю обещание выложить отзыв по результатам эксплуатации данного агрегата.
Как правильно сказал в прошлом марте Kir:

Kir*
Своеобразный выбор.
Мужайся! 😛

В интернете мало информации про эту выдающуюся модель ВАЗа. Скупые реплики владельцев и 2 статьи в журнале Авторевю конца 90х. Собственно поэтому я и решил написать эту статью. Здесь будет 2 части: технические особенности и, собственно, сам отзыв.

Сразу замечу - если вы собираетесь купить такую поддержанную машину, то у Вас:
- Друг или родственник в отделе спортивных автомобилей ВАЗа поспособствует сборке для Вас новой машины по вменяемой цене.
- Есть на примете вариант с мотором c20xe 150л.с. в состоянии музейного экспоната.
- Есть навыки профессионального автомеханика и место для ремонта с подъёмником или на крайний случай с ямой.
- Хорошее материальное состояние, огромный энтузиазм, друзья в сервисе и это НЕ рабочая машина.
- Полное отсутствие личной жизни, т.к. Ваша подруга/жена сожжёт машину нахер через 1,5-2 месяца регулярных ремонтов 😀

Во всех (!) остальных случаях или закройте статью и больше никогда не вспоминайте о покупке этого аппарата, или почитайте как справочный материал.
Есть более разумные и благодарные способы вложения своего времени и денег.

Если же Вы плюнете на всё вышенаписанное - значит Вы сумасшедший энтузиаст и тогда, надеюсь, статья поможет Вам с покупкой машины. Ещё Вам понадобятся удача, внимательность, терпение и много денег 😀

Основные недостатки машин - это возраст и вмешательство криворуких "специалистов".

История создания в общем ясна и не вызывает вопросов. Условно можно разделить выпуск на 4 этапа, хотя каждая собранная машина была индивидуальна.

1)Автомобиль в обвесе 1 версии, так называемая "Жёлтая акула". Позже устанавливался обвес 2 версии. Мотор Opel c20xe 150 л.с., ЗДТ, амортизаторы Кони, позже ТоргМаш. ГУР ZF. Допы: спорт.салон, кондиционер. Выпускалась до 2000г.

2)Самая массовая 2 версия. Из экономии мотор заменили на c20sel 136л.с. серии Экотек, задние барабанные тормоза, амортизаторы Торгмаш, ГУР ZF. Допы: спорт салон, ЗДТ, кондиционер. Выпускалась 2000-2003г(начало). Обвес, самый практичный и красивый, по моему мнению. В районе 2001 года пошла нестандартная обивка дверей, полукруглая.

3)3 версия. Кузов внешне не отличается от обычных десяток. Уродский (ИМХО) обвес - все будут думать, что за рулём сопливый "шумахер". Мотор c20sel, сзади барабаны, ГУР ZF. Амортизаторы заменили на Асоми. Допы: спорт салон, ЗДТ, кондиционер.

4)Сборка штучно, хрен знает где и по индивидуальным заказам клиента.

Машина выпускалась совместно АвтоВАЗом, Мега-Ладой и Арсенал-авто в Тольятти. У фирмы-производителя сложная судьба с банкротствами, переходом из рук в руки и сменой названия Лада-Тул -> Моторика. Недавно вошло в состав "Супер-авто" с потерей названия. Ещё несколько лет назад, на складах предприятия были различные запчасти, но сейчас достать что-либо проблематично. В целом первая версия была заметно более серьёзной машиной. Но и стоила как две 16-ти клапанных десятки.
Последние мелкосерийные экземпляры собрали в 2004 году. Однако в сети встречаются упоминания о машинах собранных значительно позже - видимо собирали в Моторике или на АвтоВАЗе для "особых" клиентов:

Мотор:

На мотор c20xe никто особо не жаловался, при объёме 2 литра и 16 клапанах, выдавал он полноценные 150 л.с. и 198 Н.м., оснащался масляным радиатором и кованой поршневой. Даже сейчас при больших пробегах ещё не все моторы откапиталены. Не зря этот мотор считается одним из самых надёжных опелевских. Система управления Bosch Motronic M2.8. ДМРВ тоже Бош.
Все запчасти на мотор и навесное смотреть по каталогам на Astra F 2.0 GSi. Всё стандартное. Навесное также надёжно, распространенно и ремонтопригодно. С помощью небольшого тюнинга в виде валов, выхлопа и чиповки можно повысить примерно до 180л.с. Кстати примерно такой мощностью обладали машины для ГИБДД. Бензин желательно 95, т.к. степень сжатия приличная.
Правка. 2 декабря у друга вскрыли мотор на его 21106. Мотор c20xe. Кованой поршневой не наблюдается и, вопреки ожиданиям, направляющие клапанов чугунные.

Позднее, в борьбе за снижение стоимости начали выпускать упрощённые версии - ставился более дешёвый мотор 2 литра 16 клапанов c20sel мощностью 136л.с.серии Экотек.

Система управления Siemens Simtec 56.5. ДМРВ Сименс. Он значительно проще, лишён масляного радиатора и был модификацией очень распространённого x20xev. Сразу скажу - ничего общего по надёжности с c20xe этот мотор не имеет. Доставлял и продолжает доставлять своим владельцам различные проблемы.
Все запчасти от Vectra B 2.0 16v 97-00.(x20xev)

Основные недостатки именно этого мотора:
- Очень, очень чувствителен к перегреву несмотря на рабочую температуру 108 градусов. Выражается в масляном жоре и залегании колец.
- Чувствителен к качеству масла.
- Желателен 95 бензин. Хотя может ездить на 92, но при сочетании факторов плохого масла, перегрева и 92 бензина досаждает владельцам проблемами.
- Выпускной коллектор чугунный. Просчёт в конструкции приводит к тому, что на всей линейке c20sel / x20xev при определённом стечении обстоятельств лопается коллектор с отрыванием крайних шпилек на 1 и 4 цилиндрах. Коллектор варить можно, но не во всех случаях - у многих он подло трескается вглубь трубок, да и его долговечность под вопросом. Замена на новый заводской ничего не меняет. Предположительно, причина в окатывании его холодной водой из лужи - коллектор то сразу за радиатором, а благодаря тепловому экрану сверху, трещину не видно. Машина троит, неровно работает, хотя ошибки может и не выдавать. На разборках целых коллекторов просто нет.

Вариантов решения проблемы несколько:
1) купить коллектор Twintec. Тоже чугунный, похож на заводской. Заявлено, что проблема решена. Минусы - стоит ~11(!!!) тысяч рублей 😞 .
2) купить коллектор из тюнинговой линейки какого-нибудь производителя.
Лично я поступил вторым способом и купил в Гольф-Тюнинге коллектор со штанами JOM.

Всё из нержавейки. Заявлено что немецкий. Плюсами виделись: цена за всё ~9 т.р., внешний вид, нержавейка, потенциально должен дать прибавку к мощности. Минусы: кривой, просто трындец, видимо продукт подпольного труда китайцев - плоскость коллектора к ГБЦ завалена в 2х направлениях, с плиты 10мм при выравнивании сняли с центра 3мм, к краям меньше: Проверяйте при покупке!

У аккуратных владельцев мотор масло практически не съедает, напротив расход около литра на 10 тысяч и небольшой перегрев (до 115-120') без особых нагрузок - первые звоночки. Или мотор уже "устал", или прошлый владелец не опускал стрелку тахометра ниже 3х тысяч. Так что если говорят, что расход около 1литра масла на 1000км норма - лучше откажитесь от покупки или торгуйтесь. Позже расход вырастает до 1,5-2 на 1000км и придётся вскрывать мотор для капитального ремонта.

Оба мотора легко поддаются ремонту - деталей много, расточка, гильзовка. Вот только результаты ремонта именно c20sel бывают неоднозначны. От полного восторга, до тихого ужаса, когда после капиталки мотор продолжает трескать масло, или горит лампа недостаточного давления.
В этом случае менять маслонасос практически бесполезно - изучение форумов владельцев наталкивает на мысль, что дело не в нём. Замена насоса помогла единицам с большим пробегом. В основном народ гадает и меняет датчики давления, моет клапан рециркуляции в масляном насосе, но ничего не помогает. Лично у меня так и получилось. Мотор работает ровно, тянет, но на прогретом моторе на холостых горит лампа давления. Всё чистое, всё промыли при капиталке, датчик новый...
Вариантов два:
1) Нередки случаи, когда при покупке вкладышей даже известных производителей маркировка не совпадает с реальными данными или износ коленвала больше нормы. Плюсуем невнимательность мастеров в сервисе и получаем результат в виде отсутствия давления.
2) Проблемы после перегрева в ГБЦ. Т.е. даже с ровной плоскостью, притёртыми клапанами, что-то не так.

Учтите одну особенность - несмотря на разные моторы, корпус воздушного фильтра может быть один и тот же - от Астры F. Проверьте перед покупкой какой у Вас, чтобы не купить по ошибке неправильный воздушник - они не взаимозаменяемы.

Также не рекомендуется мыть мотор под давлением - под накладку крышки ГБЦ попадает вода и стекает в глубокие свечные колодцы. А там - возможны варианты 😀
Компоновка моторного отсека весьма плотная и несмотря на расширенные чашки требует определённой сноровки в обслуживании. Например снятие стартера находящегося под впускным коллектором, без разбора машины выглядело как номер в цирке, заработав бурные аплодисменты с моей стороны.

Встречаются машины у которых померший от насилия и плохого обслуживания мотор меняли на обычный ВАЗовский. Вариантов много - от 21128го объёмом 1.8 с тюнингом, до мелкосерийного(скорее даже штучного) 21203 объёмом 2 литра, 16 клапанами и мощностью 115л.с. в стандарте.
Кстати, некоторое время назад в Тольятти ещё реально было достать новый мотор c20sel по цене примерно 60 тысяч рублей.

Система охлаждения:
Радиатор двигателя оренбургский медный однорядный - ГО#НО ПОЛНОЕ!!! Прошу прощения за эмоции, но 98% причин перегрева мотора - в нём. После замены на алюминиевый от карбюраторной 10ки, с дыркой под датчик, все проблемы уходят. Датчик встаёт как родной. Веселье доставляет установка этого радиатора - если обычный имеет вход и выход с одной стороны (справа если смотреть спереди на машину), то у оренбургского верхний патрубок слева, от него идёт поросячий хвостик резинового патрубка к термостату. Решается покупкой верхнего патрубка радиатора от классики, разрезанием его пополам и установкой на герметик и хомуты в него обрезанной трубки. Многие знакомые владельцы 106х пилили трубку от старого пылесоса, я отпилил от лопаты с железной ручкой 😀 Кстати, для снятия радиатора на моторе c20sel желательно снять маслоотделитель и обязательно - кронштейн с бачком ГУРа. После чего аккуратно, бочком вытаскиваем.
На фото - внизу

Изредка дохнет термостат, меняется на новый без проблем. Хомут, 2 болта и всё. НО, обратите внимание на его прокладку - маленькая резинка. Лучше таки её поставить и добавить герметика, иначе оттуда вечно будет течь ОЖ, а резинка отдельно стоит почти 100р.
Система отопления салона собственной конструкции, переделанная из системы ВАЗ-2105. Лично я особенности конструкции не видел - работает отлично, проблемы традиционно доставляют только воздуховоды.
Стоит отметить что все шланги GM на моторе высокого качества, несмотря на возраст эластичные и без трещин.

Система впрыска и зажигания:
На обоих моторах весьма надёжна. Проблемы бывают с ДМРВ и кислородниками. В моторе c20sel, на замену родным форсунками можно поставить от инжекторной Волги. Разница в производительности, около 20 кубиков, а стоит комплект Волговских, как одна заводская. Лично я бы не торопился их менять - весьма долговечны и большинство проблем решаются промывкой. Подобрать аналоги на c20xe сложнее - только тюнинговые. Хорошие, мощные форсунки - 242 кубика.

Многие владельцы при замене могут купить не тот ДМРВ, потом страдать от недостатка тяги и лампы Check Engine
Кислородник и ДМРВ, как показывает практика лучше купить заводской - очень у многих после замены на недорогой неоригинал машина неровно работает и/или "не едет". Кислородник 4х контактный, ДМРВ нитевой.
Модуль (катушка) зажигания один общий. Стоит в районе 3 тысяч, но многие перепаивают штекер и ставят модуль от 8 клапанных ВАЗов. Стоит ~800р и продаётся везде. Разница не ощущается.
Свечи. Почему-то эти моторы не очень любят иридиевые. Т.е. в лучшем случае разницы с обычными Вы не ощутите, в худшем - мотор будет неровно работать. Как ни странно, большинство склоняется к родным 2х контактным свечам Бош. Благо и стоят они недорого.
Провода. Не покупайте дешёвые - мотор чувствителен к проводам плохого качества. Может неровно работать. Купленные за ~1,7 тысячи рублей силиконовые NGK работали ровно, а на форуме владелец проводов NGK за 900р, жаловался на неровную работу.
Следите за чистотой контактов АКБ, многие мелкие недостатки работы мотора могут быть просто из-за окислившихся контактов на АКБ. Так же как и запуск не "с пол-оборота".

Бензонасос GM с тёмно зелёной плоской сеткой. В случае смерти меняется на обычный от инжекторной 10ки.

Электрика:
Тут всё интересно. "Коса" на мотор своя - ни от чего. На кузов и фары - стандартная. У моторов с20sel висят несколько свободных штекеров, не пугайтесь, это нормально. Проводка уложена добротно и проблем не доставляет, опять же если в неё не лезли "электрики от Бога" и другие народные умельцы -после этого, обычно начинается жуткий гемморой. При упоминании заклинания 10ка, 2литра, Опель, глюки проводки - половина "МегаСуперПрофи" электриков сходу идёт в отказ.

Кардинальное решение всех проблем с датчиками и электрикой - поехать в Тольятти к хорошему мастеру. Он просто ставит на мотор датчики ВАЗ/ ГАЗ, прокладывает новую проводку по месту, устанавливает блок управления Январь и откатывает на нём программу. После чего всё работает как часы, машина получает дополнительные лошадки, хозяин - возможность диагностировать где угодно и ставить бортовой компьютер, а проблема поломки датчика решается походом к ближайшему магазину и покупкой за недорого.
Операция дорогая, но если совместить с заменой распредвалов и выхлопа, то очень даже нормально.

Диагностировать же ошибки мотора, тоже весело. На машине установлен разъём OBD-II OBD (правка DIZZI). Владельцам даст повод для размышлений 2 факта:
1) У разных машин, он может быть расположен в разных местах. От расположения под панелью приборов в районе рулевой колонки и бардачка, до тренировки зрения, лёжа на полу в ногах водителя и глядя вглубь открытой боковой крышки "бороды".

2) Разъём "кастрирован". В нём всего 4(!) контакта, поэтому диагностический прибор скажет "Фи", а Вам придётся достать скрепку, воткнуть в крайние 2 соседних контакта этой колодки, включить зажигание и сидеть с блокнотом считать сколько раз моргнёт значок check engine, потом систематизировать и смотреть коды ошибок. После выдачи всех кодов, начинает моргать заново. В общем - удовольствие на любителя.

Вообще, желательно сразу после покупки зачистить и смазать все доступные контакты - избавите себя от регулярных глюков оборудования.

Кстати, на моторе c20sel, при отсутствии реакции датчика температуры на приборной панели не спешите ковырять щиток приборов - со стороны модуля зажигания на моторе 2 датчика. Покрупнее и поменьше. Вот тот который меньше - с него идут показания на приборы. Не перетягивайте эти датчки - металлическая деталь мягкая, может лопнуть.

КПП и Сцепление:

КПП на всех моделях были тоже от Опеля - F18. Надёжная, добротная коробка. Чёткость переключения была конечно неидеальная, но очень хорошая. Задняя передача с кольцом блокировки. Особенность - масло сливается только со снятием поддона КПП. (Или сливом масла через окно снятого привода). Под ним металлическая прокладка. Вот с её выбором главное не ошибиться. Должна быть с небольшим выступом в середине.
Кроме того чтобы снять коробку придётся неслабо помучаться - сначала отцепить и поддомкратить / подвесить мотор, потом отцепить подрамник и отогнуть его заднюю часть, затем снять кпп. Удовольствие для избранных, поэтому снимать в гараже весьма трудоёмко и не стоит того (поверьте личному опыту),

а в сервисе сдерут много денег - большинство глядя на машину снизу, идут в отказ или заламывают 2 иномарочных цены.

Сцепление на разные моторы разное, но стандартное от Опеля. Смотрите по каталогу. На c20sel оно меньше по диаметру чем на c20xe следовательно потенциально более слабое. Особенность одна - не все компоненты совместимы. Например диск от сцепления Luk не входит в корзину Sachs, с выжимными то же. Т.е менять лучше узел в сборе или подбирать такую же деталь. Цена в сборе около 7 т.р. Есть менее дорогие аналоги вроде Mecarm, но с ними тоже не всё понятно - на моей машине с c20sel оно проехало около 5 тысяч и всё в норме, у знакомого с мотором c20xe сдохло не прожив и двух недель.

Вот мы и добрались до первого сюрприза владельцу - тросика сцепления. Вроде мелкая деталь, но ни от Опеля, ни от ВАЗа, она не подходит. Возможна переделка из ВАЗовского тросика сцепления и тросика ручника, но я не представляю себе как.

Цитата red106:
Насчет троса сцепления берете старый трос скручиваете железный наконечник который упирается в ухо коробки !берем от 10-ки трос обтачиваем нижний наконечник! насаживаем снятый наконечник со старого троса и ставим на место! Но лучше на новом конце сделать резьбу! я так просто надел так сабака по педали бьет! я за этого троса месяц пеха двигал! пока пропетрил че в моторике мона! так он сука через 2000 км лопнул! позвонил в моторики мата нахерачил им капец! зато легче! а на деле се проше простого!

Оттуда же цитата ИБРА:
«трос сцепления методом проб и ошибок сделан из старого конца от опелевской стороны и и новой десяточной средняя часть боуденовская от ручника (нужно только чтоб внутри боудена тоже пластик был и сам трос в тефлоне - разница в усилии на педали сушественая) из боуденки сцепления от 10 не получится так как длиннее шланг. совет берите тот что что подешевле с 10ки коператившики халявят не зажимают трос в болте регулировочном. я трос из него выдернул руками чуть расширил отверстие вставил конец нового троса и обжал в тисках».

Установка же ВАЗовского годится только как крайняя, временная мера - чёткость включения падает, а при движении задним ходом необходимо играть сцеплением - иначе мотор дёргается, пытаясь выпрыгнуть из под капота. Если у Вас такой дефект, то 100% тросик, а то все мастера ложно грешат на сцепление. Где сейчас достать тросик, я не знаю. Свой купил у парня, разбирающего хлам в гараже и наткнувшегося на новенький тросик от сто лет назад проданной машины.

Теперь нас поджидает главная проблема владельца 21106 -привода с гранатами.
Внутренние гранаты опелевские - от астры f, вектры б и т.д. Купить легко везде.
Привода значительно длиннее стандартных ВАЗовских, но их тоже можно достать в магазинах со спорт. детальками, а вот с наружними гранатами интереснее. Их 2 варианта:
1) С моторами c20xe первых лет выпуска ставили на 24 шлица. Это очень плохо.
Алгоритм ремонта такой(материал на http://21106.ru/forum/16-151-3 )

2) С моторами c20sel ставили 25 шлицевые. Граната встаёт от Москвича 2141, но есть заковыка - у москвичёвской угол поворота 42 градуса, а у 106ой 47. Машина и так с немалым диаметром разворота, поэтому путь наш лежит к слесарю - протачивать.

Родные гранаты можно ещё попытаться найти в Тольятти в ГСК Пламя и у других торговцев спорт. инвентарём, но не факт, что найдёте. Отсюда рекомендация - хорошенько следить за пыльниками гранат и давить педаль газа в пол только максимально прямом положении колёс.
При соблюдений всех условий гранаты очень надёжны - ходят значительно больше 100 тысяч км.
Ещё одна особенность гранат в отличие от ВАЗовских - внутреннее стопорное кольцо. Т.е. в варианте, когда упырь-колхозник в сервисе вставил привод в гранату только на первый стопор, то привод в сборе будет длиннее примерно на 3-4 сантиметра и упрётся в коробку. Получится нагрузка враспор ступица-мотор. Слабым звеном станет передняя правая верхняя опора двигателя и мотор правой стороной садится на защиту, а обломки опоры зажимают общий ремень генератора/гура и мотор глохнет.

Выхлоп:
Весь опелевский. Про коллектор и штаны я уже упоминал. Дальше всё как обычно - гофра, резонатор, труба с гибами через балку, банка.
Диаметр родного 51мм. Банка опелевская с 2мя выходами. Прямоточная, но тихая. Вариантов замены много, Bosal, Walker и т.д. Родная - очень небюджетно ~14 тысяч.
ИМХО бюджетных тихих вариантов 2:
1) От Волги Сайбер. ~2400р. Тихо, недорого, мотор почти не душит, проездит прилично.
2) Банка Atiho за ~2300р. Из нержавейки, тихо. Вроде они нормально ходят.
Родная банка весьма неплохо "сыто урчит", поэтому, чтобы не бодаться с технически неподкованными сотрудниками ГИБДД (хорошо, что таких мало), я возил с собой распечатку из сервисного мануала с номерами выхлопа. Там картинка банки с двумя выводами и GM'овским номером. Показывал только один раз - на техосмотре.

Подвеска:
Нифига не опелевская, как пишут непорядочные/ неграмотные владельцы.
Спереди подрамник с треугольными рычагами. Сейчас не выпускается. Рычаги искать или с б/у разбитой 21106 или звонить в Автопродукт и спрашивать у них. Может помогут. Если не для спорта, то подрамник и рычаги крепкие и долговечные. Если участвовать в соревнованиях - возможно лопнет от "усталости" упоминания встречались:
Сайлентблоки рычагов покупать от Ауди 80 B3.
Резинки стабилизатора можно поставить от калины. Стойки стабилизатора - свои. Делает СС-20. Они удлинённые. Достать трудно, но реально. На самый крайний вариант - поставить от Калины.
Пружины свои, с более толстым прутком и более жёсткие - машина то тяжёлая.
Амортизаторы тоже свои. Выпускали Koni, ТоргМаш, с 2003 стали ставить Асоми.
От обычной 10ки ставить не рекомендуется - "морда" сильно сядет, потеряется управляемость, начнёт качать:
Асоми изготавливают на заказ, ТоргМашевские тоже продаются. Можно подобрать фирмы Плаза.

Хвалят конфигурацию пружин H&R Comfort -15мм, амортизаторов Асоми КомфортПро или Плаза + опорники Асоми или Эволекс.
С амортизаторами мнения разделились. Одни говорят, мол только Плаза держит 106, вторые, что Плаза жёсткая и заказные Асоми, гораздо комфортнее при той же управляемости..

Передние ступицы свои, подшипники ступиц можно поставить или от Москвича 2141 или от Рено (например Логан).

Задняя балка с вваренным усилителем, сдвинута назад на ~5см, + развал задних колёс другой. Ну и передних соответственно тоже.

Шаровые обычные.

Стоит учитывать, что просвет у машины ниже обычных - всё дело в подрамнике. Т.е. подрамник + защита снижает просвет на добрых 4-5 сантиметров под мотором. Под порогами и задней частью - он большой.

Тормоза:
Спереди скобы 2112 с проставкой под 15" вентилируемый диск. В остальном всё стандартное. 15" диск можно подобрать от Альфа Ромео, но он на 2мм толще. Я так и сделал. Притёрлось.
Сейчас уже можно купить 15" вентилируемый диск Алнас от Калина Спорт 1.6. Именно Спорт 1.6. НО, скорее всего, центральное отверстие нужно протачивать - ступичные то на 21106 бОльшего размера, чем обычные ВАЗовские...

Сзади обычные барабаны.
В стандартном варианте с ЗДТ стояли механизмы от Оки. Как вариант встречались восьмые.

Если честно, лично мне, хватало базового варианта с задними барабанами - тормозит отлично. ИМХО наиболее эффективный вариант цена/качество - для начала поменять ГТЦ с ВУТ на более производительные.

У моего друга из Самары (Mangoost привет!) стоит конфиг - 15" диски и Волговские суппорта спереди + 14" вентилируемые диски + суппорта 2112 сзади. Обалденный бюджетный конфиг.

Рулевое управление:
С рулевой у 106х вообще было огромное разнообразие. Базово устанавливался ГУР ZF с рулевой рейкой от Opel Calibra A. Ничего плохого про него сказать нельзя, удобно, легко и надёжно. При большом пробеге начинала постукивать рейка, вопрос решался ремкомплектом ZF с резинками и втулками. Главное - не пускать "кулибиных" (при переборке моей рейки обнаружились прессованные пивные крышки подложенные для уплотнения).
Встречаются варианты с обычной тюнинговой рейкой ВАЗ, с гидрорейкой ВАЗ. В последние годы некоторые владельцы меняли старые изношенные детали на электроусилитель с рейкой ВАЗ.
На рейку ZF не лезет тюнинговый усилитель моторного щита под ВАЗовскую рейку с гидроусилителем. Надо пилить его.
Рулевые наконечники стандартные.
Рулевые тяги - правая ВАЗовская, а левая 106.
Там еще между рулевыми наконечниками и тягами соединение через резьбовые втулки они тоже одна 10-ая, а одна 106-я..

Кузов:
Было 2 варианта - седан и редкое купе.

Купе смотрится эффектно, однако можно крупно попасть на поиск кузовных деталей и задних стёкол. Ещё у купе - вcя задняя боковая панель пластиковая.

Внешне седан 21106 отличается от обычной 2110, как спортсмен от ботаника. Расширенные передние и задние крылья, увеличенные арки, другой обвес и спортивная заливная горловина бензобака... Лично я считаю, что из всей серийной продукции ВАЗа, 21106 обладает самым гармоничным дизайном.

Многие говорят, мол 106 это обычная десятка, только с обвесом и подрамником. Это совсем не так. Достаточно заглянуть под капот и Вы обратите внимание, что чашки амортизаторов раздвинуты на 8см. и усилены. Кроме того по ремонтному каталогу другие номера имеют панели пола и моторный щит. По жёсткости, ИМХО, значительно крепче обычного кузова. При различных способах поддомкрачивания и подъёме "морды" за подрамник - двери всегда отлично закрывались и открывались, перекосов не наблюдалось.

Моторный отсек всегда грязный - весьма проблематично закрыть его от попадания грязи снизу по бокам от защиты. А в "окна" рулевых тяг видел продающийся за 350р. комплект - каркас с брезентовой тряпочкой на резинке. Здорово помогает.

Передние крылья пластиковые, подкрылки свои, расширенные. Волноваться владельцам 2ой версии обвеса не надо - полный комплект и передние подкрылки выпускает фирма dm-kit в Тольятти. Ребята порядочные, работают быстро. Если их попросить, сделают обвес более "толстым", что повысит его долговечность. Учтите, что отдельно бампер может немного не подойти к Вашим крыльям и наоборот - лучше брать комплектом или придётся подгонять.

Снять крылья в целом не проблема - они на болтах, а вот с бампером не всё так просто. Для начала снимаем номерной знак, затем в дырку просовываем руку (обязательно в перчатке, а то порежетесь) с ключом, нащупываете гайки крепления накладки бампера. Их 2 штуки. Затем залазим под машину и примерно под фарами находим 3 и 4 гайки. После этого снимаем накладку. Под ней 2 болта крепления бампера. Ещё 2 болта соответственно притягивают бампер к крыльям.

Накладки на дверях прилично пескоструит - желательно заклеить прозрачной плёнкой. Иногда отходит крепление в нижней части двери и туда набивается грязь - потенциальное место для появления ржавчины. Рекомендую после покупки купить в строительном магазине уплотнитель и наклеить его на ребро накладки - грязь будет меньше попадать.

Задние крылья - металлические. Их надо беречь - это пожалуй единственная деталь, которую взять ВООБЩЕ неоткуда: Т.е. в продаже задних расширенных крыльев не было никогда. В случае их повреждения, придётся покупать обычное крыло, резать в нём дырку под заправочную горловину и искать талантливого жестянщика, чтобы выгнул крылья как родные. Тут же есть небольшая ахиллесова пята - за арками задних крыльев надо регулярно следить - их сильно пескоструит широкими колёсами. Если упустить момент - моментально появляется ржавчина. Особенно пристально необходимо следить за передней часть арки, которая спрятана под накладкой двери. Расширена она - дальше некуда и именно туда надо больше всего смотреть при покупке. Никаких кусков изоленты, монтажной пены и прочей самодеятельности.
Исключение 3 версия с обычными крыльями:
Кстати, существует версия, что задние крылья делали вручную переделывая из заводских.
У многих машин в задней части крыши стоит антенна. У кого есть, у кого нет. Систематизировать привязку к комплектации не удалось. Антеннка от Astra F.

Ещё интересный и важный момент - все кузова сделали в 1998 году и далее собирали сами машины по мере поступления заказов. Поэтому если машина не "перевёртыш" не удивляйтесь, что на аппарате 2002-2003 года могут быть стёкла 98года. Это нормально. Исключение - машины с заменёнными кузовами и, возможно, собранные после 2004 года.

Кстати - расширенные чашки амортизаторов не оставляют равнодушными некоторых осмотрщиков в ГИБДД - направление на экспертизу почти гарантированно.

Ещё важный момент - пробка заливной горловины. Она спортивная, с замком производства Sandler (вроде так пишется). Её нужно беречь и всегда закрывать замок. Если стырят - то придётся покупать комплект Pro-Sport за 2500р, а он без замка. Его тоже стырят, после этого придётся покупать комплект с замком Sparco. Стоит он уже 6500р.

Салон:
Приборная панель 2110 старого образца. Щиток приборов VDO свой 21106. Разметка до 240км/ч. Вещь редкая, но в продаже есть.
Сиденья в стандарте были получше десяточных - с другой набивкой. Неплохие, но позднее на заказ ставили салоны типа Cobra. (делает SVS тюнинг). Вот это настоящие превосходные сиденья с большой буквы. Боковая поддержка и удобство никак не сравнить с распространёнными подделками под Recaro, натянутыми на стандартный каркас. Могу сказать, что эти сиденья гораздо удобнее чем на Lancer X 2.0, Legacy Outback и многих других иномарках: Да ещё и с подогревом:
Обивки дверей тоже были сначала стандартными. Потом пошли наподобие калиновских. Приятно смотрелись.

Также приятным было наличие электростеклоподъёмников, зеркал с обогревом и электрорегулировкой и центрального замка. Шумка стояла на многих машинах, но кто её ставил - вопрос.

Ещё один интересный момент. Холод в салоне зимой. Дело в том, что к ногам задних пассажиров проложены воздуховоды, но т.к. КПП весьма габаритная, они несут исключительно декоративную функцию. Внимательно осмотрите их и место вокруг кулисы КПП, при возникновении подозрений - уплотните дополнительно. Кстати чехол на КПП меняется просто - крепится изнутри пластиковым хомутом.

Фары и лампы:
В общем всё стандартное. Фары передние Киржач или Бош. Я считаю, что шли Киржач, а Бош ставили сами владельцы, Mangoost утверждает обратное. Как на самом деле - ХЗ 😀

Во 2 версии обвеса особенность только в противотуманках. Они со временем ржавеют, отслаивается хром с рефлектора, а стекло трескается. Чтобы найти замену приходится побегать. Приоровские не лезут по глубине. Подходящие по размеру и глубине я нашёл только на рынке. Китайские конечно, зато с пластиковым корпусом. После установки ламп Филипс и промазывания стыков герметиком светят неплохо. Но по креплению, придётся колхозить. 😞

Изредка можно встретить варианты с 4мя круглыми фарами сзади. Таких машин очень мало, смотрятся отлично. Фары можно подобрать в магазине с запчастями для грузовиков.

Кондиционер:
Ставился как доп. опция. Производился тольяттинской фирмой . Лично у меня не было, но я не жалею - т.к. отзывы в сети такие, что цитировать их тут будет неприличным. В целом всё сводится к "Намучавшись с ремонтами, сняли это гов#о, чтобы не раздражало:"(с)

Шины и диски:
Диски устанавливались отличные - кованые Авиатехнология. Размерность 6,5Jx15. Вылет или 27 или 32. Вес около 6кг.
Резина 195/60R15 Н
205/55R15 Н
185/65R15 Q
На некоторых машинах стояли диски R16. Точную размерность не подскажу - у моих знакомых таких не было.
Диски R14 не полезут вперёд - суппорта мешают.

Родные диски, как показывает практика, наилучший вариант - т.к. у многих других из-за нестандартного вылета при поворотах на большие углы, нижний болт стойки стабилизатора трёт по внутреннему радиусу диска. Так же встречается проблема - высокопрофильная резина упирается в край чашки пружины на стойке.

Теперь собственно эмоции:

Машина отлично едет. Очень сбалансирована по динамике, управляемости и комфорту. Да, сильно заряженная "зубилка" будет шустрее, но менее комфортной и с меньшим ресурсом мотора. А 10ка может поехать также при вложениях, существенно превышающих разницу в цене со 106. Т.е. зачем вливать кучу денег в 10, если можно купить 106 у которой всё это уже есть и сделано неплохо.
Вопреки мнению многих владельцев обычных 10к, что мол плюс 106ой только в моторе, это не так. Машина совершенно по другому управляется и едет. Минус - увеличение диаметра разворота. Я имел возможность сравнить с ухоженной 12шкой без колхоза, на хороших колёсах и заряженной 12шке с сильным занижением и мощностью 140 л.с. Ну что могу сказать - не то. Устойчивость, скорость в повороте, крены... Ну вообще никак не сравнить. Сильно заниженная доработанная 12шка едет похоже, но устойчивость и управляемость всё-равно хуже, а ведь клиренса почти нет. Заметно расширенная колея и увеличенная база 21106 играют свою роль. Заряженный 124 мотор, несмотря на максимальную мощность 140л.с., по сравнению даже с 136л.с. моей 106 менее тяговит, при этом диапазон мощности заметно уже.
На стандартной 106 можно "погонять" хамоватые иномарки с временем разгона от 8 секунд до сотни, после лёгкого тюнинга - где-то от 6,5. CROC на 21106 с турбой объезжал Порш Карера, видео на ютубе лежит.

Т.е. если нужна надёжная, мощная машина с хорошей управляемостью, но нет желания колхозить и спорить с гаишниками - 106 идеальный выбор из отечественных авто.

Казалось бы, вот она, идеальная машина для молодого человека... Но не всё так просто.

Дело в том, что многие владельцы при покупке хотят надёжности иномарки, а цен на запчасти - наших. Получается же - надёжность наша, цены иномарочные. В связи с тем, что большинство 21106 выехали из ворот завода в лучшем случае 7 лет назад - в 2004м году, а то и раньше, многие сильно изношены - покупали то совсем не для редких неспешных поездок на дачу. Машина требует к себе повышенного внимания, а отсутствие в наличии многих запчастей и низкая квалификация сервисных мастеров в Вашем городе могут здорово отравить удовольствие от обладания этой замечательной машиной. К тому же у 106х удивительная "любовь" к вниманию со стороны хозяина 😀 Ездить меняя расходники и заливая бензин не получится. Из машин которыми у меня были и которые были/есть у моих друзей, 21106 бесспорный рекордсмен по количеству времени проведённому в ремонте, относительно своего пробега.

Владельцы 21106 - в основном это энтузиасты у которых или не хватает денег на хорошую дорогую иномарку, или которые могут позволить себе вторую машину для экспериментов.

Тюнинг возможен, но выбор деталей в наличии ограничен и стоимость нестандартных запчастей под импортные моторы заметно выше. Однако всё-таки в продаже есть много 106х с приличными доработками - мотор собирают с использованием деталей от моторов C20LET и устанавливают турбонаддув. В КПП идёт блокировка дифференциала, встречаются экземпляры с полным приводом от редкой версии Опеля Калибры или на базе агрегатов VW. Аппараты получаются изумительными, разве что следить за ними надо ещё более тщательно.

Рекомендуемые инструкцией жидкости:
В мотор - 4,5 литра масла. 5w50, 10w40 и 10w50.
В КПП 1.8-1.9 литра 85w90 GL-4.
Бензобак стандартный. Бензин АИ-95.
Антифриз - 8 литров.
ГУР - 1 литр ATF Dextron 2.

Реальный расход топлива:
По трассе около 6,5-6,7 при 90км/ч, 7,2-7,5 при 120 км/ч.
По городу - от 10,5, а дальше - как нажмёшь 😀 Может и 17 сожрать.

От себя добавлю - очень хорошее масло в мотор Total / Elf 10w50.
Антифриз я использовал Felix g12 красный, машина не греется и хорошо видно где капает.
Масло в КПП: ZIC - не понравилось, даже в -5 полусинтетика густеет сильно, Total 75w90 очень понравилось.
В ГУР лил GM'овские.

Вывод:
Если покупать, то искать машину в музейной сохранности с мотором c20xe, приводами и ступицами заменёнными на детали с 25 шлицами, без кондиционера, с задними дисковыми тормозами в обвесе 2 версии.

Но лично я бы, если отмотать историю на прошлый февраль, поискал бы Golf 3/Vento с теми же 2мя литрами в хорошем состоянии, не мучал бы своих друзей просьбами перетащить неподвижный агрегат из гаража в сервис или с окраины города, с оборванным тросиком сцепления, в гараж. Ещё раз повторюсь - машина, если прошляпили при покупке, по расходам легко обгонит неплохую подержанную иномарку.

Хотя, ИМХО, это лучшая серийная легковая модель ВАЗа и если бы сейчас АвтоВАЗ сделал такую же, но с учётом всех недостатков, пусть без подушек, АБС и кондиционера, но по нормальной цене, я бы крепко призадумался... где занять денег 😀

P.S. Всё выше - моё личное мнение, совершенно не претендующее на истину в последней инстанции. Многое - результат моей невнимательности при покупке, индивидуального невезения и неудачного выбора сервисов. Угрозы, проклятья и пожелания пишите в P.M. 😀
Если будет кому-нибудь интересно, выложу отзыв по своей машине.
Более подробно информацию можно почитать на форуме 21106.

С Уважением, Серёга.
_____________________
По просьбам добавлю небольшой отзыв именно по моей машине

Предыдущей машиной у меня была 21053 1995 года выпуска которая служила верой и правдой, на которой я проехал за 2 года около 120 тысяч километров используя её по работе. За машиной следил, на расходниках не экономил и она меня никогда не подводила. Несмотря на частые суточные пробеги около 700км по области я никогда не вставал на трассе с поломками, да и несмотря на поездки в любую погоду вылетал с трассы 1 раз, безопасно и ничего не повредив. Карбюраторного 1,5 очень не хватало для безопасных обгонов на наших холмистых узких трассах и комфорта хотелось побольше. Так получилось, что в момент принятия решения в покупке другой машины, на глаза не попалось ни одной достойной иномарки в этом ценовом диапазоне, зато попалась старая статья в журнале АвтоРевю и я загорелся.

Первые поиски оказались бесплодными - продаваемая 21106 в моём городе оказалась "накрашенным трупом", с обычным салоном, заменённым на обычный вазовский мотором и "свежей, качественной" краской сходившей на глазах. Поездка в Самару за приглянувшимся там экземпляром впечатлила. Самарцы оказались очень приветливыми людьми и помогли найти дорогу к месту встречи с продавцом, но сама машина оказалась просто уничтоженной по кузову. Несмотря на все уверения продавца, заплатки краски и изолента поверх ржавых арок убедили меня, что торопиться не стоит. Но теперь я твёрдо был уверен какой будет моя следующая машина. Поверьте, фотографии не передают всего шарма ухоженного экземпляра, особенно когда он подкатывает басовито, но негромко урча...

В результате поисков моя машина была куплена в Энгельсе в большой спешке. В среднем состоянии, зато не битая и с салоном Cobra (svs),но без зимней резины (на дворе февраль месяц). После снятия с учёта и перепалки с вреднющим осмотрщиком на тематику задних фонарей Pro-Sport и покупки новых стандартных в ближайшем магазине, машину с учёта сняли. Дальше началось фантастическое "везение". Если вылечить нерабочие по диагонали поворотники удалось поколесив несколько часов по вечернему Саратову и найдя электрика, то с резиной дело не заладилось... Большинство магазинов было закрыто, а в открытых не было нашего размера... Рассудив что, раз 195/60 родной, то влезет и 195/65 мы купили 4 покрышки и... обломились - литьё Алессио стоявшее на машине оказалось с совершенно другим вылетом и переднее колесо при спуске машины с домкрата упёрлось в выступ стойки, похоронив наши надежды на сегодняшний старт обратно в Ульяновск. Спасибо продавцам в магазине, покрышки обратно приняли, а мы заночевали в Саратове оставив машину на стоянке... Там же выяснилось что задние стеклоподъёмники не работают также как и центральный замок. А ключей от замков у нас не было - хозяин честно предупредил, что ключей нет, но вручил нам новые личинки замков с ключами... Вечер прошёл в поисках в интернете местных магазинов с шинами...

Утро оказалось ещё более весёлым - или вечером залипла кнопка с которой заводится машина или на контакты стартера попала вода из лужи (около стоянки пробило трубу и улица была залита водой несмотря на мороз под тридцатник), но с утра мы поняли что стартер сдох... Помог отзывчивый мужик на Шевроле Ниве и через 15 метров буксировки машина завелась. Дальше были многочасовые поиски подходящей резины, которая была найдена на автомобильном рынке. Размер был не совсем нашим 185/55 r15 и была это Yokohama ice guard шипованная, но делать было нечего - взяли её. Местные продавцы, которые между собой сразу нашли последний комплект сказав нам на прощанье "Ну мужики, Вы попали..." помогли завести с толкача машину и мы, заправившись на выезде из города, рванули домой...
До дома было около 400км, но прошли они очень легко и незаметно. особенно остро машина чувствовалась так как всего за день до этого я ещё колесил на своей пятёрке. Стошестая понравилась своей устойчивостью на трассе, теплом в салоне, отличным тяговитым мотором, которого на трассе хватало "за глаза", понравилась отличная по сравнению с классикой аэродинамика - на скорости 120-140 машина совсем не плавала и боковой ветер не беспокоил. Коробка передач очень удобная, включения чёткие, задняя с кольцом блокировки. Передачи растянутые... На скорости около 120 мотор работает тихо, в салоне с шумоизоляцией тоже тихо, тепло, в сиденьях удобно... В общем изумительно. Повороты пишет как по лекалу... На трассе же выяснился весьма скромный для 2 литрового мотора расход - на скорости 120-140 км/ч около 7,2-7,3 литра 95 бензина, в общем доехали на одном дыхании...

Потом уже в городе были выявлены многие недостатки:
- отремонтирован стартер
- отремонтирован генератор
- заменена АКБ
- ступичные подшипники
- отремонтирована рейка.
- заменена сигналка и реанимированы стеклоподъёмники и ЦЗ. Крайне плохо сделали в 12 Вольт-Сервисе. По получении пришлось тыкать в нерабочие каналы двери и капота, доводчик они не подключили, через неделю сломался установленный ими концевик капота, а через 3 недели помер центральный замок с водительской стороны. Ехать к этим вредителям не хотелось, поэтому сделал сам, в процессе обнаружил остатки ещё двух(!) предыдущих сигналок. Специалисты, сказать нечего, ладно хоть тонировку сделали нормально (переклеили на задних дверях оторвав фиолетовую китайщину).

На салон ушло 2 банки с рекомендованным мне другом очистителем салона, после чего оказалось что салон не жёлтый с чёрным, а молочно-чёрный 😊

Пока шли вялотекущие ремонты, ездил по городу на работу и обратно. Водить я стараюсь аккуратно, никаких шашек, пролётов на красный и прочего, но стартануть со светофора вместе с понтующимися обладателями недорогих иномарок иногда себе позволял 😊 Хотя дело это было неинтересное - владельцы серьёзных аппаратов обычно не понтовались, а часто приветливо махали рукой и сигналили, а заезжать с машинами типа Акцента/Гётца было неинтересно. Повеселил как-то обладатель чёрного двухлитрового Ланцера Х, пытающийся согнать меня с левого ряда светофора морганием фар, но сдулся он слишком быстро...

Дальше была эксплуатация, совмещённая с поиском и заказом нужных мне деталей. Кратко даже не описать сколько времени я потратил на ремонты, поиск нормальных мастеров. Толкового электрика в нашем городе я так и не нашёл. зато нашёл кучу новых знакомых через интернет. Очень мне помогли многие форумчане с клуба 21106. Особенно Mangoost и Туча.
Резина профиля 195/55 r15 мне не понравилась. Жёстко. Зимняя Йока оказалась полной хренью - в процессе перегона через 400км без заметных ударов на заднем колесе уже была грыжа. Летняя Ханкук Оптимо, на которой машина и купил, тоже оказалось не очень - крайне не хватало сцепных свойств в поворотах. Диски Алессио я тоже замучался прокатывать, пластилин ё-моё... Вы возразите, что для динамичной машины должна быть соответствующая резина и будете абсолютно правы - диски надо брать обязательно кованные, иначе Вы будете частым гостем на ближайших шиномонтажах, а к выбору резины подходить особенно тщательно - например на дешёвой зимней моментально вырвет шипы.
Машину я долгое время чинил, затем был неудачный ремонт мотора из-за резко взлетевшего расходы масла, затем машина с сожалением была продана хорошему знакомому на родину - в Тольятти. т.к. мотор был с деффектом, цену я сильно скинул, за что мне сказали большое спасибо.

Спасибо! Почитал с удовольствием.

RZ296
Спасибо! Почитал с удовольствием.

Не за что! Буду рад, если этот материал окажется кому-нибудь полезен.

С Уважением, Я.

Почитал - МЕГАЖЕСТЬ!
Уж лучше не выпендриваться и купить бентли - дешевле и проще в содержании 😀

На самом деле, похоже, что ничего особливо криминального нет... Но отсутствие в продаже некоторых зап.частей - решающий фактор: прилетела тебе зимой какая-нибудь блондинка в корму и "превед!" - бегай ищи мифического "волшебника-жестянщика-золотые-руки" который тебе будет из "десяточных" задних крыльев пёс знает по каким шаблонам, пес знает какими методами "перевыштамповывать", "переподгонять" и выравнивать кузовщину, по-сути, создавая новые детали...
А про то, сколько будет стоить такая работа (это если такой "волшебник" всё же отыщется) - лучше вообще не рассуждать...

Есть ещё ряд "усугубляющих факторов", увеличивающих затраты: например, машина СИЛЬНО теряет в цене - "в случае чего" - адекватно её никому и никогда не продашь (т.е. если новая в 2004-ом году обошлась покупателю, допустим, в 350 тык., то через пару лет идеальный аппарат не ушел бы и за 200... и никакие вложения в тюн, доработки и ремонты сюда, само собой, не войдут).
ИМХО: если сделать "умный вид", примерить "ермолочку", взять в руки калькулятор и вимательно всё посчитать (включая ВСЕ затраты на содержание в период с покупки новья и до его продажи + потеря стоимости + оценить личное время), то если уж не бентли, то какой-нить новехонький гольф-6-ГТИ в эти денушки, думаю, вписался бы....

з.ы материал - весьма ценен. Необходимо разместить на профильных форумах - уверен, абсолютно ВСЕМ владельцам 106 он будет интересен!

YolkinTuzik
Почитал - МЕГАЖЕСТЬ!

ИМХО: если сделать "умный вид", примерить "ермолочку", взять в руки калькулятор и вимательно всё посчитать (включая ВСЕ затраты на содержание в период с покупки новья и до его продажи + потеря стоимости + оценить личное время), то если уж не бентли, то какой-нить новехонький гольф-6-ГТИ в эти денушки, думаю, вписался бы....

з.ы материал - весьма ценен. Необходимо разместить на профильных форумах - уверен, абсолютно ВСЕМ владельцам 106 он будет интересен!

Ну как сказать, тут как выше написано всё от индивидуального везения зависит... Кто как из прошлых хозяев следил и как ездил.

Если не повезёт, то будет как у меня. По деньгам вышло, лучше бы я четырёхлитрового Чирока взял - было бы дешевле 😀 С другой стороны - после меня следующему хозяину значительно меньше делать, но таких "меценатов" немного 😀

На единственном форуме по 106м, плюс/минус большинство есть, но размазанное по очень многим темам. Единого текста, увы, не было...

"замечательный" мотор 20XEL, оно же SEL, частая проблема: стук в сочлинении палец-поршень, лечится заменой поршневой.
Сегодня такой мотор друзья на СТО раскидывают, могу потом поделиццо фотографиями.

http://www.youtube.com/watch?v=VWtEPRFNBH4

ЗЫ чета ютуб не встраивается больше....

23.11.2011 в 09.35 обновил текст, подправив ошибки и добавив фотографии. Кто уже читал, присмотритесь подробнее.

Мда...не было у бабы забот, да купила ПОРОСЯ...

Это еще учитывая, что быстро ездить у нас просто НЕГДЕ.

Про коллектор...тут чуваку с форума на Эвик прислали амс коллектор...вроде крутанская фирма...а проблема как у твоего..кривой просто ад...
цены на тюн и ремонт сопоставимы с субарой или эвиком) тыс за 400 можно было взять врикс какого нить 2001-2002 года и развлекаться)

MorliDots
Про коллектор...тут чуваку с форума на Эвик прислали амс коллектор...вроде крутанская фирма...а проблема как у твоего..кривой просто ад...
цены на тюн и ремонт сопоставимы с субарой или эвиком) тыс за 400 можно было взять врикс какого нить 2001-2002 года и развлекаться)

Россия...

По субарке +1. Ещё спорный вопрос, у кого несмотря на год состояние лучше.

Спасибо за отзыв! Очень интересно было почитать, хоть уже давно и не являюсь владельцем ВАЗовской продукции. Мой бывший одноклассник примерно в 2002-2003 году купил себе 106-ю, да еще и в кредит 😊. Поездил три года, продал и приобрел подержанную Мазду 3. Подробно не спрашивал, но в общих чертах 106-й был недоволен. Думаю, по причинам, вами описанным. Сейчас, наверное, покупать такую машинку, живя вдалеке от Тольятти, можно только будучи большим оригиналом и мастером на все руки. К сожалению, наш автопром наплевательски относится к владельцам мелкосерийных авто. Поэкспериментировали, не пошло, свернули и забыли. Достаточно вспомнить "Надежду", ГАЗ-3111, Сайбер и др. Хорошо, если автомобиль почти полностью построен на узлах от серийных моделей. Со 106-й получается дело - труба. Своим "родителям" уже не нужна, а сторонние производители ввиду малых объемов почти ничего серьезного не выпускают. Мне бы не хотелось заниматься мучительными поисками, от какого же трактора или пылесоса можно детальки к машине прикрутить после их обработки на токарном станке. Тем более, что как правильно Русич заметил, овчинка выделки не стоит. Негде нынче особо реализовывать потенциал такого авто. Ну не со школотой же со светофоров гонять!

Stix
если нужна надёжная, мощная машина с хорошей управляемостью, но нет желания колхозить и спорить с гаишниками

Nivan

😀

Обзор очень интересный, спасибо!
Купе смотрится действительно неплохо, не в пример 2112...
По подвеске вопрос, рычаги жесткие, или "регулируемые", как на "тюнинговых" подрамниках?

Dron+
Обзор очень интересный, спасибо!
Купе смотрится действительно неплохо, не в пример 2112...
По подвеске вопрос, рычаги жесткие, или "регулируемые", как на "тюнинговых" подрамниках?

Жёсткие. Без регулировки, но значительно прочнее чем, например, на 12шке брата. Толще раза в 1,5.
Думаю сломать этот рычаг можно только ударив машину о бетонный блок.
Подрамник тоже прочный, хотя как-минимум 1 человек сказал, что после нескольких гонок он лопнул...

Stix
присмотритесь подробнее

DIZZI
На фотке где диагностический разьем не OBD-II а OBD-I

Я ХЗ как он называется - все говорили OBD-II, один фиг никто считать не мог...
Но раз OBD, то поправлю текст. Спасибо.

Stix

Я ХЗ как он называется - все говорили OBD-II, один фиг никто считать не мог...
Но раз OBD, то поправлю текст. Спасибо.

OBD1 полюбасу =)

Хороший отзыв.
У меня у товарища такая машинка с таким мотором. Очень веселый тазик.

VictorMP
Очень веселый тазик.

DIZZI
Ко мне тут с РПД приезжала, вот там зажигалка еще та 😊 единственный раз видел вазовский ванкель

Ага, зажигалка, успевай только масло с бензином заливать из ведёрка и держать в запасе пару моторов 😀

Не, едет как ужаленная... Отец ещё в советское время ездил разок на копье с таким мотором. Говорит аппарат был супер...

Ну масло с бензом и совеременные форсированые движки кушают, особенно у любителей поотжигать.

DIZZI
Ну масло с бензом и совеременные форсированые движки кушают, особенно у любителей поотжигать.

Согласен, хотя чем более объёмный и мощный мотор - тем больше его ресурс. Если он ещё и современный - то и масла в обычных режимах есть особо не будет, ведь владелец слабого вынужден постоянно выжимать из него все соки...

Stix
хотя чем более объёмный и мощный мотор - тем больше его ресурс

:( Ну я в целом. Исключая брак/ низкое качество изначально/ херовое масло.

Имел ввиду, что лучше в полпедали ездить на мощном, чем тапку в пол на слабом моторе..

так'с, небольшая правка по тексту.
У друга в его 21106 вскрыли мотор c20xe для ремонта.
направляющие клапанов чугунные, поршневая НЕ КОВКА 😞

В субботу забрали машину.
Пришёл домой в смешанных чувствах - с одной стороны жалко - очень приятная машина, а с другой - радостно, что чинить вливая в неё десятки тысяч уже не надо...

Человек я непьющий вообще, но вернувшись налил себе 30 грамм коньячку...

пишу с акка товарища т.к сам не смог зарегаться...
Stix, спасибо за то что систематизировал и вылжил свой опыт любви с ээтой ммм маркой
перепостил у себя на д2.ещё раз спасибо
http://www.drive2.ru/cars/lada...579110204/#post

На здоровье!
Хорошо, если кому-то там поможет.

Добавлю отсебя , ибо была служебная.Из проблем -постоянно меняли опоры двигателя, проблемы с проводкой , раз даже горела. Тормоза говно. печка тоже. зимой водитель реально ездил в валенках. Однажды отвалилась......ДВЕРЬ, хотя тут косяк ВАЗа в целом.По запчастям полная засада, такое впечатление что каждая машина сделана из разных коплектующих, даже в Тольятти достать проблема. Кондиционер тоже т ак себе,но несмотря на все это на ходу была не плоха.Кстати салон был полностью десяточный и по кузову отличалась только 15 колесами и глушаком. Машина была 2005г.

Хм, а тормоза то почему гавно? У меня даже на барабанах сзади вполне себе тормозила. Другое дело, что по сравнению с конфигом Мангуста (в тексте есть) тормозов почти не было 😊 Но говном я бы не назвал... Может брак ГТЦ или ВУТ?

Дверь тоже, я не знаю... Хотя они у меня и были тяжёлые от шумки, но даже ни миллиметра не просевшие(!), а чтобы отвалилась... ХЗ... С другой стороны у меня 2002 года машинка была.

Видимо Вам попалась машина сделанная по "обходной" технологии. Возможно в 3ей версии после 2004 года их реально стали собирать на обычных десяточных кузовах...

С тормозами и правда непонятное было, честно говоря не помню какие сзади были, но там постоянно что то чинили и водила скулил всегда, мож и правда косяк какой. Что касается кузова, я почему то думал что это спецзаказ.Машина работала в самарской гор.администрации вначале и покупалась для нее , может по этому была без этого ментовского обвеса.У нас в гор.гай одно время их много было белых,но они так пархезно выглядели, пластик покоцаный местами отклеивался, а эта без обвеса ничо так была.Завтра если найду фотку на рабочем компе, то выложу.

alex-kontr
С тормозами и правда непонятное было, честно говоря не помню какие сзади были, но там постоянно что то чинили и водила скулил всегда, мож и правда косяк какой.

Если дело было в конце 90х, то тогда была заминка - небыло грязезащитных щитков на задних дисковых тормозах, из-за этого диски и колодки стирались очень быстро. Через некоторое время, щитки появились и проблема ушла.

Вот нашел агрегат.

Ну я же говорю - с 2004 года стали выпускать ХЗ что - кузовные панели обычные десятые.
На правой чашке где номер, он там один? Или второй просто мовилем залит?

Насколько я знаю все 106 кузова сварили в 1998 году. Потом они в сборе ждали покупателя, а раз задние крылья на кузове не 106, значит кузов сварен был позже. А как его позже сварили - ХЗ, может и из обычного 10го... К тому же у всех моих знакомых 106х, даже 2003 года маркировка на номерной табличке Лада-Тул, а не Моторика...

Машине видно сильно досталось и следили за ней не очень - таких сильных потёков масла на верхних шлангах башки я не видел ещё на 106х. Вернее всего масло было плохое, и отложения забили всё, что смогли.

Нет, это результтат ремонта головки, водила просрал ремень и загнуло клапана,а после ремонта стал сопливится везде.Касаемо вина- на чашке их два и оба заржавели, производитель Моторика, оттуда видать и разброс комплектующих.

Да это одна контора 😊 Просто маркировка разная в разные годы.
У меня, кстати, вины были в идеале.

А по соплям - это они прокладки скорее всего старые оставили или купили самые дешёвые...

Добавил в первый пост после черты небольшой отзыв.

Почитал отзывы,много негативных,не знаю может просто уже ушатаные экземпляры попадались людям? Владёю 106й 99года двигун с20хе,купил год назад,за этот год вложил около 30 т.р. в неё,ну ещё плюс резина 30 с копейками.Лично моё мнение о этом авто только хорошее,запчасти практически все можно купить,не считая нескольких эксклюзивных деталей вроде гранат,но при правильном уходе за ними их ресурс очень большой,цены на детали не кусачие.Насчёт тормозов,у меня заводские, все 4 дисковые,люди говорят говно,вы с чем сравниваете их?относительно сти и эвика,да говно,но разница в сравнении со стандартной 10кой огромная,думаю надо внимательнее подходить к выбору колодок.Кто то говорит что лучше и проще взять вектру 2.0 или астру,я могу уверить что никакая вектра и того времени и астра не будет так рулиться как 106.Насчёт качества сборки,мне достался вполне живой кузов,с 99года его не разу не обливали и не били не считая бамперов,пробег уже 200 тысяч км,ржавчина конечно начинает вылазить местами,но гнили нигде нет.Насчёт прихотливости и поломок,опять же высказывают недовольство,но в каком режиме работает авто?по моему все владельцы любители надавить на педаль акселератора,но даже если постоянно насиловать мотор, то опять же при правильном и своевременном уходе его ресурс остаётся в норме,ну это я говорю только за с20хе моторы.
Изначально авто не плохой получился,а если приложить руки и избавить его от детских болезней то получится очень приятный авто на повседнев,который даёт кучу положительных эмоций и обходится не дороже любой другой ино тех годов.

Вам просто повезло и достался не убитый экземпляр + мотор c20xe, что само по себе очень хорошо.

По поводу деталей. У Вас очень гемморные гранаты на 24 шлица. Их уже немного в продаже осталось, в основном у запасливых хозяев 106. Кроме того шлицы на приводах тоже изнашиваются, а где Вы из купите? Те спортивные привода, что продаются стоят примерно от 16 до 26 тысяч рублей (это уже никак не бюджетно), а их ресурс под вопросом. У многих рвёт. Кроме того, опять же тросик сцепления, где взять? Ладно, Ибра на форуме сделает, а кто не знает где взять? Балка опять таки, если убитая, то надо доставать новую, а их нет - подбирать и заказывать в автопродукте.
Плюс у многих кривой подрамник (убитый прошлыми "гонщиками"), тоже геммор.
Про электрику Вы забыли, за которой надо вечно следить, а то будут врать и дохнуть датчики и т.д.

Машинка отличная, я не спорю. Только старую смысла брать нет - затратно. Они в 99% случаев неживые. Если бы в пределах 400-430 такую же как была у меня собрали на ВАЗе с мотором c20xe, купил бы не задумываясь...

P.S. Сергей, ты специально зарегился на Ганзе, чтобы мне доказать, что 106 офигенная беспроблемная машина? 😀

Я высказал своё мнение основанное на эксплуатации своего авто.Я не говорю что авто безпроблемное,и я согласен что брать её стоит тем людям у которых прямые руки и которые любят эти руки приложить к железу.Привода насколько я знаю ходят очень долго если не рвать их в поворотах и следить за пыльниками,на крайний случай есть вариант переточки под нивовский шрус,да это геморой и требует времени хотя по деньгам лично мне в родном городе это встанет не дороже 5 тысяч за два шруса,вариант перехода на гранаты с 25шлицами никто не отменял,так же есть вариант попробовать вкорячить привода с гранатами от нексии с заменой кулака со ступицей на простую вазовскую хотя этого на 106 по моему никто не пробовал.Про трос сцепления я читал по моему это может сделать каждый.Вобщем ни к чему расписывать все нюансы ремонта данного авто.Я соглашу с вами что большинство автомобилей изначально убиты,просто надо искать живой экземпляр.

Sj45
Привода насколько я знаю ходят очень долго если не рвать их в поворотах и следить за пыльниками,на крайний случай есть вариант переточки под нивовский шрус,да это геморой и требует времени хотя по деньгам лично мне в родном городе это встанет не дороже 5 тысяч за два шруса,вариант перехода на гранаты с 25шлицами никто не отменял,так же есть вариант попробовать вкорячить привода с гранатами от нексии с заменой кулака со ступицей на простую вазовскую хотя этого на 106 по моему никто не пробовал.

Про трос сцепления я читал по моему это может сделать каждый.

1) Ну да, а проще купить нормальную заряженную иномарку и ничего не колхозить, а просто менять изношенные детали не думая, от чего подобрать ступицы, поворотные кулаки, привода и как потом всё это поедет...

2) Ну да, ну да. У меня чёт не получилось. В сервисе, где я чинился тоже... Точнее та времянка что получилась сильно ухудшила чёткость включения передач... Ладно хоть нашёл оригинальный + у нас Ибра есть, готовый помочь...

Просто несмотря на любовь к машине немногие морально готовы к регулярному и разнообразному "сексу" с машиной и поиску редких деталек...

Машина должна ездить, а не постоянно ремонтироваться.
Если машина не может проехать 5-10 тысяч без ремонта и если в ней больше 2-3х деталей, поломка которых поставит машину в сервис более чем на неделю, то это не очень хорошая машина, мягко говоря...

P.S. Длительность обычного ремонта моей была около месяца, у Мангуста машина стоит с конца декабря, у остальных тоже частенько встают на 1-2 месяца + регулярные ремонты...

Конечно проще взять заряженую ино,или турботазик если валить хочется.Думаю тут весь вопрос в самом человеке,готов он ко всем этим капризам 106ой или нет.При всех этих минусах в 106 что то особое есть,то что привлекает и не отпускает,не мне тебе о этом говорить.Все мужики как известно дети и любят игрушки,для меня на данный момент 106 является самой интересной игрушкой.Конечно придёт время я на играюсь и поменяю это авто на другое,но это произойдёт только тогда когда я воплощу все свои планы относительно этой машины.

Кстати, небольшое наблюдение. Из моих знакомых владельцев 106х большинство зовут Сергеями, Саши на втором месте 😊 Остальных меньшинство 😊
Смех-смехом...

Насчёт Сергеев тоже заметил 😀