"Сижу, не шумлю, примуса починяю" (с)
Вот на то, что за этим последовало я и купился. "Кот" перекочевал с каминной полки на стол вивисектора. Несмотря на почтенный возраст, зверушка держалась весьма достойно. Одни позолоченные усы, пардон - обтянутые термоусадочной пленкой плечи, многого стоили.
За сигаркой и "кружечкой холодного пива" тихо потекла вечерняя болтовня из разряда "а помнишь?". Делюсь тем, что вспомнил утром:
Сразу оговорюсь - проводя сравнение Дикого Кота с Тарантулом, я сравниваю именно с тем экземпляром, который был у меня. 'В семье не без урода' - это про мою первую машинку да и про меня, безрукого.
Итак, вот фото моего собутыльника-собеседника.
То, что "Котяра" - ровесник толстого и черного нахала, гениально рожденного М.А. Булгаковым, не скажешь или просто с игрушкой бережно обращались.
Провели пробные стрельбы - в комплекте шли три "родных" стрелы. 14,7 дюймов против 16, рекомендуемых тем же отцом-изготовителем. И какую информацию считать правильной? Как вариант - длина 'древка' действительно 14 дюймов, все остальное уходит на охотничий наконечник класса 'бродхед'. Промерил без наконечника еще раз - 351мм, практически 14 дюймов. Картинка соответствует действительности, стрелы именно такие. Геометрически четче изготовлено стремя, что порадовало. Металл мне как-то ближе, чем ремень. Достались опоры для 'козьей ноги', крепящиеся в отверстия рядом с прицелом, но это уже из разряда излишеств.
Родные стрелы были кривые, пришлось стрелять 20 дюймовыми. Прицел не был выставлен, с 18 метров куча была около 40-50мм ц-т-ц. Стреляли только чтобы проверить работоспособность. Такого сильного рывка как на Тарантуле нет. Нет и ощущения 'стеклянности' - упругий рывок и все. Спуск чуть-чуть легче Тарантуловского, длина хода спускового крючка такая же.
Разобрал все до винтика - местами на металлических деталях слегка просматривался налет ржавчины. Следов смазки внутри замка не обнаружено вообще.
После этого, Котяра заканючил знакомое - "только глоток машинного масла спасет смертельно больной арбалет", лихо тяпнул 100 грамм "Литола-24" и блаженно улегся переваривать.
"Кружечка холодного пива" была уже далеко не первой, поэтому дальнейшее описание привожу конспективно:
Плечи.
Родные, #150. Четкая V-образная форма. По толщине сказать точно пока не смогу, кажется чуть тоньше Лоперовских. Сложилось ощущение, что плечи более жесткие, чем из черного композита. Материал: какой-то пластик, мутного бело-желтого цвета. Сверху обтянут черной термоусадочной пленкой с логотипом. Местами пленка покоробилась, пошла волнами. Попробуем "выгладить" специальным феном. Так и не понял, из какого материала эта пленка. Такое ощущение, что она прорезинена. Длина плеч без законцовок 698мм, ширина в центральной части 26мм, толщина (вместе с пленкой) 10мм. Маркеры иные. Вертикальных, с лицевой стороны плеч нет. Есть один, со стороны стрелы, четко просматривается в сквозной паз направляющей. При затягивании крепежного болта нет никаких попыток плеч, сдвинуться в сторону. Удобно, понравилось. Законцовки такие же, как и на Тарантуле.
Узел крепления плеч.
Не сильно, но отличается. Со стороны приклада - сначала резиновая прокладка, на всю площадь. Толщина около 2 мм. На Тарантуле в этом месте стоит белая пластиковая вставка. Затем плечи. Затем поджимная пластина. В данном случае темный пластик (аналог белого, Тарантуловского), более плотный. В корпус пластика впрессована металлическая пластинка под упор крепежного болта. Высота посадочного отверстия 28мм, ширина 21,5мм, толщина направляющей в районе отверстия 37мм. Все вставляется очень туго, практически без зазоров. Если память не изменяет, на Тарантуле с такими же плечами еще оставалась пара, тройка миллиметров для хода болта. Собственно на картинке все это хорошо видно.
Направляющая Отливалась на новой форме и похоже с соблюдением технологии. Облой на швах незначительный. Литейных раковин на поверхностях нет абсолютно. На моем экземпляре Тарантула раковины были. Рабочая поверхность без царапин и сколов. Нужды в дополнительной полировке пока не вижу. Отличие от Тарантула - форма сквозных отверстий. Все эллипсоидные, круглых отверстий нет. В области узла крепления плеч и замка четко выраженные утолщения корпуса по ширине. Покрытие в хорошем состоянии, есть пара царапин в местах крепления кивера. Закрасим 'антигравийкой'. Предохранительная скоба спускового крючка выполнена из пластика. Крепится двумя болтами.
Прицел.
Два канала под ластохвост. Винт для барашка вертикальных поправок не имеет головки и снабжен контрящей гайкой. Пластиковая накладка крепится к корпусу замка двумя болтами - саморезами. По длине, накладка короче Тарантуловской. Пружина поджима стрелы сверху полностью не закрыта, приклепана к корпусу замка и одновременно является фиксатором предохранителя. Регулировочные барашки металлические. Больше никаких отличий нет. На картинке похоже накладка снята и к корпусу замка привинчена планка вивера (?) для кронштейнов оптики. Насчет вивера - просто не вспомню грамотного названия планки-переходника.
Замок.
К корпусу направляющей крепится одним болтом с внутренним шестигранником на головке. Предохранитель работает лучше, чем на моем Тарантуле. Четкий щелчок при смене положений. Передвигается легко. До конца снять предохранитель не удалось - одноразовый крепеж к корпусу замка. Пластиковый штырь рычажка изнутри замка законтрен металлической шайбой. Снять шайбу - сорвешь прилив на штыре. Держать не будет. Спуск тугой, чуть легче чем на Тарантуле. Надо ставить более слабую возвратную пружину спускового крючка. При разборке ОЧЕНЬ аккуратно извлекать пластиковую втулку с пазом для двух пружин, возвращающих зацепы тетивы. Внутрь пластика вставлен металлический сердечник. Смысл - вставка сердечника увеличивает диаметр пластика, что приводит к увеличению поперечной жесткости корпуса замка. Выбить аккуратно мне не удалось, пластик разорвало в месте проточки под концы пружин. Лучший способ разборки/сборки - выпрессовывать втулки. Не выбивать, а именно выпрессовывать. Пришлось подобрать элементарную металлическую втулку диам. 6,3-6,5мм. Заработало. Никак не избавлюсь от боязни срывов, бывших на Тарантуле. Пробные стрельбы из Кота подобной проблемы не вызвали. Замок работал очень четко. Спусковой крючок - обычная штамповка, очень грубая. Необходимо было выравнивать плоскость, стопорящую зацепы тетивы. Есть и своя прелесть - сам спусковой крючок и зацепы на проверку оказались калеными. Не до плотности штангеля, но очень к нему близко. Произвести полировку трущихся поверхностей удалось алмазными кругами. Без проблем.
Приклад.
Дерево, породу не определил. Морили под обычный (светлый) орех. К корпусу направляющей крепится на фиксирующий штырь и один длинный шуруп. Доступ к шурупу открывается после снятия замка арбалета. На затылке приклада - пластик с маркировкой. Дело вкуса, но для меня приклад очень удобен и прикладист. Лоперовский Кайман, Хортоновская Легенда так не ложились, этот нравится больше всех.
Есть незначительные вмятины и царапины - буду шлифовать, морить и полировать заново.
Кивер.
Вроде бы штука удобная, но буду снимать. Стрелы держит хорошо, а вот крепление к направляющей слабовато. Металл слабоват. Получается консоль с сильными вертикальными нагрузками. При эксплуатации все это болтается, гнется и проминается. Без привычки постоянно влетал указательным пальцем в хвостовики стрел с правой стороны. Нестабильна балансировка - стрела ушла и перевешивает одна из сторон по горизонтали. Лучше буду таскать стрелы в поясном кивере.
P.S. Буду глубоко признателен Georg`y_66, если он поделится технологией покраски приклада и Vit`y1179 за рекомендации по переноске арбалета. Vit, у тебя ремень или просто на плечо?
Я тоже думал перерабатывать деревянные детали, но только не покраской
снаружи, а горячей пропиткой маслАми. Потому что заводской лак, да и
другие поверхностные покрытия на прикладе
очень просто соскабливается всякими веточками, другими железками.
Вот только не знаю технологии этого. Видел на фото в журнале
Охота, как на прикладе ружжа горела какая-то темная жидкость и при этом
четко проявляется структура дерева. Ест-сно дерево приобретает
влагонепроницаемость, твердость и красоту. Хочу также. Подскажите, кто знает. Чтобы не засорять тему, пишите на мыло или создайте новую тему.
Ремень при передвижении по лесу - необходимость. Поставил его после
первого же марафона за козами. Тогда без ремня, чуть не сдох.
Возвращался к машине - арбаль такой легонький с утра - тащил на плече
как бревно. :-)
Верхний конец ремня за среднюю планку стремени, нижний за ружейную антабку. Антабка
вкручена в дюбель вставленный в отверстие просверленное в нижней части приклада.
Когда привязываю к арбалету фонарь для ночных засидок, то
перестегиваю верхний конец ремня за рамку в первое отверстие с
выходом ремня с правой стороны от фонаря. Так удобнее висит и держится на
плече, но хуже вскидывать быстро. Центр тяжести меняется и чем
дальше друг о друга концы ремня тем удобнее быстро вскидывать
арбалет и наоборот.
Это сообщение будет интересным для владельцев моделей, с плечами в термоусадочной пленке. Волнистость и отслоение отлично убираются термофеном. Температура 350С. Второй уровень плотности потока. Особое внимание на ссадины - при повторной усадке, могут образовываться дыры из-за растяжки пленки.
Немного по сравнению. Модель "ДикийКот 2" снята с производства более 10 лет назад. Тем не менее, композитные плечи не утратили первоначальных характеристик по упругости и мощности. Возможности измерить усилие на динамометре нет. В качестве динамометра использовался приятель, почти профессионально занимающийся рукопашным боем. Для сравнения взяли новые Лоперовские плечи на #150. Отзыв "живого динамометра" - плечи от Барнетта чуть мощнее. И это после 10 лет настрела. Машинка оказалась более чем долгоиграющая. 😊
Vit1179 писал. 'Вот только не знаю технологии этого. Видел на фото в журнале
Охота, как на прикладе ружа горела какая-то темная жидкость и при этом
четко проявляется структура дерева. Ест-сно дерево приобретает
влагонепроницаемость, твердость и красоту.'
Если узнаешь подробности этой технологии, опиши в форуме или скинь на почту. Тоже интересует.
А пока некоторые мои соображения по покрытиям деревянных частей на оружии. Я уже пробовал разные варианты. Сейчас остановился на покраске, для рабочих образцов и попробую объяснить почему.
Из моего опыта:
1 Морилка + лак - красиво, но абсолютно не практично. Подойдет для образцов висящих на стене;
2 Пропитка маслами - основной минус ИМХО размягчает поверхностный слой древесины, если случаются царапины то они глубокие, с чем связана сложность по восстановлению ремонту (масла для пропитки льняное, пихтовое не дешевы, находить не просто в основном через художников);
3 Пропитка натуральным воском - требует периодического обновления. Больше всего использовал, очень не плохой вариант ИМХО;
4 Покраска -
Материалы и технология. Краска алкидная в баллончике (не так воняет, как нитро, но быстро сохнет, очень технологично), грунт глубокого проникновения для дерева (вроде на основе ПВА делают). Наждачная бумага водостойкая (?? 600, 800, 1000, 1200). Работа. Очищаем детали от старого покрытия, например циклеванием ножом с последующей зачисткой наждачной бумагой. Покрываем грунтом, если деталь не большая, то можно просто обмакнуть в грунт. Грунт я еще немного разводил водичкой. Ждем впитывания и высыхания, ели это происходит быстро то необходимо повторить. Цель чтобы грунт проник в поры дерева как можно глубже и заполнил их. После высыхания удаляем грунт с поверхности наждачной бумагой. Поверхность протираем влажной тканью, удаляем таким образом пыль и улучшаем адгезию краски с поверхностью детали. Красим тонким слоем, не стараемся прокрасить с первого раза. Через 15-20 минут второй и потом третий слой. Примерно сутки сохнет. Зачищаем поверхность самой мелкой наждачной бумагой с водичкой, протираем влажной тканью и снова красим, 2 тонких слоя. Через сутки можно еще сделать пару тонких финишных слоев, тоже предварительно зачистив поверхность наждачной бумагой с водой. Далее даем детали, как следует просохнуть, не меньше недели, в этот период руками лучше не лапать, никуда не класть, не к чему не прикасаться останутся следы (наберитесь терпения). После высыхания я сделал следующее. Протер слабым раствором уксусной кислоты и сделал полировку автополиролью на основе воска. Все.
Преимущества последнего варианта. Технологичность, абсолютная ремонтопригодность, доступность и дешевизна материалов (в любом 'хозмаге'), возможность изменить гамму (камуфляж, например, а надоест снова поменять).
Минусы тоже есть, например, невидно красоты, фактуры дерева и что, там у вас под краской орех пятидесяти летней выдержки или береза с ближайшей стройки никто не видит. Но когда все больше и больше пластика на оружии, уж лучше береза со стройки, чем пластик, на мой взгляд.
С Уважением Юрий.
P.S. Vit1179 отпишись в почту если не влом. Есть желание пообщаться немного на другую темку.
Технология восстановления ружейных прикладов, устранение вмятин, новое покрытие: http://www.hunter.ru/gun/articles/priklad.htm
если он поделится технологией покраски приклада
использовали разогретый воск для пропитки ручки на ноже. всё видно и влаги не боится. На сколько помню, плавили воск, брали на тряпку и втирали. Повторяли несколько раз. Для пущей убедительности рекомендую попробовать
на любой отполированной деревяжке.