Полгода назад приобрёл BUCK ?279. В настоящее время бывший бритвенно-острый клинок уже требует заточки.
Очень не хочется испортить сталь и эстетический вид.
Заранее признателен.
Тапками просьба не кидать и в поиск не посылать. Я только что оттуда.
То, что на вскидку вспомнил по темам.В поиск все-таки пошлю (если он, конечно, заработал 😊 ), но с подсказкой, что именно надо искать . Ключевые слова для поиска-заточка, заусенец, Лански, Триангл, абразивы, бруски. Искать лучше в разделе "Холодное оружие"
Любой мастер знает, что из ра-боты неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет.
Так что заточка ножа - дело наиважнейшее, не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструмен-том. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствую-щей зернистости.
О ТЕРПЕНИИ.
Имейте ввиду, на за-точку любого лезвия требуется около получаса, а качественная за-точка длинного лезвия с выведени-ем идеальных геометрических форм способна занять и все 30 ча-сов работы. Так что будьте готовы к этому.
О СТАЛИ.
Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хо-тя и неплохо затачивается, очень бы-стро тупится - выкрашивается острие.
В домашних условиях твердость ста-ли не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме сколь-зит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, на-пример, Нортон, Арканзас, Реминг-тон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Пре-красная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки харак-теризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соот-ветствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для за-тачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.
У нас градация по размерам абра-зивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы при-обретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелко-зернистый из оселков.
Делают та-кие оселки из природных сланцев и используют их для самой послед-ней стадии заточки - снятия заусен-ца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мяг-кость, поэтому он быстро срабаты-вается, и у него довольно часто на-до выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и то-чат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчез-нут "ямы".
Конечно, перед доводочным осел-ком лезвие обрабатывают более гру-бым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого рань-ше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порош-ка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появил-ся заусенец - тонкая полоска метал-ла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон пере-гибается туда-сюда, но не отламы-вается. Заусенец - это своеобраз-ный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие.
После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.
А чтобы легче отличить следы от раз-ных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45? к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий бру-сок последний разворачивают на 90?
На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозерни-стым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелко-зернистым оселком так, чтобы режу-щая кромка клинка приобрела угол 23 - 45?.
Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка назы-вается "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, кото-рая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей.
Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15?, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25?, а второ-го - под углом 45?. Разницу не раз-глядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее зату-пится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.
Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, луч-ше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная до-водка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отва-лился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, нате-реть кожу пастой ГОИ и отполиро-вать на ней эту кромку.
Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия опреде-ляется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных ста-лей минимальный угол заточки ре-жущей кромки составляет 23? (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оп-тимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под мень-шим углом.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначе-ния последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - доста-точно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы за-точки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разде-лывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45?). Обеспечить тот или иной угол за-точки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособ-лением для формирования нужно-го угла кромки.
Возьмите деревянный брусок и сде-лайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы соби-раетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему но-жом лезвием вперед. Такое приспо-собление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки полу-чится равным 25 ~ 30?, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45? .
Вернемся к заусенцу, который обра-зуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец вы-глядит как упругая нить и отлетает после 5-6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напо-минающими хлопья, то металл, ско-рее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусе-нец мягкий и перегибается беско-нечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
Чем мягче материал с которым вы будете рабо-тать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сде-ланный из полотна ножовки по ме-таллу. Зависимость проста: чем вы-ше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо де-лать. При меньшем угле лезвие ту-пится оттого, что выкрашивается.
Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45?. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8? до 12" и кромку от 15? до 18?, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определе-ния качества клинка сразу при по-купке. Определение твердости над-филем не дает никакого представле-ния о качестве металла. Очень твер-дый клинок может при работе кро-шиться. Из двух одинаковых по твер-дости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее.
Спра-шивать марку стали практически бесполезно, так как технология про-изводства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один ку-сок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.
Даже если вы прямо у прилавка про-буете резать ножом дерево, то вы то-же ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К приме-ру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень малень-кий угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа за-бракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а по-скольку брак все равно будет попа-даться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.
При затачивании клинка на электро-точиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами мар-ки ЭБК (24 - 40). Они легко выкра-шиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокообороти-стые гораздо быстрее сжигают ре-зец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем пе-регреве окунуть клинок в воду.
Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твер-дости не происходит. Конечно, на та-кие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить силь-ным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.
Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки пере-греваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы.
Взято с www.kombat.com.ua
________________________________________
Искусство заточки ножа.
Сергей Митин
Российский оружейный журнал Ружье
Рубрика "Современный нож"
________________________________________
Всякий нож, даже с клинком из наилучшей стали, даже если пользоваться им как можно правильней и осторожней, все равно рано или поздно затупится и потеряет способность резать что бы то ни было.
Нож тупится, можно сказать, на двух уровнях, назовем их соответственно микро- и макро. Микроскопические частички стали отрываются понемногу от режущей кромки лезвия, охотней всего в передней, наиболее тонкой ее части, в результате трения о разрезаемый материал. Результатов этого микропроцесса не видно невооруженным глазом, однако можно их почувствовать по возрастающему усилию, необходимому для резания. Если лезвие встречает на своем пути частички чего-нибудь более твердого, чем сталь клинка (а такие частички есть практически в каждом материале), то оно старается отодвинуть их со своего пути; если не может этого сделать - отодвигается само в месте контакта с твердой частичкой, например, песчинкой в картоне. Лезвие, а точнее, его тоненькая передняя режущая кромка при этом деформируется. Сделанное из твердой и хрупкой стали лезвие крошится, из более мягкой и пластичной -заворачивается. Сначала немножко, только в самой тоненькой части, а уж как начнет - заворачивается все больше и больше, теперь уже даже от резания более мягкого, чем сталь, материала, раз наступает на него не самой своей передней, острой кромкой. Иными словами, макропроцесс затупления - это деформация всего режущего клина, образующего лезвие как таковое. Получается, чтобы снова наточить нож и вернуть ему способность резания, необходимо:
1. Восстановить правильную форму режущего клина.
2. Отшлифовать образующие его поверхности до нужной степени гладкости.
В принципе, затуп-ление ножа и его заточка - это один и тот же процесс. Разница заключается в том, что в первом случае он протекает совершенно бесконтрольно и форма лезвия изменяется случайным образом (Рис. 1, поз.1). Соответственно заточка - это процесс, строго управляемый, в результате которого лезвие приобретает заданную форму (Рис.1, поз. 2) и гладкость (Рис. 1, поз. 3). Мы имеем, при случае, возможность убедиться, что нет сталей, которые было бы легко заточить и трудно затупить. Сталь, которая хорошо держит заточку и с трудом тупится - она же с трудом и затачивается, и наоборот. Современные нержавеющие стали, из которых делаются клинки ножей с верхних (в смысле цены) полок, заточить не так-то легко. Сравнительно мягкие натуральные точильные камни с трудом справляются с этой задачей и очень быстро при этом изнашиваются сами, вырабатываются в середине, теряя плоскую, необходимую для правильной заточки, форму. То же самое делается с дешевыми искусственными камнями на базе двуокиси кремния (ЗЮз, а в природе - кварцевый песок). Поэтому, имея дело с такими ножами, лучше всего сразу вооружиться порядочным бруском из современной высокосортной керамики, а еще лучше - алмазным. О свойствах разных инструментов для заточки поговорим отдельно.
Теперь давайте возьмем брусок, например, вот этот, мой любимый -алмазный, продукции американской фирмы DМТ, и попробуем вернуть остроту сильно затупленному лезвию. Профилируя сильно деформированный режущий клин, надо стереть с лезвия порядочное количество стали, поэтому, чтобы ускорить и облегчить работу, возьмем сначала довольно-таки грубый брусок (по-английски соагзе). Дело пойдет лучше, если его рабочая поверхность будет приподнята над столом настолько, чтобы пальцы не цеплялись за поверхность стола. Обязательнонадо подложить под брусок кусок тонкой листовой резины, чтобы он не ездил по столу. Тот, который вы видите на фотографиях, как раз имеет и фабричную пластмассовую подставку, и резиновые ножки под ней, чтобы не скользила, потому-то он и любимый. Можно сосредоточиться на работе, вместо того чтобы "насмерть" бороться с барахляным инструментом...
________________________________________
________________________________________
Начинаем все равно, от какой стороны клинка, пусть будет от левой. Основное наше движение - это провести клинок одной стороной лезвия по рабочей поверхности бруска от пяты аждо самого острия. При этом мы должны очень старательно соблюдать два условия:
1. Удерживать постоянный угол между плоскостью симметрии клинка и рабочей поверхности бруска (Рис.2).
2. В месте контакта с бруском удерживать лезвие постоянно направленным под прямым углом к направлению движения (Рис.3).
________________________________________
________________________________________
На практике это выгладит так: клинок движется параллельно лезвием вперед, пока касается бруска прямой частью лезвия (Рис. 4, поз. 1 и 2). Когда доходим до выпуклого отрезка (брюшка), рукоять начинает как бы отставать от острия и приподниматься над поверхностью бруска (Рис. 4, поз. 3 и 4). Зачем приподнимается? Для того чтобы сохранить постоянный угол заточки там, где лезвие "заворачивает" по отношению к направлению спуска клинка. Представьте себе, что съезжаете на лыжах с горы и заворачиваете вбок, наискосок от линии склона. Угол наклона ваших лыж по отношению к склону уменьшается и скорость падает. Чтобы ее сохранить, надо было бы "наклонить гору". Это, конечно, невозможно, а вот приподнять рукоятку ножа - пожалуйста. Аналогия простая: спуск клинка (от обуха к лезвию) - это ваша гора, боковая поверхность лезвия (которую мы как раз и шлифуем) - это ваши лыжи. Понятно, что приподнимать рукоять надо тем сильней, чем сильней "сворачивает" линия лезвия по отношению к спуску клинка. На конце пробега острие должно остаться на поверхности бруска, нельзя допустить, чтобы оно сорвалось, потому что это может повредить (закруглить) острие и поцарапать боковую поверхность клинка. Чтобы проделать это основное движение плавно и равномерно, брусок должен иметь определенную длину и быть в полтора, а еще лучше в Два раза длинней клинка. Нож, который вы видите на фотографиях Fallkniven F1 имеет длину клинка 10 см, брусок - 20 см, так что работать будет удобно и приятно, а длины бруска хватит даже с запасом (это хорошо видно на фотографиях). Неплохо, хоть уже и без запаса, можно было бы работать на 15-сантиметровым бруске. В крайнем случае умелая рука обойдется бруском (особенно алмазным, потому что он стирает сталь быстрее, чем керамический), равным длине клинка, но на более коротком правильно вы-профилировать режущий клин уже будет очень трудно. Ширина бруска имеет второстепенное значение, с широкого лезвие не так легко срывается, только и всего. Сантиметра три вполне достаточно, 5 - это уже удобство. Отсюда сразу практический совет. Цена алмазных (и нетолько) брусков зависит главным образом от площади их рабочей поверхности. Если за те же деньги можете выбирать между длинным и узким или коротким и широким брусками - выберите длинный и узкий, в разумных пределах,конечно.
________________________________________
________________________________________
Не надо сильно нажимать лезвием на брусок. Это приведет к усиленному износу не лезвия, а как раз наоборот - бруска. Абразивные частички в массе бруска (все равно какого) очень твердые и сломать их невозможно или почти невозможно, но, сильно нажимая, их можно выломать из относительно мягкой матрицы. К тому же движения человека могут быть или сильные или точные, но никогда не бывают и сильные и точные одновременно. А успех нашей работы зависит, прежде всего, от точности наших движений.
Когда правильно проведем лезвие по бруску и остановимся на острие - повторяем это самое движение в обратном направлении, как в пущенном задом наперед фильме. Потом опять вперед, потом назад. Не отрываем лезвие от бруска, удерживаем постоянный "угол атаки", если можно так выразиться. Около 20? на каждую сторону от плоскости симметрии клинка будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих,хозяйственных,туристических, охотничьих ножей. Только для кухонных ножей можно попробовать чуть меньший угол заточки, и то при условии, если клинок изготовлен из действительно высокосортной стали, что с кухонными ножами как раз случается весьма редко. Около 20' потому, что плюс-минус 2-3 градуса это не так существенно. Очень важно, чтобы этот угол был постоянный и не изменялся от одного движения к другому. Так взад-вперед шлифуем лезвие, пока на его противоположной стороне не появится непрерывная по всей длине заусеница из "завернутой" стали. Ее хорошо можно почувствовать, проводя пальцем поперек (не вдоль - порежетесь!) режущей кромки. Очень важно, чтобы непрерывная заусеница появилась на всей длине лезвия. Не поддавайтесь искушению ускорить работу, шлифуя лезвие только в тех местах, где заусеница еще не образовалась. Выпрофилированная таким образом режущая кромка лезвия получится непрямая и не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка. Так наточенный нож будет резать хуже и затупится быстрей. Известное дело: жадный переплачивает, а ленивый переделывает. Когда образуется непрерывная заусеница, - это значит, что одна сторона нашего режущего клина уже стала плоская и встретилась с противоположной стороной (еще не плоской) в каждой точке лезвия.
Теперь беремся за противоположную (правую) сторону и повторяем все точно так же, как на той, которую мы шлифовали сначала (Рис. 5, поз. 1-4). Шлифуем движениями взад-вперед до тех пор, пока опять не образуется непрерывная заусеница на противоположнной стороне лезвия. Теперь обе боковые поверхности, образующие наш режущий клин, сделались плоскими и встретились по всей длине. Линия их пересечения как раз и образует режущую кромку нашего лезвия. Теперь если убрать заусеницу, проводя попеременно каждой стороной лезвия по бруску, то ножом уже можно резать, а точнее - пилить, потому что маленькие зубчики, оставленные абразивными зернышками довольно грубого бруска, придали нашему лезвию форму микро-пилки, их отлично видно уже под 3-5-кратной лупой. На некоторых материалах такое лезвие будет работать даже лучше, чем гладко законченное, отшлифованное. Например,на материалах волокнистых, как канат, или имеющих гладкую и твердую поверхность, как пластмассовая трубка.
Только такое лезвие будет не очень прочное и долговечное. Острые зубчики принимают нагрузку в виде микро-ударов и довольно быстро выкрашиваются или деформируются, оставляя после себя тупое лезвие. Поэтому не стараемся избавиться от заусеницы на этом этапе, берем более мелкий брусок и точим дальше. Мне-то хорошо - достаточно вынуть брусок из подставки и перевернуть на другую сторону, она как раз более мелкая. Теперь беремся опять за левую сторону лезвия, на которой у нас получилась заусеница. Только теперь уже нельзя тягать лезвие по бруску взад-вперед. Движения лезвием назад способствуют увеличению заусеницы, а она нам, в конечном счете, совсем ни к чему. Поэтому проводим движение теперь только лезвием вперед, как бы стараясь строгать брусок тоненько-тоненько. После каждого движения возвращаемся на исходную позицию "холостым ходом", снова ловим постоянный угол заточки (это как раз самое трудное) и снова лезвием вперед повторяем основное движение. Как долго? Опять же, пока не появится непрерывная заусеница на противоположенной стороне, только теперь она будет заметно меньше. Переворачиваем на правую сторону и опять повторяем все до образования заусеницы. На этом этапе нашу задачуупрощает то, что режущий клин уже выпрофилирован, чтобы держать постоянный угол заточки, достаточно "ловить" брусок образующей его плоскостью. Постарайтесь почувствовать разницу, рука в этом случае оказывается, как правило, чувствительней, чем глаз. Когда ведете правильно, лезвие "тащится" по бруску плоскостью (Рис.6, поз.1), а когда неправильно, то лезвие "пашет" по бруску своей режущей кромкой (Рис. 6, поз. 3) или кромкой между лезвием и главным спуском клинка (Рис. 6, поз. 2). На этом этапе очень удобно проверить, насколько точно удалось нам выпрофилировать режущий клин. Если это сделано правильно, заусеница должна образовываться по всей длине лезвия одновременно. Если этого не случилось, значит, вы не держите постоянного угла заточки или не шлифовали боковую поверхность клина в первом этапе равномерно (или все сразу). В таком случае продолжать нет смысла, но и нервничать тоже Надо передохнуть, успокоиться, проиграть в уме каждое свое движение еще раз и начать все сначала. Лучше всего практиковаться сначала на дешевых старых кухонных ножах. Обещаю, что на первых порах порядочно блинов окажется комом, а испортить дорогой фирменный нож все-таки жалко.
________________________________________
________________________________________
Конец перерыва, продолжаем работу - меняем брусок на еще более мелкий и, как прежде, обрабатываем поочередно обе стороны,. Тут уже даже слепой заметил бы, что с каждой сменой бруска на более мелкий заусеница становится все меньше, но не исчезает совсем. Отрываясь бесконтрольно в процессе резания, она оставит заметно притупленное лезвие. Поэтому в конце работы мы должны постараться избавиться от нее или хотя бы уменьшить до минимально возможного размера. Для этого на самом мелком бруске, какой только есть в нашем распоряжении, проделываем основное движение по одному разу каждой стороной лезвия, постепенно уменьшая приложенную силу. Последние несколько проводок каждой стороной выполняем буквально с нулевой нагрузкой, едва касаясь лезвием бруска. Маленький секрет - чистый брусок лучше срезает заусеницу, чем загрязненный частичками стертой во время заточки стали. Поэтому перед окончательным устранением заусеницы не помешает вычистить брусок абразивной кухонной пастой или хотя бы просто мокрым песком, смешанным с мылом. Алмазный брусок достаточно просто прополоскать в воде.
Ну, и пожалуйста - даже самый простой кухонный нож можно наточить так, что он без усилия будет брить волосы на предплечье. От качества стали это не зависит, а только от умения точильщика. От качества стали зависит то, как долго нож будет оставаться острым во время работы.
Теперь немного сравнений и уточнений: что такое грубый брусок и что - мелкий, какой для чего служит? К сожалению, нет единой общепринятой методики обозначения степени мелкости абразивных материалов. В разных странах и разные изготовители используют для этой цели разные мерки. Наиболее распространенным и логичным мне кажется обозначение количества зерен,приходящихся на один дюйм поверхности бруска. Значит, абразив (наждачный камень, брусок или наждачная бумага) класса 600 будет мельче, чем класса 300.
Абразивы класса 200-250 изготовители обычно обозначают, как очень грубые (ехtга соагзе), и, как правило, они не предназначены для заточки ножей.
Следующая ступень - 300-350 -это грубые (соагзе) абразивы, используемые для основательного профилирования очень сильно затупленного или поврежденного лезвия. Если вы не будете делать своим ножом чего-нибудь исключительно дурацкого, как, например, копать, рубить гвозди, использовать в качестве монтировки, то, скорее всего, такой брусок вам вообще не понадобится, ну, разве что в том случае, если захотите изменять углы заточки купленных ножей, перепрофилируя режущий клин их лезвия.
Абразив средней грубости (medium), 400-500 многие производители вообще опускают в ряду предлагаемых изделий. И действительно, без него спокойно можно обойтись, переходя от грубого сразу на мелкий.
Следующий - 600-700, это уже мелкий (fine). На нем можно (и нужно) точить "нормально" затупленные ножи. Или, если посмотреть с другой стороны, просто не надо допускать нож до такой тупости, чтобы заточка требовала более грубого бруска. Вернуть бритвенную остроту несколькими движениями легонько притупленного лезвия на мелком бруске - это намного легче и приятней, чем в поте лица "уделывать" затупленный до последней степени нож. Кстати, и дешевле тоже, потому что можно обойтись без грубого бруска. И сразу практический совет: если по каким-нибудь причинам вы можете позволить себе покупку только одного бруска, то купите именно мелкий.
Абразив 1000-1200 - это уже очень мелкий (ехtга fine или ultra fine), шлифование лезвия до такой степени гладкости не всегда имеет смысл, но мелкий брусок всегда пригодится для окончательного устранения этой зловредной заусеницы.
Несколько парадоксов, а точнее примеров нестандартного подхода. Мелкий (fine) алмазный брусок DМТ оставляет по себе практически так же отшлифованное лезвие, как средний (medium) керамический брусок ЗРУОЕРСО, очень мелкий (ехtга fine) DМТ - как мелкий (fine) SPIDERCO. Японские натуральные "мокрые" точильные камни (waterstones), хоть производитель обозначает их мелкость умопомрачительными цифрами:4000-6000 оказываются на поверку совсем не более мелкими, чем мелкий и твердый арканзасский камень или мелкая керамика SPIDERCO. Все оказывается относительным в этом мире, увы...
На каком этапе закончить работу? А это зависит от того, прежде всего, что и как собираемся резать. В теории есть два основных вида резания. Один - это "строгание", когда лезвие наступает на разрезаемый материал в направлении поперек линии режущей кромки, как бритва на волосы или лезвие рубанка на дерево (Рис. 7, поз. 1). Другой - это "пиление", когда лезвие движется в направлении вдоль режущей кромки, так коса срезает траву или закройный нож режет ткань (Рис. 7, поз. 2). В действительности каждое резание складывается из обоих процессов, разница заключена только в том, в какой пропорции (Рис. 7, поз. 3).
________________________________________
________________________________________
Если в том, что собираемся резать, предполагается больше "пиления", например, резание мяса, свежих помидоров, толстых веревок, кроение кожи и т.п., то лучше закончить заточку на мелком бруске, а на очень мелком только убрать заусеницу. Так заточенное лезвие будет иметь форму как бы микро-пилки и будет резать более агрессивно. Обратная сторона медали - быстрей затупится. Если собираемся строгать дерево, очи-нять карандаши, шинковать капусту и т.п., то лучше отполировать лезвие так гладко, как только можно. Оно будет менее агрессивным, но удержит заточку значительно дольше. А если собираемся блеснуть на соревнованиях в рубке свободно висящего каната на американский манер, то надо сначала отполировать лезвие до зеркального блеска, а потом на мелком или даже среднем бруске нанести на него микроскопические зубчики. При этом надо почти совсем не нажимать лезвием на брусок, иначе снова образуется заусеница. Вообще-то я откровенно считаю, что это как раз никчемные глупости и тут привожу пример только для сравнения. А если не знаем, что собираемся резать, или собираемся все подряд (например, выезжаем в путешествие в безлюдные края), я бы все-таки советовал склониться к более долговечному гладкому лезвию и отполировать его как следует.
Ну вот, наш нож наточен до бритвенной остроты, к тому же в соответствии с тем, что собираемся им резать. Значит ли это, что теперь он будет резать все, как масло (конечно, из того, что вообще можно резать ножом )? Давайте попробуем проверить на пробном образце из сложенной вчетверо полудюймовой пеньковой веревки или одинарного дюймового каната. Берем здоровенный нож КА-ВАП, больше чем 20 см длины клинка, лезвие наточено , так что без труда бреет волосы на предплечье и к тому же имеет волнистую заточку в задней своей части. Кладем образец на доску и р-р-раз! Что такое? Только до половины! Еще р-р-раз! Опять не до конца (Рис. 8). А теперь для сравнения берем значительно меньший нож , например, SPIDERCO ВILL Могап FEATHERWEIGHT или FALLKNIVEN F1 и перерезаем такой же образец одним движением и без всякого труда. А ведь клинок и соответственно лезвие, короче как минимум в два раза... В чем тут собака зарыта? В толщине лезвия!
Давайте по порядку. Режущая кромка разрезает материал, а дальше лезвие должно его разделить, расталкивая в разные стороны, как клин и, конечно, сжимая при этом. Потому что это и есть клин (Рис.10, поз.1).
________________________________________
________________________________________
Только сделать лезвие в виде "чистого" клина практически невозможно, оно получилось бы слишком тонкое и слабое в своей режущей кромке. Реальный клинок проникает в разрезаемый материал несколько иначе, сильно сжимая материал в месте перехода лезвия в главный спуск клинка (Рис.10, поз.2). А материал в свою очередь сжимает клинок, препятствуя дальнейшему его углублению. В определенный момент реакция сжатого материала может оказаться настолько сильной, что клинок уже только бессильно скользит по разрезаемому материалу и не углубляется далее. С этим явлением встретимся, разрезая что бы то ни было более толстое, чем волосы, и будет оно проявляться тем сильней, чем глубже наш клинок должен войти в разрезаемый предмет. Толстое, прочное лезвие большого ножа предназначено для драки, рубки, может быть, даже для поддевания, оно меньше завернется или выкрошится даже при ударе о что-то, чего не с состоянии разрезать или разрубить. Но за все приходится платить, в этом случае - как раз эффективностью резанья (а для чего нож вообще-то предназначен?). Тонкое и довольно-таки слабое лезвие не годится для рубки и поддевания, оно выщер-бится, если угодит в пряжку ремня или запасной магазин противника. Но режет оно несравненно лучше! А желающих иметь лезвие и острое и прочное ждет разочарование. Лезвие может быть или острым, или прочным, но никогда все сразу. Впрочем, я тоже лучше хотел бы быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным...
Теперь соединим теорию с практикой и попробуем что-нибудь сделать с нашим лезвием, чтобы увеличить эффективность резания. Раз точкой приложения наибольшего сопротивления является кромка, отделяющая лезвие от главного спуска клинка, давайте попробуем ее зашлифовать, за- пкя<' круглить, придавая нашему лезвию более обтекаемую форму (Рис.10, поз.3). После окончания заточки возьмем опять грубый брусок и установимлезвие так, как будто хотели бы опять его точить. А теперь повернем чуть-чуть, опуская обух клинка (Рис. 6, поз. 2). Точность этого угла уже совсем не важна и зависит от формы спуска клинка. Лучше всего получится, если это будет угол, средний между углами заточки и главного спуска клинка. Установите сначала угол заточки, потом положите клинок на брусок поверхностью главного спуска, потом найдите угол средний. Только следите, чтобы не поцарапать боковую поверхность клинка: просто некрасиво выглядит. Готовы? Тогда вперед! А потом назад и так далее, образования заусеницы тут нечего бояться, потому что не имеем дела с режущей кромкой. И даже не старайтесь держать постоянный угол наклона. Если вместо плоской поверхности у вас получится выпуклая, будет еще лучше - более обтекаемо. Сменяя бруски, постарайтесь отполировать эту вторую ступень лезвия так гладко, как только сумеете, невзирая на то, как гладко закончено основное лезвие. Она не принимает участия непосредственно в резании, а сопротивление раздвигаемого материала, конечно же, будет тем меньшим, чем глаже поверхность. Повторите все это на противоположной стороне клинка.
Насколько сильно зашлифуем эту противную кромку? Это опять же зависит от желаемого результата. Если используем нож для эффективного, но разумного, резания сравнительно мягких материалов, можно зашлифовать сильней, так чтобы вторая ступень составляла 70-80% ширины всей поверхности заточки (Рис.11, поз.3).
________________________________________
________________________________________
Если хотим получить что-то среднее, так сказать, золотую середину между прочностью и эффективностью резания, то до половины (Рис.11, поз.2). А если хотим сохранить как можно более прочное лезвие, то чуть-чуть, толькочтобы легонько закруглить (Рис.11, поз.1). Именно так я и сделал на своем КА-ВАВ-е и потом все-таки перерезал образец одним движением почти до конца, так как перед этим - двумя. Пропорция также зависит от качества стали, вообще-то даже, сказал бы, что в первую очередь от этого. Заточите слишком тонко нож из слишком мягкой или слишком хрупкой стали, и будет от этого больше хлопот, чем толку. В общем, надо подойти к делу с чувством меры. Если хотите поэкспери-ментировать, можно понемногу расширять вторую ступень и проверять нож, как он будет работать в течение нескольких дней. Когда почувствуете, что после очередного расширения нож стал быстрей тупиться, значит, вы превысили границу возможностей стали или использования ножа. Тогда - стоп и шаг назад, расширяя переднюю ступень. Конечно, если вам хочется возиться...
Можно ли сделать что-нибудь еще, для того чтобы нож резал еще лучше?
Вообще-то можно, но это будет уже довольно сложно, потребует большой практики и сноровки и к тому же принесет только едва заметное улучшение. Но вот это малое улучшение как раз будет малюсеньким шагом в сторону лезвия острого и прочного. Используя все, чему перед этим научились, попробуем добавить к нашему лезвию еще одну маленькую ступеньку, на этот раз впереди, при самой режущей кромке, увеличивая угол заточки до около 25 градусов на каждую сторону. Потом надо акку-ратненько зашлифовать кромки между всеми тремя ступенями, так чтобы в результате получилась плавная, элегантная кривая, что-то вроде параболы. Приближаясь к главному спуску, надо проявить очень большую осторожность, чтобы закруглить кромку как можно глаже и одновременно не поцарапать боковую поверхность клинка.
Что получим взамен за труды? Более тупой угол заточки в самой режущей кромке лезвия, а значит и более прочную эту самую кромку, которая меньше склонна к заворачиванию или выкрашиванию даже на микроуровне, а потому и тупится заметно медленней. Но все наше лезвие не будет резать хуже (хотя и заметно иначе), чем перед этим, потому что уменьшится сопротивление разрезаемого материала, и это вернет нам ту часть эффективности, которую мы вроде бы должны потерять, увеличивая угол заточки режущей кромки. Есть у меня несколько ножей с так вот фабрично выпрофи-лированным выпуклым лезвием, например, FALLKNIVEN S1 FOREST KNIFE (Фото 12).
________________________________________
________________________________________
Режет отлично, хотя, повторяю, заметно иначе, и могу предположить, что не каждому это может понравиться. Затупить его тоже трудновато, хотя бы и начали мы им рубить - дерево, конечно, не камни. Но уж наточить его намного сложней, чем обычно заточенный. Может быть, поэтому выпуклая заточка встречается довольно-таки редко даже среди дорогих фирменных ножей , тем более что она менее технологична и более трудно выполнима даже в заводских условиях. Для пробы я переточил несколько своих клинков с обычной заточки на выпуклую, в некоторых случаях это что-то дало, а в некоторых - нет. А может быть просто не получилось... Нет, серьезно, беритесь за это дело только тогда, когда вы освоите обычную заточку на действительно мастерском уровне и то при условии, что у вас есть время и охота экспериментировать.
Напоследок я оставил несколько практических советов, а точнее предостережений, чего не надо делать, чтобы нож послужил вам подольше, а точить его надо было пореже.
1. Пусть ваш нож всегда будет острым. Работа тупым ножом намного опасней, потому что требует приложения значительно большего усилия. Если при таком усилии тупой нож сорвется и угодит в вас или в кого-нибудь другого, то он окажется, как правило, достаточно острым, чтобы нанести серьезную рану.
2. Не допускайте лезвие до сильного затупления. Всегда легче подправить слегка затупленное на мелком бруске. Помните, что основательное переточение сильно затупленного, а тем более поврежденного лезвия может потребовать профессиональных инструментов и навыков
3. Не делайте ножом ничего такого, для чего он не предназначен, по той же самой причине. Для от-крывания консервов служит консервный нож, в крайнем случае. - топор. А об использовании ножа в качестве отвертки, выколотки или монтировки мне и говорить не хочется, по-моему, даже троглодиты этого не делали.
4. Никогда не пробуйте затачивать нож на высокооборотном шлифовальном кругу. Клинок вашего ножа закален в строго определенных условиях. Каждый неконтролируемый нагрев будет иметь катастрофические последствия для состояния тоненькой режущей кромки, которая именно поэтому и нагревается мгновенно. Макая клинок в воду, вы этого не предотвратите.
5. Никогда не оставляйте свой нож воткнутым в бревно, доску, пень и т.п. Всегда найдется "помощник", который сломает вам острие клинка и потом скажет: "Извини, старик, не заметил".
Желаю удачи!
По мере появления новых материалов, буду выкладывать сюда.
Если у кого-то есть чем поделиться, присылайте, с удовольствием размещу в данный пост.