Собственно один вопрос, хочу протравить нож - FeCl, какие пропорции воды и порошка? сколько времени его держать? и какой эффект будет?
...а то порезал тут лучёк, так ещё до окончания процесса клинок как то некрасиво почеренл местами, зачистил конечно... Слышал можно ещё лук + сало поочерёдно надрезая, зачищать клинок...
Иду в магазин за салом 😊 и жду советов!
Заказал две моры, одна нержавейка другая углеродка. Родители заметив что ножей у меня много (хотя всего штук 8) решили 1 у меня отобрать. Отдал углеродку так как нержу на природе опробовал - понравилась да и цвет синий. Так вот углеродка на кухне тоже уже потемнела. Пятна разные. Некоторые советуют опускать на полсуток в кока-колу или спрайт, много чего еще...
[QUOTE]Originally posted by ramzes77:
[B]Собственно один вопрос, хочу протравить нож - FeCl, какие пропорции воды и порошка? сколько времени его держать? и какой эффект будет?
Хлорным железом если окислять. Соотношение я думаю особой роли не влияет. Я кладу маленькую чайную ложку на 1,5 литра. Чем дольше держишь тем глубже будет окисление и вытравливание (выедание) металла, что не очень хорошо. Долго держать не надо. Время точно не засекал - это еще и от стали зависит. Надо смотреть. Время от 5 до 30 минут. Дамасск я зассовывал вообще на 15 секунд, чтобы просто появить рисунок, а не травить. После травления промываешь и если получился большой окисел, то полируешь в ручную пастой гоей и тряпочкой (на наждаке войлочным кругом не рекомендую - будет не ровный слой окиси и местами его можеш вообще снять). В результате у тебя клинок должен быть матовый светло серого цвета. Если интересно могу фото скинуть, что должно получиться.
Скидывай, посмотрим! что там и как.
приду домой и скину 😊
вот как и обещал. значит верхняя часть до спусков - прошла ручную полировку, кончик - то что после самого окисления и большая часть спусков - шлифовка резиновым кругом (но это к теме отношение не имеет). 
kazan-ova
вот как и обещал. значит верхняя часть до спусков - прошла ручную полировку, кончик - то что после самого окисления и большая часть спусков - шлифовка резиновым кругом (но это к теме отношение не имеет).
[URL=http://img.allzip.org/g/64/orig/115149.jpg][/URL]
Интересный клинок 😊 Танто?
нет не танто. недоделаный клинок - руки до него не доходят. еще сам не знаю чего получится. он был уже почти готов, но разонравился и подвергся вторичной переделки, на данной стадии и лежит
А какой именно длины клиночек?
[QUOTE]Originally posted by bulawog:
А какой именно длины клиночек?[/QUOTE
Длина лезвия с тупьем (телом) 161 мм 😊
Масенький совсем....Ну что ж,лично я б не мудрил,а просто бы в сирасая оправил - мне для подобных клинков больше всего такая оправа наравится
bulawog
Масенький совсем....Ну что ж,лично я б не мудрил,а просто бы в сирасая оправил - мне для подобных клинков больше всего такая оправа наравится
161мм - это длина лезвия, а длина клинка - 275 мм. 😊
Тогда так и шепчет сделать из этого добра строгий добротный айкути....Как я уже говорил,в простой и строгой светлой сирасая овального сечения.
а чего такое айкути и сирасая овального сечения????
Айкути - вариант оправы японского короткоклинкового оружия - без гарды. Сирасая - вариант оправы - т.е. ножен и рукояти - простые из светлого дерева,в идеальном случае магнолии.Такая оправа для мечей использовалась большей частью до реставрации Мейдзи как ножны для "отдыха" и хранения неиспользуемого клинка, после реставрации стала использоваться часто и для скрытой носке - более компактный вариант монтировки - без цубы ( гарды ).Короткоклинковое же оружие в подобной оправе носилось часто упрятанным за широкий пояс уже в период Токугава.
спасибо bulawog. давно себе такую штуку хочу сделать. жду чтобы железо было толщиной хотя бы 4, а то 3 тонковато. как только такое железо будет обязательно займусь 😊. Вот еще бы замечательно геометрические параметры знать. длина, толщина, ширина. Хотя бы усредненные.
Ну точных размеров не скажу...Если навскидку,то длина на твое усмотрение - лишь бы удобно было - кинжалы японцы делали самых разных габаритов,порой из обломков мечей.Ширина - сантиметра три с половиной грубо. Толщина обуха должна быть довольно приличной - миллиметра 4,а то и 5...
Но это к спецам - японский холодняк - не мой профиль,я только по верхам с предметом знаком.
Во! А ещё можно облудить клинок припоем! Напрочь! 😛
Во! А ещё можно облудить клинок припоем! Напрочь!
Ну это уже будет изощрение!!!!! 😊))
kazan-ova
Ну это уже будет изощрение!!!!! 😊))
А пользоваться ржавекой ещё то изощрение!!! 😛
Кстати.
Если Вы будете использовать хлорное железо, то протравите клинок.
А если я правильно понял, то нужно сделать оксидирование. Это делается, например, селитрой. Могу дать рецептов, если поиск лень юзать 😊
А когда пятна на лезвии уже появились, их чем убрать совсем можно?
Самое правильное, ИМХО, зачистить и отполировать заново.
Затем уже оксидировать или гальванику сделать. Полировать можно и хим. методом.
Hunt11
Кстати.
Если Вы будете использовать хлорное железо, то протравите клинок.
А если я правильно понял, то нужно сделать оксидирование. Это делается, например, селитрой. Могу дать рецептов, если поиск лень юзать 😊
Буду весь признателен, за пару ссылок или рецептов по оксидированию углеродистой стали в дом.условиях, жательно без усяких нагревов до 150С и выдержки по 9 часов при такой температуре.
kazan-ova
Буду весь признателен, за пару ссылок или рецептов по оксидированию углеродистой стали в дом.условиях, жательно без усяких нагревов до 150С и выдержки по 9 часов при такой температуре.
Попробую к вечеру. ТОлько без нагрева - это будет электрохимическое оксидирование скорей. Ну или кислотное.
То, что делал лично для 95х13 требовало нагрева в 120-150 градусов.
Все это можно найти и поиском, но...
1. http://anytech.narod.ru/Selector.htm
Здесь хорошие рецепты по хим. полировке (сам опробовал) стали и меди.
Неплохие рецепты по хим. окрашиванию - воронению.
ТОЛЬКО УЧТИТЕ - там ошибка - хромпик = бихромат + серная кислота.
Наиболее подходит раздел пассивирование и фосфатирование (его делал).
2. http://metal.antax.ru/library/c_tech/sovets.htm
Есть пересечения. Наиболее подходит раздел фосфатирования и травления, например
" Соляная кислота - 150, ортофос-форная кислота - 100.Температура раствора - 50 С, время обработки - 10...20 мин.
Последний раствор (при обработке стальных деталей) кроме очистки поверхности еще и фосфатирует ее. А фосфатные пленки на поверхности стальных деталей позволяют окрашивать их любыми красками без грунта, так как эти пленки сами служат превосходным грунтом. "
Его я использовал.
Учтите, что стойкость покрытия хорошая только при тщательной подготовке поверхности !
3. http://guns.allzip.org/topic/24/67615.html
и http://guns.allzip.org/topic/1/61170.html
😊
4. Рецепт -" тиосульфат натрия - 80, хлористый аммоний - 60, ортофосфорная кислота - 7, азотная кислота - 3. Температура раствора - 20?С, время обработки - 60 мин.
Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат - черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы "
Сам не пробовал, сделать несложно, но получится сульфидная пленка, а она наменее стойкая.
Позже выложу еще - нужно руками забивать 😊 . Если есть вопросы - прошу...
Мне понравился 4 рецепт, но смущает, то что со временем может порыжеть. подождем, может что еще интересное положишь, за ссылочки спасибо, полезные на досуге надо почитать
Фосфатирование стали проводят раствором
2грамм/литр фосфорной к-ты
2грамм/литр хлорного железа
Рабочая температура 95 градусов, при низких Т пленка вооьще не образуется. Время действия - несколько минут
Сам не проверял пока.
стали углеродистые низко- и среднелегированные 1- и 2-го класса точности (в гр/литр) :
Цинк азотистый (10-20), монофосфат цинка (8-12), барий азотнокислый (30-40), рабочая Т= 75-85, время- 3-10 мин
стали углеродистые низко- и среднелегированные всех классов и пружины (в гр/литр) :
Цинк азотистый (42-58), монофосфат цинка (28-36), кислота ортофосфорная (9,5-13,5), рабочая Т= 85-95, время- 10-25мин
стали углеродистые низко- и среднелегированные кроме 1- и 2-го класса точночти и пружин (в гр/литр) :
Цинк азотистый (80-100), монофосфат цинка (60-70), натрий азотнокислый (0,2-1,0) рабочая Т= 15-30, время- 15-25мин
Фосфатированные детали промывают в холодной проточной воде, и сушат.
Похоже на правду - массово и доступно.
Окрашивание в темно-коричневый цвет:
Погружают деталь в раствор или натирают составом
75 гр. сернокислой меди, 150 гр азотнокислой меди, 625 мл воды, 100 мл этилового спирта. Протирко идет многократно до получения нужной насыщености. Затем промывают водой и консервируют натиркой маслом или воском
Про устойчивость не знаю
100 гр. порошковой скры растворяют в 900 гр. скипидара при нагревании.Стальные детили протирают этой смесью и негревают над умеренным пламенем(осторожно!). Через некоторое время появляетсячерно-синее окрашивание.
Деталь протирают, полируют и консервируют.
Про устойчивость не знаю.
Есть еще рецепты, но там такие реактивы, что не для дома...
В целях защиты от коррозии и придания лучшего внешнего вида еще применяют хим. нанесение металлов.А так же электрохимические методы. Это можно делать и дома, но сложнее....
А что Вы думаете насчет выдавить на лезвие сок лимона для очистки от почернения?
duha
А что Вы думаете насчет выдавить на лезвие сок лимона для очистки от почернения?
Не для всех сталей пройдет. Лучше щавелевую кислоту использовать.