Вобчем надо страйкбольный девайс, лето на носу, на досуге побегать попотеть, вроде как и команда стариканов у нас набирается, народ тарится кто где может и кто во что горазд, совета толкового искать не у кого.
Вобчем хочу АК-74(приоритет)"деревянный" или Кольт М4. Девайс нужен не столько мощный, сколько надежный и меткий, но можно и мощный, с тяжелыми шарами (предполагается в основном на природе бегать), но не обязательно. Бюджет немного резиновый, но без фанатизма.
В матчасти по страйкболу есно плаваю, но АКБ хотелось бы емкие литий, или Ли-по или Ли-ФеП4. Магазины только механ (ни у кого из знакомых бункеры надежно не работают, да и не надо мне много шаров). Желательно железное и крепкое, сохранение аутентичности есно приветствуется. Вот бы Ерос ответил да насоветвовал бы... а может и предложил сразу ченить 😊.
Понимаю, тема наверняка из разряда "уж мозоли уже от вас, лохота", однако просьба, если нечего сказать по делу, имейте выдержку пройти мимо (СПАСИБО), всем кто готов помочь, велкам и заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Железные и крепкие страйкбольные АК-74 делает LCT. Вунтрянка так себе (хотя, "морпех", например, продает специальную серию с усиленными детальками), лучше поменять сразу весь бокс.
А м-ки в принципе сами по себе - конструкторы. С кольтовскими маркировками неплохие корпуса у G&P, но внутрянка опять-таки не очень. Вообще сразу с тюном под тяжелые шары и хорошей меткостью привода бывают либо кастомные, либо очень дорогие, типа Systema PTW.
Если автомат покупается первый - не надо раскатывать варежку на мощность и "меткость". Тем более эти параметры в значительной мере условны в мире эйрсофта: с ростом энергии и веса шара, дальности увеличиваются далеко НЕ кратно увеличению энергии и\или веса. Если базовый китайский автомат стреляет на 30-40 метров, с почти предельными апргейдами будет стрелять на 50-60, но при этом сильно возрастая в цене за счет цены потрохов и не гарантирующий долгую и надежную работу.
Из АК серии могу также порекомендовать LCT, из М серии имел положительный опыт использования G&P и SRC (3 gen)
HammerheadСтало быть из коробки только система, почем она, где брать? Маруи и прочие производтели всеже так или иначе под переборку?
типа Systema PTW.
А где вообще принято покупать АЕГи, в России (ссылки?), в забугорье (ссылки?), номально ли девайсы проходят таможню? Ведь по сути девайсы похожи на настоящее оружие и у почты с этим с недавних пор особые заморочки.
HammerheadКакой привод лучше брать изначально, как более менее-приемлимый, с условием что к нему легко находить и менять запчасти, т.е. как первый базовый ствол, относительно надежный, чтоб потом и починить было легко и модернизировать, т.е. нечто такое народное. Где брать запчасти?
Железные и крепкие страйкбольные АК-74 делает LCT. Вунтрянка так себе (хотя, "морпех", например, продает специальную серию с усиленными детальками), лучше поменять сразу весь бокс.
Почему у этих такая разница в скороти?
http://www.uragan-sport.ru/inf..._manufacture=68
http://www.uragan-sport.ru/inf..._manufacture=68
ADFДа знаем, мы знаем... но хочется как всегда вот чтоб сразу и в дамки 😊 т.е. угадать с выбором.
Если автомат покупается первый - не надо раскатывать варежку на мощность и "меткость". Тем более эти параметры в значительной мере условны в мире эйрсофта: с ростом энергии и веса шара, дальности увеличиваются далеко НЕ кратно увеличению энергии и\или веса. Если базовый китайский автомат стреляет на 30-40 метров, с почти предельными апргейдами будет стрелять на 50-60, но при этом сильно возрастая в цене за счет цены потрохов и не гарантирующий долгую и надежную работу.
Если брать для начала нечто попроще, то что, чем и у кого наворачивать и почем встанет?
А то тут камрадам прислали тюненный АК74 (не помню фирму), ЗУ к АКБ нет в комплекте, не струляет... че с ним делать не знают... зато коробочная М4 ICS работает вроде нормально.
Во Владикавказе страйбол просто в зародыше, чинить тут девайс никто не будет ибо не умеют, все придется делать самому (руки не совсем их опы растут, но и не любитель ковыряться), так что с учетом это насоветуйте что нить.
Упрощу задачу, где купить LCT калаш? Какую батарею и зарядное устройство, и опять таки где покупать?
Спасибо мужики, реально облегчили жизнь 😊. Тарюсь. Тему можно считать закрытой.
P.S. 😊
На хобби-кинге нет зарядки, вот эта "прямоугольная" http://www.dealextreme.com/p/i...5190?r=88474882 такая же, или надо брать в "квадратном" корпусе как в ссыле камрада ADF?
Например тут вроде как такая есть http://www.buyincoins.com/deta...oduct-5243.html
Ну а если брать зарядку на ДХ, то в этом разделе http://www.dealextreme.com/c/b...esort=relevance можно подобрать аккумулятор, чтоб разом с одного магазина закупить, или "нанотэч" это правильный аккумулятор для страйбольного привода и надо брать его? Не врубаюсь в страйкбольные штучки, а проникаться и процеживать темки времени нет, уж звиняйте.
На хобби-кинге нет зарядки, вот эта "прямоугольная" http://www.dealextreme.com/p/i...5190?r=88474882 такая же, или надо брать в "квадратном" корпусе как в ссыле камрада ADF?На обоих ссылках одна и та-же зарядка только в разных исполнениях - в ссылке ADF зарядка с адаптером объединена в одном корпусе (причем адаптер в нее запихнули в "родном" пластиковом корпусе - у самого такая) а в вашей ссылке адаптер отдельно.
По аккумуляторам вопрос отдельный и начинать надо с привода АК-образные со складными прикладами используют "палки" http://www.uragan-sport.ru/inf...0&id_subcat=185 , с "веслами" возможны варианты проводка может быть выведена как в ствольную коробку для палки, так и в приклад например для такого http://www.uragan-sport.ru/inf...6&id_subcat=185 .
Основные характеристики которые нужно знать при выборе LiPo габариты или говоря русским языком влезет не влезет (кое-кто пихает большой LiPo в редимаг на прикладе но частенько это заканчиваеться печально один шар и аккум накрылся, у меня дружок именно так похоронил два аккума) второй емкость - она измереятся в mah чем больше тем лучше и третий важный параметр токоодача она измеряеься в "с" - одно "с" равно емкости аккума для тюненых приводов не стоит брать аккумы средней емкости (1000-1500) с токоотдачей меньше 20С. С большей емкостью (2000-2500) можно взять и 15С.
------------------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат
P.S. если позволяет объем отсека под аккум то хорошо-еще повесить и вот такую фигульку http://www.dealextreme.com/p/1...elicopter-35609 она вешаеться на балансировочный разъем аккума и не позволяет его "просадить" ниже предела (что для литиевых смерть).
Совсем в нуль литий сложно просадить - мотор просто тянуть перестанет. Главное не мучить его, когда он начнет вяло крутить - этого достаточно для сохранения жизни аккумулятору.
Совсем в нуль литий сложно просадитьДля смерти достаточно ниже 3 вольт на банку что не сложно при базовом приводе и мощном аккуме на 11,7в.
А ты сам лично проверял или теоретизируешь?
Во-первых под нагрузкой напряжение хоть до 1в на банку может упасть и мотор крутить перестанет, а на ХХ все равно будет 2,7-3В.
Во вторых - пока никому не удалось убить литий на приводе - путем разряда. ну вот не знаю я таких долбоклюев, кто будет продолжать давить на спуск, когда мотор начинает крутить вяло.
убить литий на приводе - путем разряда.Не надо так уверенно говорить за всех по тому сезону товарищ в лытке шоб не лезть в здание со 150 тюном изолентой подвесил на тушку стокового цымовского MP5PDW подъуставший в прикладе РПК liPo 2500/11,1/40 отиграл, на следующий день звонит с вопросом типа "ставлю на зарядку а она верещит и по аглицки ругаеться чего хочет не пойму?" вообщем притащил он его мне - банки просажены до 2,4/2,6.
2.4-2.6 - ух напугал!
В режиме кадмия дунь в течение минуты 0,2 ампера, потом включай режим нормальной зарядки лития.
PS:
Признаки дохлого литий-полимерного аккумулятора. Все из личной практики.
То, что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ однозначным признаком умершей батареи (почти всегда не является, хотя может быть сопутствующим признаком):
1. беременность любой стадии;
2. низкое напряжение банок разряженной батареи;
3. разбег банок по напряжению на разряженой батарее;
4. Нежелание зарядника заряжать батарею.
То, что ЯВЛЯЕТСЯ признаком умершей батареи:
1. После полной зарядки и свободном лежании батареи без нагрузки, через некоторое время (10 минут - сутки) напряжение одной или нескольких банок заметно снижается относительно хотя-бы одной нормальной банки хотя-бы на 0,1В. Т.е. если после зарядки было везде 4,2; а потом просто полежав на одной из банок стало 4,1 - признак;
2. Обычно проявляется неразрывно с первым: при подключении батареи к нагрузке одна или несколько банок быстро просаживаются до напряжения пустых, отдав емкость в разы меньше номинала (пояснение: если емкость меньше не в разы, а где-то на 30% максимум - это еще не признак, могли на заводе разные по ёмкости банки в одну батарею собрать, у китайцев на этот счет совесть не жмет);
3. Дымовые и световые спецэффекты 😊
Если батарея была просажена, но после зарядки с балансировкой держит нагрузку и нет аномальной просадки банок == батарея жива. Даже если она при этом беременная как колобок в вакуумной камере.
меня вот интересует, кто и что может посоветовать из линейки М4? Дибойз металлический или СРЦ со слабым выхлопом? что скажете? если СРЦ то возможно обойтись только пружиной?
СРЦ со слабым выхлопомЕсли Gen2 то менять нужно гир в сборе, мотор, камеру хопа и проводку, если Gen3 то на 120-130 пружине сезон протянет но проводку нужно менять. Фронтсеты у СРЦ свои и их части не совместимы с другими производителями. Дибойз это китайская рулетка, хотя последнее время качество и выросло там как повезет может и со 130 пару сезонов отходить а может и с базой крякнуть на первой игре.
Dobra _vsemПро ЗУ прояснили, спасибо, как забавно то 😊. Маленький вопросик, зарядные и балансировочные разъемы на ЗУ совпадают с таковыми на АКБ или надо сразу позумать о комплекте соответствующих переходников?
Ну а если брать зарядку на ДХ, то в этом разделе http://www.dealextreme.com/c/b...esort=relevance можно подобрать аккумулятор, чтоб разом с одного магазина закупить, или "нанотэч" это правильный аккумулятор для страйбольного привода и надо брать его? Не врубаюсь в страйкбольные штучки, а проникаться и процеживать темки времени нет, уж звиняйте.
Но самое главное, про сам АКБ разжуйте плиз.
Про сам литий как источник энергии я немного знаю из фонарного раздела (тяжело отболел флешеголизмом), режимы работы, токи, сборки, я про это все немного представление имею, как писал камрад АДФ, сам не раз восстанавливал банки показывающие на холостом ходу 1,5-2 вольта, именно насильственным вливанием небольшого количества точка, чтоб напряжение подтянулось до ~2,7В, потом уже само ЗУ наивно подхватывало и все шло штатно. Ну и если просадку сборки мотором чувствуется как просадку одной банки на линейном драйвере фонаря, то можно не беспокоиться об убийстве АКБ разрядом. Но чтоб в поле не париться контролем мультметром сборки, то платка от камрада
ciborg-911 возможно не повредит (вдруг проявится такой брак сборки, как павшая банка). Сборки все же они капризнее чем однобаночные элементы питания, но тут от них есно не уйти.
Отвлекся, так какой АКБ влезет под крышку LCT, именно ПОД КРЫШКУ пока, т.к. нет желания виртуально мудрить с проводкой и емким АКБ в приводе который не держал в руках, не известно что там за отсек в прикладе и что туда можно впихнуть, как прокладывать проводку... Будет привод в руках, осмотрю, ощупаю и тогда уже будет намного проще думать от тюнинхе.
Так вот, раз ЗУ можно взять на ДХ, то есть ли там АКБ для LCT? То что китайцы указывают 15С, 20С, 30С мне еще ни о чем не говорит, ибо писать они кам мы знаем могут что угодно, потому интересено мнение опытных камрадов, какой АКБ стоит таки брать (Например самые хорошие 18650 на ДХ черно-красные трустфаер). Камрад АДФ, указанный Вами АКБ http://www.hobbyking.com/hobby...RSOFT_Pack.html под крышку ствольной коробки становится или нет? Вообще интересуют ГАБАРИТЫ АКБ которые влезают под крышку ствольной коробки LCT.
ciborg-911Спасибо за широкий ответ! честно говоря выбираю только для развлекательной стрельбы 😊склоняюсь к доводке дибойза...
Если Gen2 то менять нужно гир в сборе, мотор, камеру хопа и проводку, если Gen3 то на 120-130 пружине сезон протянет но проводку нужно менять. Фронтсеты у СРЦ свои и их части не совместимы с другими производителями. Дибойз это китайская рулетка, хотя последнее время качество и выросло там как повезет может и со 130 пару сезонов отходить а может и с базой крякнуть на первой игре.
Камрад АДФ, указанный Вами АКБ http://www.hobbyking.com/hobby...RSOFT_Pack.html под крышку ствольной коробки становится или нет?Пока АДФа нет отпишусь - счас прикинул на LCTешном РПК - нет не встанет - вернее крышка не закроется, если его положить так чтобы 21 мм был по вертикали то по высоте он проходит в притык, но крышка полукруглая а он квадратный. Для АК образных под крышку существуют палки специально для этого предназначеные, как NiMh, NiCd так и нанофосфаты.
На тех которые позиционируються как страйкбольные с той зарядкой что фигурировала в этой теме - да, но допустим свои АКБ покупал и покупаю в модельном магазине (У меня на М-ке аккум в коротком PEQ-15 и такие спецефичные аккумуляторы в Москве только в Пилотаже удалось найти) на них мне пришлось менять разъемы и основные и балансировочные.
P.S. можете посмотреть еще здесь http://www.rsov.com//category....er=ASC&paging=1 магазин вроде честный, пару раз заказывал у них по мелочи все дошло, только Российская почта со сроками не торопится (счас очередная посылка уже пятый день лежит в центральном отделении никак не могут в районное отослать)
------------------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат
ciborg-911Я за литий, в любом составе 😛. NiMh, NiCd какбэ устаревшая химия, хотя работает конечно тоже исправно. Так вот, я знаю что АК-тип существуют, но как выглядят не знаю, какой размерчик должен быть у колбаски? Напряжение конечно желательно 11В.
Для АК образных под крышку существуют палки специально для этого предназначеные, как NiMh, NiCd так и нанофосфаты.
Я сам ту литиевую колбасу в привод не пихал, но по замыслу она именно палочного типа (т.е. во все дыры, куда лезет палочный миник) и местные товарищи такие именно под крышку разных АК суют. Говорят (опять-же со слов, сам не проверял), что места под крышкой как раз чуточку больше в диаметре, чем для стандартного никилевого миника, у которого Ф=17..18мм.
балансирный разъем там не надо менять, в отличие от красных пилотажевских литиев там балансирный разъем нормальный. А основной поменять на Т-шник или ХТ-60 (купить там же мешок с несколькими парами таковых разъемов и не забывать, что на аккумулятор всегда ставится мама).
и местные товарищи такие именно под крышку разных АК суют.Х.З. попробую вечером "смоделить" такой по размерам из пластилина и попробовать закрыть крышку. хотя меня терзают смутные сомнения что этот аккум для вот такой трубы http://www.rsov.com//product.p...4958&cateId=153
Так вот, я знаю что АК-тип существуют, но как выглядят не знаю, какой размерчик должен быть у колбаски?как-то так
[URL=http://www.rsov.com//product.php?langId=1 cyId=1&manufacturerId=10&prodId=3464&cateId=110]http://www.rsov.com//product.p...3464&cateId=110[/URL]
Мда... видимо все не так просто с АКБ под крышкой, судя по тому чем занимаются эти ребята http://powerlabs.ru/lct.html . АК74 в дереве (чтоб впихнуть в приклад АКБ) новой версии (Ver.2012NV) чет ни в одном магазине не нашел... "Нет, ребята, всё не так. Всё не так, ребята" (С)
самый простой вариант при наличии денег http://www.sforce.ru/item/id3560/
вариант попроще http://www.sforce.ru/item/id4025/ судя по типу аккума проводка выведена в приклад.
------------------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат
У первого возможно в приклад, а у второго нет. Я тот второй хотел было уже купить, еще вчера, но версия старая как уточнили в этом магазине и АКБ для АК у них ваще нет. EVOSS это тюненные LCT? привод по первой ссылке хорош, но мне комплект для игры не надо, маску отдельно куплю, очки есть, ремень нах не надо... неужели нельзя продавать привод с указанием какие АКБ к нему подходят (габариты, вольтаж, "фактор-С"), как все не просто в мире страйкбола... наверно позвоню им завтра, мож соберут такой комплект как мне надо, а не как они хотят продавать...
Вольтаж всегда одинаковый, 8-12 вольт. Габариты обычно все-таки указываются: лардж тип, мини-тип или т.н. АК-тип (эта самая палка).
Ток от 20 ампер, в Ц пересчитывается просто. Для миников миниум 20ц или выше, для больших батарей емкостью от 2 а*ч можно 15ц. Если есть возможность, всегда можно с запасом брать.
Также - для АК есть смысл собрать батарейку из 3х нанофосфатов 18650, только обязательно оригинальных (поддельные не тянут). По диаметру они пися в писю как банки в никилевых миниках, только в длину батарея чуть больше получается.
но версия стараяИ чего вы по "старой"/"новой" версии загоняетесь?
LCT он и в Африке LCT тушка хороша а гир и там и там посредственный.
ADFА в коробке под крышкой уместится сборка-колбаска из 3х18650 или надо будет расточить колодку прицельной планки и "газоотводную трубку" чтобы сбока могла уйти в "тунель" дальше? Ну как это делает Паурлаб.
Также - для АК есть смысл собрать батарейку из 3х нанофосфатов 18650,
ciborg-911Ок, принято. Мож тогда сразу взять EVOSS со 150м тюном, он же в корпусе LCT сделан как я понимаю? Или тюнить лучше самому?
LCT он и в Африке LCT
"Какой вы ненасытный, гардемарин!" С.
На ваше счастье у меня, в ожидании шестеренок от владельца, валяется ЛСТишный РПК - показываю на пальцах.
как видно в трубке уже изначально есть прорезь под аккумуляторный вывод находящийся в нем под термоусадкой
А здесь прекрасно видно что снимать с этой фольги нечего - нет "лишнего" металла
видно единственное "узкое" место где можно нагнать диаметр до 19,5
но так как общая длинна узкости небольшая то "супер-мега-прецезионное расточное оборудование" ненужно достаточно дремеля или комплекта надфилей.
размешение стандартного АК-акуммулятора диаметром 18 мм
как видно сводного места под крышкой более чем достаточно для размещения сборки из трех фосфатников LiFePo4 А123 на наряжением в 9,9
что вполне достаточно, снятие ступеньки в колодке позволит загонять колбасу из четырех аккумов в 13,2 в - тока нах это нужно?
Вывод - то что делает поверлабс - изящное решение не существующей проблемы, причем за приличные деньги, подобную "операцию" я проведу за 15 минут и полный стакан конька.
Или тюнить лучше самому?Каждый решает для себя сам, если руки, простите, из жопы растут - то либо покупать тюненый либо искать специалиста, если с руками все в порядке и голова на месте то лучше самому дешевле, опять же собирается не для дяди а для себя,любимого, но попервой все равно на грабли придеться натыкаться.
А по поводу Evos будет списочек запчастей использованных при тюне можно будет что-то конкретное советовать (разогнать до 150 можно и дешево но не надолго).
------------------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат
Вот это развернуто и понятно, большое спасибо. Дремель есть, напильники есть, руки не из самой опы растут, но знаний по эйрсофту ноль целых и столько же десятых, АКБ я скажем впихну, но когда дело коснется китов для тюна, их выбора, совместимости, шиминга и т.д... Я так вижу Вы всерьез занимаетесь страйкбольным тюнингом, если Вам это интересно, то может Вы купите и протюните, для меня, как для себя, LCTшный калашмат? 😊 Разумеется по предоплате и за гонорар.
Dobra _vsem
Вот это развернуто и понятно, большое спасибо. Дремель есть, напильники есть, руки не из самой опы растут, но знаний по эйрсофту ноль целых и столько же деся...
Смело лезь внутрь! Нанотехнологий там нет, все просто как бачок унитаза. По деталям (какие нельзя выточить, но надо купить) - всегда можно на форумах отзывы найти, что (от каких брэндов) стоит брать, а что нет.
Dobra _vsem
Вот это развернуто и понятно, большое спасибо. Дремель есть, напильники есть, руки не из самой опы растут, но знаний по эйрсофту ноль целых и столько же деся...
Смело лезь внутрь! Нанотехнологий там нет, все просто как бачок унитаза. По деталям (какие нельзя выточить, но надо купить) - всегда можно на форумах отзывы найти, что (от каких брэндов) стоит брать, а что нет.
Вы всерьез занимаетесь страйкбольным тюнингом, если Вам это интересно, то может Вы купите и протюните, для меня, как для себя, LCTшный калашмат?В принципе больших проблем нет, для меня ремонт/тюнинг не основной источник заработка но источник финансирования обслуживания собственных игрушек.
Но давайте сразу определимся - а оно вам надо? Как я понял в страйке вы пока 0, может сначала следует понять "зацепит" вас это или нет - процентов 20% приходящих в страйк уходят после 1-2 игры и вкладывать немалые деньги за то что возможно вам не подойдет? Может для начала следует купить "базу" поиграть и определиться?
Опять-же следует понять для каких скоростей нужен тюн (если в основном играть на зданиях там верхний предел 130 - выше не гуманно и ненужно да к тому-же можно от оппонента по темечку прикладом огрести) при таком щадящем тюне можно ограничиться минимумом, но более высокие тюны требуют гораздо больших капиталовложений и не смотря на это очень капризны (дело в том что зависимость усилия сжатия пружины растет не далеко не пропопорционально начальной скорости и зависимость не линейная а логарифмическая) а так как изначально боксы расчитывались на номинал в 90 м\с то даже супер-нано-мега запчасти на высоких тюнах долго не живут поэтому при тюне от 150 надо сразу рассчитывать что менять нутрянку придеся довольно часто и будет стоить это дорого. Да и зависимость дальности стрельбы от начальной скорости тоже далеко не линейна.
------------------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат
усилия сжатия пружины растет не далеко не пропопорционально начальной скорости и зависимость не линейная а логарифмическая
Вот уж не логарифмическая - точно! Чуточку круче линейной.
Вот надежность устройства от мощности падает экспоненциально. В теории надежности хорошо описано.
Чуточку круче линейнойДалеко не чуточку - гдей-то на харде табличка производителей по киллограмчикам расписанная валялась - счас попробую найтить.
Я даже свой пейнтбольный маркер затянул в свое время на минимум, но это не мешало огребать мне от оппонентов с "выкрученными" регуляторами 😊, и в страйке свою ментальность менять не собираюсь.
Играть я действительно часто не планирую, ибо времени нет, большую часть наверно будут развлекаловка за городом, ну и свете озвученного в плане надежности, раз такая пьянка, то лучше 90 м\с но безпроблемный привод. И что мне посоветуете в итоге взять, стоковый маруй или все же рекомендуете доработанный Вами (поднятие надежности) LCT?. Скорость мне не нужна пусть будет 90-120 мысов, но относительно надежно, т.е. поменять "детско болезные" комплектующие и подобрать хороший АКБ.
LCT. И вдумчиво подбирать потроха, стремясь к перфекционизму 😊
LCT. И вдумчиво подбирать потроха, стремясь к перфекционизмуНу или тушка LCT плюс маруйский гир ("там" порядка 100 у.е. стоит), камера хопа системовская, стволик 6,03 от прометеуса или дипфаера (ну или 6,01 для особых извращенцев, к которым, каюсь, и сам отношусь, кстати слухи о застревании шаров в них очень сильно приувеличены если конечно не пихать в привод всякую бяку, регулярно прочищать и не швырять магазины в песок)ну и проводку с ключиком.
Доводка LCT гира по минимуму это замена голов на мягкие, пружинка 120-130, "вечный" поршень с металической гребенкой (у меня дипфаеровский титаниум бегает третий год без малейших следов износа) , шестерни смотреть по факту но скорее всего менять, остальное смотреть после вскрытия. Ну и соответственно стволик и проводка.
------------------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат
Итак, камрад ciborg-911, если Вы готовы взяться за это дело, то я засылаю Вам свой телефончик в личку (даже лучше Вы мне свой), Вы мне примерную смету, я Вам денег на карту и процесс пошел. По рукам?
смотри ПМ
Дыбы не плодить темы на правах миниобзорчика.
По просьбе участника Dobra _vsem сегодня в Strike Force был приобретен LCT АК-74 как было заявлено с предустановленым тюном в 120 м/с. Итак что мы имеем за 14500 целковых.
комплектация бедноватая коробка, привод, поганенький бункер и две мурзилки. Итак привод имеет вывод проводки в приклад, из коробки выдал 129-134 (что в принципе после 1000-1500 и просадки пружины будет давать объявленные 120).
сразу же при разборке обнаружились два косячка (правда легко решаемых) наглухо забитая китайцами пружина прицельной планки, так что пришлось целиком разбросать фронтсет и хороший заусенец в ствольной коробке. стволик стандартного для китайцев качества, и стандартная для LCT пластиковая камера хопа.
мотор средней паршивости китаец но на просевшем аккумуляторе тянет.
Теперь самое вкусное - препарируем гир.
корпус гира стандартый LCT с маркировкой в виде логотипа, и со стандартной фишкой LCT с выстапами-фиксаторами головы цилиндра на 0,2мм больше по диаметру маруевского стандарта, что требует при установки тюновой головы ее доработки.Качество сборки иссконно китайское, внутри, по древней китайской традиции "то густо -то пусто" смазка почти отсутствует, шимингом никто особо не замарачивался ограничившись наброской пары шайб, прикрутить контактную группу саморезом просто забыли или не захотели.
Шестерни достаточно не плохие для своего класса и на 120 пружинке бегать будут, главное что LCT отказался от фирменной фишки с супер-авто-шимингом на пружинке.
поршень с семью стальными зубами подозрительно похож на те что ставит SRC в ген.3, как, впрочем, и аллюминевая башка поршня которая в паре со стальной головой цилиндра не имеющей резинового колечка-амортизатора работают как отбойный молоток и частенько провоцируют "отвал башки". тапет из непонятного белого плстика особого доверия не вызывает. направляющая пружины пластиковая с шайбой. Т.е. как говорилось ранее, LCT он и есть LCT хорошая тушка и достаточно посредственное нутро требующее после покупки переборки и доведения до кондиции.
Вчера получил "игрушку", сотрудницы транспортной компании с неподдельным любопытством интересовались что за игрушку выписал себе такой большой дядько 😊.
Упаковка заслуживает отдельной оценки в 5+, ибо привод из картонной коробки был перепакован в способный выдержать самый суровый транспортный сервис ФАНЕРНЫЙ ящик, с заботливо приделанной удобной ручкой.
ПОСТ ОТРЕДАКТИРОВАЛ, ДАЛЕЕ УВЫ НЕ ВСЕ ТАК РАДОСТНО.
Ну и пара фот.
Мдя, не долго длился праздник, привод не отстрелял даж 500 шаров и... перестал метать онные. Жужжит моторчик, бодро бегает нозл... и все. Че делать? А делать остатается только то, что изначально делать совсем не хотелось и ради чего создавалась тема. Руки растут вроде откуда надо, но изучать конструкцию страйкбольного привода и заниматься его ремонтом совсем не хотелось, но придется. Вобщем никай надежности не получилось, почему - видно на картинке.
Честно говоря я бы при тюнинге поменял поршень, но он почему то остался родной, хотя как родной в коробочке мне приехал какой то изнасилованый белый с полностью паластиковой гребенкой. Смыла менять голову пошня и голову цилиндра не увидил, родные так же с амортизатором, полиуретановым, его сложно не заметить. Зачем было менять направляющую на таковую с подшипником так же не понятно, подшипник стоит на голове его же родимого родного поршня, так не одна ли хня? Разьве что только эта направляющая стальная а не пластиковая, не знаю сильно ли это принципиально в данном случае. Нозл из "непонятно какой пластмасы"? по мне так все понятно - качественный полиамид типа капролона, заменен вовсе не на стальной как обещалось, а на такойже пластиковый но черный, материал похож на АВСпластик, он мягче на истирание и гибче на изгиб, я не спец в страйкбольных причиндалах но по мне так он хуже. Ну да ладно...
А теперь люди добрые, додскажите мне страйкбольный магазинчик, да желательно забугорный, где принято тариться детальками для энтих гнустных изделий 😊
Dobra _vsem, какая скорость вылета требуется от привода ?
Честно говоря я бы при тюнинге поменял поршень, но он почему то остался родной, хотя как родной в коробочке мне приехал какой то изнасилованый белый с полностью паластиковой гребенкой. Смыла менять голову пошня и голову цилиндра не увидил, родные так же с амортизатором, полиуретановым, его сложно не заметить. Зачем было менять направляющую на таковую с подшипником так же не понятно, подшипник стоит на голове его же родимого родного поршня, так не одна ли хня? Разьве что только эта направляющая стальная а не пластиковая, не знаю сильно ли это принципиально в данном случае. Нозл из "непонятно какой пластмасы"? по мне так все понятно - качественный полиамид типа капролона, заменен вовсе не на стальной как обещалось, а на такойже пластиковый но черный, материал похож на АВСпластик, он мягче на истирание и гибче на изгиб, я не спец в страйкбольных причиндалах но по мне так он хуже. Ну да ладно...Я так понял по стилистике поста что это такой маленький намек на то что я
поставил не то что обещал и часть денег закрысил?
Иногда лень бывает полезна - поленился и не выбросил чеки и могу их предоставить, а чтоб можно было сравнить то что поставлено с фотками вот список со сслыками на те места где покупалось
http://www.sforce.ru/
привод LCT-AK74-120 - 14500р
камера хоп-апа LONEX Камера Hop Up для АК-серии усиленная - 1990р
шары Guarder 0.2, 0.23, 0.25, 0.28 - 4х499 = 1996
лоадер STTI BB - 298р
http://www.6mm.ru/
поршневая в сборе Guarder Bore-Up Cylinder Set for TM AK-47/47S - 2000р.
резинка хоп-апа Systema - 300р
таппет для 3-го гирбокса Guarder 400р
Магазины механы GP на 150 - 2х700=1400р
http://www.bratishki.ru/
направляющая Ball Bearings Spring Guide for Ver.3 Guarder- 550р
http://www.chipdip.ru/
Транзисторы IRF2804 - 2Х140=280р
резисторы 100 оМ - 2Х14=28р
резисторы 30 Ком -2Х12+24р
провод Швпт-м - 18р
Кабель аккустический Blue Line 2Х1,0 2м - 100р
http://www.pilotage-rc.ru/
Аккумулятор impact 2600 11,1 20С - 1200р
Разьемы bec\jst 4X40= 160р
Разъем Т-образный - 62р
Честно говоря я бы при тюнинге поменял поршеньОбсуждалось по Скайпу - неужели такая память короткая?
хотя как родной в коробочке мне приехал какой то изнасилованый белый с полностью паластиковой гребенкой.Во истину не делай добра не получишь зла - а вас не удивило что там еще и две пружинки приехало они откуда там взялись? Помоему я еще по скайпу говорил что зная что купить во владике запчасти негде на всякий случай кину в коробку кроме и сверх снятых с ВАШЕГО гира запчастей СВОЙ базовый поршень в комплекте с базовой пружинкой и базовой головой что-бы в случае каких-либо проблем с поршнем можно было оперативно восстаноовить работоспособность на 90 м/с, и заодно бесплатно оттдам точно такую-же LCT пружинку на 120 м/с.
Нозл из "непонятно какой пластмасы"? по мне так все понятно - качественный полиамид типа капролона, заменен вовсе не на стальной как обещалось, а на такойже пластиковый но черный, материал похож на АВСпластик, он мягче на истирание и гибче на изгиб, я не спец в страйкбольных причиндалах но по мне так он хужеСтальной нозл? хм... такого обещать не мог ибо их в природе не существует, а нозл который там стоит являеться неотемлемой частью bore-up поршневой и работать будет только с bore-up а базовый нозл (заметьте который был не закрысен а отправлен вместе со всеми запчастями) на эту голову просто не встанет.
Не надо мне грубить, лучше вдумчиво перечитайте то что написано. Какие две пруджинки? Что меня должно было удивить, та одна пружина и та про которую я сказал что она мне не нужна, и которую Вы мне таки закинули как компенсацию Ваш косяк на который я собствено похерил? Что мне приехало Вашего, ПЛАСТИКОВЫЙ ПОРШЕНЬ? Я его просил, о нем была речь? Я его отдам любому желающему, нужен кому нибудь?. Вторая пружинка (некая третья не обнаружена) мне по прежнему не нужна, любому во Владике готов отдать ее как и пластиковый поршень.
Смешно это обсуждать, но Ваш пост прозвучал как свидельство невороятного меценатства, а я весь такой нехороший не оценил, гы.
ciborg-911По скайпу мне было сказано что голова бъет металл о металл, а там все нормально, есть амортизатор, смысл менять на другую "мягкую голову"? А то память коротка и все такое, по существу ответье и не приделывайте руки и ноги к моим постам. По скайпу мне так же говорилось про поршень у которого титановые или стальные зубы и который в Вас ходит третий сезон. По мне так стоило поменять камеру хопа и поршень на тот где будет стальная гребенка. И все. ибо
Честно говоря я бы при тюнинге поменял поршеньОбсуждалось по Скайпу - неужели такая память короткая?
Dobra _vsemНе надо принимать это как личное, просто читаем и обсуждаем суть проблемы по существу. Если у Вас в первую очередь возникают мысли "о накрысил", мне очень жаль, тяжела жизнь в России, кто о чем.
Смыла менять голову пошня и голову цилиндра не увидил, родные так же с амортизатором, полиуретановым, его сложно не заметить. Зачем было менять направляющую на таковую с подшипником так же не понятно, подшипник стоит на голове его же родимого родного поршня, так не одна ли хня? Разьве что только эта направляющая стальная а не пластиковая, не знаю сильно ли это принципиально в данном случае. Нозл из "непонятно какой пластмасы"? по мне так все понятно - качественный полиамид типа капролона, заменен вовсе не на стальной как обещалось, а на такойже пластиковый но черный, материал похож на АВСпластик, он мягче на истирание и гибче на изгиб, я не спец в страйкбольных причиндалах но по мне так он хуже.
Я плачу за тюниг в виде поднятие надежности, а факт тот что есть, следовало бы поменять иные части, не думаете? И не разу не обсуждал смету затрат, речь о целесообразности замены тех или иных комплектующих. Заметьте не требую от Вас гарантийного ремота, а лишь высказываю свое личное мнение о "компетенции" с которой была выполнена чать технической работы. Вы конечно поработали и побегали но есть НО.
А теперь предлагаю Вам еще раз ТРЕЗВО перечитать мой пост и вернуться в русло конструктивного диалога. Не надо сваливать тему в ганзовкие выяснения чья правда правдче.
IndeetsВ приводе стоит родная 120м/с пружинка, ее замена не планируется, поднятие скорости не нужно, нужна надежность. Хотел и продалжает хотеться поршень со стальной гребенкой (полностью стальной), конечно хочется что бы гребенка не нем была не из какой нить пластилиновой стали. Потому сплашиваю про НАБИТЫЕ места где торгуют отностильно надежными комплектующими.
Dobra _vsem, какая скорость вылета требуется от привода ?
Тогда там особо не нужен борап - на этой пружине и с такой длиной стволика он ничего не добавляет.
Поршень - ставьте SHS синий с полной стальной гребенкой. купить - да хоть на хоббиазии : http://shop.ehobbyasia.com/shs...eth-piston.html . Такие пашут без следов износа на пулеметах (165м/с), только нужно плоским напильником подогнать передний торец поршня заподлицо с торцом гребенки.
При таких повреждениях на поршне стальная гребенка не исправила бы ситуацию, а усугубила. Похоже из за борапа или отличной от оригинальной длины нового поршня крайнее переднее положение поршня изменилось и секторная шестеренка цепляла зуб как-то неудачно. В таком случае либо помогает напильнинг второго зуба, либо корректировка общей длины поршневой какой-нибудь прокладкой между самим поршнем и его головой.
Нафиг тут борап мне тоже не понятно. Для надежности лучше было бы поставить какую-нибудь вентилируемую голову с улучшенной аммортизацией, притереть все, чтоб компрессия была хорошая, поставить тоненький стволик и можно на 120-й пружинке получить 130. Причем практически вечные 130.
Нозл металлический многие считают злом. Я тоже 😊 Он надежный, конечно, но коцает шарики в момент подачи. Считается, что это негативно влияет на кучность, хотя вряд ли кто-нибудь всерьез делал замеры.
Места... Ну из буржуйских самые популярные wgcshop.com, uncompany.com, airsoftpanda.com, evike.com, rsov.com. Из наших на деталях специализируется sforce.ru
Нафиг тут борап мне тоже не понятно.Все просто как пять копеек, планировалось поставить сайлет хеад, но на тот момент в магазинах системовского на 3-гир не было и поэтому поставил гаурдеровский бор-ап - разница по деньгам копеешная, на 120 пружинке особого выигрыша не будет но в случае увеличения мощности пригодится.
Похоже из за борапа или отличной от оригинальной длины нового поршня крайнее переднее положение поршня изменилось и секторная шестеренка цепляла зуб как-то неудачноПоложение гребенки проверялось перед сборкой все было о,кей, да и порвало бы значительно раньше чем через порядка 500 моих проверочных и столько же у топикстартера.
HammerheadПри схс-ном поршне такой ситуации бы просто не было.
При таких повреждениях на поршне стальная гребенка не исправила бы ситуацию, а усугубила.
Похоже из за борапа или отличной от оригинальной длины нового поршня крайнее переднее положение поршня изменилось и секторная шестеренка цепляла зуб как-то неудачно....нечему там меняться, всё стандартно. проверено лично десятки раз.
Просто был слабый поршень.
поставить тоненький стволик и можно на 120-й пружинке получить 130120й гвардер + стволик 6.01 285мм + подшипник в поршне + направлялка с подш. = 142м/с
Другой вариант:
120-ый гвардер + БорАп Гвардер + 6.00 стволик от ЕдЖи 363мм + подшипники = 145-146 м/с
ciborg-911То что я писал про нозл, относится к тапету, перепутал термины (хотя по "цвету пластика" можно было бы догадаться) так вот - тапеты одинаковы, за тем исключением что родной вроде получше.
тапет из непонятного белого плстика особого доверия не вызывает
ciborg-911Это не так, отсюда все и пошло поехало, амортизатор есть и наверно не стоило ставить "мягкие пары" в виде бор-ап кита.
аллюминевая башка поршня которая в паре со стальной головой цилиндра не имеющей резинового колечка-амортизатора работают как отбойный молоток
а то что
ciborg-911Кому пригодится? ТЗ звучало надежные 120 мысов, зачем весь этот бор-ап кит? Родная поршнева група вполне самодостаточна, не требовала и подшипника на направляющей ибо он есть на поршне, шило на мыло. Смысл "протюнивания" этого узла от меня ускользает.
Все просто как пять копеек, планировалось поставить сайлет хеад, но на тот момент в магазинах системовского на 3-гир не было и поэтому поставил гаурдеровский бор-ап - разница по деньгам копеешная, на 120 пружинке особого выигрыша не будет но в случае увеличения мощности пригодится.
Вобщем я пока верну на место место родной цилиндр, его голову и голову поршня, надо только докупить ПРАВИЛЬНЫЙ поршень. Indeets то что у поршня SHS по Вашей ссылке корпус с отверстиями эт не страшно? Он видимо имеет меньшее трение, но не убьются ли "узкие" участки корпуса с полозьями под направлящие?
Так мне что нить еще докупать посоветуете, ну там 120й гвардер (это пружина?). Другой ствол? у меня сейчас длина 43см., можно увеличить еще на 6см.ибо он закачивается далеко от среза фальствола и есть еще место в "пламегасителе". диаметр стволика, хм... сложно сказать, электронный штангель показывает максимум 6,02 в то время как на шариках максимум 5,98 (эти показатели наверно "ниочем", ну так для оценки ситуаци мож что говорят) шарики по нему катятся свободно. Скорость как ЭНЕРГИЯ мне не нужна, но если это даст меткость выстрела то можно подумать, при условии что это не в ущерб надежности конечно, тем более что бор-ап у меня уже есть 😀.
Ах, да. Какую смазку мне купить? Для поршневой одна, для шестерен другая наверно? В наличии имеется силиконовая смазка Nyogel 760G (ет как мне думается для поршневой сгодится), а для шестерн что нить из автомагазина подобрать, ШРУС-4 и т.п.?
Dobra _vsemНе надо так глубоко заглядывать 😊. Скорее или гир ушатается, или эта пушка при смене моделирования продастся, или страйк надоест 😊.
то что у поршня SHS по Вашей ссылке корпус с отверстиями эт не страшно? Он видимо имеет меньшее трение, но не убъются ли узкие участки с полозьями под направлящие?
электронный штангель показывает максимум 6,02Такие вещи измеряются именно нутромером, а не "цЫфроштангелями" с китайского лотка.
6.08 там, если не 6.10...
Скорость как ЭНЕРГИЯ мне не нужна, но если это даст меткость выстрела то можно подумать, при условии что это не в ущерб надежности конечноА что говорят местные правила страйка ?
Какую смазку мне купить?Для механизма - юзаю ликвимолевскую LM50, можно аналог - Castrol LMX. Никаких "неимеющиханалоговвмире" шрусов применять не рискую.
Так мне что нить еще докупать посоветуете, ну там 120й гвардер (это пружина?). Другой ствол?Ещё раз : какие задачи ? что говорят местные правила ?
ИМХО тюн надо начинать со стволика, для себя я определился окончательно - это стальной PDI 6.01mm, дорого, но оно того стоит. И - это сразу +10м/с относительно базового.
Потом - резинка хопа. Чтоб не париться - фиолетовый Прометеус.
Шиминг, перемывка-переборка-пересмазка - обязательно.... и на 120й пружине обычный цимовский поршень живет сезона 2-4. Про замену тапета на "усиленный" - откровенно порвало 😀 ....
Местных правил не существует, как и самого страйкбола. Но есть личные убеждения что стрелять в игроков в помещениях и на коротке с "тюном выше 120" это не гумано и вообще не нужно (проверил на себе свой привод и два товарищей, все примерно 120). И если у меня будет привод выдающий 150м\с уж поверьте, я откажу себе в удовольствии лупасить из него в упор коллег по игре, хотя мои друзья предварительно заявляют о готовности играть с любыми приводами, херои короче, как те хардболисты, что вытаскивают из под кожи стальные шарики и "продолжат жрать кактус".
Сейчас этот привод 100% развлекательный девайс для меня и домашних, пострелять побутылкам загородом, т.е. привод оторван от мира страйкбола и живет в сфере загороднего досуга. Так что можете смело советовать "перфекционистские" штучки 😛.
Спасибо за инфу, познавательно.
Тогда "максимальный" стволик 469мм, схс-ный поршень - и хватит 😊.
Спасибо 😊
Indeets, Вы мне кинули ссылку на 14-ти зубый поршень http://shop.ehobbyasia.com/shs...eth-piston.html
а у меня стоит с такою по виду гребенкой http://shop.ehobbyasia.com/shs...eth-piston.html . Т.е. есть еще один "низкопрофильный зуб" между "толстым передним зубом" и остальной гребенкой.
На секторной шестерне 16 зубьев.
Так какой мне ставить точно? Или они оба подходят?
Не спешите покупать поршни, их еще надо поставить, а там есть нюансы с китайцами.
Готовы точить поршень? Резать?
И кстати оба варианта на 130 пружине избыточны.
С другой стороны у SHS есть менее бюджетные модели поршней, которые просто на порядок отличаются по качеству и материалам...
например, вот:
http://shop.ehobbyasia.com/shs...clear-blue.html
И позвольте заступиться за киборга. Он хоть и "робот", но подбор достаточно осмысленный. С поршнем такая беда бывает и по вине владельца. Это в открытую и без намеков. Бывает по разному и точка.
Dobra _vsemОба подходят. У "облегченного" поршня второй зуб удален полностью, у полного - занижен, вот и вся разница.
Так какой мне ставить точно? Или они оба подходят?
Кстати, свои "шишки" действительно ценнее чужих 😊. Вы вправе попробовать все доступные варианты, кроме моего.
Бюджетней на 50 центов и с половинчатой гребенкой? Вы подкалываете BinLSden, на не избыточный поршень полюбуйтесь еще раз на предыдущей странице.
BinLSdenВот так вот апририори, и безкомпромисно? 😀. И как это по разному бывает? И что это я мог с ним эдакое сделать? Как то не натак нажимал на спуск? Давайте поясните, сказали А говорите и Б. Хотите поддержать свое друга так хоть без клоунады давайте, я чеко изложил технический аспекты, а вы как видимо специалист, что нить внятное сказать можете кроме свого обобщено-размытого мнения с содержательностью мыльного пузыря.
С поршнем такая беда бывает и по вине владельца. Это в открытую и без намеков. Бывает по разному и точка.
BinLSdenА что мне покупать, какой нить японский поршень? Ну так посоветуйте, без философских вопросов. Конкретику я вижу только от участника Indeets. А что мне еще делать с этим приводом или по Вашему, разобрать-собрать гирбокс надо быть семьпядей во лбу?
Не спешите покупать поршни, их еще надо поставить, а там есть нюансы с китайцами.
Готовы точить поршень? Резать?
Да, готов точит, резать и подгонять если понадобится. Есть напилькини, надфили, дремень с тыщой насодок, руки и голова. Да наверно смогу это сделать хотя никогда не задрачивался с АЕГами и мне этого очень нехотелось, ибо человек я достаточно занятой, и пока вожусь с ремонтом этого привода мог бы заработать на еще один, потому и платил деньги "уполномоченому специалисту". В мои планы не входило углубляться в тонкости этой индустрии, но в моем случае видимо действует правило "если хочешь сделать что то хорошо, то сделай это сам", вот и делаю теперь.
IndeetsНе разъясните в чем нюанс этого второго заниженного зуба, в чем цимес? И почему можно и такой и такой, ведь конструктив отличается значительно. Почему у втого он удален, он может быть вреден, его надо бывает "дорабатывать"?
Оба подходят. У "облегченного" поршня второй зуб удален полностью, у полного - занижен, вот и вся разница.
Кстати, свои "шишки" действительно ценнее чужих . Вы вправе попробовать все доступные варианты, кроме моего.
Я в праве конечно наступать на грабли любое количество раз, но это этим пусть занимаются "квалифицированные советчики", организованной дружной группой 😀.
Первый зуб секторной шестерни может цеплять не за первый зуб поршня, а за верхушку второго, начинает или взводить, или спрыгивает и резко бьёт по первому - короче, механизм работает неправильно. Это бывает , если юбка поршня торчит из собранной цпг менее, чем на 9мм.
Спиливание или укорачивание второго зуба страхует от такой неправильности.
Ясно, спасибо.