Попали ко мне две шашки:верхняя 1930г.,год на клинке и втулке совпадает,на устье номер не совпадает с номером на втулке,вторая гай ка от офицерской(без скобы для штыка,наконечник вообще железный и низ ножен потрепанный.
Нижняя-на клинке ЗИК 1941г.,на втулке ничего нет,прибор на ножнах комплектный,все покрыто лаком,с внутренней стороны ножен облезла кирза-одни деревяшки,с наружной вид нормальный.
Хочу оставить себе одну(углубляться в тему этих шашек не думаю-есть как уставной образец и хватит),не знаю на каком остановиться.Клинок мне нравится 30г.,но много мороки с ножнами,надо подыскивать комплектный прибор.Что посоветуете?
Опять картинки не вставляются
одназначно 30 й год!!! тут даже думать нечего.
30 лучше.
руки немного приложить придется. но не сильно затруднительно- поменять фляст и некоторые детали ножен. но это мелочи. сама шашка на порядок благороднее чем 41 год, это видно даже на фото. плюс не сильно часто встречаемое клеймо. я бы оставил именно ее (30 год).
Я бы тоже оставил себе 30 годов. Но у меня нет ее к сожалению.
А если убрать с нее две обоймы со скобами для штыка,получится офицерский вариант?Останется только наконечник латунный найти.
Или лучше со штыком,он кстати у меня есть с родным воронением,отвертка.
если уберешь гайки, от них останутся конкретно заметные следы на коже. тогда кожу перетягивать точно надоть.. я б сделал со штыком
Сразу и не подумал,следы там конкретные.На ножнах не кожа,что-то вроде кирзы лакированной,а на 30 была кожа?
могла быть и кирза. изобретение первой мировой, если я не ошибаюсь.
а устье тоже биметалл? то есть колцо на устье латунь, верх устья белая сталь.
может так получилось, что ножны не совсем родные. такие приборы вроде пошли уже чуть позже. да один фиг, я бы брал 30 год. ножны могли при прижизненном ремонте в более поздние годы заменяться.
поглядел подумал. да, ножны скорее всего с шашки выпущенной после 1942 года.
Нет,устье латунное,потемнело,еще не чистил.Наконечник только железный.По всему ножны или совсем не родные или ремонтировались основательно.
В общем,оставляю ее себе,спасибо всем за совет.Буду искать прибор на ножны нормальный.Как найду,Вадим,отдам тебе наконечник,если нужен к тем железкам.
ну АланАс, с прибором пошукаю и я тут, может что найдем.
Ну если попадется...Кстати,как можно подреставрировать низ ножен,что-то типа подшпаклевать-подлакировать?
Тоётоми
могла быть и кирза. изобретение первой мировой, если я не ошибаюсь.
Если я не ошибаюсь, кирза - это изобретение начального периода ВОВ. Даже статья была где-то по этому поводу. Кобуры нагановские до ВОВ же вроде тока из кожи шли. 😊
Угу. Но в широкое производство кирзу пустили только в ВОВ, когда с запасами кожи обнаружился дичайший дефицит.
Я так понимаю,что в 30-м скорее всего на ножнах была кожа?И где себе такие ножны найти,тут бы прибор хоть поменять 😊
Скорее всего да, кожа.
У пресловутого Суворова в книге про начало войны говорилось что в кож сапоги войска нереодели за месяц до начала ,а так в кирзе ходили. Я бы ничего не менял. Всетаки история . А у 41 года чем обтянуто. Фото копья жду 😊
У 41 - кожа, 42 - и кирза также (это я умную тему прочитал!)
да, это я погорячился, что на первую мировую пошла кирза. все таки до ВОВ кожа шла.
один только момент- в данном случае, это может быть и прижизненной заменой ножен скажем году в 42. при очередном ремонте что подошло под клинок, в то и вдели. найти ножны отдельно- практически нереально. я искал- не нашел.
а как кирзу реставрировать, скажу честно- хер его знает.
kvd70
У пресловутого Суворова в книге про начало войны говорилось что в кож сапоги войска нереодели за месяц до начала ,а так в кирзе ходили. Я бы ничего не менял. Всетаки история . А у 41 года чем обтянуто. Фото копья жду 😊
У 41го тоже кирза,под лаком.Фото копья отправил(я уже запутался в твоих адресах,если что отправлю еще 😊).
А у меня была шашка обр. 27г., ножны покрыты чем-то вроде резины. Ну не кирза и ни кожа, это точно. Прибор стальной с покрытием то ли хромом, то ли никелем.
Состояние не позволяло усомниться в подлинности.
ага, была и такая хреновина.
АланАс, сори за ОФФ, а кто у тебя на аватаре?
судя по роскошной черкесске, чуть ли ни конвоем здесь пахнет.. (хотя и не спец в униформе я)
На аватаре-герой русско-японской войны 1905г.Георгиевский кавалер полковник,затем генерал,карачаевский князь Крымшамхалов.Воевал вместе с Деникиным в Добровольческой армии,потом эмигрировал,дальнейшую судьбу не знаю.
Мне не родственник,слышал от стариков много хорошего о нем.Человек достойный уважения потомков.
"Последний владетельный князь Карачая - Шамхалов - вел упорную борьбу с Россией еще в 70 - 80-х годах: я видел ущелье, где происходило последнее сражение. Его сын, с которым мне пришлось познакомиться в 1914 году, - князь Мурзакул Крымшамхалов - был в Русско-Японской войне командиром полка и кавалером ордена Святого Георгия." -Это отрывок из книги про Дикую дивизию бывшего офицера дивизии А.А.Арсеньева.
Не буду открывать новую тему. думаю Алан не возразит.
Тоже шашка ЗОФа.
Еще картинки
По шашке.
Навершие - с выпуклым рисунком СССРи т.д.
Круговое клеймо ЗОФа - не идеал - передавлено снизу и недодавлено сверху - могли бы сделать аккуратнее - ну какое есть , выбора нет этого года.
На нижней втулке имеется три войсковых номера (с двух сторон) - т.е. была в трех различных соединениях.
Клинок не разбирался, все родное.
На ножнах номера нет вообще. Все элементы ножен промаркированы одной буквой - прописной то ли "н", то ли "к". Может ножны и не родные - черт его знает.
Состояние - не идеальное (как пишут что советы попадаются еще в идеальном состоянии), мне значит не повезло. По клинку - только с одной стороны у пяты имеется небольшая коррозия. Ручка и втулка - болтаются. Навершие мертво сидит - гайку не открутить - не знаю надо ли вообще это откручивать? Знаю случай, когда при открутке такой заржавевшей гайки лопнул винт хвостовика - а это значительно хуже.
И еще одно.
Длина стакана на ножнах у М1927 и царских образцов одинакова (для этого года, более поздние - не знаю) - это небольшое уточнение к топику Разума на ВВ2. Вот фото.
хорошая. 😊 там прописная заглавная буква "К "должна быть на ножнах.
майкл, поздравляю!!! красава. 29 год- зашибись.
разбирать не вздумай. не хрен там делать. если родная сборка, то и пусть болтается чуть усохшая ручка. это часто встречается.
Можно спичку подоткнуть 😊
Хорошая шашка,Майкл,поздравляю!У меня 30г. у Майкла уже 29г.,потихонечку подбираемся к 27 😊Все-таки интересно образец-то 27го а когда пошла в производство.
Ага! Я тоже присоединяюсь к поздравлениям! Поздравляю 😊
поздравляю с приобретением
Всем спасибо!
Черен и втулку укреплю не разбирая.
Небольшого ремонта требуют также и ножны - как и у Алана. Эти ножны без кожи - по технологии на дерево наносят шпаклевку на основе олифы и умбры и покрывают 2-3 слоями матового водостойкого лака. Есть просто стертые места на ножнах до дерева.
Ножны требуют ремонта уже у меня 😊. Мне подробней в личку пожалуйсто ,про шпаклевку и все такое 😊.
Вторая которая у меня тоже с потрепанными ножнами,но там еще наконечник надо поменять 😊
Может Майкл в "Рестоврации ..." напишит как лаковые ножны рестоврировать.???
Да написать то напишу - сделать только сложно по старым рецептам.
Тогда здесь приведу интересный материал, представленный давно на ВВ2 Атисом по шашке М1927 в забытой теме.
Ремонт шашек обр. 1927 г. с гнездами и без гнезд для штыка
110. Соединение клинка с ножной
Клинок в ножну должен входить свободно на глубину до образования расстояния между рукояткой и верхним наконечником примерно 50--70 мм. Дальнейшее досылание клинка должно быть от руки с некоторым усилием. При легком встряхивании перевернутой шашки рукояткой вниз клинок из ножны выпадать не должен.
Номер ножны должен быть одинаковым с номером клинка. Основным номером надо считать номер клинка. Клинок должен быть прямым и не иметь трещин.
Клинок на своей поверхности не должен иметь следов ржавления и раковин, нарушающих его прочность и безобразящих вид. Раковины допускаются при условии, если они расположены на площади не более 8--10 см2.
Кольца на ножне должны держаться прочно и не сдвигаться с места от усилия руки. Внутренняя поверхность колец должна плотно облегать наружную поверхность ножны.
Незначительные местные просветы между кольцом и поверхностью ножны допускаются при условии, если они не нарушают требуемой прочности крепления колец. Срыв резьбы как на винтах, так и на кольцах допускается не более как по 1/2 нитки. Зазор между ушками колец должен быть от 0,2 до 0,5 мм.
Расположение колец от верхнего обреза, верхнего наконечника до средней линии колец должно быть на расстоянии: до верхнего кольца -- 100+1 мм (только для шашек с гнездами для штыков); до среднего кольца -- 170+1 мм; до нижнего кольца -- 482+1 мм (только для шашек с гнездами для штыков). Трещины и отколы на ножне не допускаются. Незначительные потертости допускаются.
Неисправности и их устранение.
1. Разбухание дерева ножны происходит вследствие продолжительного влияния на него влаги (дождь, сырое помещение и т. п.) и определяется тугим вкладыванием клинка в ножну.
Ножна просушивается. Перед сушкой необходимо проверить, не перетянуты ли кольца. Если окажется, что кольца перетянуты, нужно ослабить и проверить движение клинка.
Слегка смазанный клинок для просушки вставляется в ножну на глубину до образования расстояния между рукояткой и верхним наконечником 50--70 мм; затем шашка ставится на сушку в помещение с нормальной температурой на 2--3 суток. Если после просушки движение клинка останется затруднительным, нужно произвести расчистку гнезда ножны специальным рашпилем (рис. 143).
Рашпиль изготовляется из старого выбракованного клинка, предварительно отжигается, а затем на нем делаются насечки.
При расчистке рашпиль можно изгибать.
2. Поводка ножны. При определении поводки ножны необходимо сначала проверить, нет ли других неисправностей, могущих вызвать затруднительное движение клинка в ножне, и, если таковые имеются, устранить их.
Если после устранения указанных выше неисправностей затруднительное движение клинка в ножне будет иметь место, произвести расчистку ножны рашпилем.
При значительной поводке, когда расчистку рашпилем произвести нельзя, нужно подогнать новую ножну, после подгонки заклеймить ее номером клинка.
В случае отсутствия запасных ножен шашка отправляется для ремонта в вышестоящий ремонтный орган.
3. Перетяжка колец бывает чаще всего, когда подтягивают кольца при усушке ножны, а затем, когда ножна разбухает из-за влаги. Перетяжка колец вызывает тугое вкладывание клинка в ножну.
При разбухании ножны с перетянутыми кольцами надо ослабить кольца. Ножна высушивается способом, указанным выше, после чего кольца затягиваются до нормального их состояния.
При изгибе или помятости колец и наконечников (верхнего и нижнего) производится их правка ударами медного молотка на оправках. Правка никелированных колец производится осторожно, чтобы не отставал никель.
В случае, если между кольцом или наконечником и поверхностью ножны будут зазоры, необходимо на ножну на месте просвета приклеить кожаную прокладку, высушить ее и затем зачистить настолько, чтобы не было зазора.
Правка всех колец и наконечников производится на оправках, изготовленных по размерам, указанным на рис. 144, 145 и 146.
Крепление нижнего наконечника как после правки, так и при устранении его шатания или замене новым производится следующим образом. Нижний конец ножны вставляется в наконечник до упора в его дно с натягом, в гнездо ножны вставляется оправка, изготовленная из стали по размерам клинка, или выбракованный клинок, затем и отверстие наконечника вставляется лапками скобочка (рис. 147) и ударами медного или деревянного молотка по ней наконечник закрепляется на ножне.
Замена нижних наконечников новыми производится при сквозных износах, в результате которых наконечники легко поддаются смятию, и при наличии трещин.
При отсутствии скобочек войскам разрешается их изготовлять своими средствами.
4. Изгиб клинка происходит вследствие неумелого или небрежного обращения с ним, особенно при нанесении ударов или отжига. При изгибе могут быть трещины.
Изгиб определяется наглаз. Изогнутый клинок выправляется на деревянной тумбе медным молотком.
После правки клинок должен быть проверен на изгиб, для чего клинок берут в правую руку, упирают боевым концом в дерево и изгибают его давлением руки на рукоятку.
Стрела прогиба при этом должна быть около 100--120 мм. По прекращении давления клинок должен остаться прямым. Увеличение стрелы прогиба не допускается, так как эти может вызвать излом или деформацию (изгиб) клинка.
Шашки, у которых клинки изгибаются после опробования усилием руки, шашки имеющие трещины и с отожженными клинками, отправляются для ремонта в вышестоящий ремонтный орган.
5. Перепутывание клинка или ножен. При перепутывании ножен они должны быть обязательно подобраны по номерам клинков. Если этого сделать невозможно, следует подогнать ножны по клинкам путем расчистки гнезд рашпилем. После пригонки на ножне ставится номер клинка.
6. Ржавление клинка определяется глазом. Способ удаления ржавления см. в главе I, 4.
7. Загрязнение гнезда ножны. Гнездо вычищается. Чистка гнезда ножны производится специальным крючком, изготовленным из проволоки.
8. Износ гнезда ножны для клинка. Износ гнезда определяется выпадением клинка из ножны при повернутой шашке рукояткой вниз.
При износе гнезда ножны для клинка нужно подогнать по клинку новую ножну. Подгонка производится рашпилем (рис. 143). Если имеется достаточное количество ножен, перед пригонкой надо попытаться подобрать ножну по клинку без пригонки. После пригонки или подбора ножны на ней ставится номер клинка. При отсутствии ножен шашка для ремонта отправляется в вышестоящий ремонтный орган.
9. Ослабление колец определяется смещением колец с места усилием руки и иногда выпадением клинка из ножны при шашке, перевернутой рукояткой вниз. Недостатки, вызывающие ослабление колец, устраняются следующим образом.
При усыхании ножны как временная мера может быть допущена подтяжка колец винтами. Если подтяжкой колец шатание клинка не устраняется, надо подогнать по клинку новую ножну. При отсутствии ножен шашка отправляется для ремонта в вышестоящий ремонтный орган.
При износе или срыве резьбы на винтах и на кольцах винты и кольца заменяются.
В случае отсутствия зазора между ушками колец зазор восстанавливается путем зачистки плоскостей ушков личным напильником.
Слабо закрепленные винты, вызывающие смещение колец, нужно подтянуть настолько, чтобы кольца держались прочно.
При наличии на дереве ножны трещин или отколов по клинку подгоняется новая ножна. Трещины на лакировке допускаются.
Потертость ножны с износом полотна, а также пятна и отколы шпаклевки и краски, устраняются путем зачистки, смазывания 2 -- 3 раза вареным маслом и покрывания шпаклевкой вновь. Затем ножна ставится на сушку до полного высыхания шпаклевки.
После просушки неровности шпаклевки очищаются пемзой и вся ножна покрывается 2--3 раза черным лаком.
Состав шпаклевки: на 1 кг смеси берется 4 части вареного масла и 6 частей толченой умбры. Этот состав тщательно перемешивается и перетирается. Умбру можно заменить суриком или охрой.
Состав лака:
Вареное масло без примеси 2,7 кг
Просеянная толченая умбра 62 г
Сурик свинцовый в порошке 82 ,,
Белила свинцовые в порошке 82 ,,
Лазурь толченая берлинская 82 ,,
Лазурь толченая простая 62 ,,
Глет-зибер-глет в порошке 62 ,,
Весь состав погружается в сосуд, перемешивается и варится в течение 6 часов. Во время варки состав необходимо перемешивать и следить, чтобы масло не всплыло. Кипение должно быть сильное.
При сильном кипении добавляются следующие материалы:
Кусковой асфальт 82 г
Сосновая смола 82 ,,
Терпетин венецианский в жидком виде 81 ,,
Воск желтый 62 ,,
После добавления указанного состава кипячение продолжается еще 30 минут, после чего добавляется 60 г очищенного французского скипидара, и сосуд снимается с огня.
Охлаждение производится в закрытом сосуде без перемешивания до полного охлаждения.
Употреблять сваренный лак можно после отстаивания его в течение 12 -- 14 дней. Лак считается годным, если он после остывания в течение 17 часов покроется пленкой.
При потертостях без отколов шпаклевки и краски ножны закрашиваются черным лаком без удаления шпаклевки.
Ослабление колец в шашках с гнездами для штыков может вызвать затруднительное вкладывание штыка в гнезда.
Штык вначале должен вкладываться свободно, а под конец -- с некоторым усилием руки, достаточным для прочного удерживания штыка от выпадания при движении на коне.
В случае, если штык не будет заходить или будет заходить туго, необходимо проверить правильность постановки колец на ножне и не изогнуты ли гнезда для штыка. Если окажется, что кольца сдвинуты, их нужно поставить на место, а помятые гнезда выправить на оправке ударами медного молотка.
Если штык в гнездо будет заходить свободно и не будет обеспечивать прочного удержания его, проверить, нет ли на гнездах трещин и не изношены ли они. При наличии на гнездах трещин и износа кольца заменяются.
При износе клинка по толщине обуха более чем на 1,25 мм от нормального размера клинок вместе с другими неисправными частями шашки отправляется в вышестоящий ремонтный орган. Нормальные размеры обуха: сверху 5,8 мм, в центре 5,3 мм и у боевого конца 2,4 мм. Исправные ножны и другая арматура снимаются и используются в качестве запасных частей.
111. Соединение рукоятки с хвостом клинка
Шатание рукоятки, собранной и закрепленной гайками на хвосте клинка, не допускается. Части рукоятки должны плотно прилегать одна к другой и не иметь между собой значительных зазоров, могущих привести к быстрому расшатыванию рукоятки.
Толщина фляста (прокладки) должна быть не менее 3,0 мм. Вмятины на флясте от верхнего наконечника ножны допускаются по глубине не более 1,5 мм. Свисание краев фляста с верхнего наконечника должно быть не более 1,5 мм. Срыв резьбы на хвосте клинка до одного витка допускается, но не в начале нарезки.
При сорванности резьбы в гайке и контргайке, нарушающей крепление рукоятки, гайки заменяются.
Неисправности и их устранение.
1. Износ кожаного фляста (прокладки) на месте прилегания к клинку вызывает шатание рукоятки оттого, что на коже появляются вмятины, на месте которых происходит затвердевание кожи (засыхание), вследствие чего фляст (прокладка) становится тоньше, и рукоятка начинает шататься. При износе кожаный фляст заменяется новым.
При отсутствии кожаных флястов в запасе войскам разрешается изготовлять их самим (рис. 148).
2. Износ резьбы на хвосте клинка и на гайках характеризуется самоотвинчиванием гаек.
При износе резьбы в гайках гайки заменяются новыми.
При износе резьбы на хвосте клинка надо попытаться подобрать гайки с более полной резьбой; если этим подбором желаемых результатов добиться невозможно, шашка отправляется в вышестоящий ремонтный орган.
При срыве резьбы на хвосте клинка более 3-х ниток шашка отправляется в вышестоящий ремонтный орган.
При разборке рукоятки иногда контргайка не отвинчивается вследствие того, что резьба на конце хвоста клинка и контргайке забита. В этом случае для отвертывания разрешается забитую часть резьбы как на хвосте клинка, так и на контргайке опилить круглым личным напильником настолько, чтобы можно было отвернуть контргайку, но не более 1 мм. Если после опиловки отвернуть контргайку не удастся, шашка отправляется в вышестоящий ремонтный орган. Отвинчивание контргайки производится отверткой, изготовленной по размерам, указанным на рис. 149.
3. Незначительные отколы дерева рукоятки в виде отщепления нарезки, допускаются. Рукоятки со значительными отколами и сквозными трещинами заменяются новыми.
Несквозные трещины промазываются клеем, смешанным с мелкими деревянными опилками, после чего рукоятки просушиваются, место трещины зачищается и рукоятка закрашивается в черный цвет. Если рукоятка усохла и устранить ее шатание путем подтягивания гаек не представляется возможным, рукоятка заменяется новой.
Чернение рукоятки производится следующим способом. На 4 л воды кладут 30 г кампеша или анилиновой краски и 10 г железного купороса. После полного растворения их погружают рукоятку в сосуд с раствором и кипятят в закрытом состоянии в течение 3 часов. Затем рукоятка просушивается до полного высыхания.
4. Трещины на хвосте клинка. При этой неисправности шашки отправляются в вышестоящий ремонтный орган.
5. Изгиб хвоста. Если смотреть вдоль обуха клинка, то линия, проходящая через его центр, должна составлять продолжение прямой линии, проходящей через центр хвоста.
Изгиб хвоста характеризуется тем, что хвост отклоняется от этой линии в какую-либо сторону.
При изгибе хвоста рукоятка снимается и на плите ударами молотка выправляется хвост.
112. Заточка клинка
Заточенный клинок лезвием должен разрезать подвешенную писчую бумагу. При резке бумага не должна мяться. Угол заточки вначале должен быть около 40? и далее, по мере приближения его к боевому концу, сойти до 30?.
Боевой конец со стороны обуха должен затачиваться под углом 30? на длине не менее 77 мм и не более 103 мм.
Заточка лезвия и обуха на боевом коне должна иметь равномерно наложенные с обеих сторон фаски.
Заточка должна начинаться в 140--160 мм от рукоятки:
Длина клинка должна быть не менее 713 мм. При этом клинок своим боевым концом должен обязательно заходить на 12--15 мм ниже верхнего обреза нижнего наконечника. Забоины (зазубрины) глубиной в 1 мм и менее должны быть выведены заточкой, при этом уменьшение ширины клинка допускается не более как 5 мм от нормальных размеров. Нормальные размеры следующие: сверху, на расстоянии от рукоятки 43 мм,--31,1 мм, в центре--29,5 мм и у боевого конца--29,2 мм.
Затупление и забоины (зазубрины) на клинке происходят от продолжительной службы и небрежного обращения с клинком.
Заточка лезвия клинка производится на приборе (рис. 150). Клинок зажимается в приборе и с обеих сторон личным напильником накладываются ровные одинаковой ширины фаски до получения острого лезвия.
При наложении фасок движение напильника, когда режется металл, должно быть в сторону обуха.
Угол заточек выдерживается по шаблонам (рис. 151).
Шаблоном, у которого угол 37--43?, измеряется заточка от начала, и примерно до середины ее, а шаблоном с углами 27--33? -- остальная часть лезвия, в направлении к боевому концу.
При измерении шаблонами сторон с меньшими углами в углу должен быть просвет, а с большими углами просвета в углу быть не должно.
Окончательная заточка лезвия производится оселком.
В случаях, когда приходится заточкой выводить значительные забоины (зазубрины), т. е. когда ширина клинка может быть доведена до предела, заточку следует производить местную, лишь около забоины (зазубрины), на длине 100--120 мм.
На лезвии клинка после выведения указанных забоин (зазубрин) допускается один выхват, глубиной не более 5 мм. Выхват на боевом конце на длине 240 мм не допускается.
Заточка углубления должна быть сведена заподлицо с основной заточкой лезвия.
За отсутствием прибора (рис. 150) заточку можно производить на более простом приборе (рис. 152).
Прибор этот состоит из доски с четырьмя прямоугольными отверстиями для железных скобок, двух деревянных клиньев и двух железных скобок.
Клинок кладется на доску между скобками и закрепляется деревянными клиньями.
113. Соединение портупейного кольца со средним кольцом и кольца верхнего наконечника с верхним наконечником
Стенка ушка среднего кольца для портупейного кольца должна быть не тоньше 1,5 мм и не иметь трещин.
Портупейное кольцо в местах износа должно быть не тоньше 3 мм.
Кольцо верхнего наконечника вместе с верхним наконечником должны быть прочно закреплены винтами на дереве ножны, не иметь шатания и не смещаться от усилия руки.
Ширина перемычки кольца верхнего наконечника, за которую пристегивается портупея в своей узкой части, должна быть не менее 6 мм и не иметь трещин.
Неисправности и их устранение.
1. Износ или излом ушков. Среднее кольцо подбирается новое.
2. Износ или излом портупейного кольца. Среднее кольцо заменяется.
3. Излом или износ перемычки кольца верхнего наконечника. Кольцо подбирается новое.
4. Износ или сорванность резьбы винта более 1 нитки в любом месте. Винт заменяется новым.
После завинчивания концы винтов, заходящие в канал для клинка, заправляются заподлицо с деревом. После заправки винтов клинок не должен о них тереться.
5. Износ или сорванность резьбы более чем по 1 нитке в кольце или наконечнике. Кольцо или наконечник заменяются.