реставрация, кто что знает и умеет +

предлагаю собирать в этот топик крохи знаний. Ссылки или адреса где купить стальную шерсть и прочие редкие штукенции...

вот это атличная идея!! ничем поделиться не могу, чукча не писатель, чукча читатель.

сразу же и вопрос- как приготовить меловую пасту для очистки латунных деталей эфеса?

Тоётоми
вот это атличная идея!! ничем поделиться не могу, чукча не писатель, чукча читатель.
сразу же и вопрос- как приготовить меловую пасту для очистки латунных деталей эфеса?

да просто берешь "солдатскую" совковую пасту зубную за рупь пятьдесят или порошок зубной + вода и трешь фланелькой.

если окислы зеленые и прочие соли меди - пасту с аммиаком для пряжек солдатских... тот же мел с боку.

Сложно все это. У меня куча распечаток и книги по работе с металлом. Все в бумаге.
Наилучшим образом подходят разделы химии посвященные подготовке металла к травлению, окрашиванию, оксидированию...
Постараюсь выложить свои методы. Как выкладывать - только опробованные или все ? Опять же систематизация - нужно несколько топиков или один ?

мне кажется, что выкладывать можно все методы, но опробованные отмечать- типа по этой методе делал, все пучком. и может и вправду писать разными топиками. а то сумбур будет. ИМХО разумеется

Сразу по теме:
зелёные окислы на латуни-бронзе( иногда - с белыми и розоватыми разводами) сперва мою "седельным мылом"(saddle soap), мягкой щёткой.
Потом - аммиак с зубным порошком (одна ампула на ст. ложку, вливать и мешать непосредственно перед чисткой), чистая фланель. По окончании чистки ОБЯЗАТЕЛЬНО отмыть изделие холодной водой, вытереть сухой фланелью. Защитный слой - по желанию.

Не пользуйтесь Силитом брильянт и от ржавчины ,почти сразу же противный желтый цвет ,его потом хрен ототреш (ну ототреш конечно ,но крови попортит).

никник
Сразу по теме:
сперва мою "седельным мылом"(saddle soap)

что такое седельное мыло? У нас таких торговых марок не припомню...

Я вот если сабельку свою разберу, то попробую смыть с бронзового литья все отложения струей парогенератора. Без всякой химии.

Вчера снимал ржавчину с ножей и наконечников.
Брал солянку и фосфорную кислоты (200 и 150 гр в литре), чуть уротропина (1 таблетка) и нагревал до 50-70 градусов. Затем запихнул в раствор кучу ржи...Через 10 минут отмылся (до металла) первый наконечник. До полного снятия ржи с некоторых ножей ждал час...
НО ! Остался только металл, а у некоторых экземпляров это около 10% обьема. Тоесть часть ножей и наконечников из нормальныз внешне (ржа повторяла форму) остались огрызки (но чистый металл).

Вот по этому и боюсь штык чистить (клинок ничего так ,а трубка под вопросом.) 😞

Mower_man
предлагаю собирать в этот топик крохи знаний. Ссылки или адреса где купить стальную шерсть и прочие редкие штукенции...

А что, стальная шерсть - дефицит? Ежели в Москве, то видел в "Леруа Мерлене", 63 (по-моему) км МКАД. Там же тунговое масло и куча всяких прочих средств для реставрации. Шкурки разной полно. Недалеко от туда "Твой дом", где солидный отдел со всякими приблудами для Дремеля, и деревяхи иногда попадаются.

П.С. Есть отсканеная статья с химическими методами нанесения покрытий на металлы.

by Hummel:

А что, стальная шерсть - дефицит?

+++++ во владике - дефицит, т.е. вообще ничего из нижеперечисленного нету!

Ежели в Москве, то видел в "Леруа Мерлене", 63 (по-моему) км МКАД. Там же тунговое масло и куча всяких прочих средств для реставрации.

+++++ этаж? Хде точно? А то в Ваших магазинах можно заблудиться даже местному, если точно не знаешь где...

Шкурки разной полно. Недалеко от туда "Твой дом", где солидный отдел со всякими приблудами для Дремеля,

+++++ что есть Дремель?

и деревяхи иногда попадаются.

+++++ а поточнее? ЧТо б значит московскую фракцию попросить купить и отправить.

П.С. Есть отсканеная статья с химическими методами нанесения покрытий на металлы.

++++ статью пости отдельным топиком.

А какие есть составы для снятия ржавчины кроме упомянутого выше?
У меня штык-нож от СВТ-40 появился. Не хочу испортить.

P/S/ А что такое уротропин?

DIM, вымачиваешь в керосине или в оливковом масле (можно еще персиковое использовать) и трешь его. если ржи немного, можно и просто войлоком или стальной ватой. если ржа сильная, покупай самую мелкую водостойкую наждачку и в тазике с водой (или в ванне под струёй воды) зачищаешь потихонечку. почитай соседнюю тему мою про палаш кирасирский, там много советов написано по очистке клинка.
удачи

Mower_man
:

+++++ этаж? Хде точно? А то в Ваших магазинах можно заблудиться даже местному, если точно не знаешь где...

Этаж там один. В середине торгового зала есть отдел "лаки-краски" или вроде того... В любом случае мимо не пройти, там указатели висят. Собственно, там и есть стенд с материалами для реставрации.
Проезд метро Щукинская или Тушинская, автобусы 631, 640 (это две их конечные остановки), магазины на МКАДе прибл. посредине маршрута.

+++++ что есть Дремель?

Дремель это такая высокооборотистая бор-машинка. Крайне пользительная вещь для шлифовально-полировально-гравировальных работ. http://www.dremel.com/

+++++ а поточнее? ЧТо б значит московскую фракцию попросить купить и отправить.

++++ статью пости отдельным топиком.

DIM
А какие есть составы для снятия ржавчины кроме упомянутого выше?
У меня штык-нож от СВТ-40 появился. Не хочу испортить.

А ржавый насколько? Копаный? Чердачный? Сталь местами видно или сплошная коричневая бугристая корка?

Уротропин = сухое горючее (для туристов).

Если железа нет (мало) составы из кислот не подходят - получается "решето". Лучше чистить руками щеткой и шкуркой.

Железа много 😊 Найден был на дне реки (после земснаряда). Щечки рукоятки были из дуба, потрещали, почернели... вобщем снял я их. Интересно, что на винтах крепления щечек видна резьба. Думаю, получится их использовать. Принесут мне сегодня ик порт - щелкну телефоном и вывешу.
Обращает внимание качество стали. ИМХО на штыке от 98-го маузера сталь мягче. А тут наждаком слегка прошел - искра как от пружинной стали.

Варвар - наждакои запортишь вид - будет как новодел...

P.S. Методы буду выкладывать отдельными топиками

2 Hunt11 да я же осторожно! 😊. К тому же не исключается возможность использования данного экземпляра в качестве ножа в походах.

Может, кто знает, где в Минске фосфорной и соляной кислотой разжиться?

короче мое мнение такое. мелкой надачкой его херачить, далее, если захочешь первозданный вид заделать, после очистки заворонить. хотя конечно покажи фотку, может там и без наждачки обойтись можно.

в походах его использовать- абсолютно бестолку. не тот нож. он для таких вещей совсем неудобен. зачем изобретать велосипед?

сталь на этих штыках и вправду лучше чем на 98 Маузер.

Прошу не бить ногами за качество фотографий. Фотал телефоном потому что нормальный цифровик где-то ездит. Керосин - ВЕЩЬ!!!(правда воняет жутко - за что уже получил в кости 😊) через пол дня вымачивания в керосине удалось отвинтить гайки с винтов крепления щечек. И заработал фиксатор!!! Время от времени промывал теплой водой и драил нулевкой. В общем результатами доволен. Только не знаю, что делать с отложениями в раковинах? И стоит ли с ними что-то делать?

Но самое прикольное - пружина фиксатора жива!!!
Правда разобрать фиксатор полностью пока не получается - гайка закернена.

качество фоток конечно так себе, но все же. что я длумаю по этому поводу. шлифануть конечно можно, так чтобы сделать поверхность поровнее и раковины от ржи снять. только это минус металла. то есть ты просто сделаешь тоньше клин. нужно ли тебе это? сам решай. мне кажется что можно и в таком примерно виде оставить в качестве артефакта. в лес и на охоту один фиг с ней не ходи.
ну а щечки новые делай.

Что ж,сохран практически на 5- для "водяного". Мои поздравления!

bulawog
Что ж,сохран практически на 5- для "водяного". Мои поздравления!

а вот и зря вы так 😛 вода тоже разная бывает. из колодца видели когда нибудь сохран? непроточная вода, мало кислороду, вещь как будто лежала в хорошей консервации. а уж про карельские сохраны из местных озер так вообще легенды ходють... так что вода вода рознь.

П.С. и чё это я на Вы заговорил?..

Тоётоми

а вот и зря вы так 😛 вода тоже разная бывает. из колодца видели когда нибудь сохран? непроточная вода, мало кислороду, вещь как будто лежала в хорошей консервации. а уж про карельские сохраны из местных озер так вообще легенды ходють... так что вода вода рознь.

П.С. и чё это я на Вы заговорил?..

Точно,и чего эт ты вдруг завыкал 😊? Я чай не дед-пердед 😊

А про северные сохраны..Мммм....

Я сейчас дочистил свой блокадник из кислотной почвы.. 😞 Сохран итого говновый,но так как штык редкий - рад и тому..

А штычок то редкий .ИМХО СВТ-40.

опять ИМХО отложения лучше не трогать,а то будут отвратительные оспины.Я так почти одну вещь "загубил".

Для СВТ-40 были штыки с прямой и с обратной (на фото) заточкой. Может, кто-то знает хронологию их появления и причины разной конструкции?

вот тут говорят есть стальная вата! http://guns.allzip.org/topic/1/87273.html

А я щетку стальную юзаю,и еще медную..Хорошо

Mower_man
вот тут говорят есть стальная вата! http://guns.allzip.org/topic/1/87273.html

если будет время (а я постараюсь, хотя обещать не могу), заеду куплю и на тебя. тут как раз скоро человечек поедет по маршруту Владивосток- Москва- Владивосток, постараюсь успеть, чтоб с ним передать. если не успею, звиняй батьку.

если будет время (а я постараюсь, хотя обещать не могу), заеду куплю и на тебя. тут как раз скоро человечек поедет по маршруту Владивосток- Москва- Владивосток, постараюсь успеть, чтоб с ним передать.

+++++ блин! а по ж/д, без нервов, оказий и прочего отправить никак неззя? 😊

Я тебе шепну адресок склада, куда занести ящичек, за доставку оплачу на месте, деньги сообразим думаю как удобнее отдать.

Мне тут пишут, что в 'Леруа Мерлен' не нашлось искомой стальной шерсти! И масел экзотических и т. д.

Только что вытащил приклад Мартини Генри из замочки в ацетоне (неделю лежал), пора собирать в кучу винт и все остальное.

так если тебе ящичек, тады другой коленкор 😛 тут оказией не управисся. давай по аське потрещим на эту тему.

Уксус-враг народа!!!!

kvd70
Уксус-враг народа!!!!

что, очередной артехфакт уксусом убил? колись давай

Подсказали протравить на ночь клинок чтоб вышел узор,узор то вышел но ушла вся ржавчина и темерь клин с жуткими оспами. 😞

даа... за чтож ты его так?

Дык булат оказался.Смотреть жалко.

DIM
Для СВТ-40 были штыки с прямой и с обратной (на фото) заточкой. Может, кто-то знает хронологию их появления и причины разной конструкции?

Прежде чем начать извращатся с очисткой от ржавчины и грязи медных , железных и из другого метала вещей, надо для начала их просто прокипятить с фэири и после потереть зубной щёточкой.
Клядишь вся грязь и ржа сама отвалится.
А дальше, если не помогут описанные прцедуры, можно применять химию, но остарожно.
Кстати.
Для очистки, точнее восстановления серебра из патины применяется такой метод:
Кладёте изделие из серебра в стеклянную посуду, предварительно насыпав туда кальцинированной соды(применяется для стирки белья и продаётся хозотделах) и кладёте туда кусок алюминиевой проволоки или монету из алюминия или цинка. Заливаете всё водой (желательно дестилированной, но не обязательно, можно "Воду какого-нибудь Байкала"). Ставите стеклянный сосуд на водяную баню и доводите до кипения.
Серебро восстанавливается.
После процедуры , можно изделие вынуть и слегка почисть зубной щёткой с тем же фэйри.
Удачи.

Кстати старая добрая синяя стир. резинка полирует очень не плохо(но только она).

http://guns.allzip.org/topic/36/118201.html

www.korenok.ru Извиняюсь переделал сайт.. потиконьку выкладываю информацию в разделе - книги по теме. на цену - 0,01 руб внимания не обращайте все книги бесплатно можно скачать по имеющимся ссылкам или.. если ссылки нет - покупайте.. а я вышлю код для скачивания.. опять же безвоздмездно... то есть даром. если чего то нет - спрашивайте - вышлю на адрес ... если есть в наличии.

А кто знает что делать с бакелитом, который уже начал лохматится от времени? вроде Бакелит- пластик на основе смол, может попытаться эпоксидкой залить поверхность ?

сам уксусом пользуюсь.. только нужно четко знать на сколько его оставлять..да и что в него ложить..
по латуни есть автомобилистический растворитель ржи.. белая брызгалка.. латунь через 2 минуты блестит..

Кстати, Мувер в керасине кипятит древнии находки (по слухам) ,расказал бы подробней методу ?????

Сегодня получил неожиданно хороший результат.
Кожа персохшая (ножны и кобура), ломкая, хотя внешене ничего еще.
Касторка - сомнительно, глицерин потом таже может привестик персыханию.
Беру средство для растяжки обуви (пена), пробую. Через пару часов кожа снова мягкая, только задалбывает запах виншни (средство с парфюмом) 😊

С уважением, Студент

Student, а что за средство такое?
Не приходилось слышать. Можно картинку, или хотя-бы название.

Глымов
сам уксусом пользуюсь.. только нужно четко знать на сколько его оставлять..да и что в него ложить..
по латуни есть автомобилистический растворитель ржи.. белая брызгалка.. латунь через 2 минуты блестит..

сестра, имя!!! (с) назови как его зовут (растворитель ржи) пожалуйста

домой прийду спец гляну...

Белый бутлик с брызгалкой называеться " Naval Jelly"

латунь очень неплохо..и мельхиор..

ага. спасибо! будем тренироваться на чем нибудь..

Средство - вот оно. Содержит размягчающие кожу жиры, восстанавливает пересушенную кожу, смягчает жесткую. На копанение и совсем убитой коже не проверял, но думаю, хуже не будет. Нанаосится на ИЗНАНКУ кожи!

Student
С Нанаосится на ИЗНАНКУ кожи!

особенно клёво это подойдет для старых обтянутых кожей ножен 😛 😀

А рецепт омеднения и никелировки в домашних условиях никто незнает

Малый Гальваноцех дома будет: электричество, ванны, запах...
Есть краски с медным и т.д. порошками, но это уже не то.

Вот готовтю отчетик небольшой ,по книги Химия и рестоврация почистил топорик 4 века.Сюда положить что ли?

приобрел саблю с убитыми кожаными ножнами, нашел кожу, сшил новые ножны, прикрепил все латунные части, но кожа очень мягкая, несмолтря на то, что толстая. Внешне теперь все смотриться идеально, до тех пор пока не достаешь клинок из ножен. Посоветуйте, что можно сделать, чтобы сделать кожу "деревянной", может быть пропитать чем-то?

BadFox
А рецепт омеднения и никелировки в домашних условиях никто незнает

Есть у меня пара рецептов. Постараюсь выложить. НО: говорю сразу - это НЕ электрогальваника. Это методы ХИМИЧЕСКОГО осаждения меди и никеля на стальной поверхности. Чем это лучше? В отличие от электрогальванизации, покрывается ВСЕ изделие, в т.ч. и внутри (особенно ценно для предметов со сложной внутренней фрезеровкой). При этом, для хромирования реклмендуется такая схема:
- меднение
- никелирование по медному слою
- хромирование по никелевому слою

Так прочнее получается.
По хромированию есть одно "но" - температурный режим придется выдерживать очень строго - 92-95 по Цельсию. При меньшей температуре скорость осаждения хрома заметно замедляется, а при 98 гр. - раствор портится.

ХИМИЧЕСКАЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ

154. Химическое никелирование изделий из стали, меди, латуни и бронзы.

Покрытие стальных и медных сплавов слоем никеля (Ni) методом химического осаждения помимо качеств повышенной износоустойчивости, имеет важное преимущество: никель равномерно покрывает не только внешние, но и внутренние поверхности деталей.
Деталь, подлежащую никелированию, необходимо соответствующим образом подготовить: отшлифовать, отполировать, обезжирить, покрыть подслоем меди (для стальных и бронзовых изделий).

Для обезжиривания могут применяться различные средства, в т.ч. и Фреон-113, или его смесь со спиртом, ацетон, очищенный бензин, пр. (см. соответствующий раздел).
Ниже приводится рецептура растворов для обезжиривания металлов.
Раствор для обезжиривания стальных деталей:

- Едкий калий (едкий натрий) 20-30 г.
- Кальцинированная сода 25-50 г.
- Жидкое стекло 5-10 г.
- Вода 1 литр
Время экспозиции - 40-60 мин. при tо = 20о-25оС, или 20-30 мин. при tо = 75о-85оС.
Затем деталь тщательно промывают в проточной воде и погружают на 0,5-1мин в 5% раствор соляной кислоты для снятия пленки окислов.
После этого - повторная промывка в проточной воде, и начало процедуры меднения без просушки и перерыва.

Обезжиривание медных деталей и деталей из сплавов меди обезжиривают в ванне со следующим раствором:
- Тринатрийфосфат 100 г.
- Жидкое стекло 10-20 г.
- Вода 1 литр

Время экспозиции и температурные режимы - аналогичные.
Медные детали перед никелированием необходимо подержать на железе 0,5 - 1 мин.
Следует, так же, иметь ввиду, что сплавы, содержащие более 1 - 2% свинца (Pb) или кадмия (Ka), химическому никелированию не поддаются.
После обезжиривания, промытые стальные и бронзовые детали сразу переносят в ванну для меднения. После меднения, необходима промывка в проточной воде. По окончании промывки, подготовленную таким образом деталь с подслоем меди практически сразу переносят в раствор для никелирования.

Раствор для никелирования.

- Хлористый никель 30 г.
- Уксуснокислый натрий 10 г.
- Гипофосфат натрия 15 г.
- Вода 1 литр

В 1 л. воды, нагретой до 60о С, растворяют 30 г. хлористого никеля, и 10 г уксуснокислого натрия. Температуру доводят до 80о С, и добавляют 15 г. гипофосфата натрия. Раствор готов.

Для проведения процесса осаждения никеля на поверхности детали, температуру раствора необходимо поднять до 90-92о С, и поддерживать ее на этом уровне до окончания процесса осаждения никеля.
Следует иметь ввиду, что при понижении температуры раствора, скорость протекания процесса резко замедляется, а при нагревании выше 95о С, раствор может испортиться.

Необходимое количество раствора (объем) прямо зависит от площади никелируемой детали. Отношение этой площади "S" (в дм2) к объему раствора "V" (в литрах) должно быть в пределах 2,5 - 3,5.
НАПРИМЕР: при S =3, за 1 час толщина осажденного слоя никеля составит 10мк.
V
Применяемые химикаты не ядовиты, а процессы как обезжиривания, так и самого никелирования не сопровождается выделением вредных газов.

157. Химическое никелирование металлов.
(альтернативный вариант)

Раствор для химического никелирования состоит из следующих веществ:

- Сернокислый никель-аммоний 50 г.
- Хлористый аммоний 40 г.
- Вода до объема в 1 л.

В раствор добавляют небольшое количество металлического цинка и непрерывно перемешивают.

155. Химическое меднение стальных и чугунных деталей.

Химическим способом довольно легко осадить на стальные и чугунные детали. Покрытие получается удовлетворительным.
Раствор для этих целей получают из следующих веществ.

- Сернокислая медь 8 - 50 г.
- Серная кислота (концентрированная) 10 г.
- Вода до общего объема 1 литр

Рабочая температура - 18-20о С. После тщательной очистки и обезжиривания, детали погружают на несколько секунд в описанный выше раствор. Покрытые медью детали извлекают из раствора, промывают в проточной воде и сушат.

156. Химическое хромирование металлов.

Детали из стали, меди и латуни, химически хромируют в растворе, содержащем:

- Фтористый хром 14 г.
- Гипофосфат натрия 7 г.
- Лимоннокислый натрий 7 г.
- Уксусная кислота (ледяная) 10 мл.
- Едкий натрий (20%-ный раствор) 10 мл.
- Вода до объема в 1 л.

Рабочая температура около 80о С. Время экспозиции - 3-8 часов.
При химическом хромировании стальных предметов, рекомендуется их сначала химически помеднить.
Детали с осажденным слоем хрома промывают в воде и сушат.

vvvvvv
приобрел саблю с убитыми кожаными ножнами, нашел кожу, сшил новые ножны, прикрепил все латунные части, но кожа очень мягкая, несмолтря на то, что толстая. Внешне теперь все смотриться идеально, до тех пор пока не достаешь клинок из ножен. Посоветуйте, что можно сделать, чтобы сделать кожу "деревянной", может быть пропитать чем-то?

если она совсем тостая, "мягкая" наощупь даже на твердой основе- нахер ее сдирать и шить новый презерватив для ножен. если все же не совсем толстая, то паяльной лампой ее отжигай (только не прижигай чтоб не сгорела), усушивай, затем для антуражности потертости уже абразивчиком на усушенной ножне заделаешь- и усе пучком! 😛

Силиконове масло.

Силикон вообще хорошая штука. Везде, кроме женского организма 😊
Пришла мне из Германии силиконовая смазка в баллончике. Попробовал - удивительная штука в плане отмачинвания "прикипевших" подвижных соедеинений.
К примеру, защела редкого австро-венгерского штыка не поддавалась очень долго, плюнул уже было. Тем более, кусок ржавчины, которым он был до чистки, не вызывал особо позитивных эмоций.
Смочил новоприобретенным маслом на сутки, и потом, с легкого удара киянкой деревянной, кнопка двинулась. Пару раз прогнал ее туда-сюда, смачивая тем же маслом, и за пару минут разработал до легкого хода.

Рекомендую!

С уважением, Студент

А чем лучше вычистить ржу из длинной трубки штыка?

Mower_man
предлагаю собирать в этот топик крохи знаний. Ссылки или адреса где купить стальную шерсть и прочие редкие штукенции...

Если Вы читаете по-Английски, то на www.swordforum.com есть очень хорошая статья:
http://swordforum.com/articles/ams/conservation.php

Но прочитав некоторые письма здесь должен сказать кто агрессивность со старым оружием неуместна. Чем меньше мы его трогаем, чистим, драим, "ремонтируем" тем оно лучше сохраняется и больше стоит при перепродаже. Такие вещи как чистка мелом я бы никогда даже в мыслях не допустил. На Западе полно легких химических препаратов которые чистят бронзу, НО... вся эта чистка, даже самая легкая, удаляет патину, а серьезные коллекторы готовы убить за нее.

С годами я стал гораздо более консервативен в том что я делаю с моими предметами... хотя иногда приходится - вчера работал над рапирой 17 века, где все хлябало и болталось, пришлось укрепить... но я так сделал что это можно быстро снять.

Учитывая то что некоторые коллекционеры здесь явно не имеют опыта со старинным оружием, лучший совет - пожалуйста... не чистите!

Последний - очень правильный совет!
Все эти чистилки для бронзы, серебра,золота, которые прилагаются в наборах с Ренесанс ваксой - я бы их не прменял!
Лучше только ваксу - это мелкокристаллический воск.
И еще - основное правило реставрации - это обратимость всего того, что Вы делаете с предметом.

майкл
Последний - очень правильный совет!
Все эти чистилки для бронзы, серебра,золота, которые прилагаются в наборах с Ренесанс ваксой - я бы их не прменял!
Лучше только ваксу - это мелкокристаллический воск.
И еще - основное правило реставрации - это обратимость всего того, что Вы делаете с предметом.

Единственно что бы я добавил - есть лишь одна вешь которую коллекционеру стоит делать - это остановить активную ржавчину. Ее обычно легко счистить или с керосином, или с WD-40 или еще лучше составом Break Free. Если нет стальной ваты, то многие профессионалы используют медные монеты, можно также медную или латунную стружку, прожолоку, лишь бы материал был мягче стали.

Коллеги, подскажите. Есть шашка образца 1927 года (на клинке 1931 год). Шашка однозначно боевая с зазубринами на клинке. Ржавчины немного, ее я счистил пастой ГОЯ и автополиролью. Но вот на клинке много темных пятен. Чем их убрать?

vasil2007
Коллеги, подскажите. Есть шашка образца 1927 года (на клинке 1931 год). Шашка однозначно боевая с зазубринами на клинке. Ржавчины немного, ее я счистил пастой ГОЯ и автополиролью. Но вот на клинке много темных пятен. Чем их убрать?

Лучше не трогать темные пятна, их не снимешь ничем кроме глубокого шкурования, а это вовсе не рекоммендуется - оставьте как есть.

Жаль, они все-таки на мой взгляд портят вид.
А может быть еще подскажете - чем вообще чистить клинок? МОжет каким-нибудь мелкообразовным бруском или наждачной бумагой?

vasil2007
Жаль, они все-таки на мой взгляд портят вид.
А может быть еще подскажете - чем вообще чистить клинок? МОжет каким-нибудь мелкообразовным бруском или наждачной бумагой?

Я понимаю что портят удовольствие, но пятна удаляются очень уж тяжело, и обычно их лучше оставить.

Ничего абразивного на клинке использовать не надо. Попробуйте отмочить их в керосине неделю или больше, потом, потрите или стальной ватой, или бронзовой проволокой. Но если и это не поможет, то просто начните к ним привыкать - у нас у всех есть клинки с пятнами, это нормально...

Ага, спасибо большое. Попробую так и сделать.
Извините, а может еще подскажете.
Как мне снять зазубрины? У меня после дола почти на конце клинка достаточно большая зазубрина (кто то во время войны ъхорошо получил по каске). Так она весь вид портит.

vasil2007
Ага, спасибо большое. Попробую так и сделать.
Извините, а может еще подскажете.
Как мне снять зазубрины? У меня после дола почти на конце клинка достаточно большая зазубрина (кто то во время войны ъхорошо получил по каске). Так она весь вид портит.

Я бы ей Богу ничего не стал делать. Кто-то скажет что если металл там, выпихнут из зазубрины, то попробовать отстучать - я не советую, все Ваши действия будут видны, и поверьте мне, после некоторого времени будут Вас же ломать когда на нее смотрите.

Лучший совет - пока не трогайте... через несколько недель увидите как "привиселась" - перестанете замечать недостатки, а вещь останется нетронутая... как и быть должно!

Наслаждайтесь!

Спасибо. Наверное Вы и правы. Буду наслаждаться и полировать любовно.

Зачем удалять следы бытования предмета ??? Что бы выглядила как новенькая,тогда сувенирную купите. 😊 Блескучую. 😊Оставте как есть.

Student
Сегодня получил неожиданно хороший результат.
Кожа персохшая (ножны и кобура), ломкая, хотя внешене ничего еще.
Касторка - сомнительно, глицерин потом таже может привестик персыханию.
Беру средство для растяжки обуви (пена), пробую. Через пару часов кожа снова мягкая, только задалбывает запах виншни (средство с парфюмом) 😊

С уважением, Студент

Кожу вымачивай в оливковом масле. Дорого но проверено.

Спасибо! Если можно, подробнее технологию (протирать или погружать в масло, как долго, как сушить и т.д.)

С уважением, Студент

Я просто кладу в масло оливковое (не кожу) и раз в неделю по субботам (чти день субботний 😊) достаю и чищу стальной ватой! и так до бесконечности пока не получится хорошо...

Student
Спасибо! Если можно, подробнее технологию (протирать или погружать в масло, как долго, как сушить и т.д.)

С уважением, Студент

зачем оливки? оно протухнет потом.

Мочишь кожу полностью, что бы аж капало, можно помыть с детским шампунем от говна в едва теплой воде, даешь стечь воде. Берешь вазелин самый обыкновенный и пальцами втираешь в мокрую (не сырую) кожу.... впиталось, размялось - снова втираешь. потом сушишь в теньке пока не высохнет. время от времени растираешь лишний вазелин.

Результат порадует.

что происходит при этом?

1. кожа, как естественный коллаген гидратируется и поры насыщаются влагой.

2. вазелин, химически нейтральный и не летучий, заполняет между коллагеновыми волокнами поры, давая возможность этим волокнам гнутться и двигаться относительно друг друга.

kvd70
Зачем удалять следы бытования предмета ??? Что бы выглядила как новенькая,тогда сувенирную купите. 😊 Блескучую. 😊Оставте как есть.

Нет, я не полностью хочу удалить. Просто хочется освежить.

2Мувер
Спасибо за пояснение, попробую. Как раз есть пару предметов.

С уважением, Студент

Student
2Мувер
Спасибо за пояснение, попробую. Как раз есть пару предметов.

С уважением, Студент

вчера достал винтовочный ремень 1890-х годов выпуска, пролежавший в свое время свернутым в кольцо на арсенале под 100 лет. Обработал как написал ещё года два назад - гибкая кожа, родной цвет, запаха нет, не пачкается.

А когда разворачивал ремень - думал он лопнет на кусочки по старым трещинкам. А так даже клеймо выжженое читается и хорошо видно его. Тоже самое с подшлемником от японской каски, кожа пролежала в пепле с 1945 года по 2003, в кислотной среде, ну теперь как новая и по цвету и на ощупь. Нитки прошить и вперед.

Подскажите какую то литературу, по реставрации.
___________________________

thatwhich
Подскажите какую то литературу, по реставрации.

Подсказываю - будешь своим хостингом размахивать в подписи, забаню.

По поводу очистки клинка от ржавчины - кто-нибудь пытался ржавый клинок обмотать тряпками замочеными в керосине, сверху надеть плотный кулёк и оставить на недельку-другую, затем пройтись стальной шерстью? Думаете поможет??

Dmitry Z~G
По поводу очистки клинка от ржавчины - кто-нибудь пытался ржавый клинок обмотать тряпками замочеными в керосине, сверху надеть плотный кулёк и оставить на недельку-другую, затем пройтись стальной шерстью? Думаете поможет??

немного поможет. Если набраться терпения и использовать оливковое масло, то будет лучше. У меня детали капсульного гравированного замка со скульптурным курком-бульдогом лежали почти с год, раз в неделю -две доставал и чистил а потом снова бросал... в результате - вылезла цветная калка и отстала вся ржа... правда питтинга небыло практически.
http://www.gunpark.ru/main.asp?rid=40&lang=rus

Не нравится мне 0000 стальная шерсть. Как аккуратно ни старался, она оставляет мелкие, но очень противные царапины. Мочу её в Break-Free CLP, тру легонько, вроде ржа отходит, но царапины остаются. Что есть не столь инвазивное, но убирающее ржу не царапая металл (и не снимающее патину) 😛?

Dmitry Z~G
Не нравится мне 0000 стальная шерсть. Как аккуратно ни старался, она оставляет мелкие, но очень противные царапины. Мочу её в Break-Free CLP, тру легонько, вроде ржа отходит, но царапины остаются. Что есть не столь инвазивное, но убирающее ржу не царапая металл (и не снимающее патину) 😛?

на закаленной стали шерсть ничего оставить не может.

Фото с макросьемкой сделай и общий фид в хорошем качестве, на словах советы советовать...

Знатоки реставрации - как легче и быстрее всего создать правдоподобную патину на латунных или медных частях?

Dmitry Z~G
Знатоки реставрации - как легче и быстрее всего создать правдоподобную патину на латунных или медных частях?

это целая наука... патина... протри крепким чаем пару раз... очень крепким. или танин купи.

Mower_man

Originally posted by Dmitry Z~G:
Не нравится мне 0000 стальная шерсть. Как аккуратно ни старался, она оставляет мелкие, но очень противные царапины. Мочу её в Break-Free CLP, тру легонько, вроде ржа отходит, но царапины остаются. Что есть не столь инвазивное, но убирающее ржу не царапая металл (и не снимающее патину) ?

на закаленной стали шерсть ничего оставить не может.
Фото с макросьемкой сделай и общий фид в хорошем качестве, на словах советы советовать...

Поработав с несколькими предметами теперь вижу - это больше от самого металла зависит, чем лучше сталь, тем меньше следов чистки на ней.

Mower_man
это целая наука... патина... протри крепким чаем пару раз... очень крепким. или танин купи.

Автолаком кто-нибудь пользовался для консервации?

PanzerJager
Автолаком кто-нибудь пользовался для консервации?

любые лаки низкопроницаемы дял паров воды. Покроешь лачком - влага из пор выходить не будет, а будеть гнить предмет. Выглядит мерзко любой лак на стали, хоть самый наипрозрачный... тем более на историческом предмете.

По-моему, полезная ссылочка:
http://www.cds1.net/~nardi/swords/index.htm

оплетка рукоятки, востановление обмотки -

http://guns.allzip.org/topic/79/224671.html

ремонт порванных кожаных ножен -

http://guns.allzip.org/topic/79/223680.html

очистка от ржавчины -
http://guns.allzip.org/topic/79/225413.html

Dmitry Z~G
Хмм, сделаем сегодня вечерком чаёк.

на латунных частях правдоподобную патину оставляет моча. желательно собачья. такая вот сермяжная правда жизни.

Извините, что не совсем по теме, но тоже реставрация. Есть у меня канделябры 19-го века. Это позолоченная бронза. От времени она покрылась окислом (это даже патиной назвать сложно). Так вот вопрос, чем можно убрать эти окислы с позолоченной бронзы? Слышал что некоторые кипятят в соде или в лимонной кислоте, если так, то какие должны быть пропорции?
Фото того что есть и того, что теоретически должно быть прилагаю.

Если бронза действительно золоченая, то что называется ормалу, то на ней не будет патины, разве что только там где позолота слезла. А будет на ней грязь.

Ртутное, или огненное, золочение очень устойчиво. И чистят его обычно в горячем аммиаке, чтобы просто убрать грязь, а не патину. Работают зубной щеткой погрузив деталь в горячий раствор, но вонь при этом соответствующая.

То что у Вас на картинке, по виду, и по типу изделия, это не золочение. Это скорее всего дорэ, и таковое будет действительно темнеть.

Существует масса средств для чистки латуни, бронзы и такого рода сплавов. Мой совет - достать хорошее Западное средство, а не экспериментировать на кухне. Brasso проверено десятилетиями, или еще Tarn-X. Думаю что сегодня найти их в России не проблема.

Имейте в виду, что некоторые такие средства удаляют патину отлично, но потом оставляют белесый налет, который из углублений удалять приходится физически. Поэтому для сложных деталер лучше брать более жидкие средства, которые легко смываются водой. К сожаления они обычно работают хуже. Те что в виде пасты или жидкого крема оставляют налет, прозрачные - естественно, нет.

Tarn-X это как-раз жидкое средство - прозрачное и не оставляет налета.

Из тех что имеют консистенцию крема, мне лично нравится Noxon - если потом отмыть большим количеством воды со щеткой, то результат получается хороший.

Уважаемый Foxbat, спасибо за подробный ответ.

Извините, я далеко не профессионал, а что такое "дорэ"?

Возможно это и действительно грязь, эти канделябры попали ко мне уже в таком состоянии. Я знаю что примерно такой фигней покрывается к примеру серебряный кофейник когда долго (6-12 месяцев) стоит на полке в маленькой "хрущевской" кухне. Эти же канделябры видимо не чистили лет 100 или около того... На самом деле я по глупости своей вначале попробовал механическую чистку, полировальным кругом. Плачевный результат на фото ниже. Т.е. чистая бронза. Потом я искал в разных магазинах специальное средство для подобных работ и единственное что смог найти это Баги Металл Клинер. На первом фото выше как раз видно результат его работы. А точнее я чистил этим Баги и смесью аммиака с зубным порошком правда не горячим. Но времени на это ушло, почти два дня... Таким образом я пришел к выводу, что канделябры все же позолоченные (как и говорил продавец). Т.е. бронза определенно покрыта (позолотой?) и уже потом сильно загрязнена. Если посмотреть на все фото, по моему это хорошо видно. Или я не прав?

Что касается дальнейшей отчистки, то я спрашивал о более радикальных мерах из-за очень большого объема работы. Ведь канделябры около 70 см. высотой, состоят из большого количества деталей и все эти детали имеют сложный рельеф. А кроме того вообще-то это каминный гарнитур и есть еще и часы. В часах (в корпусе а не в механизме) тоже все разборное, огромное количество деталей с еще более сложным рельефом. И если продвигаться такими же темпами как я продвинулся с Баги и аммиаком с зубным порошком, до думаю у меня на это уйдет не один год :-(

Я звонил в пару реставрационных мастерских, и там мне сказали привозите, попробуем "поварить в кислоте". Правда цены у них выше чем мне обошелся сам гарнитур... Вот я и решил самостоятельно поискать результативные методы отчистки менее времяемким способом. Но конечно теперь предварительные эксперименты я буду проводить на самых мелких и незначительных деталях.

Bormatolog
Уважаемый Foxbat, спасибо за подробный ответ.

Очень трудно по такому фото ориентироваться, но могу уверенно сказать что все-таки на золочение не похоже. Должен пояснить что под золочением я понимаю ормолу, или ртутное золочение. Оно ценится высоко и его перестали делать еще в 19 веке из-за ядовитости. Его Вы найдете на оригинальной мебели времен Наполеона или Луи ХVI. Если Вы сходите например в Эрмитаж или Павловский дворец, и внимательно присмотритесь к бронзовым накладкам на мебели, Вы поймете что я имею в виду. Обратите внимание на их цвет - его не спутаешь ни с чем.

Первая деталь похожа (опять таки по фото, не сочтите за обиду!) на полированную бронзу, возможно потом с пассивируюшим покрытием, такиe очень часто делались.

О часах... я много таких видел, и они никогда не были золоченые. Под дорэ я имею в виду многочисленные имитационные покрытия, их обычно легко узнать когда у тебя есть опыт, по цвету. Потом еще существует гальваническое золочение, но у него тоже совсем другой цвет, и это не то что у Вас, на мой взгляд.

Кстати, единой трактовки слова дорэ не существует. Некоторые люди под ним подразумевают ормолу, другие - отделки иммитирующие золото.

Нет ли у Вас доступа к ультразвуковой ванне для чистки деталей? Они есть на многих заводах. Хорошо удаляют грязь.

Мой совет - вовремя остановиться. Если Вы удалите отделочный слой, особенно полировкой, то сначала будет смотреться хорошо, но потом быстро начнет темнеть. Для иммитационного покрытия аммиак это обычно самое то.

Я попробовал сделать еще одну картинку, на которой описал этапы чистки. Все три детали от одного канделябра. Оба канделябра и часы изначально мне достались в таком виде как на первой картинке. Потом пару деталей мне удалось довести до состояния как на второй картинке. Ну и еще пару деталей я "испортил", т.е. из состояния второй картинки механически отполировал до блеска (стер покрытие). Если нажать на фото, при увеличении будут видны подписи к картинкам. Так вот, интересует состояние именно второй картинки (детали). Что это за покрытие, разве не позолота? Конечно понятно, что она очень плохо отчищена и недостаточно играет. И как довести все предметы хотя бы до состояния второй картинки?

А полировать я конечно не собираюсь, я же говорю, что это был небольшой эксперимент сделанный по моей глупости.

К ультразвуковой ванне для чистки деталей у меня к сожалению доступа нет, я даже сказать по правде с трудом представляю себе что это такое... Да и на заводах у меня к сожалению нет знакомств.

Да и чуть не забыл, судя по клейму этот каминный гарнитур действительно середины XIX века. Франция. Так что видимо нельзя все же исключать позолоту? Не то, чтобы сам факт золочения для меня был принципиально важным, просто на мой взгляд этот нюанс важно установить для определения методов отчистки.

Трудно сказать, но второй снимок приближается, хотя если бы я должен был вынести суждение сейчас, то сказал бы что не золочение. Но интересно другое... что это за дерьмо нанесено на них? Не могу понять, но выглядит на картинках больше как лак чем патина и грязь... нет, не грязь это.

Я честно говоря тоже об этом думал... Но зачем??? Зачем наносить на скажем так рядовой и не очень дорогой предмет ДВА слоя различного покрытия? Ведь видно же, что есть первый слой (золочение или аналог) и сверху второй слой... Патинировать (лакировать) позолоту (или аналог)? Зачем? Проще же и дешевле тогда патинировать (лакировать) сразу бронзу...
А кроме того, как я уже говорил очень внешне похожее по цвету и остальным признакам дерьмо появляется на серебряных и посеребренных чайниках, кофейниках, молочниках и т.д. если долгое время они стоят на маленькой кухне. Ведь маленькая кухня не очень хорошо проветривается и на металлической посуде видимо скапливаются жиры, испарения и т.д. и т.п. Но правда с посуды они относительно легко оттираются спецсредствами и/или аммиаком. Но и время разное, на посуде такое появляется за несколько месяцев, а этом каминном приборе возможно копилось 100-150 лет. По этому видимо эта хрень и выглядит так ровно и естественно как покрытие. Но конечно все это лишь мои предположения.

А у Вас уважаемый Foxbat есть опыт удаления патины (грязи) путем кипячения в растворах лимонной кислоты или соды? Просто я хотел бы попробовать на маленьких детальках, но представления не имею какая должна быть концентрация?

Bormatolog

А у Вас уважаемый Foxbat есть опыт удаления патины (грязи) путем кипячения в растворах лимонной кислоты или соды? Просто я хотел бы попробовать на маленьких детальках, но представления не имею какая должна быть концентрация?

Нет, такого опыта у меня нет.

Я бы на Вашем месте сначала взял пару этих темных деталей и показал спецам. На серебряную патину не похоже - ко крайней мере на картинке.

Удачи!

К сожалению нет у меня таких знакомых специалистов...

Что же, все равно спасибо за помощь!

Ну можно ведь зайти в магазин и там спросить, местный ювелир я думаю не откажет в совете.

Foxbat
Ну можно ведь зайти в магазин и там спросить, местный ювелир я думаю не откажет в совете.

Еще раз спасибо!

подскажите пожалуйста, как лучше убрать ржавчину/темные пятна на клинке с травлением. пробовал любимым способом мувера - оливковым маслом, неберет. хочу попробовать Break Free CLP. или может вообще не стоит его трогать.

ИМХО это не ржавчина а патина... Я бы лично не стал трогать это. По клинку должен чувствоваться возраст.

Согласен с Борматологом, это не ржавчина, это что коллекционеры обычно называют spots. Такие пятна лучше оставить на месте. Они **чрезвычайно** упрямы, Вы их не уберете не задев металла и травления. Нанесете предмету большой вред.

Спасибо! точно "spots" я не совсем правильно выразился, чем-бы вы посоветовали лучше обработать такой клин break free clp или renaissance wax?

Lwov
Спасибо! точно "spots" я не совсем правильно выразился, чем-бы вы посоветовали лучше обработать такой клин break free clp или renaissance wax?

Глядя на фото, я бы оставил как он есть, лишь бы протер Break Free чтобы оставить защитную пленку.

Такая пленка защищает достоточно хорошо в течение нескольких месяцев, и если у Вас не сотни предметов, то за ними легко будет следить. Раз в полгода пройтись трапочкой смоченной легким маслом или Брейк Фри и все.

Я понимаю что тут мое мнение разойдется с большинством, но я бы НИКОГДА не использовал Renaissance Wax или что-либо подобное. На мой взгляд ничего нет хуже.

Проблема с ним та что через некоторое время в нем образуются трещины, и кроме того его нельзя положить чтобы он покрыл 100% поверхности.

Там где трещины, появляется окисление, и оно становится другого цвета чем покрытый металл. Ели это запустить, то на металле поювляется отвратительная сетка, отражаюшяя структуру трещин в ваксе.

Я недавно чистил один такой предмет, он был весь в пятнах и, что еще хуже, на нем было столько этого засохшего вакса что он был весь в буграх. Удалять все это безобразие было тяжело.

У меня за много лет предметы пока не ржавели. Ну разве что появлялись легкие налеты, которые удалить тряпкой с Брейк Фри было нечего делать.

сапсибо! сегодня сделаем 😛

Foxbat

Глядя на фото, я бы оставил как он есть, лишь бы протер Break Free чтобы оставить защитную пленку.

Такая пленка защищает достоточно хорошо в течение нескольких месяцев, и если у Вас не сотни предметов, то за ними легко будет следить. Раз в полгода пройтись трапочкой смоченной легким маслом или Брейк Фри и все.

Я понимаю что тут мое мнение разойдется с большинством, но я бы НИКОГДА не использовал Renaissance Wax или что-либо подобное. На мой взгляд ничего нет хуже.

Проблема с ним та что через некоторое время в нем образуются трещины, и кроме того его нельзя положить чтобы он покрыл 100% поверхности.

Там где трещины, появляется окисление, и оно становится другого цвета чем покрытый металл. Ели это запустить, то на металле поювляется отвратительная сетка, отражаюшяя структуру трещин в ваксе.

Я недавно чистил один такой предмет, он был весь в пятнах и, что еще хуже, на нем было столько этого засохшего вакса что он был весь в буграх. Удалять все это безобразие было тяжело.

У меня за много лет предметы пока не ржавели. Ну разве что появлялись легкие налеты, которые удалить тряпкой с Брейк Фри было нечего делать.

Это ж каким слоем ваксы надо покрыть предмет, чтобы на поверхности появились трещины?
Если я не ошибаюсь и моя память мне не изменяет, в инструкции по использованию RW прямо указано: нанести и тщательно втереть (или что-то типа того).
Так или иначе, мнение есть мнение...

Eugene1981

Это ж каким слоем ваксы надо покрыть предмет, чтобы на поверхности появились трещины?
Если я не ошибаюсь и моя память мне не изменяет, в инструкции по использованию RW прямо указано: нанести и тщательно втереть (или что-то типа того).
Так или иначе, мнение есть мнение...

Wax часто наносился много раз за время жизни предметов, и оружие с характерной паутиной не такая редкость. Когда начал применятся Ренессанс я не знаю, но очевидно пользовались аналогичными покрытиями и до него. Та тяпка что я чистил, на ней слои древние по их виду и дубовости... следы, так сказать, до-Ренессансного периода. Что будет с предметами покрытыми Ренессансом и регулярно обновляемыми им же черес 20 лет мы еще не знаем, но теория защитных покрытий не была написана вчера.

Кстати, покрытие выглядит очень нехорошо там где узкие углубления и переходы с детали на деталь - там происходит накопление и вид теряется. Выковыривать его оттуда было как солитера у слона.

Что годится для музея, где смотришь на них с метра, не очень здорово в частной коллекции, где вещи держишь близко к носу.

Короче, не знаю кто придумал весь этот сыр-бор с Ренессансом для частных коллекций, но не дело это. Раз в полгода повозить тряпкой даже приятно... по-новому предметы узнаешь.

Иными словами - вредное решение для несуществующей проблемы.

Пока покрытие поддерживается регулярно, как в музеях, все должно быть нормально, если не обращать внимания на скопление в щелях. Но если вещь находится в частных руках, и после многих лет аккуратного поддержания бросается в подвал, то паутина появится.

А насчет того чтобы "втереть" что-то в металл... good luck!

Foxbat
Такая пленка защищает достоточно хорошо в течение нескольких месяцев, и если у Вас не сотни предметов, то за ними легко будет следить. Раз в полгода пройтись трапочкой смоченной легким маслом или Брейк Фри и все.

Как пишут, протирать маслом антики с точки зрения долговременного хранения - нельзя. Масло окисляется, разлагается со временем и в том числе на кислоты, что плохо для металлов. Я думаю, что если в те же полгода-год повозить тряпкой с микрокристаллическим нейтральным воском вместо масла, то это будет гораздо лучше. ИМХО, разумеется.

а какой именно воск вы используете? Ренессанс?

Его, родимый. Наверное, можно и другой, просто у меня только такой.

ИМХО, Ренессанс - это very good.
Использую также для кожи (ножны, ремни).

Проблема с покрытиями типа этого вакса в том, что Вы никогда не сможете нанести однородный слой без пропусков, методом протирки.

Сделайте эксперимент, возьмите железку подходящей формы, и покройте ее ваксом, потом вынесите ее на улицу на пару недель.

С кожей ситуация другая, там монолитное покрытие не нужно.

будте добры ответте на дурацкий вопрос
Вы пишете про исполь зование оливкового масла для удаления ржавчины
это какое то особенное или то что в продуктовом продаётся
спасибо

al-68
будте добры ответте на дурацкий вопрос
Вы пишете про исполь зование оливкового масла для удаления ржавчины
это какое то особенное или то что в продуктовом продаётся
спасибо

обычное...

Foxbat
Проблема с покрытиями типа этого вакса в том, что Вы никогда не сможете нанести однородный слой без пропусков, методом протирки.

Это так, нанести однородный и равномерный слой этой ваксы невозможно, так как ее консистенция не жидкая, это же мазь.
Я пробовал и она мне не очень понравилась для этой цели.
Так что полностью солидарен с Foxbat!

обычное...

Кольчуги не было, но чистил очень мелкую цепочку с хитрыми звеньями. Там работа была вся чисто ручная, каждое звено чистилось маленькой вращающейся круглой стальной щеткой в Дремеле. На 30см цепочки ушла пара часов, но зато вид не сравнить.

Чистить так целую кольчугу нереально, но вот что я бы попробовал. Во-первых, как следует замочить в керосине или масле. Следующий шаг зависит от ее состояния. Если она вся крепкая, то я бы ее положил в стиральную машину. Постоянное движение при перемешивании снимет много ржавчины, когда кольца трутся друг о дружку. Потом опять несколько дней в керосине, потом опять машина... с сильным моющим средством. Разумеетса жена может хорошо по жопе дать...

Если состояние сомнительное, то я бы расстелил на толстой ткани, и чистил стальной щеткой, с длинными тонкими волосинами, мелкими круговыми движениями, чтобы волоски проникали вовнутрь. Потом опускать в таз с керосином, вынимать, погружать опять и так много раз, давая кольцам возможность двигаться и чистить друг друга.

Это предполагая что вещь большая, а если оне невелика, то просто бросьте в тазик с керосином, и время от времени, но постоянно, скажем каждый час, тормошите, болтайте, двигайте и тп. Кольчуга хороша тем что в ней заложен механизм чистки - через подвижные кольца.

Отдельные очень пораженные ржавчиной места я бы все-таки чистил Дремелем, стальная щетка 25мм диаметром работает хорошо, но надо работать в месте где потом легко убрать всю эту грязь, и еще... во время работы носить очки и верх (куртку) из прорезиненной ткани, или еще лучше - просто пластиковое пончо и защитный щиток на лицо, как у химиков. Поверьте мне на слово, поработав в простой рубашке или футболке, потом оцените мой совет. Волоски от щетки отлетают на большой скорости, и втыкаются во все и вся. Вся рубашка будет ими натыкана, их потом придется вытаскивать по одному. Втыкаются даже в кожу рук, но там проще вынимать. А из глаз вынимать... ну это ясно. По лицу они бьют жестоко, поэтому и совет со щитком.

Грязи от такой работы ОЧЕНЬ много, разлетается далеко, и неприятно потом пахнет, так что лучше всего делать на дачке, на уличном столе, а не на нухне в коммуналке.

спасибо большое
обалденно подробный совет
постараюсь воспользоваться керосином
так как не хотелось бы зашкурить вещь до зеркального блеска
а то получится как новодел и уйдет всё обаяние предмета
ещё раз спасибо

Насчет новодельного вида не волнуйтесь, обычно после щетки остается матовый блеск, и оригинальная текстура, если конечно не заходить слишком далеко.

Вот, взгляните на эту цепочку, выглядит сегодня как надо, старый вид, оригинальный, а было все это покрыто ржавчиной. Патина осталась на месте, не удалена.

Когда работаешь по старой ржавой вещи, важно не переборщить.

абалдеть..........

Foxbat
Проблема с покрытиями типа этого вакса в том, что Вы никогда не сможете нанести однородный слой без пропусков, методом протирки.

Сделайте эксперимент, возьмите железку подходящей формы, и покройте ее ваксом, потом вынесите ее на улицу на пару недель.

С кожей ситуация другая, там монолитное покрытие не нужно.

майкл

Это так, нанести однородный и равномерный слой этой ваксы невозможно, так как ее консистенция не жидкая, это же мазь.
Я пробовал и она мне не очень понравилась для этой цели.
Так что полностью солидарен с Foxbat!

Ну да, можно сказать, мазь. Есть и смазки не жидкие, но прекрасно покрывают поверхность.
Если можно, примеры неудач с ваксой приведите, плиз, особенно хорошо бы с фотками, надо уж до конца вывести эту ваксу на чистую воду ... или наоборот 😀
Вот лично я такие примеры привести не смогу, на мой взгляд прекрасно покрывается поверхность тонким слоем. Можно попробовать, кстати провести эксперимент, типа как с зубными пастами 😊 - одну часть ржавеемой железки покрыть тонким слоем маслица, а другую - ваксой, третью - ничем не покрывать, и положить железку во влажное место. Хотя это опять же в краткосрочном плане.

Так я же уже говорил, что с одной рапиры чуть ли не зубилом ваксу сдирал. Слой был местами толстый, потрескавшийся, в трещинах металл был задет окислением. Драл ее и просто ацетоном - бесполезно. Потом - paint remover - сильное средство для удаления краски - тоже очень плохо. Стамеской, где много... стальной ватой где не слишком. Извини, фотки делать было не до того.

Thom, посмотри на вещи реально. Предметам которые мы собираем - по 200, 300, 400, 500 лет. За эти столетия их никто Ренессансом не покрывал - это явление последних лет. И ничего, выжили, и дальше выживут если мы их не передрочим. Жили они 400 лет в помещениях без кондиционеров и контроля влажности... и не ценили их, а бросали в кучи как мы бросаем топоры и стамески... так если с ними просто аккуратно, но без истерии, обращаться, они еще 1000 проживут.

В старину, насколько я знаю, хорошие владельцы протирали клинки или оливковым маслом, или салом.

Чем клеить кожу лучше всего? У меня подвес для лягушки порвалса.

Не знаю что "лучше всего", но мне очень нравится Radio-TV Service Cement, GC Electronics, 10-302. Цепляет хорошо, и сохраняет некоторую гибкость.

Спасибо за наводку.
Твердеет прозрачно? Радио Шек его не продает.

Прозрачный и глянцевый. Можно потом зашкурить для матовости. Специально сделан для пористых предметов. Проще всего купить он лайн, как тут:
http://www.hmcelectronics.com/cgi-bin/scripts/product/3480-0017/

Я им клеил оторваные резиновые подметки на стоптаные домашние тапки... тапки развалились уже, а клей еще держится. Клеил ножны, и кожу к коже, и металл к ней.

Кстати, Renaissance Wax теперь можно купить в Москве.
А кроме того, там же есть очиститель и полироль для снятия ржавчины и пятен.

Igor_S
Кстати, Renaissance Wax теперь можно купить в Москве.
А кроме того, там же есть очиститель и полироль для снятия ржавчины и пятен.

лучше привези продукты этой фирмы http://www.kramerize.com/ это будет потруднее, но зачетнее

привезти то можно, но это же только для дерева, для мебели, а renaissance практически для всего

вот кажется получилось

извините напутал с размером

al-68
вот кажется получилось
[/URL]
[URL=http://img.allzip.org/g/79/orig/819231.jpg]

Расскажите как делали. Выглядит отлично... есть фото до?

Расскажите как делали.

кстати не посоветуете переводчика

Xoрошо сделано, поздравляю! Вещь смотрится путем, и ничего необратимого с ней не сделано! А что, каждый четверный ряд золоченый?

А что, каждый четверный ряд золоченый?

Интересно... не слышал про золотые кольца, но кто знает, если вещь парадная...

В лябом случае - шлем на голову, и на улицу, по городу прогуляться!

беда
у рукояти ятагана
отвалилось одно ухо
костяное
уже один раз приклеенное
чем можно приклееть как можно незаметнее
и вообще чем кость склеивают
и как маскируют шов разлома
заранее спасибо

Если уже один раз клеили, то наверное не удастся сделать так чтобы было незаметно. Там наверняка слои старого клея, и их чисто не удалишь. А вообще, если излом свежий, то есть специальные клеи. Тот что я раньше упоминал будет хорош, так как кость порая. Он застывает прозрачно. Если нет таковых, то простая эпоксидка, но без наполнителя (талька). Наложить тонким слоем, и когда начинает схватывать, по поверхности тряпицей слегка смоченной ацетоном, чтобы убрать излишки смолы. Вся суть в том чтобы не класть лопатой, а чтобы шов был тонкий, тогда его и заполировать легко.

Еще один совет. Кость волокнистая, и излом обычно очень неровный. Если его просто покрыть клеем и сжать, то трудно будет попасть всеми этими неровностями, ухабами друг на друга. В результате всегда останется зазор.

Лучше прежде чем клеить, слегка подрезать внутренние выступы, чтобы детали легко стыковались без зазора... но только внутренние, спрятаные, чтобы наружные дали плотный стык.

Сделать это можно бормашинкой. Но надо сначала попробовать сжать детали без клея... если они стыкуются и так нормально, то не надо точить. Но в 9 случаях из 10 волокнистые детали чисто не сожмешь.

спасибо попробую

Кто-нить пробовал с "утопленного" железа снимать ржавчину солянкой с уротропином? В сети есть рецепты, но они различаются. Какой процентности должна быть солянка и сколько (в граммах) уротропина на литр? Зачем к солянке иногда серную примешивают? Сколько процесс идёт - часы, минуты, сутки? Даже для одинаковых изделий разные данные приводятся. Ну и протчее. Кстати, говорят что сухой спирт лет 20 уже как не уротропин. Т.е. и не ингибитор.

Вот ребят, металлические ножны для кортиков, сабель да шпаг - это конечно красиво, вплане что, блестят, если их начистить. Но порой ведь всякое случается - падает на них что-то тяжелое, и они мнутся. КАК можно бы выправить вмятины на ножнах, и реально ли вообще сделать это в условиях "на коленке"?...

беда
у рукояти ятагана
отвалилось одно ухо
костяное
уже один раз приклеенное
чем можно приклееть как можно незаметнее
и вообще чем кость склеивают
и как маскируют шов разлома
заранее спасибо

Здравствуйте, уважаемые! А у меня похожая проблема- роговая рукоятка ятагана начала, как мне кажется, расслаиваться. В связи с этим- вопрос: возможно ли это расслоение каким-то образом приостановить/законсервировать/устранить? И каким образом этого можно добиться? Если кто-то может- подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо.

И сразу еще один вопрос- как можно попробовать привести в чувство и божеский вид отпескоструенный сабельный клинок?
Опять-таки заранее спасибо.

Попробуй электрохимическое полирование - сглаживает неровности, растворяя выступающие "горки".

[B][/B]

http://www.polirovanie.ru/electrochemical.php
В Гугле первейшая ссылка

al-68
оказалось что новая сеть очень пластича, хорошо облегает, повторяет контуры тела словами не передать надо почувствовать
теперь я умею плести кольчугу

Эва! а кольчуга то - сведёнка! Чисто декорация, кольца - думаю латунь.
Тут 50/50 или позднее добавление в виду утраты родной (сгнила) или колпак тоже не старый.
Макросьемку (без дрожи и в хорошем качестве) внутренностей и мест крепления рогов и прочих ушей.

Мусаши
Вот ребят, металлические ножны для кортиков, сабель да шпаг - это конечно красиво, вплане что, блестят, если их начистить. Но порой ведь всякое случается - падает на них что-то тяжелое, и они мнутся. КАК можно бы выправить вмятины на ножнах, и реально ли вообще сделать это в условиях "на коленке"?...

только в теории - заливать воды, сверху пробку из дерева и в холодильник али на балкон, если мороз. Просто так не выпрямить, надо делать оправку линзовидную. К примеру из арматуры прут, наварить бобышку, обточить ее в чечевицу по форме сечения ножен, полирнуть, устье снять, прут изогнуть по дуге и молоточком по тихой вбивать-вытаскивать.

Да, только спец-чеканщик.

Эва! а кольчуга то - сведёнка! Чисто декорация, кольца - думаю латунь.
Тут 50/50 или позднее добавление в виду утраты родной (сгнила) или колпак тоже не старый.
таки читал я в одной книжке что и сведёнку делали настоящую и даже из мягких но красивых и дорогих металлов
[QUOTE][B]Макросьемку (без дрожи и в хорошем качестве) внутренностей и мест крепления рогов и прочих ушей.

пожалуйста это место крепления больших рогов и центрального штыря

Всех приветствую! Не подскажете ли способ удаления оксла (твердые белые образования) с аллюминиевой рукояти? Вещь, конечно, не антикварная, столовый нож из Давыдково, но раз в руки попал - надо привести в приличный вид.

Господа реставраторы, подскажите новичку. Есть вот такая вещь. Реально ли её восстановить до приличного состояния или лучше даже не пытаться?

До какого-то возможно.Правда,сомневаюсь,что это относится к *Историческому
холодному оружию*... 😀

Правда,сомневаюсь,что это относится к *Историческому
холодному оружию

Форумчане, нужен профессионал в полировке японских мечей. Заранее благадарен

al-68

пожалуйста это место крепления больших рогов и центрального штыря

центральный штырь похоже оловом/свинцом укрепили, интересный момент, для парадняка вполне себе.
Но кольчужка, если сведенка, декорация. ДУмаю и поначалу была тонкого плетения, видимо подгнила, таким образом починили для целостности образа. Ибо клепать новую - разорение.

центральный штырь похоже оловом/свинцом укрепили,

al-68
а про сеточку разве такая не могла быть на парадной вещи
зачем клепать
я эту перебирать умумукался

колпак оставляет двойственные ощущения, из того, что видно. Я бы не брал, смущает. Думаю, поздняя вещь и все такое.

спасибо за предыдущие ответы
может просветите тогда ещё по одному вопросу
попал в руки металлический предмет покрытый лаком
в глубине души понимаю что неправильно это
видимо прежний владелец хотел защитить его от ржи
стоит ли отмывать (скоблить) или оставить так как есть
заранее спасибо

al-68
попал в руки металлический предмет покрытый лаком
в глубине души понимаю что неправильно это
видимо прежний владелец хотел защитить его от ржи
стоит ли отмывать (скоблить) или оставить так как есть
заранее спасибо

фото? под лаком будет гнить незаметно

вот фото

[под лаком будет гнить незаметно [/B]

там под лаком есть пару неприяных очагов коррозии
и конечно внешний вид........

майкл:
Прости Мовер - не понимаю я это. Что означает "гнить"? Неопределенный термин.

+++++ ааа... купился... ?! 😊

Лак на старом оружии - это эстетическое говно и парниковая пленка, под которой гниет металл. Когда быстро, когда медленно. Смотря каким сроком мерить. Все от металлургии зависит. массовые вещи от 1870 и далее - при хорошем исходном состоянии будут просто погано смотреться.

Кричное железо да опд лаком - опасно. В музеях провинциальных полно таких предметов. Писец им пришел, да.

Я не сторонник лака - блеск меня не привлекает, а скорее отталкивает.
Мне нравится матовость металла и если есть - то и благородная серо-черная патина.
Просто с точки зрения химии мне неясно отрицательное влияние лакового покрытия.

а способы удаления лака существуют
или это приговор

Вообще лаки растворяются в ацетоне.

Прошу совета.....
Можно ли привезти в подрядок такой клинок ????

майкл
Вообще лаки растворяются в ацетоне.

Верно, но очень старый может сопротивляться, тогда надо Paint Remover, не знаю как он тут называется, желе такое, едкое донельзя. Металл правда не берет.

Sinfiotly
И сразу еще один вопрос- как можно попробовать привести в чувство и божеский вид отпескоструенный сабельный клинок?
Опять-таки заранее спасибо.

Очень тяжело, так как пескоструй оставляют поверхность всю состоющую из раковин, и снять это можно лишь удалив много металла - что ОЧЕНЬ не рекоммендуется.

Я бы просто повозил как можно дольше стальной ватой, и потом так оставил. Это придаст некоторую реальность, а большего тут ждать не приходится.

Мусаши
Вот ребят, металлические ножны для кортиков, сабель да шпаг - это конечно красиво, вплане что, блестят, если их начистить. Но порой ведь всякое случается - падает на них что-то тяжелое, и они мнутся. КАК можно бы выправить вмятины на ножнах, и реально ли вообще сделать это в условиях "на коленке"?...

Кое что реально, но требует терпения. Так убираются мелкие вмятины на машинах - мастера делают это так что залюбуешься.

Я делал это несколько раз, и хотя результат не 100%, выглядит лучше чем до того.

Надо изготовить инструмент. Представьте себе длинный ключ с узкой бородкой. Вы ечо вводите в ножны, подводите бородку под вмятину, и потом вращаете слегка. Бородка оказывает усилие на вмятину, и часто ее можно вывести.

Если интересует, помещу фотку инструмента. Он делается из жесткого прута подходящего сечения, чтобы вошел в ножны. Конец загибается, плющится и обтачивается, чтобы когда поворачиваешь, не было точечного контакта, а была плоскость.

Вот одно из приспособлений что я использовал.

И еще... при его использовании я вводил с противоположной стороны в ножны узкую стальную линейку, чтобы этот инструмент на нее опирался.

Иначе на противоположной стороне ножен может появиться выпуклость.

Ребята ,для чистки цветнины всегда предлагаю одно: Паста" Металл Клинер" фирмы АМВЕЙ. Снимает только окисел (нетрогая осн. металл) Нанести, пауза-2-3 мин, стереть фланелью. При наличии мелкого (или глубокого )узора можно применять зубную щетку. С уважением!

проблемы перетяжки рукоятей, кожа ската, шагрень и т.п. http://guns.allzip.org/topic/79/292912.html

Уважаемые форумчане!Подскажите каким методом, и средством можно избавиться от остатков воронения на ножнах от штыка времён ВОВ!Металл без язв, сохранить воронение не представляется возможным т.к. остаток воронения 3%!В теме это не обсуждалось!Буду ждать помощи!

Только механически - но я бы оставил.

Оставьте как есть

Pirat xx
Уважаемые форумчане!Подскажите каким методом, и средством можно избавиться от остатков воронения на ножнах от штыка времён ВОВ!Металл без язв, сохранить воронение не представляется возможным т.к. остаток воронения 3%!В

10-15% раствор соляной кислоты, затем промыть в содовом растворе. Сразу язвы увидишь... 😊

Господа! Подскажите, как правильно отреставрировать саблю.
И, применялась ли пайка при сборке эфеса?

Soldierprofy
Подскажите, как правильно отреставрировать саблю.

Друзья, как можно снять епоксидку? Какой-то идиот "реставрировал" ею рукоять. Фото сделаю чуть позже.
Мой тесть - технарь, говорит что ничем ее не растворишь, можно только механически выковыривать.

Он правильно говорит - механически только.

Dmitry Z~G
Друзья, как можно снять епоксидку? Какой-то идиот "реставрировал" ею рукоять. Фото сделаю чуть позже.
Мой тесть - технарь, говорит что ничем ее не растворишь, можно только механически выковыривать.

хы... например замочить в ацетоне, на несколько суток. Всякие старые эпокси, запросто могут набухнуть и отвалиться в чистую.

далее, есть такая фигня, как жидкий фреон. сыграть на разной тепловой проводимости, облить фреоном, потом резко в кипяток сунуть...

кстати, фреон "смывает" таким образом много всякой "несмываемой" фигни.

"как можно снять епоксидку?"
Есть еще способ. С его помощью выкручивают шурупы из лыжных креплений, которые были поставлены на эпоксидку.
Нагревают до красна металлический предмет и прикладывают к головке шурупа. За счет разной степени расширения от нагрева контакт эпоксидки с шурупами нарушается. После этого лыжи, крепления и шурупы можно использовать повторно 😊

"Лак - парниковая пленка, под которой гниет металл. Когда быстро, когда медленно."
Я не сторонник лака, но должен заметить что процесс разрушения железа без доступа кислорода будет происходить на порядок медленнее чем с открытым доступом. Так что не уверен что под лаком процессы разрушения будут происходить быстрее. Без консервации вещь будет разрушаться хоть с лаком, хоть без него.

nikaanor
но должен заметить что процесс разрушения железа без доступа кислорода будет происходить на порядок медленнее чем с открытым доступом. Так что не уверен что под лаком процессы разрушения будут происходить быстрее.

про кислород скажем так, ен совсем верно, гидрооксиды, вот проблема....
Пары воды под пленкой - там где есть вода и неизбежно есть соли = будут и электролиты.

Mower_man
про кислород скажем так, не совсем верно, гидрооксиды, вот проблема....

Ржавчина не имеет постоянного химического состава, приближенно ее химическую формулу можно записать как Fe2О3.xН2О.
Из формулы очевидно что для образования ржавчины необходима вода и кислород. 😊
Без доступа кислорода уменьшится скорость дальнейшего разложения железа.
Но лучше конечно законсервировать: полностью удалить влагу и создать препятствие для ее поступления. 😊

Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, если кто пробовал, на сколько сложно разобрать рукоятку у ножа Ka-Bar mark2 в домашних условиях (инструмента минимум: тиски и дрель)?
Навершие рукояти держится расклёпанной шпилькой (как на фото). Вопрос: как эту шпильку от туда выковырять? Реально ли высверлить? Нужно будет сверлить на всю длину или только начать, а потом попытаться шпильку выбить? Вообщем, если у кого есть опыт в подобном деле, поделитесь, пожалуйста, а то не знаю, стоит ли самому связываться или отнести на завод "дяде Васе"?
Заранее, спасибо
Алексей

А надо ли?

Да нет, фото из интернету для иллюстрации. Просто есть возможность взять убитый Ka-Bar, на котором рукоять отсутствует напрочь (кожа сгнила) и клин не в лучшем состоянии. Но Ka-Bar-a с таким клеймом у мну ещё нет. Вот я и думаю, стоит ли связываться с восстановлением или подождать более "живой" экземпляр. :upset:

Про жидкий фрео и эпоксидку. Проще использовать жидкий азот (-196 гр.С).
Его можно найти в любом косметическом салоне(бородавки они им там прижигают). А эпоксидка иногда, дествительно, бесследно отваливается.

Я тут прочитал о способе для восстановления эластичности старой кожи. Хорошо намочить и втирать вазелин. Писали, что метод успешный. Опробовал на ремне, что висит на ножнах кавалеристской шашки 1934 г.в. и темляке, продетом в ухо навершия этой шашки. В итоге:
когда ремень высох, он потерял свой первоначальный ярко-коричневый цвет- стал почти чёрным. Но, главное, наоборот, затвердел. И при малейших попытках чуть изогнуть, крошится ну прям как печенье-крекер!
Шнур темляка толще и, видимо, кожа с другими свойствами. Стал после высыхания таким, как и был. Не лучше. Но кисточка на темляке тоже почернела, скукожилась и превратилась в крекер. Зашибись!
Что я сделал не так?! Можно ли исправить?

А чей это совет то был?
Что за умник то такой?

майкл
А чей это совет то был?Что за умник то такой?

Это был совет от Mower man. Описан в конце стр N4 данного раздела:

"Мочишь кожу полностью, что бы аж капало, можно помыть с детским шампунем от говна в едва теплой воде, даешь стечь воде. Берешь вазелин самый обыкновенный и пальцами втираешь в мокрую (не сырую) кожу.... впиталось, размялось - снова втираешь. потом сушишь в теньке пока не высохнет. время от времени растираешь лишний вазелин.

Результат порадует.

что происходит при этом?

1. кожа, как естественный коллаген гидратируется и поры насыщаются влагой.

2. вазелин, химически нейтральный и не летучий, заполняет между коллагеновыми волокнами поры, давая возможность этим волокнам гнутться и двигаться относительно друг друга"...

Родные ремешки попробую отпарить на паровой ванночке. Что еще можно сделать?
Уже нашел в одном инет-магазине кож портупею коричневую для шашки и темляк.
Куплю и постараюсь застарить. Жаль, кисть темляка у них не такая шикарно-толстая как у меня на оригинале.
Кстати, кто знает, как застарить кожу? Это, своего рода, тоже реставрация, по-моему. Прочитал, что можно брить станком в мокром виде, или наждаком. Так же, для растрескивания- слегка обжарить на сковороде. Последний совет не понравился.

Обжарить - а потом и сьесть.

pepper-ss
Что я сделал не так?! Можно ли исправить?

сушка только в тени, я "сушил" в ванной, дня три на ремень, каждый день (утром и вечером) мял руками и втирал вазелин. Вода при разминании выступает наружу, вазелин внутрь вминается... ессно не 1 кг вазелина на ремень, 1/3 тюбика где то израсходовал.

Ремни, востанновленные таким образом, третит год гибкие. Восстановленный таким образом копанный японский подшлемник, пролежаший 50 с лихуем лет в земле на Шушму - как новый, светло-корочневого цвета кожа.

pepper-ss
Родные ремешки попробую отпарить на паровой ванночке. Что еще можно сделать?

попробовать снова и никуда не торопиться, простирать хорошо.
А в "паровой ваночке", ИМО, коллаген свернется, как белок в яйце. Будет "варенная кожа", реконструкторы пластины на кожанный доспех варят, кожа становится жесткой как подметка.
Рядом я не стоял, что понять, что не так, - у меня, и не только - все получалось с хорошим результатом. Уж если копанину 60 летнию "поднимают", что что говорить о более живых вещах.

Может быть в этом случае вам, господа оружейники, поможет глицерин?
Кожа боится воды. Она усаживается от нее и становится ломкой. Если вы замочили кожу, вы убрали из нее дубильные вещества. Было бы хорошо продубить ее по новой. Но в данном случае это не реально.
С кожей надо работать только обезвоженным керосином (чистка) и глицерином. Промазать глицерином и мять ее, как мнут бумагу. Только осторожно!!! Сразу острые заломы не делайте. Хорошо бы потереть кожу обо что-то остроугольное (но сам угол должен быть скруглен), примерно как вы проволуку выпремляете. После, ухаживайте за кожей. Рекомендую пчелиный воск (вспомните ваксу, гуталин). В обувном магазине сейчас полно защитных спреев. Что у вас произошло. Вода попала в поры кожи и там осталась. Сверьху вы намазали вазелином, но замещения не произошло (вазелин легче воды и даже на капелярном уровне не может ее заменить). Вода со временем испарилась (а она дырку найдет), а вазелит лежал сверху. Да и вазелин не реставрационный материал. Сразу скажу, что высветлить вы не сможете. Есть способ, но вы врят ли будите возиться. На всякий случай: обработка перекисию водорода (не сожгите кожу) и последующая окраска анилиновыми красителями с подборкой цветовой гаммы. Но это надо делать до применения глицерина. Напомню, что для смягчения и ухода за кожей применяется касторка.

Soldierprofy
Кожа боится воды. Она усаживается от нее и становится ломкой. Если вы замочили кожу, вы убрали из нее дубильные вещества.

именно поэтому обувь на руси испокон веку плели из лыка... 😊 Дубление кожи - это необратимый процесс, дубление - не пропитка.

Soldierprofy
С кожей надо работать только обезвоженным керосином (чистка) и глицерином.

поменьше повелительных наклонений в последней инстанции, типа "ТОЛЬКО" и не иначе. Глицерин, как простейший спиритус, имеет свойство смываться водой и в ней же растворяться, плюс летучесть. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD

Soldierprofy
Рекомендую пчелиный воск (вспомните ваксу, гуталин).В обувном магазине сейчас полно защитных спреев.

башмачные жижи и мази - в большей части - продукт нефтехимии, ИМО. Силиконы в основном + растворители для проникновения.

Soldierprofy
Что у вас произошло. Вода попала в поры кожи и там осталась. Сверьху вы намазали вазелином, но замещения не произошло (вазелин легче воды и даже на капелярном уровне не может ее заменить).

"замещение" происходит только при мятье, кожа разбухает, расстояния между коллагеновыми волокнами увеличивается, вазелин вминается на полную глубину, а вода - вода конечно испарится,
Задача - вернуть "жир" вокруг волокон коллагена, как и было изначально при новой коже. Кожа ведь не только дубится но и "жируется" http://www.perchatki.com.ua/main.php?pg=lib_koga_glava3_emylsia

Soldierprofy
Да и вазелин не реставрационный материал.... Напомню, что для смягчения и ухода за кожей применяется касторка

касторка, глицерин - это ИМО, из разряда косметических жиж, руки мазать, перчатки, и прочие нежные вещи.
А для "военной" кожи, копанной, чердачной, пересушенной десятилетиями - вазелин работает неплохо.

Вдруг кому-то пригодится? Тонирование и улучшение структуры дерева.
Взять каминную(печную) сажу. Разболтать в оливковом масле до кефирной консистензии. Густо намазать шлифованную заготовку и на солнце на 2-3 часа. Затем тщательно стерет тряпкой все лишнее и отполировать грубой тканью. Результат на картине вверху - http://img.allzip.org/g/79/orig/1439272.jpg

Не нашел в поиске о способах чистки алюминия. Не подскажет-ли кто, что можно сделать для улучшения внешнего вида данной пряжки? Так, чтоб не испортить. Элементарно почистить зубным порошком щеткой- попробую. Особенно интересует, можно-ли что-то с окислами на птице сделать? С уважением.

в соде поварить, если хвостик снимается. если нет - то ненадо.

А если нужно профессиональный подход к реставрации? К кому можно обратиться?

Вопрос. Как можно законсервировать клинок? Тут несколько раз упоминалось о возможности стабилизации железа, но в скользь.
И, если это не затруднит, схему работы кнопки на штыке-тесаке ятаганного типа обр. 1869. С фотографиями, а то достал, но состояние оставляет желать лутшего. Хочется узнать как она хоть выглядела и работала.
Фотографии выложу, как доберусь до фотопарата.

ANDmif
Вопрос. Как можно законсервировать клинок?

Законсервировать - на как долго? Чтобы положить куда подальше от глаз на десятилетия - космолином. Если чтобы на стену, чтобы иногда брать в руки и любоваться, то или CLP или есть еще любители Renaissance Wax.

а по подробнее - что есть CLP или Renaissance Wax?

Столько раз уже обсуждалось тут... сделайте поиск, и гугл.

[QUOTE]Originally posted by Mower_man:
[B]

вчера достал винтовочный ремень 1890-х годов выпуска, пролежавший в свое время свернутым в кольцо на арсенале под 100 лет. Обработал как написал ещё года два назад - гибкая кожа, родной цвет, запаха нет, не пачкается.

Перечитал в ветке, прошерстил поиском форум, но так и не нашёл способа снятия консервации с винтовочного ремня. Буду признателен за ссылку или совет.

Как вытравить старый турецкий клинок вутц чтобы проявился узор? Все говорят про какую-то кислоту, слышал так-же про метод электролизом.

Вот гляньте че человек делает:
http://www.antik-war.lv/viewtopic.php?t=38263&start=0
По-моему просто шикарно.
Там и рецептики есть.

Барм
Вот гляньте че человек делает:
http://www.antik-war.lv/viewtopic.php?t=38263&start=0
По-моему просто шикарно.
Там и рецептики есть.

полная профанация, гордиться нечем.
Отпидарасить железяки, отворонить, отникелировать, отпескоструить - это убить предмет

Вам как коллекционеру виднее, но по-моему человек очень бережно относится к оригиналу.

Барм
по-моему человек очень бережно относится к оригиналу.

Да уж... Дайте мне пасты ГОИ да побольше...

Интересно, а как кто ножны изнутри от ржавчины пидарасит?
Оставил тут неосторожно несмазанный клинок в ножнах, так за две недели поперчило его. Такая, оказывается, злая ржа внутри сидит
А снаружи ничего

iv2006
Интересно, а как кто ножны изнутри от ржавчины пидарасит?
Оставил тут неосторожно несмазанный клинок в ножнах, так за две недели поперчило его. Такая, оказывается, злая ржа внутри сидит
А снаружи ничего

прополощи слабым раствором кислоты, потом щелочной средой до нейтральной реакции по Ph на тестовых полосках... и смажь.

Как по другому - не представляю.

iv2006
Интересно, а как кто ножны изнутри от ржавчины пидарасит?
Оставил тут неосторожно несмазанный клинок в ножнах, так за две недели поперчило его. Такая, оказывается, злая ржа внутри сидит
А снаружи ничего

Скорее всего в ножнах собралась влага. Поставь их глоткой вверх в жаркое помешение, например котельную, прислонив к бойлеру, едак на недельку, потом обильно пшикни внутрь средство типа БрейкФри, и попереворачивай несколько раз вверх вниз, чтоб покрыть всю внуртренность.

Кстати, что насчет травления? Так никто и не хочет поделится доступным способом проявления узора на клинках?

Dmitry Z~G
Кстати, что насчет травления? Так никто и не хочет поделится доступным способом проявления узора на клинках?

Dmitry Z~G

Скорее всего в ножнах собралась влага. Поставь их глоткой вверх в жаркое помешение, например котельную, прислонив к бойлеру, едак на недельку, потом обильно пшикни внутрь средство типа БрейкФри, и попереворачивай несколько раз вверх вниз, чтоб покрыть всю внуртренность.

Если внутри много говна, то имеет смысл вырезать металлическую пластину по форме близкую к клинку, и ею дрючить с Брейкфри или чем-то вроде. Механическое воздействие очень помогает при удалении ржи. Любой слесарь сделает такую за недорого. Скажем, из листа стали толщиной 4мм.

Но тут такой момент. Во многих приличных ножнах должны быть деревянные дощечки. Если клинок покрывается гадостью, то они или потеряны или их вообще не было. В идеале их хорошо бы вернуть.

Барм
Если Вас интересует способ проявления старой гравировки на клинке, то сходите по моей ссылке, которую г-н Модератор оборжал. Там как раз это есть.

Посмотрел. Ето не раставрация, ето, честно говоря, ужас. Таких людей нельзя подпускать к антикварному оружию.

Кстати, что насчет травления? Так никто и не хочет поделится доступным способом проявления узора на клинках?

Тут большая дискуссия на эту тему, с участием некоторых гуру
http://rusknife.org/river.php?tid=440
Лично я 63%-ной азоткой пробовал. Как-то не очень получается и воняет сильно (оксидом азота), вытяжной шкаф нужен

Dmitry Z~G
Посмотрел. Ето не раставрация, ето, честно говоря, ужас. Таких людей нельзя подпускать к антикварному оружию.

Скорее всего в ножнах собралась влага. Поставь их глоткой вверх в жаркое помешение, например котельную, прислонив к бойлеру, едак на недельку, потом обильно пшикни внутрь средство типа БрейкФри, и попереворачивай несколько раз вверх вниз, чтоб покрыть всю внуртренность.

iv2006
Тут большая дискуссия на эту тему, с участием некоторых гуру
http://rusknife.org/river.php?tid=440
Лично я 63%-ной азоткой пробовал. Как-то не очень получается и воняет сильно (оксидом азота), вытяжной шкаф нужен

Кстати этот дядя, что вам всем так не понравился теми же технологиями пользуется, насколько я с его слов понял. Конечно перебарщивает, но он ведь сам говорит, что воля заказчика тут преобладает...

iv2006
Тут большая дискуссия на эту тему, с участием некоторых гуру
http://rusknife.org/river.php?tid=440
Лично я 63%-ной азоткой пробовал. Как-то не очень получается и воняет сильно (оксидом азота), вытяжной шкаф нужен

Не, не буду трогать. Только хуже сделаю. Пущай будет как есть.

как убрать или скрыть
медные вкрапления на латуни?

SILMOR
как убрать или скрыть
медные вкрапления на латуни?

после протравливания красная медь, в виде пятен повылазила?

да передержал малость(

Может кто знает где можно купить или заказать винты крепления для щечек на немецкие ш/н (бутчер, к98 или другие модели)

на вернисаже в субботу поискать.

Здравствуйте.
Может кто подскажет как восстановить оплетку .
Или как разбирается ручка.

фото сверху сделайте, модели-то разные были одни при помоши молотка и зубила разбираются, другие можно раскрутить

Похоже в моем случае без зубила не обойтись-сверху все настолько аккуратно, что не видно и следов какой либо гайки.
А более нежные способы есть ?

Фото в студию!

Простите за задержку

Сверху видна пломба из латуни, может как гайка так и расклёпка быть. Тяжело советовать что-то... В любом случае после разборки и сборки лучше не будет - оставь как есть.

[B][/B]

ребята, подскажите советом,
что можно сделать со штык-ножом, судя по всему от Маузера образца 1898 года.
Я полный профан в деле реставрирования, но надо же с чего-то начинать.
Ну и конечно хотелось бы не угробить вещь.

З.Ы. Кто-то говорит в фейри прокипятить, кто-то грит WD40 намазать, кто-то советует в керосин. Что выбрать?

Вот тут фото

Подскажите как снять деревянные щечки если винты намертво прикипели. Или можно целиком в керосин бултыхнуть. Что тогда с деревяшкой будет?

q_ber
Кто-то говорит в фейри прокипятить, кто-то грит WD40 намазать, кто-то советует в керосин. Что выбрать?

делаешь смесь из моторного масла ( любого ) и обычной золы и трёшь. еще попробуй рыбий жир - сильно смазываешь фсе и оставляешь на сутки. он под ржу заходит и отслаивает ее.

Патинирование:
http://guns.allzip.org/topic/97/447590.html

было вот что:
http://foto.mail.ru/mail/volkdima/1079/1103.html
стало так:
http://foto.mail.ru/mail/volkdima/1079/1082.html

ДимастыйУпырь
было вот что:
стало так:

ага.

Оригинальное превращение однако!!!

модераторы тоже шютяд. хе-хе, ёпта.

про неудачу. приобрел я Арисаку. смотрю - кончик чуть-чуть гнутый. ну и решил выправить легкими ударами молотка. выправилбля - с третьего ударчика конец отвалился. вот такая незадача...

Уважаемые знатоки по реставрации
Есть старая винтовка-фроловка, скорее ММГ даже.
Хотелось бы ее "причесать" перед повешением на стенку.
Правильно я понимаю, прочитав топик - отмочить в керосине, подрать медной щеткой и дальше обработать "клевером" для воронения.
Или может проще - отрофосфорная и "клевер"?
Или электрохимия + "клевер"?
кто пробовал?
Фото агрегата привожу

И второй объект - австрийский тесак 1915 года.
Ржа ровная по всему тесаку - керосин+щетка или электрохимия?

6746
Правильно я понимаю, прочитав топик - отмочить в керосине, подрать медной щеткой и дальше обработать "клевером" для воронения.

ну родного воронения осталось немало, я бы не трогал, не делал бы из пожилой вещи "новодел" по виду.

Кстати, в каком качестве фроловка остается, как ММГ или на охоту? Мелкие проблемы типа бойка решаются легко.

Mower_man
ну родного воронения осталось немало, я бы не трогал, не делал бы из пожилой вещи "новодел" по виду.
Кстати, в каком качестве фроловка остается, как ММГ или на охоту? Мелкие проблемы типа бойка решаются легко.

6746
я не охотник, посему хранить с оглядкой на дверь не хочу.

ну так полно людей, жаждуших обладать фроловками, сделанными из экзотических систем.. тем более, труба гладкая.

Поскольку 5-10-15 тыс рублей в моем бюджете серьезно проблемы не решают, то вопрос продажи серьезно не стоит, только под "давлением" общественности.
Посему и интерес к "причесыванию" данного экземпляра.
Не хочу испортить - посему приму советы данные по принципу - эта Ваша вещь, что бы Вы сделали?
ЗЫ И тесак тоже

По ружжу не спец, а тесак маслом на сутки, потом щеткой, и так раза 2 - 3. Что останется, так тому и быть. Химией получите новую, но сильно кем-то покусанную вещь.

BreakFree не нашел, а в оружейном магазине порекомендовали такое масло.
Обильно протер им отполированные от ржавчины ножны и клинок за одно.
Думается по свойствам подобное.
И еще у них есть оружейная мазь ("Gun Grees"),в тюбиках, консистенция крема, для длительного хранения оружия без использования, так понял для что консервации.
Кто-нибудь сталкивался?

strannik...ru
оружейная мазь ("Gun Grees"),в тюбиках

Доброго всем времени суток.
А чем можно почистить шпагу с синением и золочением? Есть несколько мест где выступает рыжая ржа. И соответственно следующий вопрос. Можно ли подреставрировать (восстановить) это самое синение и золочение?

PaulQ
А чем можно почистить шпагу с синением и золочением?

маслом оливковым отмачивать и тереть твердыми деревянными щепками... месяцами и годами быть может. А стальной ватой синьку думаю можно повредить (пробовать надо очень осторожно).

Мувер, зачем людей пугаешь?)))) "Месяцами, годами..."))))
Стальной ватой можно не только повредить, а вообще стереть.
А по качественному синению, это вредная химия и навык требуется, непросто...

PaulQ
Доброго всем времени суток.
А чем можно почистить шпагу с синением и золочением? Есть несколько мест где выступает рыжая ржа. И соответственно следующий вопрос. Можно ли подреставрировать (восстановить) это самое синение и золочение?
[URL=http://img.allzip.org/g/79/orig/2238796.jpg][/URL]

Места где ржавчина - промачивать маслом и аккуратно снимать медной монетой, остальное - не трогать!

Вот, хороший совет от Виктора, но, после "снимать" (необязательно монетой, думается, предметом, мягче материала реставрируемого предмета и жестче удаляемого вещества) полезно нейтрализовать "область контакта" рабочего тела и реставрируемого предмета.
Чем и как зависит от того, что применялось и на чем. Вот еще что хотел сказать - есть задача, есть ожидаемый результат, есть "цена ошибки".
Нет смысла сильно озадачиваться вопросом в определенных ценовых пределах, но, если предмет ценный - там играют другие рецепты)))

Монета обычно используется потому что она всегда под рукой, и металл примерно правильной жесткости. Конечно можно и другими предметами, но традиционное латунь и бронза шли на это дело. Дерево на мой взгляд слишком мягкое, кроме того металл позволяет работать более "хирургически" по малой площади.

Я иногда ржу на плоской поверхности снимал стамеской, если плоско вести, очень хорошо получается, как бульдозер, снимает, не царапая твердой стали клинка.

Foxbat
Я иногда ржу на плоской поверхности снимал стамеской, если плоско вести, очень хорошо получается, как бульдозер, снимает, не царапая твердой стали клинка.

да, лезвиями безопасных бритв можно, но я даже не советую, это навыка требует... иголкой (болковой гранью) так вообще волшебно, у меня цветная калка вылазила из под сплошного налета ржавчины.

PaulQ posted 13-6-2009 13:10
А чем можно почистить шпагу с синением и золочением? Есть несколько мест где выступает рыжая ржа. И соответственно следующий вопрос. Можно ли подреставрировать (восстановить) это самое синение и золочение?

Большое спасибо за советы. Чистить собирался только рыхлую и рыжую ржу. Далее на консерву. Правда еще не решил чем лучше. Синьку и золото хочется реставрировать мелкоочагово. Так сказать чут-чут поправить. Но видимо это нереально.

Если ржа матерая, то в уксус обычный пищевой девяти процентный на сутки, потом мягкой металлической щеткой либо ватой медной, потом обратно в корыто и т. д. Не знаю что случится с травлениями и прочими красивостями, а сталюку чистит на ура, и химии опять- же никакой. Всегда лучше отмочить чем ободрать.

Уксус та же химия, только природная. 😊 Результат, как я описал, вещь как новая, но изрядно пожеванная. В общем, ни туда, ни сюда.

Paolo.M
Не знаю что случится с травлениями и прочими красивостями

Писец им настанет, синька и позолота сходят в уксусе как снег летом, в том числе и от обильного использования масла.

комрады, доброго времени суток всем! подскажите, плиз, из своего богатого опыта. попался мне кортик ЗиК 1958 года. клинок супер, а вот лаковое покрытие местами пооблезло. как можно аккуратно снять его совсем? спасибо, михаил

Вообще то лаки снимаются ацетоном.

уважаемый майкл. ну это-то понятно. но можно ли это применить в отношении деталей кортика? спасибо.

ап теме. далеко уползла

PaulQ
Чистить собирался только рыхлую и рыжую ржу.

У нас продаётся такая фигня - типа карандаша, а вместо стержня стоит метёлка из стекловолокна. продаётся в канцелярских товарах и в магазинах для любителей реставраторов и археологов. Т.е. изобретение не моё, случайн узнал на курсах рестоврации об этой штуке. Снимает рыжую ржавчину, всякие там налёты как песня, позолота, синька, патина остаются если не тереть как сумашедший! Надо только в перчатках и соответствующей одежде делать, ну и не в кухне - стекловолокнового мусора очень много.

Сохатый

У нас продаётся такая фигня - типа карандаша, а вместо стержня стоит метёлка из стекловолокна. продаётся в канцелярских товарах и в магазинах для любителей реставраторов и археологов. Т.е. изобретение не моё, случайн узнал на курсах рестоврации об этой штуке. Снимает рыжую ржавчину, всякие там налёты как песня, позолота, синька, патина остаются если не тереть как сумашедший! Надо только в перчатках и соответствующей одежде делать, ну и не в кухне - стекловолокнового мусора очень много.

можно название или фирму производитель уточнить? в тырнете я бы такую метлу купил бы.

Естественно, даже с линком. По англицки не знаю, но по немецки: Glasradierer, щёток только сразу 100 штук бери, на клин, в зависимости от состояния 2-4 надо.

http://www.mypaper.de/cgi-bin/mypaper.storefront/de/UserTemplate/57?product=820654&zanpid=1303804267680984064

Здравствуйте! Помогите советом! Имеется навершие солдатской драгунки ориентировочно обр. 1881 (собссно и остальные элементы эфеса). Латунь в части которая заходит на черен (ну не знаю как назвать) имеет множественные трещины (на фото красные стрелки), и продолжает трескаться при гибке. Кроме того в указанной части навершия выбит кусок металла (на фото). Торцевая часть навершия в лучшем состоянии, за исключением некоторого издевательства с напильником . Что радует на торцевой части сохранилось сборочное клеймо в виде литеры О (как и на остальных латуняшках). Смысла отжигать латунь и запаивать микротрещинки не вижу, думается лучше заменить всю периферийную часть навершия отпаяв её от торцевой, на новую. Как отпаять? Думается родная пайка выполнена латунью (зелёные стрелки на фото).

Если навершие паяно серебряным припоем то лично я считаю нецелесообразным восстанавливать данное руинированное навершие, лучше уж приобрести аналогичное, а это просто сохранить. Поскольку при термической обработке патина, окислы и наложения от бытования изчезнут позже привести их в подобие как на прочих латунных деталях шашки будет практически невозможно. Ценность же литеры "о" в данном случае становится невелика. Реставрированное навершие будет сильно выделяться на общем фоне изделия. если конечно для вас это представляет ценность.
Если бы изделие было несравненно более ценным и разрушения ограничились бы трещинками, для сохранения следов бытования я бы порекомендовал амальгамный припой, но только при условии строгих соблюдений техники безопасности, в домашних условиях недостижимой.

Спасибо, но: патины нет уже давно..., сохранение её не принципиально, интересует именно технология ремонта. Возможно ли распаять данное соединение?

ASRider
Возможно ли распаять данное соединение?

А там не вальцовка случайно?

А действительно присмотритесь повнимательней, может там дейтвительно не пайка, а вальцовка? Или вальцовка с последущей пайкой лёгкими припоями? Или это не припой вовсе, а грязюка? (надо исследовать этот образец и сранить его с целым оригиналом)
Если крепление стаканчика к донцу навершия механическое, то изготовить новый стаканчик из листа латуни и заменить руинированный, думаю будет не слишком сложно невзирая на закраину которую прийдётся отковывать-отгибать на шпераке молоточком с промежуточным отжигом. Но опять же строго следуя оригинальному образцу(хотя бы по фотографиям)

Нет там не вальцовка, пайка каким то твёрдым припоем. На фотке с зелёными стрелками видно что в двух местах края обоймицы (стаканчика) не плотно не припаяны к загнутому краю донца.

Как то вот так:

Грязи там уже нет - деталь после электролиза с кислотой. (Очень он был никакой). Металл донца в два раза толще металла стаканчика. Собственно решение то принято - надо либо отпаять стаканчик от донца и припаять из листа латуни, либо срезать его, а остатки с донца отскоблить дреммелем и опять же припаять новый.
Как это сделать (отпаять). Есть вполне прямые руки и ФСЁ (из инструментария)!

Ну тогда думаю лучше отпаять горелкой, бензиновой или газовой не суть, главное в восстановительном(коптящем пламени). Муфель гонять ради такой детальки нестоит думаю. Ну а если не отпаяется тогда отделите стаканчик механически(лобзиком, надфилями рифлёвками и бормашиной. Припаяйте уже на серебряный припой его латунную копию, патина и пр. старение уже потом по результатам.

Я думаю средней руки ювелир справится с пайкой! Я боялся при разогреве потечёт и латунь? Или можно не бояться?

Да , кстати, в угоду теме! Там есть ещё и черен. Черен был раскрыт розочкой из за того что корродировавший хвостовик распёр его капитально. Сложил обломки черена - связал ниткой - сунул в ацетон. Через два дня был приятно удивлён - появилась устойчивая тенденция к приобретению оригинальной формы. Надо только ниткой подстягивать древесину чтобы сошлись края трещин.

Нее не должна, температура плавления использованного припоя должна быть ниже температуры плавления металла детали.

Деталюшка удачно отпаяна, самодельной бензиновой горелкой. Чесно говоря процесс впечатлил!

ASRider
Сложил обломки черена - связал ниткой - сунул в ацетон.

ацетон вытягивает воду.

Да, вот и думаю как после восстановить баланс - пропарить может?

Пропитывайте оливковым маслом или баллистолом. Будете пропаривать - потом рассохнется.

Да..., хм ... , есть шафтол - собственно им хотел после пропитать. Значит пропаривать нельзя?

Досталась драгунская шашка образца 1881 года.
Но полностью сгнила деревяная рукоятка.
Есть возможность заказать новодел у знакомого краснодеревшика. Но он просит чертеж или фотографию рукояти, по которой он сможет сделать реплику.
Может кто то помочь с этим.
С уважением ANDmif

Скромно порекомендую поискать оригинальную-аналогичную(а хоть даже и на молотке). С исторической точки зрения легкосъёмные детали лучше ставить оригинальные, а не новодельные.

Добрый день всем, вопрос-консультация нужы ,так вот есть старый старый клинок, рыхлой ржавчины уже нет а металлического блеска досигнуть не могу почищенный кусочек темнеет прямо на глазах ,к химии не прибегал так войлочным кругом немного полирну и очищенный металл темнеет минут за 5-10
это он почему так ?

Это ему так и положено. Не раз с этим сталкивался. Лекарство - сразу после полировки протрите маслом.

А ещё вот такое общее пожелание. Если есть у вас есть возможность, используйте для полировки разных материалов разные полировочные(войлочные фетровые нитяные итп) круги и храните их раздельно. В том числе пожелание относиться и к кратцовочным щеткам и образивам и пр. При полировке на круг осаживается в том числе и материал с полируемого изделия, и при полировке изделия из другого материала тем же войлоком на поверхности изделия может возникнуть даже коррозия(упаси бог). Вредные элементы могут находиться и в кавернах, и при полировке попасть на полированный металл и вызвать реакцию.
А нейтрализовать и консервировать хоть и временно поверхность только отполированного стального клинка очень даже желательно.
Но вообще, если на предмете уже возникла рыхлая ржавчина, то по определению родная полировка увы утрачена навсегда. Я бы вообще не рекомендовал полировать войлоком такие клинки, что бы не нарушать остаточную геометрию клинка и не сглаживать каверны.

Друзья... Попала в руки немецкая сабля времен ПМВ. С травлением. Травление в начале - несколько плохо выраженно. Чем возможно восстановить?

Если клинок покрыт никелем, как скорее всего и есть, то травление всегда слабо выражено. Если никель на месте, то пройтись составом для чистки металла, и ничего больше, как будет так и оставить.

Всех привет. Надеюсь, не откажитесь просвятить новичка. 😊 Дело в том, что не смог найти в инете информации по кавказким кинжалам. Т.е., информации, канешна, полно. Но она касается кинжалов в хорошнм состоянии, с оригинальной рукояткой и с ножнами. А вот о том, чего больше всего - просто голого клинка, без рукояти (или с варварски переделанной), без ножен - нет ни слова. Подскажите, плз, имеют ли какую либо ценность такие клинки? Можно ли их реставрировать (в плане рукояти-ножен) и имеет ли это смысл? Заранее всех мерси! 😊

Почему же нет? С серебром связываться вряд ли стоит, а простую деревянную рукоять вполне сделать можно. Надо только разобраться каких мест клинок, какого времени и подыскать соответствующий аналог.

Почему же нет? С серебром связываться вряд ли стоит, а простую деревянную рукоять вполне сделать можно. Надо только разобраться каких мест клинок, какого времени и подыскать соответствующий аналог.

И, кстате, ещё. Столкнулся с тем, что какие-то умники в советские времена хромировали (или никилировали?) старые кинжалы. От этого "гламура" 😊 можно как-то избавиться? Без ущерба для клинка, есьественно.

От гальванического покрытия избавиться можно, но под ним обычно говеная сталь. Если Вас интересует аутентичность, то надо оставлять как было в оригинале. Если вид дешевого никеля раздражает (как многих), то снять его, потом клинок отшлифовать, будет смотреться лучше чем оригинал. Но тогда его надо будет регулярно смазывать от ржавчины, что не такое большое дело. Ну, или если клинок снят и только что отшлифован - то можно и Ренессансом покрыть.

Foxbat, спасибо. Но КАК снять гальваническое покрытие? Клинок изначально - табельный, номерной казацкий кинжал начала века. Так что сталь там вроде должна быть приличная. Зачем его никелем в советские времена покрыли - ХЗ. Красива, наверная, дааа? 😊

St.Wolf
Но КАК снять гальваническое покрытие?

В любом гальваническом цехе должны легко сделать. Они и скажут никель или хром - да это и так видно, никель желтый, хром - синий. Главное - не снимать кислотой - часто рекоммендованый 50-50 раствор азотной кистоты уберен никель, без проблем, но также атакует сталь. С алюминия ею можно снимать.

Под никелем часто будет медь - тот же гальванический цех уберет и ее. Делается в тех же ваннах где и нанесение, просто в обратную сторону.

Foxbat Спасибо!
А нет никаких мыслей по поводу кавказких кинжалов без рукояти и ножен? В смысле их стоимости и перспективах реставрации?

St.Wolf
В смысле их стоимости и перспективах реставрации?

клинки без убора интересны сами по себе. Можно одеть в новодел для порядка, лет через 100 хорошая работа принесет свои дивиденты, но вряд ли раньше...

Позволите? Клинок, вообще ценен сам по себе и вполне может экспонироваться отдельно, совсем без оправы. Но если же вы найдёте аутентичные рукоять и ножны, которые по размеру, времени, месту и технологии изготовления идеально подходят к вашему клинку, вот будет счастье. Но и тогда монтировать "намертво" всётаки нежелательно. Ваши вмешательства желательно должны иметь обратимый характер. Экспонируйте их рядом друг с другом для наглядности и поучительности.

Mower_man, scramasax - Большое русское мерси! 😊
Постепенно кое что начинает проясняться. 😊 И все таки - хоть это и не касается непосредственно темы реставрации - хочется понять более детально стоимость голого клинка. Поясню. Как я понимаю, кавказкие кинжалы - наиболее доступное холодное оружие конца XIX - начала XX веков. Как определить его ценность и, соответственно, стоимость. К примеру, понятно, что за голый клинок работы неизвестного мастера начала-конца $20 - не цена. В магазине кухонный нож (хреновый) стоит столько. А $150 за Османа Омарова - много? Или за чеченцев из Атаги или Дарго? А за "волчка" - золингеновсого или кавказкого? Как определить, что не переплачиваю? Лучше - сильно недоплатить. 😊 Понимаю, что многим мои вопросы покажутся дуратскими. Уверен, что определение стоимости зависит от времени и места изготовления, качества метала, имени мастера. И, вероятно, чего-то ещё. Но я ж чайник! 😊 Качество метала на взгляд не определю. Мастеров знаю плохо (главное - не знаю их иерархии). Потому и прошу вашей помощи и подсказки - ведь лет 10 тому мог покупать много, разного и дешево. А с каждым годом предложений становиться все меньше, хуже и дороже. Надо успеть. Заранее спасибо.
Если это не против правил - выложу аналогичный пост в тему об историческом оружии. Дабы тему реставрации не засорять. 😊

St.Wolf
Как определить, что не переплачиваю?

Лучше эту тему не поднимать, вещь стоит ровно столько, сколько за нее заплатили.

Подскажите, пожалуйста! Каков минимальный набор препаратов и оборудования для приведения коллекции ХО в пристойный вид, с последующей консервацией? Состояние предметов разное - от горелой копанины до масляной заливки 😊

Извините, ничего против лично Вас, но вопрос звучит странно... примерно как: "Какую книжку почитать чтобы делать операции на сердце?"

По нему видно что Вы никогда ничего подобного не делали - верно? Но в то же время, по-видимому, собираетесь делать то, чему учатся годами и десятилетиями.

Опять-таки, не пытаюсь Вас обидеть... но что Вы умеете делать? Хорошо ли Вы обращаетесь с ручным, слесарным и электрическим инструментом? Ведь если нет, то Вы точно предметы загубите.

Если навыки работы с инструментом отличные (не хорошие - отличные...) то обрисуйте что именно Вы хотите делать, какого рода предметы и что с ними не так. Тогда можно будет что-то подсказать. Ибо работа с ржавчиной это одно, восстановление поломаных стальных деталей - другое, работа с кожей и обмотка рукояток - еще другие специализации. Каждая из них требует разных инструментов.

Вообще новое дело рекомендуется начинать с чего-то очень небольшого и простого... скажем удаление ржавчины. На эту тему в данной ветке масса советов.

Тогда фото выложите плиз этой коллекции.

Не делали мы операций на сердце, да и не собираемся, чай не дурные 😊 Коллекция музейная, готовится к выставке, но поскольку предметами занимались в лучшем случае до 1945 г., вид у него соответствующий. Начальство говорит, что мол и сами почистите, ибо реставраторов у нас нет и не будет, вот и требует список препаратов. Меня собссно и интересует вопрос, что можно сделать, чтобы не навредить, кроме как кисточкой обмахнуть? В электролизную ванну я ничего замачивать не буду! Фото попробую выложить. Спасибо!

Думаю для начала не коллекцию, а пару предметов, но крупно, хорошего качества фото, чтобы можно было посоветовать конкретные шаги.

Если хранились в нормальном помещении, не сарае, то скорее всего так и будет, обычная легкая чистка.

ок.извините за качество - в подвале свет плохой 😞

А пока готовятся фотографии, позволю себе сказать, что...
Мастерская реставратора оружия есть синтез инструментов, приспособ и материалов мастерских: ювелирной, чеканной, гравировальной, кузнечной, слесарной и это только металлообработка, а ещё есть столярная, портняжная, кожевельная и пр. и пр. пр. Собрать весь инструмент в одном месте, и обучиться работе с ним, искуствоведению, изучить этику реставратора не абы чего, а оружия, за одну человеческому жизнь мало кому удаётся. Если у вас получиться буду несказанно счастлив. Удачи в Вашем благом начинании.

Уже когда-то эти снимки помещал, но как-то в тему, вот пример очистки предмета. Фото до и после...








[URL=http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/003880/3880014.jpg][IMG]http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/003880/thm/3880014.jpg:428:600:"click for enlarge 800 X 1120 211,3

ууу!Завидую! Каков рецепт?
вот кстати если что-нибудь ржавое намазать преобразователем ржавчины, промыть, просушить, а потом маслом или силиконом покрыть - смысл в этом есть? Ну не этот конкретно, штыки с поля боя - выставлять их смысла нет, а сохранить надо. Другие фото наверху

Фоксбат, то так оливковое масло с ватой стальной чистит? хорошо получилось

Ремингтон
Фоксбат, то так оливковое масло с ватой стальной чистит? хорошо получилось

Оливковым я никогда не пользуюсь, обычно беру Брейк Фри. На этом предмете было очень много ржавнины, но к счастью она была поверхностная. Местами, в основном на клинке, я ее просто соскабливал шабером сделаным из мягкой стали, как бульдозером.

Ну и стальной ватой, да.

Честно говоря, не знаю какое масло лучше, или керосин.

kotausi
ок.извините за качество - в подвале свет плохой 😞
[/URL]

Фото действительно не ах, но суть вроде понятна. ДУмаю что народ согласится что предметы те надо сначала долго отмачивать в керосине, время от времени, скажем раз в день, оттирая ржавчину или стальной ватой, или просто медной монетой, а то и просто мягким железом, но без особенного нажима - рыхлая размокшая ржавчина будет сходить без особых усилий, тут надо продвигаться медленно и осторожно.

Лягушку с ножен разумеется осторожно снять, старая кожа может легко рваться. Ее отдельно обработать составом для кожи, таких тут упомянуто много. Ножны тоже отмачивать.

Никакие преобразователи ржавнины я бы не брал. Вопрос - что делать с тем последним предметом, что почти весь уже проржавел - это уже выше моего уровня пилотажа, с такими я никогда не работал. Тут надо поискать музейные пособия, ибо именно там обычно чистят и стабилизируют такие копаные вещи.

Спасибо большое! Будем пробовать. А где можно раздобыть чудесное средство Брейк Фри?
Последнее имеющееся у нас музейное пособие по работе с металлами от 1989 г., и рассчитано оно на реставраторов с личным кабинетом, вытяжкой и ванной (электролизной), материалы соответствующие - стиральный порошок "Ока", например 😊

Я бы попробовал оружейные магазины, но если его и там нет, то более доступный WD-40 тоже неплохо, а на худой конец просто керосин.

Спасибо еще раз! Пойду обрадую завхоза! Хо-хо! 😊

Слышал для консервации сильно ржавое окунают в расплавленный воск, можно добавить в него канифоли она растворится в воске. Воск станет тверже после остывания.

а ржавчина не продолжит свое темное дело в этом коконе?

kotausi
а ржавчина не продолжит свое темное дело в этом коконе?

Продолжит, безо всякого сомнения.

И как она пропитанная воском, не имея доступа воздуха для продолжения окисления, продолжит ржаветь?
Спорить не буду, сколько людей столько мнений.

sam8732
Спорить не буду, сколько людей столько мнений.

Спорить и не надо, посмотрите на технику покрытий, что требуется для того чтобы создать слой непроницаемый для влаги и воздуха. Никакая "пропитка" ржавчины воском его не создаст. Как не создаст и Ренесанс воск.

посмотрите на технику покрытий, что требуется для того чтобы создать слой непроницаемый для влаги и воздуха.

Уважаемые специалисты, кто знает способ снятия японского лака (натуральный лак, получаемый из лакового дерева)? Способ нужен не механический. Лака 5-7 слоев. Во многих местах отошел, во многих остался. Ацетон и растворители на его основе не берут. То что коричневое на фотографии это не ржавчина это лак.

Щас будут бить... Спиртом пробовали? А регион точно определили, не Тибет случаем?

sam8732
Извините наверно я что то непонял. Я писал о предметах которые сильно "ржавые". В которых остался жлезный сердечник неизвестно какого размера, а форму предмета можно узнать только по форме рыхлой ржавчины которую необходимо согранить. Мне показывали клинок времен "скифов" если бы не консервация смотреть было бы вообще не начто. Форму предмета держала только ржа. Я понимаю что есть передовые способы, консервации (танин, мовиль, ПАВ и прочие). Но "губчатый" слой ржавчины наверно лучше заполнить воском. Кстати опускание в сильно разогретый (почти кипящий) пчелиный воск не оставляет на поверхности толстый слой (кокон), предмет выглядит как после обработки маслом или керосином, с жирным масленым цветом. Обработку лучше производить с использованием вакуума как при пропитке деревяных ручек в ветке мастерская, удалить воздух в порах. Без претензий на истину, каждый предмет по своему уникален и способ консервации и реставрации подошедший к одному, другому будет противопоказан.

Не так все просто. Ржавчина, особенно рыхлая, более напоминает песок чем губку. У нее нет структурной стабильности и жесткости. Заполнять такую структуру воском все равно что делать это с песчаным замком - он никогда не свяжет все мельчайшие частицы. Адгезии с такой поверхностью никогда не будет. Даже в тех местах где она случится, в силу тепловых расширений она будет потеряна. Вакуумноея импрегнирование - шаг в правильном направлении, но нельзя надеяться что из такай микрострукруры получится полностью выгнать воздух, а уж тем более загнать гораздо более вязкий воск, то есть каверны с воздухом останутся, процесс будет продолжаться.

sam8732
Уважаемые специалисты, кто знает способ снятия японского лака (натуральный лак, получаемый из лакового дерева)? Способ нужен не механический. Лака 5-7 слоев. Во многих местах отошел, во многих остался. Ацетон и растворители на его основе не берут. То что коричневое на фотографии это не ржавчина это лак.
[/URL]

[URL=http://img.allzip.org/g/79/orig/3907042.jpg]

А откуда шлем пришел? Если оригинал, то каска отличная. К Японии отношения не имеет.

Японцы употребляли лак "уруси", китайцы и вьетнамцы наверное нечто похожее. Оригинальный лак после полимеризации не поддается растворителям, высокая стойкость к кислотам средней концентрации, воде, кипятку, маслам.

Я бы не стал трогать и чистить шлем дальше, это его убьет окончательно.

sam8732
Уважаемые специалисты, кто знает способ снятия японского лака (натуральный лак, получаемый из лакового дерева)? Способ нужен не механический. Лака 5-7 слоев. Во многих местах отошел, во многих остался. Ацетон и растворители на его основе не берут. То что коричневое на фотографии это не ржавчина это лак.
[/URL]

[URL=http://img.allzip.org/g/79/orig/3907042.jpg]

А откуда шлем пришел? Если оригинал, то каска отличная. К Японии отношения не имеет.

Японцы употребляли лак "уруси", китайцы и вьетнамцы наверное нечто похожее. Оригинальный лак после полимеризации не поддается растворителям, высокая стойкость к кислотам средней концентрации, воде, кипятку, маслам.

Я бы не стал трогать и чистить шлем дальше, это его убьет как артефакт.

Совершено верно, пришел на самом деле из Японии, но он не "классический" кабуто, китайский, времен войны с Кореей. В те времена очень модно было привозить с войны китайские шлемы. Есть упоминаний в книгах о тех временах про китайские шлемы. Есть в японских справочниках фото подобных шлемов. Шлем китайский но носили его и обрабатывали японцы по своей классической технологии лаком. И цвет лака традиционный в японии коричневый. Драконы китайские начеканеные золотой проволокой на каждой ламели шлема и на мобидзаси (козырьке). На самом деле я чистку закончил давно, но всегда есть сомнения что не доделал или не доработал, да вы правы "Лучшее враг хорошего". Когда закончу плетение сикоро (защита шеи) предоставлю фото. 4 варианта были неудовлетворительны. Похоже девиз "мы создаем себе трудности чтобы их преодолевать" придумали не маоисты, это национальная черта китайцев. Из 56 ламелей сикоро нет двух одинаковых, трафаретом они не пользовались (сверлом кстати тоже), все отверстия бились по месту. В общем когда закончу собирать китайский кубик рубика покажу.

Кто знает, тальварные рукояти к клинкам как крепились ?,есть желание разобрать предмет для чистки

PS Нашел немного в ранних темах

sam8732
И цвет лака традиционный в японии коричневый.

Интересно, думал, то цвет лака может быть любым, это не проблема в общем то. Маскировкой никто не парился. Заклепки через чур идеальные по форме по нижнему ряду и по ребрам, изнутри бы глянуть крупными фрагментами и в общем плане.

Думаю, все попроще будет, в плане происхождения, трофей из 20 века, японцы ограбили китай в чистую, а корею грабили на пол века больше, выкопав почти все усыпальницы королей, в музеях в основном то, что выкопали после 1949 года.

ASSHUKLIN
Кто знает, тальварные рукояти к клинкам как крепились ?,есть желание разобрать предмет для чистки

Рукоять в кипяток, сургуч расплавится, если ранее на эпоксидку не засадили.

на эпоксидку не засадили

Там смола чёрная, типа гудрона проглядывает, нагрею в кипятке посмотрю

думал, то цвет лака может быть любым,

вид спереди, с боков и сзади

ASSHUKLIN
Там смола чёрная, типа гудрона проглядывает, нагрею в кипятке посмотрю

Любая вода - враг оружия, если греть то лучше хит ганом, некоторые мощные фены тоже дают достаточную температуру.

sam8732
в древности их было всего три или четыре остальные теряли цвет

Тут не соглашусь, на 17-шку есть и синий и красный, яркие. Коричневый видел в основном на дешевых кирасах для солдат, выдаваемых сюзереном из своего арсенала

sam8732
Да две заклепки снизу покрупнее они меня тоже привели в растеряность.

по заклепкам, их делали машинным способом, они ИДЕАЛЬНЫЕ, да. Вот расклепали на коленке, без вопросов. Минимум перебирался не столь давно, но непонятно зачем.

Пластины бармицы непонятны, если с твоих слов они все разные.
Диссонанс у меня, глядя на этот шлем.

Тут не соглашусь, на 17-шку есть и синий и красный, яркие. Коричневый видел в основном на дешевых кирасах для солдат

Естественный цвет лака был темно-коричневый. Для получения других цветов добавляли пигменты, выбор которых был, однако, довольно ограничен. Большей частью его красили в черный цвет углеродом или, позднее, соединениями железа; в ярко-красный - киноварью; коричневые цвета различных оттенков получали из смеси двух первых. Очень редко находят темно-зеленые или синие лакированные изделия, которые получаются с помощью других пигментов, так как органические красящие вещества под действием лака разрушаются и их нельзя было использовать. Часто применялся золотой лак, который получали либо путем нанесения на обычный черный лак золотой пыли или листового золота, либо введением золотой пыли в сырой лак, чтобы получалась своего рода золотая краска. Таким же образом могло использоваться серебро, но оно было менее популярным, так как со временем становилось матово-серым. На более дешевых вещах практиковались подделки под драгоценные металлы с применением оловянной фольги, которая после покрытия ее прозрачным лаком золотистого цвета выглядела очень эффектно.

Для создания текстурированной отделки, которая не портилась от ударов и была приятна на ощупь, в последние слои вводились песчаные инертные материалы, такие, как обожженная глина, затвердевший лак или даже земля. В прозрачный лак иногда вводили чешуйки металла, кусочки перламутра или нарубленную солому, что приводило к очень красивой отделке. Так модулировались подделки под морщинистую кожу, кору, бамбук, красновато-коричневое железо и т. п. Отделка красновато-коричневым железом особенно часто встречается на более поздних доспехах. Эта мода была частично результатом влияния культа чая с его упором на спокойный хороший вкус, а частично - желанием показать качество обработки металла. Покрытие красновато-коричневым лаком создавало впечатление изъеденного ржавчиной железа, при этом отсутствовали проблемы, связанные с коррозией.

Любая вода - враг оружия

Диссонанс у меня, глядя на этот шлем.

sam8732
В общем спасибо за обсуждение.

Надо шлем в ЯИХО показать обязательно. Там и обсудим. Видел подобные шлемы (в плане - что не Японские) в Японии на аукционах, не рискнул брать, фотки бедные были.

sam8732
Враг то враг, но если необходимо надо добавить в воду соду. Вода "смегчается" т. е. вода не будет кислой, и процесов окисления не будет идти. Японцы полировку проводят с использованием соды в воде, камни водные, по другому никак.

От кипятка ручка прогреется так, что вода моментально высохнет при извлечении. Вопрос - хватит ли 100 градусов размягчить сургуч/смолу

Вроде сургуч грели на водяной бане, если только там сургуч (без добавления натуральных смол, например канифоли).
Шлем появится в ЯИХО вечером, фото дома.

Вроде бы, где-то говорилось, что там должен быть не сургуч, а шеллак. То, из чего в очень старые времена грампластинки делали. Или я ошибаюсь?

Mower_man
От кипятка ручка прогреется так, что вода моментально высохнет при извлечении.

То есть если снять с плиты кипящий котелок то вода в нем моментально исчезнет... 😊

Вот она - Занимательная Физика!

Щеллак одна из основных составляющих сургуча, обычно, хотя и тут не без исключений.

Ну, если водяная баня и строительный фен не устраивают, попробуйте песочную баню.

А вот по поводу лака на доспехах, У меня самого кирасса домару и щитки кусадзури так вот там коррозия прям под лаком, хотя металл толстенький и крепкий. Пока не трогаю, и думаю и не буду... страшно. Тоже ищу метод расчистки подлачных очагов коррозии без утраты лакового слоя. 😞

Foxbat
Вот она - Занимательная Физика!

все дело в массе металла и массе воды на нем + температура... че тупить то... 😀

Проблема не в воде на поверхности рукоятки (которая действительно быстро высохнет), а в той что попадет во все щели, полости, раковины, как старые, так и новые, образующиеся внутри рукоятки по мере вытаскивания клинка. Таких будет полно, и воду из них никакими коврижками не выманишь.

Foxbat
Проблема не в воде на поверхности рукоятки (которая действительно быстро высохнет), а в той что попадет во все щели, полости, раковины, как старые, так и новые, образующиеся внутри рукоятки по мере вытаскивания клинка. Таких будет полно, и воду из них никакими коврижками не выманишь.

а зачем с клинком погружать в воду.

Iмеется в виду хвостовик, как часть клинка. Я так понимаю рекомендация была погрузить всю рукоятку в воду, значит весь внутренний канал будет в воде.

Не нужно ничего совать в воду. Просто тальварную стальную рукоять равномерно нагреть на газе... и аккуратно снять прихваткой. Всё...

Все верно - или феном, или над газом или электроплиткой, главное в воду не совать, сухим теплом.

Попробую, спасибо

Нагрел горелкой газовой ,клин достался, что в рукоятке непонятно, точно не сургуч, чистить надо

Чем помыть/почистить роговую рукоять? Просто старую и грязную.

Рекомендуется мягкое мыло с водой, ничего более агрессивного. После просушки рекомендуется покрывать льняным маслом, тем же что используется для мебели и ружейных прикладов. Слегка потом полировать сукном.

Спасибо! Всё оказывается очень легко и просто 😊

К сожалению , все не так просто .В книге Ж.-Н.Муре "Ножи мира" в разделе ухода за ножами предупреждают не использовать для роговых ручек воду ,особенно горячую .
Вот тут есть немного http://guns.allzip.org/topic/97/213896.html
На самом деле все зависит от того , была ли рукоять в начале обработна льнянкой .Если да , то советом Foxbat можно воспользоваться ( естественно ,вода должна быть холодной ) .

Эт верно, но хорошо прояснить что мы имеем в виду под "водой".

Я никогда никакие старые вещи под воду не сую, воду на них обильно не лью - это всегда вредит предметам, так как потом воду из щелей не выгонешь. Я обычно беру бумажное полотенце, смачиваю водой так чтобы с него не капало, на него потру мыла или капну моющим средством - такая влажная обтирка достаточно растворяет грязь без потоков воды. Ведь пористому предмету требуется время чтобы воду абсорбировать, если просто достаточно быстро так обтереть то вреда не должно быть. Обтираем сухим полотенцем, и все - грязь убрана, без повреждения предмета.

Еще такой момент - насколько я знаю, рукоятки оружия как правило обрабатывались - оно и понятно, они ведь все время были подвержены встречам с дождем, кровью, пОтом и кто знает чем еще. Даже если они не были изначально обработаны, на сегодня они скорее всего уже хорошо пропираны маслами от рук владельцев. Так что, скорее всего, даже в таком редком случае не пропитанной рукоятки, поры наверное уже закрыты.

Я сегодня специально позвонил профессиональному ножеделу и реставратору по вопросу чистки старых роговых рукоятей .Он подтвердил , что тоже пользуется слабым холодным мыльным раствором не окуная предмет в него , а используя мягкую зубную щетку .Сразу просушивает бумажным полотенцем . Успехов !

Спасибо всем!
Сегодня промыл зубной щёткой с детским мылом - какая же она была грязная! - и сразу хорошо протёр мягкой тряпкой. Зажал струбциной и отправил досыхать.
В данном случае ещё одно "купание" уже ничем повредить не могло 😊

А картиночку????

"До" уже не получится, так хотя бы на "После" посмотреть? 😊

Как раз "до" - это запросто 😊 (который с роговой рукоятью - моя самая искренняя благодарность Мусаши)
После - как закончу "реставрацию".

Тада интересно глянуть на После, как получилось!

Складеши это?

Да, китайские народные складнички 😊

Здравствуйте! Прочитав все странички,уяснил одно-НЕ НАВРЕДИТЬ. У меня есть огромное желание сохранить и донести до потомков вот такую вещь(не стал выкладывать фото,даю ссылку)
http://guns.allzip.org/topic/79/817807.html

Очень буду признателен,если поможете советом по реставрации.

Klychik
уяснил одно-НЕ НАВРЕДИТЬ.

Если есть деньги, отдайте в полировку мастерам по классической японской технологии, думаю, там раковины минимальные, а металлургия может вылезти весьма интересная.

Клинок звенит, если по обуху ударить ?(не побывал ли в огне).

Забудьте про пепси-колы, и все что содержит кислоты, если есть много-много времени и терпения, стальная шерсть и замачивание в масле... и тереть пока ржа не уйдет основная. Глубокие каверны не трогать а отщеплять в них комки ржи подручными палочками типа латуни и/или твердого дерева...

типа латуни

Лично я бы цветные металлы не использовал для расчистки каверн, латунь и пр цветметы "пачкают" сталь, я беру для изготовления игл мягкую сталь у-3, которые применяю для расчистки глубоких каверн.

scramasax
Лично я бы цветные металлы не использовал для расчистки каверн, латунь и пр цветметы "пачкают" сталь,

Надо давить, про боковую поверхность стальных швейных игл и как ими работать, я тут кажется рассказывал. Налет цветмета удаляется стальной шерстью.

Швейные иглы я тоже использую, а цветмет не рискую.

scramasax
Швейные иглы я тоже использую, а цветмет не рискую.

У кавернах давишь "бородком" из твердой бронзы на комки ржи (правишь на точиле конус), они отваливаются хорошо, если в масле замочено предварительно

Забудьте про пепси-колы, и все что содержит кислоты, если есть много-много времени и терпения, стальная шерсть и замачивание в масле... и тереть пока ржа не уйдет основная. Глубокие каверны не трогать а отщеплять в них комки ржи подручными палочками типа латуни и/или твердого дерева...

Ремингтон
Как то ты по старорежимному слишком.Народ вовсю уже бормашины использует.Да и кислоты немного не повредит чтоб ржу размягчить,в рузумных концентрациях и дозах

В части "Айнского клинка", а по виду он довольно бодрый, как раз радикальный подход в части полировки по японски, предмет только выиграет, если нет больших оспин, но это мой взгляд, из-за желания знать, как он скован и какая технология применялась, тем более, такой подход в традиции японцев 😀. Если просто его почистить щадяще, ну будет ржавая железка археологического вида.

Если просто его почистить щадяще, ну будет ржавая железка археологического вида.

Ремингтон
С чего это вдруг? У меня клин есть один не ржавый,но уже в черных пятнах...оспинах.Тереть его стальной ватой с оливковым маслом можно до судного дня.Я помазал его уксусной эссенцией на 20-30 минут и потом нулевкой с маслом и клин бодрее стал

"археологию" собираешь?

"археологию" собираешь?

Mower_man

Если есть деньги, отдайте в полировку мастерам по классической японской технологии, думаю, там раковины минимальные, а металлургия может вылезти весьма интересная.

Клинок звенит, если по обуху ударить ?(не побывал ли в огне).

Забудьте про пепси-колы, и все что содержит кислоты, если есть много-много времени и терпения, стальная шерсть и замачивание в масле... и тереть пока ржа не уйдет основная. Глубокие каверны не трогать а отщеплять в них комки ржи подручными палочками типа латуни и/или твердого дерева...

Где можно найти мастеров,чтоб отполировали по японской технологии? И на сколько это затратно?
Может действительно к спецам обратится!? Если испорчу,я себе точно этого не прощю!!!
На звон,не проверял. На счет состояния-не все так хорошо,как кажется... С другой стороны клинка есть достаточно проблемные участки! Позже выложу фото.

Klychik
Где можно найти мастеров,чтоб отполировали по японской технологии? И на сколько это затратно?
Может действительно к спецам обратится!? Если испорчу,я себе точно этого не прощю!!!
На звон,не проверял. На счет состояния-не все так хорошо,как кажется... С другой стороны клинка есть достаточно проблемные участки! Позже выложу фото.

Киньте отдельный клич-тему. "Раскрыть" клинок наверное стоит. А уж мастер скажет после осмотра, что получится в итоге и есть ли смысл.

Где можно найти мастеров,чтоб отполировали по японской технологии? И на сколько это затратно?
Может действительно к спецам обратится!? Если испорчу,я себе точно этого не прощю!!!
На звон,не проверял. На счет состояния-не все так хорошо,как кажется... С другой стороны клинка есть достаточно проблемные участки! Позже выложу фото.

Ремингтон
В питере есть говорят хороший,берет бакс за сантиметр,иногда выходит до 3 штук полировка

Как мне несколько человек сказали года 3 назад, профессиональная полировка в Японии стоит $65 за дюйм. И очередь на 2-3 года вперёд.

Как мне несколько человек сказали года 3 назад, профессиональная полировка в Японии стоит $65 за дюйм. И очередь на 2-3 года вперёд.

Мнение пессимиста.
Какая полировка ???
Да снимите Вы РЫЖУЮ ржавчину хотя-бы с хвостовика.
Этим ничего не испортите. Надо проявить патину. Там будет видно.

Что мы имеем объективно ? Ничего.

У меня банка с гвоздями год простояла на улице. Вид не хуже, а, может быть, хуже (или лучше, чем хуже). Можно двинуть все это как гвозди из храма, недавно раскопанного в Приморье.
Здесь под боком сотни бронзовых изделий династии Хань, которые некоторые любители старины стремятся отдать за деньги в хорошие руки, чтобы "сохранить и донести". Ну а такого добра...

Тем не менее предлагаю проявлять крайнюю осторожность и двигаться шаг за шагом.
Хвостовик в любом случае не чистится и не полируется. Убрать с него рыжий цвет. Цвет хвостовика? Как выходит дол? Надписи, царапины?. Цвет, вид и форма внутренней поверхности отверстий? Небольшую площадку между хвостовиком и цубой со стороны режущей кромки можно попробовать почистить, в конце концов полировать.

Ремингтон
Это какой клин должен быть чтоб за полировку столько бабла отдавать?

Обычный... ритуальный. Вся пляска с японскими мечами напоминает историю пузыря .com, где крутятся дикие бабки без какого-либо на то основание.

Обычный... ритуальный. Вся пляска с японскими мечами напоминает историю пузыря .com, где крутятся дикие бабки без какого-либо на то основание.

Foxbat
А картиночку????

"До" уже не получится, так хотя бы на "После" посмотреть? 😊

Вот что получилось в результате всех занятий...

а у меня такой перочинный
70 лет в земле пролежал
вот не знаю как его привести в божеский вид
фирма золингер

подпишусь..
не осилил..

Полезный раздел.Всем спасибо за то,что поделились советами!
Которыми я и воспользовался...При помощи железной ваты и стиральной резинки довел сей экземпляр до нынешнего вида.