Воронил на холодную "Вороном 3" херь полная. Затем решил на горячую, "Калиевой селитрой и Кротом.
Насыпал все как написано: 500г. Селитры и 500г. Крота, разбавил водой, поставил на газ, вскипела, положил рамку Мака, варю пол часа, вытаскиваю блестит(от того что я ее наполировал), варю час вытаскиваю блестит, варю еще пол часа вытаскиваю, блестит...
Я низнаю почему но она даже не посерел. Я пробывал несколько раз воронить, нет вообще никакого эффекта. Крот купил в сининьких пакетиках, а еще ранее покупал в красно желтых пакетиках, но понтов от этого нет...
Я низнаю что уже делать, может кто что подскажет... 😞
Инфы по нему море на форуме.
Я тоже какой то хренью воронил поначалу безрезультатно (даже забыл как называется, американская была), пока не купил Клевер.
Мне после непонятной воронилки и Клевер супер.
mishanya.84
"Калиевой селитрой и Кротом.
Насыпал все как написано: 500г. Селитры и 500г. Крота, разбавил водой, поставил на газ, вскипела, положил рамку Мака, варю пол часа, вытаскиваю блестит(от того что я ее наполировал), варю час вытаскиваю блестит, варю еще пол часа вытаскиваю, блестит...
Я прошу прощения, но где Вы такие непонятные рецепты берёте?...
Неужели в р-ре калиевой селитры можно получить воронение ( оксидирование )?
Я б на Вашем месте пользовался бы тогда проверенными на 100% рецептами:
1. //img.allzip.org/g/86/orig/142748.jpg
2. //img.allzip.org/g/86/orig/142750.jpg
3. //img.allzip.org/g/86/orig/142752.jpg
Взято из //img.allzip.org/g/86/orig/142668.jpg
Это способы, проверенные, что называется, годами и дающие гарантированный результат. При этом используется натриевая селитра ( она же нитрат натрия, она же азотнокислый натрий, она же NaNO3 ).
Причём, можно воронить ( оксидировать ) даже используя лишь один этот компонент, просто расплавив его ( т.е. в расплаве натриевой селитры ), но температуры там получаются довольно большие ( порядка 350-360 град. ).
Хотя воронение ( оксидирование ) при этом получается, что называется - "классическим" ( очень красивым 😊 ) - с синеватым отливом ( типа "вороньего крыла" ). Могу это утверждать наверняка, потому как сам пробовал несколько лет тому назад.
В растворе же ( не расплаве ) натриевой селитры ( см ссылки ) температуры намного ниже ( порядка 139-145 градусов ). Этим способом я пока ещё не пробовал ( времени не было, но планирую осуществить в следующем году ).
Но т.к. в него входит - именно натриевая селитра, то всё должно получится просто "супер". 😊
Да и, кроме того, читал темы ( и видел фотки ), в которых участники форума уже испробовали данный способ. Кроме положительных отзывов ничего от них не слышал.
Потому как "испокон веку", так сказать, воронили пистолеты и револьверы именно в натриевой селитре ( в расплаве, или растворе ).
А насчёт калийной селитры, это по-моему "местная форумная самодеятельность", если можно так выразится. 😊
Я вообще не могу понять, как в ней можно воронить ( оксидировать ) сталь?...
Впрочем, спросите тогда у того, у кого это получалось.
Честно говоря, я о подобном не находил упоминаний, сколько ни читал "литературы" про воронение ( оксидирование ), когда сам "озаботился" этим вопросом. Так что, не знаю...
Ржавый лак соорудите и будет счастье
Я лучше застрелюсь....
На самом деле не всё так сложно, как кажется на первый взгляд, когда читаешь.
Если же Вам сейчас негде делать "горячее воронение" ( в квартире то особо не "поэкспериментируешь" - вонять будет; да и химикаты не все закуплены ), то можно временно ( до весны, лета ) нанести на девайс "холодную воронилку" ( Клевер, или Супер Блю ).
..."холодную воронилку" ( Клевер, или Супер Блю )...И, вообще, можно забыть о горячем воронении! Раз в год подворонить, и порядок 😛.
Я Крот купил, в Составе написано: Нитрий, и наполнитель, может из за этого наполнителя и не получилось?
Ототрите ваше чудо нулевкой что бы блестел.
Затем те поверхнсти что будете воронить смажте банально Фэйри (таким образом надежно обезжирите без всяких там ацетонов), как Фэйри высохнет протрите просто стерильной ватой.
А ПОТОМ КИСТОЧКОЙ НАНОСИТЕ "КЛЕВЕР"! СКОКО ХОТИТЕ СТОКО И НАНОСИТЕ - ХОТЬ 3 СЛОЯ ХОТЬ 100 СЛОЁВ!!! - потом когда в итоге Клевер высохнет такой белёсой хренью - эту хрень белёсую сотрите какой хотите тряпкой и от дущи оботрите все воронёные поверхности ружейным маслом - а обтираю Ганексом.
Ну единственно что надо помнить что те места которые обработали Фэйри не следует до воронения мацать пальцами!
mishanya.84
Да вот я не встречал в Волгограде Клнвера и СуперБлю...
Н-да... Не успел прочитать.
Это несколько осложняет использование моего рецепта.
Дуглас большое спасибо тебе...
Клевер найти проще, но стойкость покрытия на 4 бала. Я все успел седелать за 3-4 часа. эффект норм. А если найдете супер блю - говорят вообще вещь обалденная, только у нас в городе её нет...
А если найдете супер блю - говорят вообще вещь обалденная, только у нас в городе её нет...
Нет СуперБлю не хочу, я только рамку вороню, будет отличаться сильно из за голобоватого оттенка!
только рамку вороню, будет отличаться сильно из за голобоватого оттенка!Отличаться будет по любому...
Очень понравился мне Клевер, и всем советую, кто еще только думает воронить свою игрушку!
P.S. Забейте на все это горячие воронение...
Ацетон и "руки" вещи разные. Поносите пару месяцев и поймете что горячее воронение не идет ни в какое сравнение с холодным.
Это ясно, но я так измучался с этим горячим воронением..., что больше никогда не буду с ним связываться, а поворонить на холодную, раз в пол года, это не трудно и даже доставит удовольствие...
mishanya.84 напиши как воронил. Старое воронение снимал или поверх воронил ? И если есть возможность фото выложи.
Я рамку воронил первый раз, она там какая то серая идет чем то покрытая, мелкой наждачкой затер, затем куском валенка с пастой Гоей натер до блеска.
Фото выложу позже, сейчас фоткать нет возможности...
Наждачкой старое полностью удалял да металла ?
Да до металла, но оно не совсем воронение было...
Зная уже из практики, что когда я делаю что-то первый раз, у меня это не получается. Хотел бы потренироваться немного на каком-нибудь предмете.
Что подойдет для тестирования? Где можно найти оружейную сталь (или из чего там сделан макарыч) ?
Я планирую воронить рамку и затвор, так как собираюсь делать некоторые манипуляции, что снимет заводское воронение (полирнуть рамку и удалить следы литья на внутренней поверхности затвора)
Не трогал бы ты этот затвор, скорей всего пожалеешь в скором времени если тронишь, не нужно его переделывать(наваривать бороду и.т.д) это не так просто...
А вот рамку заворонить и скобу проточить это дело!
da4ni4jrВ принципе любая рядовая сталь подойдет (НЕ НЕРЖАВЕЙКА). Гвоздь толстый можете взять, или, лучше, кусок водопроводной трубы. Затвор изнутри шлифовал мелкими кусочками шкурки 120-й, доводил потом 400-й и 800-й. Вручную. Без фанатизма. Нудно, конечно. Зато риск запороть номерную деталь минимальный. Обезжиривал ацетоном. Воронил Клевером.
Что подойдет для тестирования? Где можно найти оружейную сталь (или из чего там сделан макарыч) ?
biathlon
А насчёт калийной селитры, это по-моему "местная форумная самодеятельность", если можно так выразится. 😊
Я вообще не могу понять, как в ней можно воронить ( оксидировать ) сталь?...
Впрочем, спросите тогда у того, у кого это получалось.
Честно говоря, я о подобном не находил упоминаний, сколько ни читал "литературы" про воронение ( оксидирование ), когда сам "озаботился" этим вопросом. Так что, не знаю...
https://guns.allzip.org/topic/86/168354.html
но опять же нитрат натрия присудствовал
Модератор может прибить статейку, неплохой перечень вариантов с описанием процесса... Можно отредактировать как-то...
Алексей Андреевич Потапов
"ИСКУССТВО СНАЙПЕРА"
(Глава из раздела 9)
ОКСИДИРОВАНИЕ ОРУЖИЯ
В настоящее время армейское оружие для предохранения от оржавления и для придания ему красивого внешнего вида покрывается специальным красящим составом. Оружие прежних лет выпуска и современные пистолеты для этих целей покрывались тонкой оксидной пленкой. Оксидной пленкой покрываются образцы особо точного снайперского оружия и охотничьи карабины. Ниже приводятся способы воронения (оксидирования), наиболее часто применяемые в оружейной практике со времен Первой мировой войны.
Оксидирование английским "ржавым" лаком
Для воронения этим способом берутся техническая соляная кислота и азотная кислота в одинаковых объемах, смешиваются и в этой смеси растворяются железная кузнечная окалина и железные (стальные) стружки в одинаковых количествах до тех пор, пока они не перестанут растворяться. Полученную жидкость наносят на необходимую деталь или ствол несколькими слоями с обязательной просушкой после нанесения каждого слоя.
Этот процесс очень долгий и может продлиться несколько суток. Но получаемое покрытие имеет очень красивый темно-коричневый цвет и предохраняет оружие от ржавчины, как никакое другое. Оружие, покрытое "ржавым" лаком, может пролежать неделю в воде без признаков оржавления.
Оксидирование селитрой
Детали оружия опускают в расплавленную кипящую селитру (калийную или натриевую) и выдерживают там до придания металлу очень красивого темно-синего цвета. Прилипшую селитру затем смывают горячей водой. Оксидная пленка держится очень долго. Так воронили револьверы-наган и "Смит-Вессон" на тульских заводах еще сто лет назад и сохранившиеся образцы этого оружия до сих пор не потеряли внешнего вида.
Оксидирование гипосульфитом
Деталь опускают в насыщенный раствор медного купороса, предварительно добавив в него по каплям 5-6 капель серной кислоты. Деталь выдерживается до цвета красной меди. Затем ее прополаскивают в горячей воде и опускают на 20-30 секунд в профильтрованный насыщенный раствор гипосульфита. После чего деталь выдерживается в растворе калийных квасцов 1:10 на протяжении 10-12 часов, затем ее промывают, сушат и смазывают олифой. Покрытие получается цвета черной пластмассы и держится очень долго.
Щелочное оксидирование
Деталь кипятят при температуре 125-130. на протяжении 40-90 минут в растворе 700 г каустической соды, 100 г нитрата натрия, 100 г буры и 1 л воды, затем промывают и покрывают олифой.
Воронение (огневое оксидирование) второстепенных деталей
Воронение (огневое оксидирование) второстепенных деталей (кроме стволов, затворов и ствольных коробок) производится нагревом деталей на огне до цветов побежалости (но не передержать!) с последующим опусканием их в любое минеральное масло. Или в металлическом ящике засыпают деталь древесным толченым углем и нагревают на огне.
ВНИМАНИЕ: перед любым видом оксидирования детали обезжирить в 10%-ном растворе соды или поташа.
Стволы при жидкостном оксидировании плотно закрывать пробками со стороны патронника и дульного среза.
Общеармейская инструкция по оксидированию деталей винтовки и карабина
Для предохранения металлических деталей винтовки и карабина от ржавления поверхность деталей оксидируется.
Для получения качественного оксидного покрытия рекомендуется выполнять операции в такой последовательности:
Подготовка поверхности.
Оксидирование.
Последующая отделка.
Подготовка поверхности
а) Обезжиривание
1. Детали обезжиривать в ванне, содержащей раствор следующего состава:
Кальцинированная или каустическая сода............ 100 г
Вода.................................................................................... 1 л
2. Детали обезжиривать при бурном кипении раствора в течение 20-30 минут.
3. Освежать (корректировать) раствор нужно по мере его израсходования путем добавления составных частей до первоначальной концентрации. Плавающие на поверхности обезжиривающего раствора жировые загрязнения должны время от времени удаляться.
б) Промывка в воде
После обезжиривания детали промыть в водопроводной проточной воде (при комнатной температуре) 3-4-кратным погружением.
Хорошо обезжиренная деталь должна полностью смачиваться водой. Если вода при промывке покрывает поверхность детали не полностью, а собирается каплями, это указывает на недостаточное обезжиривание.
в) Травление
При наличии ржавчины на поверхности деталей, а также при повторном оксидировании их с целью удаления первоначальной оксидной пленки травление деталей производить по инструкции (приложение 5).
г) Промывка в воде
После травления детали промыть в холодной проточной воде 3-4-кратным погружением.
ПРИМЕЧАНИЕ. После травления и промывки во избежание ржавления не разрешается, чтобы детали находились на воздухе свыше 10 секунд. При вынужденной задержке детали необходимо опускать на 5 минут в мыльный раствор, после чего вынуть и высушить; образовавшаяся мыльная пленка предохраняет детали от ржавления.
Общие замечания по операциям подготовки поверхности
1. При наличии на поверхности деталей толстого слоя смазки или жира перед обезжириванием полностью удалить их, протирая сухими тряпками; после чего детали отправить для обезжиривания.
2. Пружины винтовки и карабина травлению не подвергать, а чистить наждачным полотном или крацевальной щеткой.
Оксидирование
а) Оксидирование
1. Детали оксидировать в ванне, содержащей раствор следующего состава:
Каустическая сода......... :.................................... 700 г
Нитрат натрия............... :...................................... 100 г
Нитрит натрия..... :................................................ 100 г
Вода........................................................................... 1 л
ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве окислителей одинаково применимы нитрат и нитрит натрия или калия в сумме, не превышающей 200 г как в указанной смеси, так и в отдельности.
2. Приготовлять раствор нужно в специальном подогреваемом баке, предварительно хорошо очищенном от грязи и тщательно промытом водой.
Предварительно раздробленную на мелкие куски (размером 40-50 мм в поперечнике) каустическую соду загружают в бак, заливают водой и кипятят до растворения Затем вводят нитрат и нитрит натрия. После растворения компонентов оксидирующего состава раствор оставляется в полном покое на 2-4 часа. Этим приготовление раствора для оксидирования заканчивается.
Перед оксидированием деталей раствор подогревается до бурного кипения.
3. Детали, подготовленные к оксидированию, погружать в бурно кипящий раствор в сетчатых железных корзинах.
4. Начальная температура раствора (при погружении деталей в ванну) 136-138.С, конечная (в конце оксидирования) - 142-145.С. Для закаленных деталей температура ванны при погружении 140.С с постепенным повышением ее к концу оксидирования до 145-146.С.
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Признаком изменения концентрации раствора при постоянном объеме служит температура кипения. Понижение температуры кипения с сохранением объема свидетельствует об уменьшении концентрации, а повышение температуры кипения - об увеличении концентрации. Нарушение режима ванны ведет к понижению качества окраски. 2. Чтобы повысить температуру кипения раствора на 1.С, следует добавить 10 г едкого натра на каждый литр раствора. Понижение температуры кипения раствора достигается разбавлением его водопроводной водой или водой после ополаскивания (см. ниже - примечание).
5. Детали выдерживать в растворе в процессе оксидирования 1,5 часа.
б) Ополаскивание
Во время оксидирования детали через каждые 25-30 минут вынимать из оксидирующего раствора и ополаскивать в водопроводной воде при комнатной температуре, опуская их в воду 2-3 раза.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вода после ополаскивания может быть использована для пополнения оксидировочной ванны.
в) Промывка водой
После оксидирования детали промыть водопроводной водой (желательно под давлением из брандспойта) до полного удаления остатков оксидирующего раствора с поверхности деталей.
Общие замечания по операциям оксидирования
1. При погружении деталей в оксидирующий раствор вся поверхность их должна полностью омываться раствором
2. Появление на поверхности оксидируемых деталей налета зеленого или желтого цвета указывает на повышенную температуру оксидирующего раствора (или повышенную концентрацию каустической соды), для понижения которой в ванну необходимо добавить воды.
3. По мере пользования раствором в ванне для оксидирования происходит накапливание осадка гидрата окиси железа. Осадок периодически удалять специальными скребками при температуре раствора несколько ниже точки кипения.
Последующая отделка
а) Выдержка в мыльном растворе
1. После оксидирования детали погружать в кипящий мыльный раствор следующего состава:
Мыло твердое............................................................ 30 г
Вода.............................................................................. 1 л
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Во избежание свертывания мыла мыльный раствор следует готовить на предварительно прокипяченной воде. 2. При свертывании мыла раствор выливают и заменяют свежим. 3. Время выдержки деталей в горячем мыльном растворе 3- 5 минут.
б) Сушка
Вынутые из мыльного раствора детали просушивать на воздухе до полного удаления влаш с поверхностей.
в) Промасливание
1. Просушенные детали помещают в ванну, содержащую веретенное масло или ружейную смазку.
2. Температура смазки в ванне 105-115.С; выдержка в ванне 2-3 минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Применять холодную смазку не рекомендуется. Горячие смазанные детали помещать на специальные столы для отекания излишка масла и по охлаждении их нужно протирать от избытка масла и от красноватого налета. После этого детали направить на контроль качества оксидного покрытия.
Контроль качества оксидного покрытия
Качество оксидного покрытия устанавливается внешним осмотром поверхности оксидированных деталей. Поверхность деталей после оксидирования должна иметь ровную окраску черного цвета.
Для деталей с грубо обработанной поверхностью, а также для участков, подвергнутых местной сварке или штамповке, допускается слабая разница в оттенках цвета.
На поверхности оксидированных деталей не должно быть красноватого осадка и незаоксидированных участков. Детали с красным налетом возвращать на протирку, а детали с незаоксидированными участками подвергать повторному оксидированию, для чего после обезжиривания и промывки водой обработать при комнатной температуре в ингибированной соляной кислоте по инструкции (приложение 5) до растворения оксидной пленки. Затем детали снова тщательно промыть водой и дальше обработать, как детали, вновь поступившие на оксидирование.
В случае ржавления деталей в самой ванне необходимо очистить ванну и обновить раствор.
Техника безопасности
Брызги щелочного раствора разъедают ткань одежды и при попадании на тело вызывают ожоги, поэтому лица, занятые щелочным оксидированием, должны во время работы надевать брезентовую спецодежду, резиновые сапоги и резиновые перчатки.
По окончании работы полы в помещении для оксидировки должны быть тщательно промыты водой, а все ванны во избежание загрязнения должны быть накрыты крышками.
Приложение 5
Инструкция по очистке деталей от ржавчины химическим способом
А. Общие сведения
1. Очистка стальных деталей от ржавчины должна производиться в ингибированной соляной кислоте, представляющей смесь соляной кислоты (уд. вес 1,18) с ингибитором марки ПБ-5 (0,8-1% по отношению к объему соляной кислоты). Неингибированную кислоту применять запрещается.
Ингибированная соляная кислота хорошо очищает стальные детали от ржавчины, практически не растворяет металл.
2. Ингибированная соляная кислота отгружается потребителям с заводов Министерства химической промышленности в обычных железнодорожных цистернах или в бутылях.
3. Очистка стальных деталей от ржавчины состоит из следующих основных операций: подготовки деталей к очистке, травления в кислоте, промывки с пассивированием, протирки, сушки и смазки.
Б. Подготовка деталей к очистке
4. Обезжирить детали в ванне, содержащей раствор следующего состава:
Кальцинированная или каустическая сода.............. 100 г
Вода..................................................................................... 1 л
или
Мыло твердое................................................................... 30 г
Вода..................................................................................... 1 л
Обезжиривание ведется при кипении раствора.
5. Промыть детали в холодной проточной воде и охладить до комнатной температуры (18-20.С). Хорошо обезжиренная деталь должна полностью смачиваться водой. Если вода при промывке покрывает поверхность детали не полностью, а собирается каплями, то это указывает на недостаточное обезжиривание.
ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии на поверхности деталей толстого слоя смазки перед обезжириванием, необходимо ее удалить сухой ветошью.
В. Травление
6. Вытравить детали в эмалированных, деревянных или в сварных железных ваннах, содержащих раствор следующего состава:
Номер
ванны Для каких деталей применяется Состав травильной ванны, л
вода ингибированная
соляная
кислота
1 Сильно пораженных ржавчиной и не имеющих полированных поверхностей - 100
2 Не сильно пораженных ржавчиной и имеющих полированные поверхности 50 50
3 Не сильно пораженных ржавчиной с полировкой высокого качества,
при требовании очень строгого сохранения их размеров и полировки 80 20
7. Для приготовления раствора в отмеренное количество воды влить ингибированную соляную кислоту; воду в кислоту лить нельзя, так как это может привести к разбрызгиванию кислоты и к сильным ожогам.
8. Температура травильного раствора и погруженных в него деталей должна быть в пределах 10-30.С.
Время выдержки деталей в травильной ванне устанавливается опытным путем; в зависимости от состава ванны, степени поражения ржавчиной поверхности очищаемых деталей и состава металла время выдержки может колебаться от 20 минут до 3 часов.
По истечении установленного времени травления вынуть детали из травильного раствора и тщательно промыть в ванне с холодной проточной водой, после чего отправить детали на промывку в растворе пассиваторов или на ремонт и оксидирование.
9. При травлении сильно поржавевших деталей следует растворять только часть ржавчины, так как оставшаяся ржавчина от действия кислоты сильно разрыхляется и может быть снята щеткой и смыта водой.
10. Удалять ржавчину из каналов стволов при хорошем состоянии оксидировки наружных поверхностей нужно путем заливки травильного раствора в канал ствола, при этом ствол устанавливают в наклонное положение и нижний конец его закрывают пробкой.
11. Травильный раствор действует (приблизительно) в течение 20 закладок деталей при средней продолжительности очистки, после чего раствор сильно загрязняется и его необходимо заменить.
12. Персонал, обслуживающий травильные ванны, должен иметь резиновые перчатки, фартук и очки.
Внимание! При травлении стволов с хромированными каналами необходимо предохранить канал ствола от попадания в него ингибированной соляной кислоты, так как она разъедает хром. Для этого канал ствола до обезжиривания слегка смазывать пушечной смазкой и прочно закупоривать с обоих концов резиновыми или деревянными пробками.
Г. Промывка в растворе пассиваторов
13. Неоксидируемые детали с целью образования на их поверхности пленки, отчасти предохраняющей от ржавления, после травления и промывки погрузить в железную ванну, содержащую раствор следующего состава:
Двухромовокислый калий (хромпик калиевый)....... 20 г
Каустическая сода ...................................................... 50 г
Вода............................................................................... 1 л
Азотистокислый натрий - нитрит натрия .............. 30 г
Вода....................................................................... 1 л
14. Промывать детали в кипящем растворе. Время выдержки деталей в ванне 10-15 минут.
Д. Протирка и смазка
15. После промывки в растворе пассиваторов тщательно протереть детали насухо или просушить, а затем (если они не идут непосредственно на ремонт) погрузить на 2-3 минуты в ванну с ружейной смазкой, нагретой до температуры 105-115.С.
Joker-RUS
Для воронения этим способом берутся техническая соляная кислота и азотная кислота в одинаковых объемах, смешиваются и в этой смеси растворяются железная кузнечная окалина и железные (стальные) стружки в одинаковых количествах до тех пор, пока они не перестанут растворяться.
А где можно в Москве приобрести техническую соляную кислоту и азотную кислоту?
Joker-RUS
Алексей Андреевич Потапов
"ИСКУССТВО СНАЙПЕРА"
шесть балов, постите но этому товарищу доверять мягко скажем рискованно, не всегда понятно что у него передранно, а что выданно немного воспаленным мозгом
так что не надо приводить цитаты из компеляции, ооочень сомнительных писак-компиляторов, типичная ошибка новичка, который сие вирши воспринимают за читую монету, почитайте нарезной раздел, и темы про потапова
Детали оружия опускают в расплавленную кипящую селитру (калийную или натриевую) и выдерживают там до придания металлу очень красивого темно-синего цвета. Прилипшую селитру затем смывают горячей водой. Оксидная пленка держится очень долго. Так воронили револьверы-наган и "Смит-Вессон" на тульских заводах еще сто лет назад и сохранившиеся образцы этого оружия до сих пор не потеряли внешнего вида.Низнаю почему но у меня и близко ничего не вышло...
а потаповачитать не надо, там где не списал там соврал-))))
Состав для воронения гелевый! от фирмы LUPUS!!! И будет Вам счастье! !!Никаких проблем в воронении и держится хорошо!
Ну а название то напиши...
------------------
Хорошая акула - мёртвая акула.
Непонятно, почему не использовать промышленное воронение?!
Например?
------------------
Хорошая акула - мёртвая акула.
Покупайте ржавый лак и будет Вам щастье. Холодные воронилки и рядом не стояли......
Через месяц интенсивного ношения истирается напрочь. Натриевая селитра с Кротом - то шо надо, только крота нужно БЕЗ наполнителя искать и воду брать дистиллированную и будет вам щастье, весь процесс у меня занимает 1,5 часа от силы, зато результат себя оправдывает.
DVUНе говорите ерунды. Мой мак полностью переворонен был Супер-блю 1,5 года назад и ежедневно носится. Воронение сошло только на "углах". За 1,5 года и родное воронение так сходит.
Клевер, супер блю и т.д. - оно же стоит как мешок селитры, а толку от них? годится только мелкие царапины замазать.
не получилось горячее воронение, а такого по сути быть не должно, значит нужно найти причину, мне она видится в следующем: или селитра на самом деле была не селитрой, или крот какой-то левый, или в процессе подготовки была ошибка - кстати у меня первый раз тоже не пошло, оказывается деталь после обезжиривания и промывки дистиллятом нелзя высушивать, а погружать в кипящую селитру в мокром виде. Вроде бы момент незначительный, но на самом деле коренным образом влияет на результат.
А по поводу супер блю спорить не буду может мне подделка попалась - истёрлось за месяц нафиг, также как и после клевера 😊
Serg SРжавый лак.
Или что их негорячих способов есть достойное (прочное)?
Заранее спасибо!
Интересно какая прочность у Nu-Blak ???как то не очень... народ баловался: воронили втулки и чок( ну там где шарошки прошлись), дык чок нормально, а поверхность втулки( не заводской, естест-нно) после прохода возвратной пружины как то сильно облезает, притом у всех. а воронили в 4 слоя..... сам , будет время переделаю, либо клевером, либо суперблю. только тогда всего мака, с рамкой и затвором и пр.
mishanya.84
...может кто что подскажет... 😞
Возьмите шкурку и вот что осталось немного потрите на гранях, закруглениях.
Получите "потасканный боевой вид".
Хорошо смотрится.
😊
------------------
masad